Плодовый сад

Плодовые деревья произрастают на одном месте несколько десятков лет. Поэтому правильная посадка деревьев имеет большое значение. Ошибки, допущенные при посадке, в дальнейшем трудно поддаются исправлению, а зачастую и совершенно неисправимы.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо: хорошо подготовить почву; правильно разместить растения на участке; выбрать лучшие для данной местности сорта; соблюсти правила посадки саженцев; обеспечить своевременный уход за саженцами после посадки.

Наиболее пригодны для посадки сада участки с уклоном не более 5—8°, защищенные от ветров. При выборе склонов в средней полосе отдают предпочтение южным, юго-западным. Не допускается посадка деревьев в замкнутых котловинах — «блюдцах». В них застаивается холодный воздух; они особенно опасны при наступлении весенних заморозков в период цветения деревьев.

При выборе почвы следует избегать тяжелых глинистых, сильно подзолистых, песчаных и засоленных.

Плодовые деревья хорошо растут там, где произрастают древесные породы: дуб, ясень, клен.

Важнейшим условием выбора участка является уровень грунтовых вод. Грунтовые воды для семечковых пород (яблони, груши) не должны находиться ближе 2—2,5 м от поверхности почвы, а для вишни и сливы — 1,5—2 м.

При близком стоянии грунтовых вод плодовые деревья плохо развиваются, однолетний прирост не вызревает и зимой вымерзает, верхушки побегов часто засыхают.

На участках, где долго задерживается вода или близко залегают подпочвенные воды, перед посадкой деревьев надо выкопать глубокие канавы для стока воды или устроить дренаж.

В тех районах, где таким способом нельзя осушить участки, деревья сажают на холмиках высотой 40—50 см и шириной 2—3 м. Для холмиков используют верхний слой почвы, хорошо обработанный и удобренный.

Яблоня лучше растет на легких черноземах, глубоких дерновых и средних суглинистых и супесчаных почвах; груша — на неплотных суглинистых, питательных почвах; слива — на удобренных глинистых, обеспеченных влагой почвах; вишня — на легких супесчаных почвах.

Определение почвы на участке

В зависимости от механического состава различают почвы: глинистые, пылеватые суглинки, песчаные суглинки, супесчаные, песчаные и др.

Легкие почвы содержат питательных веществ, как правило, меньше, чем тяжелые. Действие минеральных Удобрений усиливается на более легких почвах.

Анализ почвы делают агрохимические лаборатории при МТС. На приусадебном участке механический состав почвы можно примерно определить, пользуясь приведенной ниже таблицей.

Подготовка участка

Обычно плодовые деревья сажают в ямы, но сад лучше развивается, если перед посадкой почва была сплошь обработана (перекопана) на глубину 40—60 см. Подзолистые почвы обрабатывают на меньшую глубину. Для весенней посадки ямы подготовляют с осени, а для осенней — весной или в крайнем случае не позднее чем за 20—30 дней до посадки.

Ямы копают круглые с отвесными стенками.

О внесении удобрений при подготовке участка сказано ниже.

Расстояния при посадке

В приусадебных садах, а также в коллективных садах рабочих и служащих расстояния между деревьями дают несколько меньшие, чем в колхозных и совхозных садах, где широко применяют машины и орудия.

Яблони и груши сажают на расстоянии 6х6 м или 5х6 м, сливы и вишни — 3х4 м. Ряды посадок на время можно уплотнять.

Посадка деревьев

Посадка деревьев — ответственная работа. От правильной посадки во многом зависит успех приживаемости растений, дальнейший их рост и плодоношение.

Многие садоводы-любители увлекаются посадкой взрослых деревьев 5—10-летнего возраста. Безусловно, это делать можно, если взрослое дерево пересадить с комом земли весом 3—4 т. Пересадка таких деревьев требует больших затрат труда и средств. А это не каждому по силам. Если же взрослое дерево пересаживают без кома с коротко обрезанными корнями, толку от этого будет мало; оно в течение ряда лет не будет нормально развиваться и не опередит деревья, посаженные 2—3-летними саженцами, выпускаемыми плодовыми питомниками.

Чем моложе саженец, тем легче его сажать и тем скорее и лучше он приживается.

В садах наряду с сильнорослыми сажают и карликовые плодовые деревья. Карликовыми называют такие деревья, которые привиты на подвоях, обладающих слабым ростом. Деревья одного сорта, например яблони, привитые на сильнорослых и слаборослых подвоях, условно называемых карликовыми, отличаются как по силе роста, так и по другим признакам.

В отличие от яблони, привитой на сильнорослом подвое, растущей 70—80 лет, карликовые деревья растут всего лишь 20—25 лет. Зато карликовые деревья имеют свои преимущества. Они вступают в плодоношение на 3—4-й год (ряд сортов и раньше), а сильнорослые — на 6—12-й год.

Карликовые деревья урожайны, плоды на них крупнее и лучше окрашены. С единицы площади такие деревья дают больше урожая, чем сильнорослые.

Карликовые деревья размещают на участке на расстоянии 3х3 м, а поэтому на одной и той же площади карликовых деревьев размещается в два раза больше, чем сильнорослых, больше получается и общий урожай.

Карликовые деревья целесообразно высаживать в рядах посадок сильнорослых, по одному дереву между сильнорослыми яблонями или грушами.

Карликовые саженцы выращивают прививкой сортов на слаборослые подвои — парадизку (райскую яблоню) и дусен. Привитые на парадизке растения обладают большей низкорослостью, чем привитые на дусене.

Посадка и уход за карликовыми деревьями почти ничем не отличаются от посадки и ухода за сильнорослыми.

Сроки посадки. В районах средней полосы СССР лучшее время для посадки — ранняя весна, до распускания почек у саженцев.

Осенние посадки также дают хорошие результаты, но в этом случае посадку следует производить в начале октября (за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков).

Подготовка саженцев к посадке. Корни саженцев тщательно просматривают и острым садовым ножом вырезают части больных, подсушенных, надломленных и поврежденных корней при выкопке растений из питомника. Концы здоровых корней очень немного зачищают (подрезают). Чем длиннее корни и чем лучше они разветвлены, тем лучше саженцы приживаются и развиваются в дальнейшем.

Рис. 5. Подготовка саженца к посадке. Черточками показаны места обрезки ветвей и корней

Каждую из ветвей кроны саженца укорачивают на ¹/₃ длины. Укорачивая ветви, следует подрезать их на так называемую внешнюю (наружную) почку (см. рис. 1). В этом случае боковые побеги будут развиваться в стороны и не будут загущать крону дерева. Ветви можно подрезать перед посадкой, а также после нее.

Для правильной посадки саженцев необходима посадочная доска. Ее делают длиной 2,0 м, шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см. В центре доски должен быть треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы делают и на концах доски, отступя от среднего выреза на 75 см (рис. 6).

Рис. 6. Посадочная доска

Посадка плодового дерева показана на рисунке 7.

Рис. 7. Посадка плодового дерева: 1 - посадочную доску средним вырезом прикладывают к колу и к каждому из крайних вырезов устанавливают по короткому колышку; 2 - отнимают посадочную доску, оставляя на месте колышки, и вокруг кола вычерчивают окружность, определяющую размер ширины ямы; 3 - копают яму на нужную глубину, складывая верхний и нижний слои почвы раздельно по сторонам ямы; 4 - посадочную доску концевыми вырезами прикладывают к колышку и у среднего выреза вбивают заостренный кол в дно ямы; 5 - яму засыпают верхним слоем почвы, выброшенным при копке ямы, образуя вокруг кола холмик, который плотно утаптывают ногой; 6 - опускают в яму саженец, расправляя его корни равномерно по поверхности холмика, корни засыпают питательной почвой, которую постепенно уплотняют, заполняя образовавшиеся вокруг корней пустоты (корневая шейка саженца должна находиться на 5-7 см выше поверхности почвы); 7 - после засыпки ямы саженец слегка подвязывавают к колу, а после оседания почвы в яме делают вторично более тугую подвязку. Высота кола не должна быть выше первой нижней ветви саженца; 8 - устраивают лунку (чашу), каждое деревце поливают, а когда вода впитывается в почву, поверхность лунки мульчируют (притеняют) слоем навоза, перегноя, торфа и т. п.

Защита сада от ветров

Защита сада от ветров — необходимое условие успешного произрастания деревьев, их урожайности и долговечности.

Садозащитные насаждения устраивают одновременно с посадкой плодовых деревьев, а лучше — за 2—3 года до посадки.

Примерные схемы устройства садозащитных насаждений приведены на рисунке 8. Наряду с посадкой садозащитных насаждений участок необходимо огородить.

Рис. 8. Примерные схемы устройства садозащитных изгородей

В коллективных садах на отдельных участках нецелесообразно устраивать садозащитные насаждения. В данном случае защищают от ветров весь садовый массив, высаживая растения по дорогам, аллеям и границам земельного участка.

Древесные породы, используемые для садозащитных насаждений, должны быть выносливыми в данных климатических условиях, быстрорастущими и долговечными, с достаточно густой, но не раскидистой кроной.

Деревья и кустарники, предназначенные для защиты участка, не должны давать излишней корневой поросли и не должны иметь общих с садовыми насаждениями вредителей и болезней.

Уход за молодым садом

Молодой сад требует постоянного и тщательного ухода.

В приусадебных и коллективных садах междурядья обычно используют под овощи, картофель, иногда землянику, смородину, крыжовник. В междурядьях не допускаются посев и посадка малины, табака, подсолнечника, кукурузы. Эти растения отрицательно действуют на плодовые деревья.

Междурядья яблонь можно использовать в течение 10—15 лет, вишни и сливы — 7—8 лет. Приствольные круги нельзя занимать междурядными культурами.

Ширина приствольных кругов зависит от возраста растений. В первые два года после посадки деревьев приствольные круги делают шириной до 2 м; в каждые следующие два года ширину кругов увеличивают на 0,5 м. Начиная с восьмого года и дальше ширину приствольных кругов устанавливают в 3,5 м.

Приствольные круги в течение всего периода роста деревьев содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхлят почву 3—4 раза. Прекращают рыхления в начале августа. После каждого полива или прошедших дождей почву обязательно рыхлят (сантиметров на 5). Мульчируют почву приствольных кругов тонким слоем перегноя, торфа.

Осенью приствольные круги, перекапывают на 10—15 см, не допуская повреждения корней, особенно около штамба. Ранней весной приствольные круги перекапывают вторично, но уже на меньшую глубину.

В районах недостаточного увлажнения плодовые деревья в первые годы после посадки надо хорошо поливать. В течение весны и первой половины лета деревья надо поливать три-четыре раза. В засушливых районах количество поливов должно быть увеличено вдвое. Норма полива на одно посаженное дерево — от двух до четырех ведер, в зависимости от количества выпавших осадков. С увеличением возраста дерева ему дают больше воды. Поливают растения по кольцевым канавкам, проведенным по внешней границе приствольного круга. После полива канавки заравнивают, а почву мульчируют. Об удобрении плодовых деревьев и защите сада от вредителей и болезней можно прочитать в соответствующих разделах.

Важнейшей работой в молодом саду является обрезка и формирование деревьев. Без обрезки крона загущается, ветви бывают вытянутыми, оголенными, неустойчивыми. Обрезать деревья нужно в период их покоя (до набухания почек весной и после листопада). В средней полосе СССР обрезку надо проводить весной. Осенью можно обрезать лишь кусты черной и красной смородины.

В саду необходимо формировать деревья по системе, начатой в питомнике. В наших питомниках плодовые растения формируют по ярусной (пятисучной) и разреженно-ярусной системам. Ярусная система наиболее широко распространена и проста по выполнению.

Уход за плодоносящим садом

Уход за почвой

Почву на приствольных кругах плодовых деревьев, а также в рядовых полосах рано весной и осенью после листопада перекапывают лопатами или садовыми вилами, не допуская повреждения и оголения корневой системы. Рано весной перед перекопкой вносят органические и минеральные удобрения.

В течение всего сезона при прорастании сорных трав и уплотнении почвы после прошедших дождей проводят рыхление мотыгами. Рекомендуется приствольные круги после рыхления мульчировать (притенять) навозом, перегноем, торфом, травой.

Полив

При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием не только в южных районах, но и в средней, полосе СССР. Полив в значительной мере способствует развитию деревьев и повышению их урожайности.

Сроки полива: первый — весной, до распускания почек на деревьях; второй — через 12—15 дней после окончания цветения; третий — за 15—20 дней до сбора урожая. В малодождливый период полив делают и осенью. При поливе необходимо увлажнять слой почвы на глубину до 0,8—1 м, т. е. на глубину распространения активной части корневой системы плодовых деревьев. Для косточковых пород и ягодников этот слой будет несколько меньше.

Поливают деревья несколькими способами. Можно поливать в круговые борозды — канавки, устроенные по окружности приствольного круга, или же в отверстия, пробитые ломом. После того как вода впитается и почва несколько просохнет, ее нужно взрыхлить и притенить навозом, перегноем, торфом.

Прореживание кроны дерева

По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней засыхают и отмирают. В загущенной кроне ветви и листья слабо освещаются солнцем, плоды плохо вызревают и недостаточно окрашиваются, вредители и болезни в загущенной кроне наносят значительные повреждения.

Уход за кроной в этот период заключается в прореживании — удалении ненужных ветвей. Прореживание кроны проводят осенью, после листопада, или рано весной, до начала сокодвижения на деревьях. Прореживание заключается в следующем. Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины. Если две ветви мешают друг другу в развитии, одну из них — менее ценную — удаляют или укорачивают. Вырезают. также ветви, растущие внутрь кроны и загущающие ее. Ненужные «жировые» побеги (волчки) также вырезают.

Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают. Обрезают ветви острыми садовыми пилами, края раны гладко зачищают садовым ножом и обмазывают садовой замазкой или закрашивают краской — охрой на натуральной олифе.

Техника среза ветвей

Круговой наплыв у основания ветви или одногодичного прироста (побега) условно называют «кольцом». Правильным срезом ветви считается такой, когда площадь его является наименьшей (т. е. круглой), без оставления пенька; на срезе должен остаться лишь незначительный выступ на нижней его стороне (рис. 9, 10).

Рис. 9. Срезка ветвей «на кольцо»: а и б — неправильная, в — правильная

Если ветвь срезана ниже «кольца» или после спиливания остается пенек, такие раны, как правило, почти не зарастают, что зачастую является причиной образования дупел на деревьях.

Рис. 10. Зарубцевавшаяся рана после правильного среза ветви

Укорачивают побеги над почкой, с ее противоположной стороны. Верхняя часть среза должна находиться на уровне вершины почки, а нижняя — на уровне ее основания (рис. 11). Оставление пеньков выше почки также недопустимо.

Рис. 11. Срезка ветви над почкой: а — правильная, б и в — неправильная

Как срезать толстую ветвь

Обычным приемом, применяемым при срезке ветвей, толстую ветвь ие удается срезать. Зачастую такая срезка вызывает расщеп ветвей с нанесением дереву серьезных повреждений (рис. 13). Во избежание этого толстые ветви срезают так.

Рис. 13. Отдир коры при неправильном спиливании ветви

Отступя от основания ветви на 1 м, делают надпил снизу примерил на половину толщины ветви. Второй надпил производят сверху, отступя от первого на 15—20 см, после чего ветвь откалывается. Оставшуюся часть ветви удаляют пилой, как при срезке тонких ветвей (рис. 12).

Рис. 12. Отпиливание толстых ветвей дерева: а — первый надпил ветви снизу; б — верхний надрез; в — отлом ветки; г — отпиливание «на кольцо» оставшейся части ветви отлома

Скрепление расщепленных ветвей

Под тяжестью урожая на дереве, особенно при неправильной или недостаточной установке подпор, а также при сильных ветрах ветви иногда отламываются, расщепляются.

Если не принять своевременно мер, места расщепов могут привести к образованию дупел, заболеванию ветвей.

Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.

Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем ветви сближают и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами. Под отломленную ветвь желательно установить подпору.

Во всех случаях необходимо под бруски и проволоку подкладывать куски рогожи или мешковины во избежание нанесения повреждений здоровой коре дерева (рис. 14).

Рис. 14. Способ скрепления расщепленных ветвей

Уход за штамбом дерева

Здоровый и крепкий штамб — залог долговечности плодового дерева. В трещинах отмершей коры штамба зимуют многие вредители сада. Рано весной, а лучше поздней осенью, на штамбе вырезают «на кольцо» растущую на нем поросль, штамб очищают скребками от отмершей коры, собирая ее на разостланную по земле рогожу, мешковину, и затем сжигают.

Очистку штамба проводят осторожно, не допуская механических повреждений здоровой коры. После очистки штамб и основания толстых ветвей обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5—2 кг извести на ведро воды).

Летняя побелка штамбов пользы дает мало. Очень полезно осенью не только белить штамбы и основания ветвей известью, но и опрыскивать все дерево известковым раствором.

Побелка известью служит не только средством борьбы с вредителями и болезнями, но и сохраняет деревья от ранневесенних (мартовских) солнечных ожогов коры.

Лечение дупел

Дупла на плодовых деревьях в большинстве случаев образуются от расщепов ветвей, поломов и неправильной обрезки.

Дуплистые деревья недолговечны. Своевременное лечение дупел удлиняет жизнь дерева и его плодоношение.

Заделывают дупла рано весной, а лучше поздней осенью. Предварительно дупла очищают от отмершей древесины, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-ным железным купоросом (500 г на ведро воды). Медный купорос можно заменить карболовой кислотой или лизолом 3%-ной концентрации.

Дупла больших размеров заполняют щебнем или битым кирпичом, утрамбовывают, а затем заливают густым раствором, состоящим из смеси песка, извести и цемента в соотношении 6:1:1.

В дупла малого диаметра, но глубокие, забивают деревянные втулки, которые сверху замазывают садовой замазкой.

Прививка «мостиком»

При круговом повреждении мышами коры штамбов деревья неизбежно обречены на гибель. Хотя такие деревья с весны и растут некоторый период времени, но позднее — в конце лета все же неминуемо погибают. Спасти их можно только своевременной прививкой «мостиком» рано весной (в начале сокодвижения), когда кора свободно отстает от древесины. Прививку делают черенками, заготовленными осенью или ранней весной, до набухания почек. На обеих концах каждого черенка делают косые срезы длиной 4—5 см. Затем черенки вставляют в верхний и нижний Т-образные разрезы коры. Место прививки туго обвязывают и покрывают садовой замазкой (рис. 15). Через две недели обвязку ослабляют, а в конце лета ее удаляют.

Рис. 15. Прививка «мостиком» деревьев, поврежденных грызунами: слева — подготовленные к прививке черенки; справа — черенки вставлены под кору и обвязаны

Омолаживание плодовых деревьев

Средневозрастные деревья с чрезмерно разреженными кронами, оголенными ветвями и отмершими вершинами не могут дать высокого урожая. После же омолаживания такие деревья через 3—4 года восстанавливают свой рост и значительно удлиняют срок плодоношения. Омолаживание проводят следующим способом.

Весной, до распускания почек, деревья, предназначенные для омолаживания, обрезают, отпиливая основные скелетные ветви на расстоянии 1—1,25 м от их основания, раны зачищают садовым ножом и обмазывают садовой замазкой.

На концах срезанных ветвей в том же году вырастает несколько побегов, из которых оставляют 3—4; остальные прищипывают над 5—6-м листом, а осенью срезают у основания.

Омолаживание рекомендуется проводить в течение двух лет. В первый год омолаживают половину всех ветвей, а на следующий — остальные (рис. 16).

Рис. 16. Плодовое дерево после омолаживания

Перепрививка деревьев

На приусадебных участках иногда можно встретить дикорастущие деревья, а также деревья, дающие очень плохие плоды по вкусовым качествам. Такие деревья можно привить лучшими культурными сортами, и через 3—4 года они будут давать плоды такого сорта, который был привит в крону.

Путем перепрививки на одном дереве можно также иметь несколько разных сортов.

В плодовом саду Всесоюзной сельскохозяйственной выставки растут два дерева, на каждом из которых привито несколько десятков различных сортов яблони.

Целесообразно перепрививать деревья (яблони, груши) в возрасте не старше 25—30 лет.

Техника перепрививки. Весной, в начале сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины, толстые ветви дерева срезают так же, как и при омолаживании, на расстоянии 1—1,25 м от их основания.

Концы срезов гладко зачищают острым садовым ножом.

На концах ветвей делают продольные надрезы коры длиной 3—4 см, в которые вставляют черенки (3—4, в зависимости от толщины ветвей) прививаемого сорта. На черенке делают косой срез, как и при прививке «мостиком». На каждом прививаемом черенке должно быть по 3—4 почки.

Места прививки туго обвязывают и замазывают садовой замазкой. Также обмазывают замазкой и поверхность среза ветви. Черенки для прививки заготовляют осенью или рано весной до начала сокодвижения.

Прививку можно делать также в штамбовую и прикорневую поросль и в отдельные ветви разной толщины (рис. 17). Толстые ветви прививают черенками, а тонкие также и способом окулировки—прививкой «глазком» (почкой).

Рис. 17. Перепрививка плодового дерева: а — способы перепрививки: б — черенки, подготовленные для прививки под кору спиленной ветви; в - развитие побегов из привитых черенков

На привитые черенки иногда садятся птицы, черенки могут отламываться или смещаться в местах прививки. Для предупреждения этого к месту прививки подвязывают дужку из прутьев, к которой впоследствии можно подвязать растущие побеги во избежание отлома их ветром (рис. 18).

Рис. 18. Дужка из прутьев, подвязанная к месту прививки черенков

Пересадка взрослых деревьев

Взрослые деревья пересаживают с комом почвы диаметром: для деревьев в возрасте 7—10 лет — 1,25 м; в возрасте 10—15 лет — 1,5 м. Высота почвенного кома должна быть 60—70 см. Встречающиеся при выкопке корни обрубают, и концы гладко зачищают острым садовым ножом. При дальних перевозках или при очень рыхлой почве ком обшивают досками (рис. 19). Выкапывают деревья поздней осенью или ранней весной. Перевозить выкопанные деревья можно и в зимнее время при температуре не ниже —6°. Для посадки готовят ямы размером, соответствующим величине кома почвы, подготовленного к пересадке дерева.

Рис. 19. Дерево, подготовленное к перевозке (ветви обернуты рогожами, а корни с комом почвы обшиты досками)

Под дно кома «подбивают» питательную почву; его же заполняют пустоту вокруг кома.

Уход за пересаженным деревом. Дерево укрепляют растяжками (толстой проволокой) (рис. 20). Основные ветви укорачивают на ¹/₃ длины. Штамб и основания ветвей обвязывают мхом, рогожей, мешковиной. В течение 20—30 дней обвязку систематически увлажняют водой или опрыскивают известковым раствором. В засушливое время деревья обильно поливают. Ведут борьбу с вредителями и болезнями.

Рис. 20. Укрепление пересаженного дерева проволочными растяжками

Установка подпор под ветви деревьев с урожаем

Ветви с урожаем плодов требуют обязательной установки подпор. Отсутствие подпор или запаздывание с их установкой зачастую приводит к расщепам и отломам ветвей, к потере урожая от действия ветра и тяжести плодов.

К установке подпор приступают, когда плоды достигают примерно 3 см в диаметре, а ветви отклоняются от первоначального положения под тяжестью плодов

Количество подпор зависит от величины урожая на дереве.

Под каждую ветвь, несущую 8—10 кг плодов, положено установить одну подпору.

Очищенную от коры, заостренную в нижней части и имеющую сверху развилину, подпору вбивают в землю в вертикальном положении. Во избежание повреждения ветвей на развилину кладут куски рогожи, мешковины. После снятия урожая подпоры убирают.

Защита сада от весенних заморозков

Весенние заморозки опасны для садов в период цветения деревьев. Они губят цветки, а поэтому и урожай. По многолетним наблюдениям, в средней полосе СССР самый поздний заморозок бывает около 6 июня.

О приближении заморозков предупреждает по радио Центральный институт прогнозов погоды.

Простейший способ борьбы с заморозками во время цветения деревьев — окуривание сада путем сжигания куч из навоза, торфа, мусора (рис. 21).

Рис. 21. Схема устройства дымовой кучи: а — щепа, хворост, дрова солома; б — влажный горючий материал (навоз и др.); в — слой почвы; г — колья для регулирования горения дымовой кучи

Зажигают кучи при резком падении температуры до +1, +2°, а заканчивают дымление через 1—2 часа после восхода солнца, но не раньше, во избежание быстрого оттаивания замерзших цветков.

Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья. Наиболее удобны для дымления сада дымовые шашки.

Одной из мер уменьшения действия заморозков является расстановка под деревьями бочек с водой, а также опрыскивание почвы под деревьями и самих деревьев водой.

Большое значение имеет покрытие приствольных кругов слоем навоза, торфа, опилок. Это замедляет таяние снега и задерживает распускание почек. В результате деревья «уходят» от заморозка.

Деревья, побеленные с осени известью, весной также несколько позднее трогаются в рост, и цветки зачастую не попадают под заморозки.

Определение возможности наступления весенних заморозков. Один из признаков наступления заморозков— резкое падение температуры с 8—9 часов вечера (накануне заморозка) при тихой, безветренной погоде и безоблачной ночи.

Наступление заморозка определяют также по прибору, состоящему из двух термометров: сухого и смоченного. Результат показаний обоих термометров определяют по таблице, изображенной на рисунке 22.

Рис. 22. Вспомогательная таблица для определения возможности наступления заморозков

Показания сухого термометра (в градусах) обозначены в таблице в левой вертикальной графе, а смоченного — в верхней горизонтальной. Место пересечения показаний температур обоих термометров определяет возможность наступления заморозка.

Подготовка деревьев к зимовке

Плодовые деревья, не пользующиеся должным уходом, легче подвергаются подмерзанию.

Во избежание повреждения морозами корневой системы деревьев, а также их штамбов и ветвей необходимо: своевременно обрабатывать и удобрять почву в садах;

вести борьбу с вредителями и болезнями;

не допускать повреждения ветвей и штамба, а также корневой системы;

в засушливую осень деревья под зиму поливать водой;

кроны молодых деревьев на зиму связывать, а затем вместе со штамбом обвязывать еловыми ветками;

штамбы молодых деревьев осенью окучивать почвой на высоту 25—30 см;

штамбы и основания скелетных сучьев плодоносящих деревьев также обвязывать еловыми ветками и деревья окучивать;

приствольные круги покрывать слоем навоза, торфа, опилок для предупреждения промерзания почвы;

зимой накоплять снег на приствольных кругах и окучивать им штамбы.

Рис. 23. Обвязка штамба дерева рогожей, а затем толем для защиты от грызунов

Уход за подмерзшими плодовыми деревьями

Слишком пониженные продолжительные зимние температуры отрицательно действуют на плодовые деревья.

Одним из важнейших условий нормальной перезимовки плодовых деревьев является своевременная остановка их роста и вызревание древесины.

Избыточное увлажнение, рыхление и удобрение почвы во второй половине лета не создает условий для окончания вегетативных процессов и, как правило, приводит к неподготовленности растений противостоять неблагоприятным условиям зимовки. Но поздней осенью, при отсутствии влаги в почве, деревья поливают.

При подмерзании плодовых деревьев необходимо принимать следующие меры.

Отмершие ветви вырезать, а поврежденные части укоротить после полного распускания, деревьев.

Поврежденные морозом деревья весной обильно поливают водой (по 10 ведер на взрослое дерево) и подкармливают удобрениями в начале роста, а затем через 15—20 дней.

Для уменьшения испарения влаги штамб и основания скелетных ветвей обвязывают мхом, травой, рогожами и другими материалами.