СТАТЬИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА    БИБЛИОТЕКА    КАРТА ПРОЕКТОВ    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ   


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Приятное с полезным

Парники

Парник — это, собственно, грядка, ограниченная рамой и прикрытая другой, специальной парниковой рамой-окном. Простой парник имеет один ряд окон со склоном в одну сторону. Парник двойной, седловидный, обычно бывает вдвое шире, чем простой, а его рамы-окна располагаются с двух сторон, опираясь на продольный высокий гребень.

Для любого огорода достаточно большой парник — весьма полезное дополнение. Его используют и для выращивания рассады овощей, и для ускорения роста ранних зеленных культур, а также для возделывания теплолюбивых овощей.

Парник сооружают в солнечном месте, хорошо защищенном от северных ветров. Если парник расположен с наветренной стороны, то это влечет за собой ряд неудобств: ветер будет снижать температуру в нем, может и рамы сорвать, особенно обтянутые полиэтиленовой пленкой. Желательно, чтобы парниковые окна выходили на юг.

Парник из кирпичной или каменной кладки
Парник из кирпичной или каменной кладки

Для сооружения парника лучший строительный материал — дерево. Из толстых еловых или сосновых досок, которые по углам прибивают к столбам, врытым в землю, изготовляют раму. Длина ее зависит от числа и размеров парниковых окон. Чтобы продольные стороны рамы не перекосились, их следует скрепить поперечными планками.

Парниковые окна с одной перемычкой могут быть размером, скажем, 150×100 см. В такое окно вставляют два стекла формата 144×45 см. Окна укладывают на опорные планки, прибитые к внутренней стороне парниковой рамы. Для того, чтобы рамы дольше служили, дерево рекомендуется пропитать натуральной олифой и покрыть масляной краской.

Вместо застекленных рам для парника можно использовать примитивные рамы из реек, и на них натянуть полиэтиленовую пленку. Парниковую раму-основу тоже можно сделать из другого материала, например, из кирпича, бетона и т. п. Однако при этом надо помнить, что деревянная рама, хотя она и менее долговечна, зато лучше сохраняет тепло.

Укрытие парника

Чтобы в парнике сохранялось тепло и в холодные весенние ночи резко не падала температура, его следует укрывать специальной парниковой рогожей, изготовленной из длинной ржаной соломы или камыша. Если рогожи нет, используют мешковину. Для защиты парника от снега применяют щиты, сколоченные из досок.

Затеняющие покрытия

Они употребляются для защиты посевов, молодых растений после прореживания и еще непринявшейся рассады овощей от интенсивного солнечного света. Особенно чувствительна к солнечным лучам рассада огурцов. Для затенения обычно употребляют рогожу из камыша. Удобна и практична редкая мешковина, она лучше накручивается на деревянный стержень.

При необходимости для затенения используют также различные известковые растворы, которые трудно смываются, а также жидкую желто-коричневую глину, которую после каждого сильного дождя следует наносить снова. Часто применяют и специальную затеняющую краску.

Вентиляционные колышки

Это деревянные подпорки парниковых рам высотой приблизительно 40 см. Если на них сделать зарубки, то при проветривании парника можно будет приоткрывать окна на желаемую высоту. Если подпорки изготовить из доски (без зарубок), то можно под клад ывать их под парниковые рамы или на всю высоту подпорки, или только на ширину или даже толщину доски. Такое простое приспособление позволяет регулировать температуру в парнике.

Как закладывать парник

Разумеется, обогревать парник можно и с помощью теплой воды, электронагревательных приборов или других технических устройств. Но для обогрева парника небольших размеров, имеющего лишь несколько рам, будет достаточно положить свежий навоз. Лучше всего для этой цели подходит навоз конский, но так как он малодоступен, то его можно заменить овечьим или кроличьим.

За несколько дней до закладки теплого парника готовят т. н. «запарку». Навоз сгребают в кучу высотой до 150 см; если он слишком сух или в нем очень много соломы, его поливают теплой водой. Как только навоз основательно прогреется, им заполняют парниковую яму.

Если навоза мало, можно перемешать его с листвой, дворовым мусором, со старым сеном и иными отходами органического происхождения. Таким образом мы получим полутеплую парниковую массу, которая хотя и не будет так хорошо греть, как навоз без добавлений, зато отдача тепла в таком случае происходит дольше.

После разравнивания греющий компонент (навоз) нужно слегка утрамбовать, стараясь сделать так, чтобы после засыпки землей между парниковыми окнами и поверхностью почвы оставалось пространство высотой примерно 15 см (через некоторое время земля несколько осядет). Для выращивания рассады в горшочках будет достаточно, если слой земли составит около 10 см, для посева семян овощных культур — 15 см, для рассады ранних овощей, например, салата — 25 см.

Для парниковой земли подходит хорошо отлежавшийся компост, можно использовать и качественную, богатую органическими компонентами пахотную землю, перемешанную с торфом.

После того, как по поверхности почвы мы прошлись граблями, можно приступать к посеву. Однако лучше день-другой подождать, чтобы парник как следует прогрелся. Сразу после закладки парника надо закрыть парниковые окна, а на ночь прикрыть их еще соломенными рогожами.

Переносные покрытия

В последнее время хорошо зарекомендовали себя переносные застекленные или обтянутые полиэтиленовой пленкой рамы, используемые как покрытие, которые кладут в зависимости от потребности на ту или иную грядку, когда мы хотим ускорить развитие растений. Боковые стороны рамы должны быть высотой примерно 30 см. Рамы могут быть сделаны из досок или деревянных планок. Для выращивания огурцов используют, например, рамы, размером 0,5×5 м. Когда растения подрастут, под раму подкладывают кирпичи, чтобы избежать ожога листвы. Широко используют также покрытия с полиэтиленовой пленкой, натянутой на сборные металлические конструкции самых различных форм.

Переносные покрытия — удобные приспособления для выгонки (два типа)
Переносные покрытия — удобные приспособления для выгонки (два типа)

Оранжерея

Тем, кто выращивает овощи в небольших количествах и хотел бы построить скромную оранжерею своими силами, мы сообщим главные принципы, о которых следует помнить, принимаясь за такую работу.

По возможности оранжерею сооружают на незатененном солнечном месте, хорошо защищенном от холодных северных ветров. Подход к ней должен быть достаточно свободным. Если оранжерея сооружается на открытом пространстве, ее или опускают ниже уровня окружающей поверхности, или окружают со всех сторон небольшой насыпью, что особенно целесообразно в местах, где высок уровень подземных вод.

Еще перед началом строительства надо решить, как будет оранжерея отапливаться. Идеальный вариант — присоединение оранжереи к отопительной системе жилого дома. В этом случае температуру в ней можно изменять, пользуясь регулировкой домового отопления. Ряд современных оранжерей отапливается с помощью электричества или газа. Можно установить и печь, рассчитанную на твердое, жидкое или газообразное топливо, но в этом случае в разных местах оранжереи температура будет разной.

Решив вопрос отопления и материала, можно приступать к самим работам. Стены возводятся чаще всего на заранее подготовленном фундаменте из бетона или бетонных блоков. Котлован для оранжереи рекомендуется выкопать глубиной 100—120 см, его наиболее целесообразная ширина — 250—350 см; что же касается длины, то она может быть любой. Фундамент должен возвышаться над окружающей поверхностью примерно на 20 см.

Небольшая деревянная теплица, которую можно построить и в маленьком садике, практична и недорого стоит
Небольшая деревянная теплица, которую можно построить и в маленьком садике, практична и недорого стоит

Из не очень толстых бревен или брусьев изготовляют раму, а из толстых реек, которые соединяют с рамой, — несущую конструкцию для окон или полного застекления. Щели между окнами закрывают планками, а гребень крыши покрывают жестью или толем. Если костяк строения будет собран из металлических деталей, сваренных или соединенных болтами или скобами, нужно будет всю конструкцию предохранить от коррозии, а для этого обработать ее специальным составом или покрасить.

Двери оранжереи должны быть достаточно широкими, чтобы через них можно было проехать с тачкой, наполненной компостом или торфом. Если строится длинная оранжерея, разумно отделить перегородкой небольшой тамбур. Тогда при открывании и закрывании дверей внутрь не будет проникать холодный наружный воздух. Тамбур будет служить как склад различного мелкого материала и инвентаря: посадочной земли, цветочных горшков, ящиков и т, п. Здесь же можно установить резервуар с водой для поливки растений.

Столы или полки для грядок в оранжерее лучше делать из бетонных досок. Свободные грядки тоже следует оградить бордюром из бетона, чтобы земля не сползала в проход, который рекомендуется вымостить кирпичом или плитками, сделав небольшой склон в обе стороны.

И небольшая деревянная оранжерея может отвечать своему назначению
И небольшая деревянная оранжерея может отвечать своему назначению

Чтобы перед приходом весны или с наступлением поздней осени оранжерея не слишком сильно охлаждалась, следует изнутри или снаружи обтянуть ее полиэтиленовой пленкой, которую можно закрепить с помощью тоненьких реечек. Воздух между пленкой и стеклом создаст необходимую тепловую изоляцию, и в самой оранжерее не возникнут резкие перепады температур, особенно в ветреную погоду и в холодные ночи.

предыдущая главасодержаниеследующая глава



Диски от INNOBI.RU


© Морозова Елена Владимировна, Злыгостев Алексей Сергеевич, 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://berrylib.ru/ 'BerryLib.ru: Садоводство'

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru