Выращивание отдельных видов плодов

Яблоки

Родиной культурной яблони (Malus) считают Закавказье, Иран и Западный Туркестан. Оттуда культура яблонь попала в Малую Азию и далее в Грецию, Италию и остальные страны Европы. Сорта яблок классифицируются по форме, внешнему виду и времени созревания.

Часто не удается создать оптимальные условия для выращивания яблонь и определить основные требования к окружающей среде. Вкратце можно сказать, что для яблонь наиболее подходит суглинистая и супесчаная, проницаемая, умеренно влажная почва, в достаточной мере богатая перегноем. Южные сухие склоны непригодны для яблоневых посадок. Яблони более требовательны к плодородию почвы и влаге, чем груши, но легче переносят холода.

Устойчивость к болезням и морозам, специфичная для отдельных сортов, часто является решающим моментом при выборе вида посадок в данном месте. Самыми опасными болезнями считается мучнистая роса и парша яблони. У различных сортов степень устойчивости резко отличается.

'Ontario' убирают во второй половине октября, спелость — в январе. Хранится до мая. Этот сорт лучше всего растет на солнечных защищенных участках, легко приспособляется к почвенным условиям

Соответствующие формы и подвои, необходимые для успешного выращивания отдельных пород, приведены в ассортименте. У яблонь вегетативные подвои используются для регулирования роста и плодоносности привитых сортов.

Форму и тип посадки следует избирать на основе данных роста и способа плодоношения сорта. Четко сформированные типы посадок в ряд пальметта и веретенообразные карликовые посадки подходят лишь для сортов, хорошо переносящих омолаживающую обрезку. Наоборот, буйно растущие сорта подходят для более свободных, полуестественных форм крон карликовых, четверть- и полуштамбовых плодовых деревьев.

При обрезке яблони следует обращать внимание на длину плодоносных обрастающих ветвей и темп их развития в зависимости от сорта. Плодоносные ветви, как правило, образуются на двулетних и значительно старших деревьях. На однолетних побегах цветковые почки появляются только у некоторых сортов с быстрым плодоношением, особенно если они растут на слаборослых подвоях. Яблони требуют тщательной обрезки, в противном случае у них наблюдается тенденция к загущению кроны.

У сортов с короткими плодоносящими обрастающими ветвями в ходе поддерживающей обрезки в большей степени укорачивают ветви, у сортов с длинными плодоносящими ветвями целесообразнее использовать вырезку. Для сортов с плодоносящими ветвями средней длины следует комбинировать укорачивание с вырезкой.

Сорта быстрого развития отличаются слабым ростом; их короткие плодоносные ветви быстро и обильно плодоносят, но быстро и старятся. Поэтому они требуют интенсивного питания, правильной поддерживающей обрезки и скорого омоложения.

Сорта замедленного развития обладают большими кронами, они позже плодоносят и долго живут. У них высокие (высокоштамбовые яблони) кроны, они требуют восстановительной обрезки в течение 5—7 лет, чтобы у них образовались устойчивые сильные кроны. Впоследствии поддерживающая обрезка становится проще, можно ограничиться в основном обрезкой ветвей.

Сорта со средней скоростью развития являются переходными между двумя вышеописанными группами. Длительность восстановительной обрезки составляет 3—4 года, затем вырезают, укорачивают плодоносящие ветви и проводят легкое омолаживание ветвей.

Груша

Культурные сорта груши (Pyrus communis) возникли путем многократного скрещивания европейских и азиатских сортов. Центром развития этих плодовых деревьев можно считать Закавказье. Оттуда они, проделав сложный путь, попали в Европу. Многие сорта, существующие и до сих пор, были вывезены в конце XVII — начале XVIII веков в Бельгию и Францию. Сорта груш различают по форме плодов и времени созревания.

Сорт груши Thiriot' 6-летнего возраста. Данный сорт нетребователен, плодоносит и в гористых местностях. Груши снимают в первой половине октября. Они дозревают в течение 14 дней и хранятся до середины декабря

В отличие от яблони, груша развивается на более глубоком слое тяжелой почвы, тем не менее проницаемой, богатой перегноем и питательными веществами. Груше нужно сухое и теплое место для посадки. На переизвесткованных почвах с высоким уровнем грунтовых вод растут они плохо. В высокогорных районах груши сажают у защищенных шпалер.

У груш красноватая окраска встречается значительно реже, но они и без «румян» красивы, как, например, плоды сорта 'Max Read Bartlett'

Устойчивость груши к заболеваниям в значительной степени зависит от сорта. Помимо парши, для груш опасны вирозы, которым, однако, подвержены лишь некоторые сорта.

Форму и подвой выбирают так, чтобы они соответствовали естественному росту сорта. Для груш характерны короткие плодоносные ветви и негустая крона (в отличие от яблони). Правильно проводимой восстановительной обрезкой в первые годы стремятся предотвратить образование высокой пирамидальной кроны, что характерно для некоторых сортов. Обрезка груши проводится так же, что и у яблони. Однако скелетные ветви укорачивают в меньшей степени.

Высокие пирамидальные кроны груши целесообразно снизить на одну треть, у более молодых деревьев в августе, у более старших — ранней весной.

Сливы

Сливовые деревья (Prunus) известны разных сортов — венгерка, полуслива, слива, ренклод, мирабель.

У венгерки плоды удлиненные, сужающиеся к обоим концам, обычно темно-фиолетового цвета, словно с налетом инея. Полусливы подобны сливам, но плоды их не так удлинены, а мякоть плода не так упруга. Среди отдельных сортов существуют значительные различия как в плодах, так и деревьях.

У ренклода плоды более крупные, округлые, овальные или яйцевидные, с упругой, плотной мякотью, которая хорошо отделяется от косточки. Кожура может быть разного цвета, она кислая на вкус, легко отделяется от мякоти. Косточка имеет круглую форму.

Сливы с точки зрения питательности занимают вслед за малиной и абрикосами одно из первых мест

У сливы плоды почти круглые или овальные, разновеликие, с менее плотной мякотью, часто полуотделяющиеся от косточки. Кожица может иметь различную окраску и по-разному отделяться от мякоти.

У мирабели плоды мельче, круглые, желтые до золотисто-желтых, с желтой мякотью, которая обычно хорошо отделяется от косточки. Между разными видами мирабели различия невелики, в основном они отличаются по времени созревания.

Сливы дозревают с половины июля до конца сентября. В высокогорных районах позднесозревающие сливы, как правило, недозревают вовсе.

Расцветают сливы после вишни и черешни. По времени цветения различают раннецветущие, среднераннецветущие, среднепоздноцветущие, поздноцветущие. Сливы преимущественно цветут рано или среднепоздно, ренклод (за исключением некоторых сортов) среднерано, полусливы и мирабель в основном среднерано вплоть до среднепоздно.

Ренклоды — широко известные фрукты. Их собирают в полной спелости, когда плоды окрашены в типично коричнево-красный цвет, а мякоть стала золотисто-желтой, сочной, ароматной

Некоторые сливы — самоопыляющиеся, другие — перекрестноопыляющиеся или частично самоопыляющиеся. Перекрестноопыляющиеся и частично самоопыляющиеся сорта требуют опылителя, что определяет посадку соответствующих одновременно цветущих сортов.

Лучше всего сливы растут на глинистых, средних до тяжелых, влажных почвах. Из всех плодовых деревьев сливы переносят влажный грунт. На более сухих почвах и в теплом климате культивируют сливы, привитые на алыче (Prunus cerasifera), которые требуют достаточного количества кальция в почве.

Плодоносность слив зависит от местоположения посадок и ветровых условий. Они менее чувствительны к морозу во время цветения, нежели черешня. Некоторые сорта устойчивы, другие — менее устойчивы.

Сливу выращивают чаще всего как полуштамбовое дерево (или четвертьштамбовое), а в маленьких садах — как карликовое дерево. Подвои используются семенные и вегетативные. Самая опасная болезнь слив — болезнь вирусного происхождения: оспа, или «шарка».

Ренклод Альтана — среднерослое и карликовое дерево с плоскоокруглой кроной. Хорошо растет на плодородных почвах в благоприятных условиях, созревает постепенно в третьей декаде августа

У слив самый важный фактор развития — формирование кроны и обеспечение достаточного ее освещения. У сливовых деревьев мягкая, ломкая древесина, а поэтому при формировании кроны выбирают скелетные ветви с большим углом отклонения, расположенные на большом расстоянии друг от друга. Кроны с безъярусным расположением скелетных ветвей живут долго. Восстановительную обрезку заканчивают, как правило, к четвертому году. Конкуренты, образующиеся при обрезке и вырезке в первые годы, своевременно удаляют.

Цветы на однолетних побегах сливы появляются лишь у тех сортов, которые быстро и обильно плодоносят. Больше всего их образуется на коротких плодоносных ветвях, которые вырастают на двухлетнем дереве. Они три года обильно плодоносят, а потом постепенно отмирают, что, правда, зависит от сорта и освещения кроны. Чтобы продлить жизнеспособность обрастающих ветвей, необходимо крону регулярно прореживать так, чтобы она оставалась осветленной и незагущенной. Крону следует вовремя омолаживать, постепенно укорачивая ветви, особенно у слаборастущих сортов. Прореживание и вырезку проводят по возможности в конце лета.

Глубокое омолаживание старых слив обычно не приносит успеха, ибо глубокие раны заживают медленно. Прививать старые деревья также гораздо труднее. Лучше всего их прививать на омоложенные побеги.

Черешня

Черешня (Prunus avium) делится по плотности мякоти на черешню с плотной хрупкой мякотью, черешню сердцевидной формы с мягкой мякотью и получерешню с мякотью средней плотности. По окраске кожицы различают темные, пестрые и желтые сорта. Сок пестрых и желтых сортов черешни не окрашивается, а у темных сортов — красный, обычно сильно окрашенный.

У темной черешни бывает темный сильно окрашенный сок. Срок созревания черешни определяют с момента спелости самого раннего сорта Truheste der Mark' или 'Kuppers Friihkirsche'

Черешня относится к раннецветущим плодовым растениям. Она цветет после абрикосов и персиков, но перед вишней. По времени цветения сорта разделяют на ранние, среднеранние, позднеранние и поздние. Все они перекрестноопыляющиеся, опыляются насекомыми и прежде всего — пчелами. Некоторые сорта черешни не оплодотворяются.

Черешня хорошо развивается на глубоких, проницаемых, легких супесчаных почвах, в достаточной степени кальцинированных, достаточно удобренных и обработанных. На сухих участках черешня растет плохо и дает мелкие плоды. На переувлажненных участках она замерзает и страдает камедетечением. Желательно для посадок черешни использовать склоны, укрытые с севера. На ровных, пологих участках, особенно в низинах, почки часто замерзают, промерзает и само дерево. Особенно страдает черешня от поздних весенних заморозков во время образования бутонов, цветов и плодов.

'Наполеон' ('Buttners Rote Knorpelkirsche', 'Querfurter Konigskirsche') — сорт, который растет на любых почвах, но на сухих почвах плодоносит более мелкими плодами. Плоды созревают обычно в первой декаде июля, но долго сохраняются на дереве

Плодоносность черешни в значительной степени зависит от погодных условий, поскольку она более чувствительна к холодам, чем яблоня; охлаждению подвергаются как почки, само дерево, так и цветы.

Черешню выращивают в разных формах. В качестве подвоя используют сеянцы птичьей и магалебской вишни (Prunus mahaleb). Используют и вегетативный подвой.

Черешня не нуждается в большой обрезке. Цветковые почки чаще образуются на цветоносных веточках на двулетних и более старых деревьях. У однолетних побегов в верхней части имеются древесные и листовые, а в нижней — цветковые почки. Поэтому при восстановительной обрезке, которую проводят, как правило, через 3 года, не следует укорачивать продлевающие побеги более чем наполовину, чтобы на укороченной части остались почки, которые впоследствии дадут новые побеги.

Крону у черешни формируют таким образом: на ней оставляют 4 скелетных ветви с достаточным углом отклонения от ствола, растущие на большом расстоянии друг от друга. Если такие скелетные ветви вырастают близко друг от друга, из одного места, на стволе появляется камедь.

В связи с тем, что черешня образует редкие, незагущенные кроны, после закладки первого яруса ограничиваются прореживанием и вырезкой неправильно растущих или поврежденных ветвей. Выполнять эту операцию рекомендуют после уборки урожая (когда нет опасности камедетечения). Если в последующие годы однолетние побеги коротки, листья малы, а плоды горьки, следует крону омолодить ранней весной или в первой половине августа, проведя обрезку до 3—5-летних ветвей.

Некоторые сорта черешни на высоких штамбах образуют чересчур высокие кроны, в связи с чем уборка урожая затруднена. В этих случаях рекомендуется кроны снижать, обрезая либо сразу после уборки урожая, либо в начале августа примерно в 4 м от земли слабые горизонтальные боковые ветви.

Вишня

Вишни (Prunus cerasus) подразделяют на вишню обыкновенную и сладкую. Вишню обыкновенную делят, в свою очередь, на вишню кислую и амарелли, а вишню сладкую — на сладковишню и вишню-стеклянку.

Вишня обыкновенная растет обычно в виде деревьев. У кислой вишни плоды кислые или кисловатые от темно-красного до черно-красного цвета. Сок красный, окрашенный. У вишни амарелли плодоносные обрастающие ветви растут лучше, чем у кислой вишни. Плоды у этого сорта красного или желтого цвета, либо пестрые. Сок неокрашенный.

'Fanal' ('Heimanns Konservenweichsel') — самоопыляющийся сорт вишни среднепозднего цветения. Зреет постепенно. Первые созревшие плоды долго держатся на дереве, так что урожай можно снимать тогда, когда созреют все плоды

Сладкая вишня по характеру роста напоминает черешню. У нее плоды темные, сок красный, окрашенный. У вишни-стеклянки плоды желтые или пестрые, сок светлый, неокрашенный.

Вишня цветет вслед за черешней. По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздне- и позднецветущие.

Одни сорта вишни самоопыляющиеся, другие — перекрестноопыляющиеся. Ряд сортов хорошо опыляется некоторыми сортами черешни, цветущими в то же время.

Вишня менее требовательна к почве, нежели черешня. Лучше всего она растет на глинистых, хуже — на грубозернистых почвах. С успехом вишню можно выращивать на сухих участках. В качестве подвоя в этом случае рекомендуется магалебская вишня. С точки зрения расположения посадок предпочтительнее склоны, укрытые с севера. Тогда посадкам не угрожает замерзание цветов. Вишня гораздо более устойчива к морозам, чем черешня — как само дерево, так и почки и цветы.

'Morellenfeuer' — поздний самоопыляющийся сорт вишни

Вишневые плодовые деревья выращивают в различной форме. Высокие деревья (высокоштамбовые и полуштамбовые) мало распространены. В качестве подвоя используют чаще всего птичью и магалебскую вишню.

Обрезку вишни проводят в зависимости от ее роста. Она имеет тенденцию к загущению кроны, образованию большого количества свислых ветвей. При первой (после посадки) обрезке удаляют конкурентные побеги.

Обрезка вишни: а) упрошенная поддерживающая обрезка, проводимая регулярно; б) обрезка наклоненных, дающих тень ветвей, проводимая время от времени

Слаборослые сорта дают мало побочных букетных веточек. Вишня плодоносит обычно на однолетних побегах с ростовой почкой чаще на самом конце побега. Поэтому у двулетних и более старших деревьев отплодоносившие части ветви оголяются, возникает т.н. «волосатость». Это вызвано еще и тем, что при уборке урожая происходит съем плодов с плодоножкой и с веток, на которых имеется зародыш цветковой и листовой почки. У таких сортов рекомендуют проводить регулярную поддерживающую обрезку, укорачивая при этом сильные побеги в конце главных ветвей примерно наполовину, а ниже расположенные сильные ветви — на 2—6 почек. Концевая почка должна быть всегда листовой. У обрастающих ветвей в нижних частях кроны производится лишь вырезка: отплодоносившие побеги обрезают к нижним побегам. Во время т. н. детальной обрезки все однолетние побеги укорачивают весной на 1/5—1/3 часть, а более старшие обрастающие ветви слегка омолаживают, сокращая молодые побеги ближе к плечу. После уборки урожая проводят прореживание, удаляя лишние и отплодоносившие побеги. В качестве профилактики у таких сортов время от времени проводят вырезку отвисающих ветвей.

Оголение ветвей можно ограничить, отрезая во время уборки вишню с плодоножкой. Вишня довольно спокойно, без осложнений, переносит глубокую омолаживающую обрезку (до 4—6 лет). Лишние, выросшие после омолаживания побеги удаляют при прореживании в августе.

Сильнорослые сорта образуют большее количество букетных веточек. Во время плодоношения крону прореживают, а позже вырезают старые обвисшие ветви. Обрезку сильнорослых сортов сладкой вишни проводят аналогично проведению этой операции у черешни.

Абрикосы

Культурные сорта абрикосов (Armeniaca) трудно отличить, так как многие распространенные сорта в значительной степени сходны, хотя для каждого сорта типичны различия в признаках и качестве.

Абрикосы — всеми любимые фрукты. Плоды разных сортов отличаются по форме, глубине шва, окраске и характеру кожицы

Наиболее характерный признак для любого сорта — срок поспевания плодов, а также длительность вегетационного периода в годы с запоздалым приходом весны.

К характерным признакам абрикосов относят также: начало плодоношения деревьев (при раннем плодоношении плоды появляются на 3—4 год после посадки, при позднем плодоношении — плоды вызревают лишь на пятый год), плодоносность в целом, ее регулярность, а также болезнеустойчивость.

Один из решающих факторов, определяющих успешное выращивание абрикосов, — это выбор места посадок. Генетически абрикос возник в районах с континентальным климатом, с суровой и короткой зимой и быстрым переходом к весне. Так сформировалась одна из характерных особенностей абрикоса — короткий глубокий зимний отдых, покой, типичный для большинства европейских сортов. Поэтому колебания температуры ранней весной весьма неблагоприятны для абрикоса.

Лучше всего абрикосы сажать вблизи больших водоемов, на плавных пологих склонах, обращенных к западу, на суглинках и супесях. Абрикос благоприятно развивается при теплых ветрах во второй половине лета.

Абрикосы чаще всего выращивают в форме четверть-штамбовых деревьев высотой 90—110 см. В качестве подвоя применяют преимущественно сеянцы абрикоса.

Крону абрикоса формируют, как правило, в течение первых 2—3 лет после посадки. Учитывая ломкость абрикосового дерева, формированные при кроне скелетные ветви отклоняют под большим углом к стволу и следят за тем, чтобы они не росли из одного места ствола, а — оптимальный вариант — отстояли друг от друга на 15—25 см.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Поскольку многие сорта абрикосов плохо разветвляются и образуют мало плодоносных обрастающих ветвей, в первые годы после посадки рекомендуют произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12—15 листьев (в начале июня). Это способствует образованию плодоносных обрастающих побегов уже в нижней части кроны и торможению буйного роста главных ветвей. Преимущество летней обрезки: цветочные почки, появившиеся на побегах, выросших после летней прищипки, распускаются весной, а потому не так легко замерзают.

Плодоносные обрастающие ветки, в длину превышающие 50 см, весной укорачивают наполовину и более (до 2/3) так, чтобы на оставшейся части сохранились цветочные почки. Короткие обрастающие побеги не укорачивают. В середине июня можно укоротить однолетние побеги длиной более 20—25 см на одну треть или половину диаметра, что способствует образованию цветочных почек.

После завершения восстановительной обрезки крону абрикоса прореживают, чтобы обеспечить в ней достаточное освещение, лучше всего в период вегетации (август—сентябрь) или весной. Буйно растущие скелетные и боковые ветви в начале июня можно укоротить (на треть или наполовину). Позже, когда приросты еще коротки, проводят омолаживание (в основном летом, после обильного урожая) ветвей до 2—4-летнего слоя древесины, а иногда и глубже. Сильнорослые побеги, выросшие из омоложенных ветвей, укорачивают во время летней обрезки. Абрикосы плохо переносят глубокое омолаживание старых деревьев.

Персики

Сорта персиков (Persica vulgaris), используемых в домашнем хозяйстве или имеющих промышленное значение, порой трудно различить. Очевидны различия в форме и качествах плодов и их признаках (окраска, форма, характер отделения мякоти от косточки, сама косточка), а также во времени созревания. Характерной

Персики — теплолюбивы, причем для них важен не только уровень средней годовой температуры, но и распределение температурного режима в годовом цикле и в период вегетации. Зимой персики переносят кратковременные падения температуры до —25 °С. Для морозоустойчивости важны такие факторы, как состояние питания, колебания в погодных условиях в предыдущем году (особенно в период завершения вегетации), уровень агротехники, возраст посадок и сбор урожая в предшествующем году. Наиболее подвержены замерзанию цветочные органы, затем листовые почки, камбиальная ткань, собственно дерево и корни. По сравнению с абрикосами, персики менее реагируют на снижение температуры весной, хотя разные сорта сильно различаются. Сорта с розовидным типом цветка плохо переносят снижение температуры до —2 по —4 °С, а сорта с колокольчиковидным типом цветка до —4 по —5 °С. Колебания температуры зимой, а главное ранней весной неблагоприятны для вегетативных органов.

Теплолюбивые персики можно выращивать на участках, расположенных не выше 350 м над уровнем моря

Персики светолюбивы. В затененных густых кронах при недостаточной удаленности деревьев друг от друга плодоносность и качество плодов заметно ниже, а состояние самих деревьев быстро ухудшается.

На эти обстоятельства следует обращать внимание при выборе места для посадок, определении направления рядов и при обрезке персиковых деревьев.

Необходимым условием максимального роста и плодоношения персиков является влажность почвы. Оптимальные условия влажности создают предпосылку для правильного питания дерева, роста вегетативных органов, интенсивности фотосинтеза, образования цветов и плодов, вызревания древесины и подготовленности всех органов к зимним условиям. Персиковые деревья нуждаются в воде, особенно в период образования цветов, а главное — после отцветания, перед физиологическим опадением плодиков, в период ускоренного роста плодов.

Опушена ли или неопушена кожица персиков, отстает ли косточка от мякоти, цвет мякоти — вот главные признаки при оценке сортов

Для персиковых деревьев больше всего подходят среднесуглинистые почвы с хорошим влаго- и воздухообменом, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Излишнее количество кальция в почве повышает опасность образования хлороза. Персик отлично растет на пологих склонах, где аэрация снижает вероятность повреждения деревьев от заморозков ранней весной.

Что касается формы дерева, то прекрасно зарекомендовали себя карликовые деревья с высотой штамба 80 см. В качестве подвоя для персиков рекомендуют селекционные генеративные сеянцы, однако с успехом используются и подвои вегетативно-типовые.

Персиковое дерево — теплолюбивое растение. Более всего чувствительны к заморозкам его цветки. Однако если в период цветения погода благоприятная, можно рассчитывать на богатый урожай персиков

Обрезка персиковых деревьев отличается от обрезки других плодовых деревьев. Персики плодоносят в основном на однолетних побегах, а более старые обрастающие ветви постепенно отмирают. Поэтому обрезка способствует формированию сильных ветвей кроны с обильно плодоносящими обрастающими ветвями.

Чаще всего персики выращивают как свободно растущие карликовые деревья с широко раскидистыми кронами без центрального побега. Формирование кроны с центральным проводником нецелесообразно, поскольку персики, стремясь к интенсивному росту ввысь, быстро образуют второй ярус, подавляя нижний, что ведет к затенению и отмиранию в этих местах плодоносных обрастающих ветвей.

'Red Haven' — самый распространенный сорт персиков; он нетребователен, устойчив, положительно реагирует на орошение. Зреет в первой декаде августа

Для посадок используют однолетние окулянты, которые после посадки сильно укорачивают. Лучше принимаются деревья с тонким стволом и интенсивной корневой системой. Обрезку кроны производят весной. Если на стволе образовались преждевременные обрастающие ветви, в местах, где будет формироваться крона, надо выбрать 3—4 побега. Когда они достигнут толщины карандаша, их укорачивают, срезая на 1—2 верхние почки, а нижние ветви — максимально до 4 почек. Обрезают «на почку». Остальные обрастающие ветви и центральный проводник вырезают над самым верхним боковым побегом.

Если боковые обрастающие ветви тонкие, их укорачивают до самой нижней почки у ствола. Если на стволе в местах, где предполагается основать крону, преждевременных обрастающих ветвей нет, крону формируют из почек, находящихся в этом месте.

Обрезка персикового дерева: а) сильная обрезка однолетних привитых растений с преждевременными побегами; б) дупловитая крона на третий год после обрезки; в) побег с цветочными почвами; г) обрезка плодоносящих ветвей на плодоносный и запасной язычок; д) краткая обрезка

Если высаживают дерево с котлообразной кроной, сформированной в питомнике, оставляют 3—4 побега, которые значительно укорачивают (самые верхние побеги до 3, а самые нижние — до 5 почек).

У загущенных крон, как и у крон неправильной формы, необходимо проводить в первый же год обязательную летнюю обрезку. Таким образом регулируют рост кроны, поддерживая образование плодоносящих обрастающих ветвей уже в нижних частях кроны.

В июне однолетние побеги, растущие в продолжении скелетных ветвей, слегка укорачивают (на 20—30 см) до листа, направленного к внешней стороне кроны. Однако если у однолетнего побега, растущего из нижней почки, более удобное положение, этот побег используют для дальнейшего формирования кроны, а однолетний побег из верхней почки вырезают. Необходимо следить за тем, чтобы концы однолетних побегов после обрезания находились на одном уровне. Остальные однолетние побеги укорачивают больше (за 5—6 листом); тогда они не конкурируют со скелетными ветвями второго порядка.

Для выращивания персиков наиболее оптимальный состав почвы с рН 6,5—8. В качестве подвоя рекомендуют селекционные генеративные сеянцы персика

Ранней весной на второй год после посадки кроны с короткими приростами сильно обрезают (аналогичным образом, как и в предыдущем году). Интенсивная обрезка способствует образованию однолетних побегов, из которых после летней обрезки формируется основа кроны. У деревьев с хорошо развитыми кронами ранней весной укорачивают скелетные ветви 2-го порядка на 30—40 см (а при сильном росте — до 50 см). При интенсивном росте обрастающих ветвей их укорачивают меньше, при редких и тонких обрастающих ветвях их укорачивают больше. Боковые обрастающие ветви, направленные кнаружи из кроны, укорачивают до пенька с двумя глазками, а толстые побеги, растущие внутрь кроны, целиком вырезают. Если обрастающие ветви растут густо, их следует прореживать, доводя до расстояния 10—15 см между собой.

В начале июня укорачивают более толстые однолетние побеги, растущие в продолжение скелетных ветвей, до 30 см, более тонкие не укорачивают совсем. Следует стремиться к тому, чтобы каждая из трех-четырех главных ветвей на расстоянии 50—60 см от ствола раздваивалась, что предопределяет формирование кроны с 6—8 главными ветвями. Однолетние побеги, растущие вблизи продолжения главных ветвей, укорачивают больше, чтобы они не конкурировали со скелетными ветвями 2-го порядка.

На третий и в последующие годы основу кроны составляют 6—8 главных ветвей, которые широко и равномерно разрастаются по сторонам. Ранней весной их укорачивают (на треть, иногда до половины), учитывая произрастаемость сорта и плодоносных обрастающих ветвей.

Боковые однолетние обрастающие побеги на скелетных ветвях прореживают как и во второй год после посадки.

Обрастающие ветви, выросшие из прошлогодних двухглазковых пеньков, укорачивают следующим образом. Побег, выросший из нижнего глазка, укорачивают на пенек с двумя глазками, а побег, выросший из верхнего глазка, если он без цветочных почек, обрезают вплоть до нижнего двухглазкового пенька. Если на этом пеньке есть цветочные почки, его укорачивают над третим-четвертым самыми нижними цветочными почками (или группами цветочных почек). Необходимо следить за тем, чтобы в конце укороченного побега оставалась древесная почка, из которой вырастает побег, обеспечивающий питание плодов. Весной будущего года отплодоносивший побег вырезают. Побеги, выросшие из нижнего пенька с двумя глазками, укорачивают как и в прошлом году — верхний побег в виде плодоносного пенька, нижний — в виде резервного пенька с двумя глазками.

Около пятого года скелетные ветви при хорошем росте достигают, как правило, 120—150 см. Не рекомендуют позволять им расти дальше; поэтому все побеги на концах укорачивают. В качестве плодоносящих обрастающих ветвей оставляют 4—6 цветочных почек. Вырезают лишь длинные и толстые побеги.

Если плодоносящие ветви в нижней части кроны начинают засыхать и слабеть, крону омолаживают.

Начиная с третьего года, июньскую обрезку не проводят. Однако она полезна для молодых деревьев, у которых надо ослабить образование длинных побегов и усилить возможность развития плодоносных обрастающих ветвей.

Во время плодоношения важна обрезка после 20-го августа, которая останавливает рост однолетних побегов и стимулирует образование цветочных почек. Длинные однолетние побеги укорачивают до 40 см, короткие не обрезают вовсе.

Даже при правильной обрезке плодоносных обрастающих ветвей до 3 (позже 4—6) цветочных почек в условиях, благоприятных для опыления, образуется значительно больше плодов, чем это было бы желательно. Если их всех оставить, они будут мелкими и менее качественными. Поэтому развивающиеся малых размеров плодики, в особенности расположенные близко друг от друга, необходимо проредить, как только они отцветут, чтобы на веточке оставались лишь 2—4 плода, достаточно отдаленных друг от друга.

У персиковых деревьев очень велика регенерационная способность. Они хорошо переносят омолаживающую обрезку. Деревья омолаживают при условии, когда у них запущена или замерзла крона или когда плодоносные обрастающие ветви в нижней части кроны отмирают. В загущенных кронах с большим количеством главных ветвей оставляют лишь 4—5 соответственно размещенных ветвей. Если у персиковых деревьев много плодоносных обрастающих ветвей, то ветви укорачивают на треть, начиная с верхней части вплоть до половины, чтобы их концы были на одном уровне. Плодоносные обрастающие ветви желательно не укорачивать, чтобы плодоносность несколько затормозила чрезмерный рост после омоложения. Если скелетные ветви в нижних частях кроны голые, их укорачивают гораздо больше, чтобы из спящих почек выросли плодоносные обрастающие побеги.

Омоложенные деревья следует в июне еще обрезать. Скелетные ветви второго порядка укорачивают до 40 см, остальные побеги и того больше, чтобы они не конкурировали с главными ветвями.

Грецкий орех

Грецкий орех (Juglans regia) делят на несколько разновидностей:

var. tenera — с тонкой «бумажной» скорлупой,

var. durissima — с твердой скорлупой,

var. maxima — с крупной «изборожденной» скорлупой,

var. racemosa — с маленькими плодами в гроздьях по 8—12 шт.,

var. serotina — поздно расцветающий орех, var. laciniata — орех листовой,

var. fertilis — кустарниковый орех (поздно расцветающий и рано плодоносящий).

Отдельные сорта грецкого ореха отличаются друг от друга внешним обликом, размером и количеством листьев, рельефностью жилкования, величиной сережки, но главное — размером, формой и скорлупой плода. Различаются они и временем цветения.

Для грецкого ореха предпочтительнее теплые, открытые, пологие склоны. Ему нужен глубокий слой почвы, богатый минеральными веществами и почвенной влагой. Грецкий орех хорошо растет и на нагорных равнинах с наносной почвой. В этих местах орех не подвержен ни сильным морозам, ни осенним и весенним заморозкам. В низинах, где он пробуждается уже ранней весной, ему опасны резкие колебания температуры. Грецкий орех не рекомендуют выращивать в котловинах, где обычно застаивается морозный воздух и высокий уровень грунтовых вод.

Оптимальная форма грецкого ореха, выращиваемого в небольшом саду, полу- или четвертьштамб. В качестве подвоя используются сеянцы грецкого ореха с твердой скорлупой (Juglans regia var. durissima) или черного ореха (Juglans nigra).

Грецкий орех требует обрезки кроны после посадки. Особенно важна данная процедура для посадок в плохих почвенных и климатических условиях. У саженцев с поврежденными корнями обрезка просто необходима, в противном случае саженцы плохо развиваются.

Орех высаживают чаще всего как двух- или трехлетние саженцы без развившейся кроны, чаще всего весной, чтобы зимой при осенней посадке их кроны не замерзли.

Если посадка саженца производится на постоянное место, а высота его ствола еще недостаточна, штамб удлиняют в первый год после посадки за счет побега из концевой почки. Остальные почки в начале их распускания удаляют или, если ствол еще слабый, оставляют короткие боковые обрастающие ветви, которые вырезают в середине августа. Лишь на следующий год начинают формировать крону.

Крона грецкого ореха формируется из 4—5 концевых почек центрального проводника. Остальные почки, если ствол достаточно сильный, удаляют, когда они начинают распускаться. Если ствол слабый, оставляют и другие почки, из которых вырастают обрастающие побеги. В середине августа побеги следует обрезать.

В первый год после посадки дерева образуются лишь короткие побеги в кроне. Поэтому на второй год во время распускания почек (но не раньше, чтобы дерево не потеряло слишком много сока) обрезают его до двух почек, из которых одна будет в качестве резервной. Выросший из нее однолетний побег почти тотчас вырезают, оставляя лишь по одному однолетнему побегу.

Если однолетний побег не достигает во второй год длины хотя бы 60 см, его на третий год весной снова укорачивают до 2-х почек, поступая так же, как и в предыдущем году. После этого побеги кроны, как правило, достигают необходимой длины и в дальнейшем их уже не укорачивают. Если же они длиннее 80 см, в конце августа их укорачивают на несколько сантиметров. Этим создаются условия для лучшего их роста и образования боковых плодовых побегов.

После сформирования кроны обрезка, как правило, не нужна. Если какие-либо отдельные операции (например, вырезка отдельных ветвей) необходимы, то их производят в августе, когда срезы лучше заживают и дерево тратит меньше соков. Грецкий орех никогда не следует обрезать в период вегетативного покоя.

Если орех высаживают уже с оформившейся кроной, в менее благоприятных условиях побеги обрезают до двух почек. Из каждого укороченного побега всегда оставляют лишь один однолетний побег. Если в первый год побеги достигают необходимой длины, весной на следующий год обрезку повторяют — снова до двух почек.

При условии оптимальной посадки у деревьев с оформившейся кроной укорачивают побеги в кроне лишь тогда, когда годовой прирост на втором и третьем году после посадки меньше 20 см.

Кроны грецкого ореха, которые после посадки не формировались путем обрезки, даже и спустя несколько лет могут остаться недоразвитыми. Поэтому необходимо провести их обрезку дополнительно. В кроне оставляют, помимо центрального побега, 3—4 наиболее благоприятно размещенные главные ветки, а остальные вырезают в конце августа или весной, когда они распускаются. Оставшиеся ветви укорачивают при обрезке ко второму и третьему разветвлению. Из вновь образовавшихся однолетних побегов оставляют лишь один, который растет как продолжение главной ветви, а остальные вырезают желательно раньше, когда они уже распустились. Если в первый год ветви не достигают длины 1 м, их укорачивают весной следующего года до 1—2 почек. Эта вторая обрезка, как правило, достаточна для поддержания интенсивного роста кроны.

Каждые 2—3 года необходимо вырезать сухие или слишком густо растущие ветви, что поддерживает в кроне наиболее благоприятное освещение. Старые деревья с короткими приростами на концах ветвей (до 10 см) или деревья с засыхающей кроной омолаживают; укорачивают ветви в конце лета или весной, когда деревья распускаются. Лучше всего омолаживать постепенно 1—2 ветви ежегодно. Не слишком старые деревья с поврежденным стволом, но со здоровыми корнями можно омолаживать у самых корней. Ствол и крону образуют из новых побегов.

Грецкий орех с кроной, поврежденной морозом, омолаживают на следующий год весной, когда точно можно определить, в каком месте она повреждена. Поврежденные ветви срезают до здоровых частей. На следующий год весной в результате восстановительной обрезки удаляют «торчки», оставшиеся на концах укороченных ветвей.

В менее благоприятных почвенных условиях грецкий орех можно выращивать прямым посевом. На хорошо взрыхленную площадку высевают 5—6 плодов на глубину 10 см, обработанных специальными средствами против вредителей. Из взошедших растений оставляют лучшее, самое сильное. Это растение образует глубоко пропикающий в землю стержневой корень, который достает необходимую влагу и питательные вещества с достаточной глубины.

Орешник

Культурный орешник, который выращивают в садах, ведет происхождение от четырех ботанических видов — лесного орешника (Corylus avellana), медвежьего ореха (Corylus colurna), фундука (Corylus maxima) и понтийского ореха (Corylus pontica).

Культурные сорта орешника интенсивно растут и плодоносят в районах с теплым, умеренным климатом, где выпадает достаточное количество осадков. Для орешника необходима солнечная погода и длительный вегетационный период. Лучшие условия для орешника — предгорья и холмистые местности в районах, расположенных на средней высоте над уровнем моря.

Обрезка орешника после посадки: а) куст до обрезки, б) куст после укорачивания побегов

Орешник растет на защищенных укрытых участках. Лучше всего он растет на западных и юго-западных склонах. В южных областях орешник растет интенсивно даже на северных склонах при условии, если почва не тяжелая и не холодная. Неприемлемы для него котловины (низины), где скапливается морозный воздух, а также незащищенные от ветров участки.

Ему требуется теплая суглинистая или супесчаная почва, лежащая глубоким слоем и хорошо удобренная. Холодные, тяжелые, слежавшиеся, а также слишком сухие почвы орешник переносит плохо, легко подвергаясь воздействию морозов.

Образка кроны орешника: 1—3) первый, второй, третий год после посадки, в весенние месяцы, когда растение уже имеет листву; 4) на четвертый год после посадки в августе

Орешник благодаря своей мощной корневой системе — самая выгодная культура для мелиорации.

Естественной и самой распространенной формой орешника является кустарник. Для посадки используют 2—4-х-летние саженцы. Для древесной формы орешника в качестве подвоя можно использовать медвежий орех.

Преимущество кустарника — его быстрый рост, а определенный недостаток — низкая плодоносность, трудоемкая уборка урожая и обработка почвы. У древесной формы орешника сбор урожая легче, как и обработка почвы, но такой орешник быстро стареет: снижается его плодоносность.

Обрезка орешника в следующие годы: а) куст до обрезки, б) куст после обрезки

Большинство сортов орешника перекрестноопыляющиеся, поэтому в посадках комбинируют отдельные сорта. Саженцы высаживают осенью на площади 4×4 м. Побеги весной укорачивают до 4—6 почек. Прореживая на четвертый год после посадки, поддерживают у кустарников необходимое освещение. При этом оставляют 4—5 главных ветвей, на которых образуется достаточное количество боковых плодовых веточек; если эти ветви длинные, с июня по июль их надо укоротить до 4—6 глазков.

При прореживании удаляют через 2—3 года старые ветви в период вегетационного покоя, а в период вегетации — лишние поросли, которые не годятся в качестве замены старых ветвей. Кусты омолаживают в возрасте 15 лет, срезая все ветви на уровне 60—80 см от земли или постепенно заменяя их сильной порослью.

Орешник начинает плодоносить, как правило, на четвертый—пятый год. Орехи собирают, когда они темнеют снизу и легко вынимаются из обертки. Во время вегетации хорошо несколько раз взрыхлить землю и удалить своевременно сорняки. Взрослые кусты удобряют раз в 2—3 года (вносят 20 кг навоза) и, кроме того, ежегодно — минеральными удобрениями. На сухих грунтах полезно не менее трех раз в год увлажнять и мульчировать почву.

Смородина

Отдельные культурные сорта смородины были выведены из большого количества ботанических видов рода Ribes. Поэтому их требования к экологическим условиям различны.

Помологически сорта смородины делят по цвету ягод на черно-, бело- и красноплодную смородину. Отдельные сорта можно определять в зависимости от степени и характера роста, от типа однолетних побегов, почек, листьев, цветков, плодов, от периода начала их распускания, времени созревания плодов и плодоношения.

Смородину чаще выращивают в виде кустарника. При хорошем уходе она может плодоносить более 40 лет. Рекомендуют сажать на одном месте несколько разных сортов черной смородины, что создает благоприятные предпосылки для опыления, поскольку большинство сортов этого вида растения — самоопыляющиеся

Смородину сажают там, где исключена возможность поздних весенних заморозков. Красная и белая смородина интенсивно развиваются в условиях средней высоты над уровнем моря, где гарантировано выпадение необходимого количества влаги, а среднегодовая температура колеблется в пределах 6—8 °С. В период цветения красная смородина требует особенно высокой влажности воздуха; она хорошо переносит и частично затененные участки. Черная же смородина растет на участке с оптимальной освещенностью, на низинных безморозных участках не выше 350 м над уровнем моря со средней годовой температурой 7—9° С. Красная смородина и белая смородина не так чувствительны к промерзанию древесины, как черная.

Поддерживающая обрезка древовидных смородины и крыжовника: наверху: деревце до обрезки, внизу: деревце после обрезки

Поскольку у смородины мелкая корневая система, она требует пахотного слоя, богато удобренного гумусом, с высокой биологической активностью. Красная и белая смородина растут на более тяжелых почвах с достаточной влагой и слабокислой реакцией. Черная смородина развивается и на менее влажных, но хорошо прогретых почвах, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Почва же должна быть незаболоченной, уровень грунтовых вод не должен превышать 70—90 см.

Белая смородина менее плодоносна, чем красная. Ее выращивают на теплых и сухих участках

Большая часть сортов смородины размножается вегетативно — одеревеневшими или мягкими зелеными черенками. Сорта, размножающиеся не так интенсивно, рекомендуют размножать отводками или прививкой на красную смородину, которую используют и при культивировании древовидного типа.

Для весеннего черенкования с ноября по начало февраля с однолетних побегов срезают черенки длиной 20 см с 4—5 почками. Черенки укладывают в связках в увлажненный речной песок в погребе. С наступлением весны их высаживают в слегка удобренную песчаную почву с добавлением торфа. Смородину сажают наклонно и заглубленно, чтобы верхняя почка оставалась над землей. Размножать смородину черенками можно и в сентябре. Тогда черенки сажают прямо на грядки.

При размножении отводками у маточного растения за год до размножения срезают побеги на расстоянии приблизительно 5 см над землей, а почву под кустом хорошо удобряют. Весной следующего года 5—10 новых сильных побегов укорачивают примерно на треть, лучеобразно раскладывают вокруг куста и пришпиливают к земле. Когда на разложенных ветвях вырастут из почек побеги длиной 25 см, их присыпают рыхлой землей, чтобы они укоренились. После окончания вегетационного периода укоренившиеся побеги отделяют и помещают в плодопитомник, а через год пересаживают на отведенное для этого место.

Смородину лучше всего выращивать в виде кустарника. В таком виде она легко поддается омолаживанию и дольше растет (в хороших условиях до 40 лет). Смородина древовидного типа быстро стареет.

У красной смородины сорта 'Рондом' плодовая кисть осыпана ароматными ягодами с кисло-сладким вкусом. Это — поздний сорт с высокой урожайностью; хорошо приспособляется к почвенным условиям (за исключением котловин)

Смородину высаживают рядами, расположенными друг от друга на расстоянии 3 м (у белых и менее рослых сортов — на расстоянии 2 м). Расстояние между кустами в ряду у белой и красной смородины 1,5—2 м, у черной — 2—3 м. Если выращивают смородину древовидного типа, деревья сажают на расстоянии 1 м друг от друга и в 70 см от дорожки.

У хорошо развитых взрослых кустов 8—12 сильных ветвей. Такая форма достигается правильной посадкой и уходом за кустами уже в первые же годы после их посадки.

Поскольку смородина весной распускается рано, сильные однолетние—двулетние саженцы высаживают осенью. Поврежденные и слишком длинные корни укорачивают, в надземной части оставляют 3—5 сильных побегов, а слабые удаляют. Саженцы помещают в ямки диаметром 40 см на глубину 40 см, причем саженец должен сидеть в ямке примерно на 5 см глубже, чем в питомнике. В результате такой посадки все побеги внизу будут пригнуты к земле и могут образовать собственные корни, что впоследствии должно облегчить омолаживание куста. Более глубокая посадка нужна у сортов, привитых на золотистой смородине, так как при мелкой посадке смородина образует побеги.

Обрезка смородины после посадки и на следующий год: а) укорачивание саженцев после посадки, б) укорачивание побегов через год и у сильных кустов, в) укорачивание побегов через год у слабых кустов

При посадке ямку удобряют слежавшимся компостом. Саженцы, высаживаемые осенью, засыпают землей, которую весной разгребают, побеги укорачивают до 2—3 почек. Во время вегетации почву несколько раз мелко взрыхляют, пропалывают, поливают и мульчируют, чтобы дольше сохранить влагу. Осенью вновь землю подсыпают к корням.

Во второй год после посадки в феврале—марте рекомендуют сильные побеги укоротить до 2—3 почек, а слабые — до 1 почки или вовсе вырезать. Так формируются большие сильные кусты, у которых весной на третий год оставляют 8—12 самых сильных побегов, а остальные, в особенности слабые или больные, вырезают.

Высокоурожайный сорт 'Jonkheer van lets' созревает очень рано. Ягоды ароматные, кисло-сладкого вкуса. Требует перегнойной почвы, богатой питательными веществами, обильной влаги

Жизнестойкость и урожайность смородины в последующие годы поддерживают регулярным прореживанием. Осенью или ранней весной вовремя вырезают у самой поверхности земли стареющие в возрасте 4—5 лет и малоплодовитые ветви (характерный признак — листья и плоды меньше нормы по размеру), древесная кора значительно темнее, а также все ветви, отвисшие к земле, поврежденные и больные. Оставляют лишь самые сильные однолетние побеги. Таким образом при правильном уходе производят замену 2—3 побегов ежегодно. При обрезке смородины необходимо систематически производить прореживание побегов внутри кустов для улучшения освещения всех ветвей. Потом однолетние побеги хорошо обрастают и дают богатый урожай качественных плодов. Большие срезы затирают садовым воском во избежание поражения грибковыми заболеваниями, которые могут проникнуть в глубь древесины (в особенности у черной смородины) и вызвать отмирание ветвей. В конце мая — начале июня у самой поверхности земли срезают слабые и лишние новые однолетние побеги, оставляя лишь те, которые нужны для дополнения куста. Своевременно удаляя избыточные однолетние побеги, стимулируют рост и жизнестойкость главных ветвей. Укорачивание однолетних побегов смородины снижает их урожайность, а поэтому этого следует избегать.

Древовидную смородину можно выращивать как шпалеру. Принцип культивации тот же, что и кустарниковой смородины, но посадка саженцев может быть более густой, а ряды должны идти в направлении север — юг.

При выращивании смородины в рядах более слаборослые сорта высаживают на расстоянии 1 м друг от друга, а более сильные — в 1,5 м. Данным способом сажают черную смородину и красноплодные сорта с толстыми пряморослыми ветвями. Побеги, растущие между рядами, удаляют, что дает возможность сохранять узкие ряды посадок.

При выращивании кустов с помощью решеток и сеток растения высаживают рядами на расстояние 1 м друг от друга, а рослые кусты — в 1,5 м. Особенно выгодно выращивать сорта с менее стабильным ростом. Побеги либо подвязывают к двум решеткам или сеткам, натянутым на высоте соответственно 40—50 см и 800—100 см от земли, либо, чтобы облегчить работу, протягивают между двумя сетками, установленными на соответствующем расстоянии от земли.

Для посадок черной смородины рекомендуют использовать разные сорта в целях улучшения условий опыления. Некоторые сорта, недостаточно самоопыляемые, могут дать низкий урожай, если их сажать, не предусмотрев пo-соседству хороший опылитель.

Крыжовник

Помологически сорта крыжовника (Ribes grossularia) различают по окраске плодов — красно-, желто-, зелено- и белоплодные. Каждый вид крыжовника отличается также различными оттенками данных цветов и интенсивностью окраски тех сторон плодов, которые обращены к солнцу.

Отдельные сорта крыжовника различают по темпу и особенностям роста, виду и форме однолетних побегов, листьям, цветкам и плодам, по началу распускания листьев и почек и по времени дозревания плодов.

Обрезка кустового крыжовника после посадки и на следующий год: а) куст, обрезанный после посадки, б) куст, обрезанный на следующий год

Характерными признаками плодов крыжовника являются их размеры, форма, окраска, опушение, упругость кожицы, сочность и вкус мякоти, а у столовых сортов — количество семян в мякоти и их величина.

Крыжовник весьма нетребователен к почвенным и климатическим условиям. Его выращивают, как правило, в древовидной форме. Отдельные сорта крыжовника отличаются размером, формой, окраской и опушением плода

Основные формы плодов — от округлых, округло-овальных, округло-яйцевидных до продолговатых. Важна стабильность формы плодов, их устойчивость к преждевременному растрескиванию, а у столовых пород — нежность и нейтральность вкуса кожицы во вкусе плода, а также вкус самой мякоти.

Формирование кроны древовидных смородины и крыжовника: а) обрезка кроны после посадки, б) обрезка кроны в первый год

Крыжовник не слишком прихотлив к почвенным и климатическим условиям. Лучше всего, однако, он растет на прогретых, не очень возвышенных участках на суглинистых влажных средней тяжести и хорошо удобренных почвах. Крыжовник хорошо переносит и сухие почвы, правда, при этом снижается плодоносность. Он переносит также и полутень. Крыжовник нуждается во влаге во время интенсивного роста и образования и созревания плодов. Будучи растением с мелкокорневой системой, он быстро реагирует на любую обработку почвы и все агротехнические вмешательства.

Самой удобной для выращивания крыжовника является древовидная форма. Он легко размножается вегетативно. Хорошо прививается к золотистой смородине, на которую его прививают древесными и полудревесными привоями.

Высаживают крыжовник осенью (саженцы высотой 100 см) на площади 2×1 м, привязывая саженцы к крепким колышкам, которые у кустов смородины, в отличие от других плодовых деревьев, могут возвышаться над кроной. Позже, обычно при обильном плодоношении, к колышкам подвязывают и отдельные ветви, что предупреждает их обламывание. Вместо колышков могут быть использованы 2,5—3 мм оцинкованные сетки (диаметром 2,5—3 мм), натянутые на высоте кроны. Для подвязки годится изолированный электрический провод.

Для крыжовника выбирают солнечные просторные участки, хотя он хорошо растет и в тени. Однако на солнечных участках урожайность его значительно выше, а плоды более качественные

Чтобы эффективно использовать сад, деревца высаживают, чередуя дерево высотой ствола 50(60) см и дерево высотой ствола 100 (120) см, на расстоянии 75 см друг от друга. Весной после посадки укорачивают побеги кроны древовидного крыжовника до 3 почек. Желательно сформировать сильный, равномерно развитый во все стороны куст не менее чем с 6-ью главными ветвями. Их продолжения — выросшие за год ветви — ежегодно укорачивают на треть до половины их длины, а боковые плодовые веточки на 1/3 до 2/3 их длины. Побеги, чрезмерно загущающие крону, вырезают. В последующие годы проводят омоложение крон так, чтобы длину ветвей сократить примерно на треть. Корневые побеги своевременно и на достаточной глубине тщательно вырезают. Саженцы крыжовника кустарниковой формы высаживают на площади 2×2м, а при посадке в рядах — на площади 2×1 м. При посадке побеги укорачивают до 1—2 почек. Весной следующего года выбирают 5—8 самых сильных побегов, которые укорачивают на 1/3, а остальные, слабые, вырезают. Если уже в первый год на ветвях образуются боковые побеги, весной их укорачивают до 1—2 почек.

В ходе дальнейшего выращивания следует обращать внимание на то, чтобы куст сохранял свою прореженность. Поэтому в начале лета (как правило, со второго года) удаляют все отпрыски, которые не нужны для пополнения куста. Ранней весной укорачивают боковые обрастающие ветви на 1/3—2/3, а продолжения скелетных ветвей на треть до половины.

Через 8—12 лет кусты следует омолодить: все старые ветви срезать у самой поверхности земли, оставив лишь сильные молодые побеги.

Свисающие ветви кустовидного крыжовника, высаженного в посадке рядами, поднимают на толстые сетки или сетки, установленные на высоту 25—30 см по обе стороны рядов. Редкие посадки кустарникового крыжовника можно пополнить междурядными посадками древовидного крыжовника.

Кустарниковые саженцы выращивают и отводками.

Малина

Культурные сорта малины (Rubus idaeus ssp. vulgare) можно разделить на две группы — плодоносящие раз в год и ремонтантные. Отдельные сорта малины различают по характеру роста куста, двугодичным и одногодичным побегам, листьям, почкам и плодам. Последние в свою очередь отличаются размерами, формой, цветом и вкусом плода, ароматностью сока, урожайностью и плодоложем. Плодоносящие раз в год и ремонтантные сорта малины выращиваются одинаково.

'Lloyd George' — один из наиболее распространенных сортов малины, на основе которого были выведены другие сорта данной культуры. Ягоды созревают в конце июня — начале июля. Это — ремонтантный сорт, в конце сентября дает второй урожай

Лучшие почвы под малину — легкие, богатые питательными веществами и гумусом суглинки и супесчаники, достаточно влажные и обладающие слабокислой реакцией. Особенно хорошо она растет в защищенных, солнечных местах. На этих участках побеги отлично формируются, не замерзают, а растения приносят обильный и регулярный урожай крупных ароматных плодов. Для выращивания малины непригодны мелкие, бедные на питательные вещества, легко высыхающие каменистые почвы и затененные холодные участки.

Способы выращивания малинника и ежевичника: а) между двумя натянутыми проволоками, б) около жерди, в) около сетки

Малину выращивают кустами, а также ленточной посадкой на проволоке. Саженцы, полученные из отводков или корневых черенков, высаживают осенью (весной только на тяжелых почвах) в глубоко вскопанную и хорошо унавоженную или компостированную почву. Однолетние саженцы укорачивают в соответствии с их толщиной до 3—5 почек и высаживают при ленточной посадке на расстоянии 2 м друг от друга, а при посадке в рядах — 60—80 см. Чтобы защитить малину от морозов, ее засыпают землей. На следующий год почву в ходе вегетации рыхлят, пропалывают, увлажняют и, если необходимо, мульчируют в целях сохранения влаги.

Малина плодоносит на однолетних побегах, выросших из прошлогодних. Поэтому после уборки урожая двулетние побеги вырезают у самой поверхности земли

В последующие годы малина разрастается в ленточной посадке, достигая ширины 40—60 см. Для большей устойчивости следует установить колья с двумя проволоками, протянув один ряд над другим на высоте 80—120 см и подвязав к ним побеги.

Посадка и обрезка малинника и ежевичника после посадки: а) саженцы с укороченными побегами, б) саженцы в период вегетации

Чтобы получить богатый урожай малины, необходимо проводить правильную обрезку. Малина плодоносит на однолетних побегах, выросших из прошлогодних побегов. Поэтому после уборки урожая двулетние побеги, которые уже дали урожай, слабые или поврежденные болезнями или вредителями побеги нынешнего года вырезают у самой поверхности земли, оставляя лишь самые сильные побеги от 6 до 12 на один куст, в зависимости от сорта. Весной следующего года побеги укорачивают с учетом сорта на 1/4 до 1/3. Если малину выращивают на проволоке, достаточно срезать только подмерзшие или подсохшие концы побегов. Весенняя обрезка способствует лучшему росту побегов, их цветению и повышению урожайности.

Обрезка малинника и ежевичника в последующие годы. После завершения периода вегетации устраняют слабые и лишние побеги. Оставляют 6—8 побегов, которые должны заменить уже неплодоносящие ветви. Накануне весны устраняют лишние побеги, а у оставленных укорачивают верхушки

У ремонтантных сортов рекомендуется дугообразно подвязывать побеги к проволоке сразу после уборки урожая.

Ежевика

Культурные сорта ежевики (Rubus fruticosus), имеющие хозяйственное значение, можно разделить на две группы — с прямостоячими и стелющимися побегами. В обеих группах растения делятся в соответствии с их ростом, образованием боковых обрастающих ветвей на побегах, по количеству подвоев. Сорта также делятся по времени созревания плодов, по величине, форме, окраске и вкусу плодов.

'Ранний Уилсон' — сорт ежевики с ягодами средней величины и сладкого вкуса. Данный сорт неприхотлив к почвенным и климатическим условиям, созревает с конца июля до конца августа, дает стабильный урожай

Прямостоячие сорта ежевики считаются самой культурной формой этого растения. Они более требовательны к экологическим условиям, чем стелющиеся сорта. Для этих сортов требуется хорошо проницаемая, богатая гумусом, илисто-песчаная почва с достаточным количеством влаги. Древесина ежевики очень чувствительна к морозам. Посадки предпочтительнее разбивать на солнечных участках: дерево должно ежегодно вызревать, что является необходимым условием успешного выращивания ежевики.

Из ежевики, происходящей из Америки, где она растет почти на всей территории, выведены сорта, устойчивые к морозам. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах. В остальном она нетребовательна и ее можно по праву считать самым неприхотливым плодовым растением.

Саженцы ежевики, выращиваемые так же, как и саженцы малины, укорачивают до 2—3 почек, высаживают, как правило, весной в ряд, размещая на расстоянии 2,5 м друг от друга; прямостоячие сорта сажают рядами, расстояние между которыми 1—1,5 м, а стелющиеся — в 2—3 м ряд от ряда.

Прямостоячие сорта культивируют в рядах, как и малину. Двулетние оплодотворенные побеги после сбора урожая или весной вырезают у самой поверхности земли, сильные однолетние побеги укорачивают весной на 1/3, а обрастающие ветви — до 1—3 почек. Слабые однолетние побеги летом вырезают. Стелющиеся сорта укорачивают весной примерно на 2 м и подвязывают к проволоке. Их боковые обрастающие ветви, которые менее морозоустойчивы, чем прямостоячие сорта, в районах с сильными морозами зимой снимают с проволоки и кладут на землю, чтобы они были укрыты снегом или хвоей.

Земляника

Нынешние культурные сорта земляники — результат сложного, иногда случайного, порой целенаправленного скрещивания многих видов земляники (род Fragaria) из Европы, Америки и Азии. В зависимости от количества урожаев в год, ее делят на сорта плодоносящие раз в течение года, и ремонтантные.

Сорта, плодоносящие раз в год, подразделяют в зависимости от созревания на ранние, среднеранние, полупоздние и поздние.

Земляника — любимый для многих садоводов вид фруктов. Кстати, именно земляника приносит первый урожай ягод на садовом участке

Величина ягод (соплодия с семянками на мякоти) также является показателем сорта, который видоизменяется в зависимости от условий ухода, окружающей среды, применяемой агротехники. Мякоть плода различают по цвету и аромату сока.

Большинство сортов земляники образует длинные шнуровидные побеги, стелющиеся по поверхности почвы; их называют усами. В узлах усов вслед за недоразвитыми листочками образуются розетки листьев, которые, соприкасаясь с почвой, укореняются в ней. Так вырастают новые, дочерние растения. Чтобы получить сильные саженцы, на одном растении оставляют лишь два-три уса. Некоторые сорта земляники (например, месячная земляника) не образуют усов и размножаются семенами. По интенсивности кущения имеются существенные различия между отдельными сортами.

Сорт 'Rugen' почти не образует усов и размножается генеративно. Ягоды сладко-кислые с сильным ароматом. Урожайность хорошая, плодоносит ежегодно. Ягоды созревают во второй неделе июня до середины июля, а потом с августа до октября. Этот сорт можно выращивать и в горных местностях

Чтобы собрать хороший урожай земляники, ее выращивают на местах, где средняя годовая температура около 7 °С. Интенсивно она растет на равнинных участках или склонах, обращенных к юго-западу. Менее благоприятны для нее восточные незащищенные склоны, а также и северные. На возвышенностях земляника расцветает позже, однако для цветков уже не опасны поздние заморозки, да и от земляничного клеща они страдают меньше. Самые высокие урожаи земляники получают на более теплых участках с достаточным количеством влаги.

Землянику можно выращивать на всех участках и на любых почвах, включая горные районы, расположенные до 700 м над уровнем моря. Для защиты растений от заморозков и получения раннего урожая используют переносное укрытие с полиэтиленовой пленкой

Чтобы земляника интенсивно росла и плодоносила, ее нужно обильно поливать. Оптимальное количество осадков для земляники приблизительно 600—700 мм в год. Достаточное количество осадков во время созревания положительным образом сказывается на урожайности, но избыток влаги способствует загниванию плодов. Земляника нуждается скорее в обильных, чем в частых осадках.

Для обеспечения устойчивых урожаев следует выбирать сорта, которые образуют соцветия под уровнем куста, в связи с чем они менее подвержены весенним заморозкам. Участки, подверженные ветрам, нежелательны для посадки земляники. Не рекомендуют сажать землянику и в низинных местах, где скапливается и устойчиво держится холодный воздух.

Больше всего для земляники подходят легкие суглинистые и супесчаные почвы, богатые гумусом и питательными веществами, слабокислые или нейтральные. Ярко выраженные песчаники слишком сухи, а тяжелые илистые грунты — холодны для земляники. Уровень стояния подземных вод не должен превышать 50 см. На тяжелых влажных почвах можно выращивать землянику на возвышенных участках или на земляных валиках. Глубина пахотного слоя должна составлять не менее 25 см.

Землянику часто выращивают в рядах, где саженцы высаживаются на расстоянии 25—50 см друг от друга. Один ряд отделен от другого на 60—80 см. При таком способе посадки необходимо 45—70 саженцев на 10 м²

В садах землянику можно выращивать почти на всех почвах и на различных участках, поскольку почвенные и микроклиматические требуемые условия на малых площадях всегда легче создать. На таких участках землянику выращивают на местах, расположенных на высоте до 700 м над уровнем моря.

Пленка защищает плоды от загрязнения и гниения. Края пленки покрывают землей, саженцы высаживают в прорезанные отверстия в пленке

Саженцы земляники высаживают в июле или начале августа, но не позже середины сентября. На том же самом месте выращивать землянику раньше чем через 4 года не следует. Лучшими предшествующими культурами являются фасоль, зеленый горошек, весенний салат, ранняя кольраби, шпинат, лук и т. п.

Основное количество корневых волосков находится на глубине 20—25 см, что важно для правильной агротехники. Сразу же после уборки урожая предшествующих культур вскапывают почву на глубину 20 см. Если предшествующую культуру не удобряли навозом, в почву вносят слежавшийся компост (5—7 кг на 1 м²) или торфонавоз. Свежий навоз применять не рекомендуется. Одновременно вносят и минеральные удобрения (причем калийные удобрения с содержанием хлора вносить не рекомендуется).

Посадка саженцев клубники. В размеченных рядках и на соответствующем расстоянии делают лопаткой углубления, бороздки (до 15 см), в которые аккуратно, стараясь не повредить корни, опускают саженцы так, чтобы «сердечко» кустика оставалось на уровне поверхности почвы и не было засыпано землей. Потом лопаткой к растению слегка пригребают землю, придавливают ее рукой и окружающую поверхность разравнивают

Подготавливая почву под землянику, удаляют все корешки сорняков. Сажать растения желательно спустя одну—две недели после подготовки почвы.

Саженцы дочерних растений либо покупают, либо выбирают из собственных посадок (в пасмурную погоду) среди здоровых и плодоносных однолетних или двулетних растений, которые помечают во время уборки урожая. Лучше всего использовать растения, которые вырастают на «усах», расположенных ближе всего к маточным растениям. У сильных саженцев должно быть не менее 3—4 хорошо развитых листьев, большая розетка листьев, сильная корневая шейка и хорошо развитые корни. Желательно саженец, вынув его из земли полностью с корневым комком, пересадить на отведенное ему место. Перед посадкой «усы» укорачивают до 1 см. Растения сажают так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности земли. Слишком глубоко посаженные растения растут плохо, но если они посажены слишком мелко и у них обнажены корни, они страдают от почвенной засухи. После посадки растения следует обильно полить.

Если нет подходящих участков для своевременной летней посадки, саженцы предварительно выращивают на специальном участке. Почву на нем обогащают торфом (а у тяжелых почв — и песком), чтобы создалась мощная корневая система. На подготовленный участок высаживают саженцы в рядах, удаленных друг от друга на 25 см, а в каждом ряду на расстоянии 10—15 см друг от друга. Растения поливают по мере необходимости. На постоянное место землянику сажают с целым корневым комком.

Для защиты плодов земляники в сырую погоду от грибковых заболеваний рекомендуют подложить под куст, например, древесную стружку

При традиционном способе выращивания земляника может расти на участке, как правило, 3 года. Саженцы высаживают в рядах, удаленных друг от друга в зависимости от разрастаемости и урожайности сортов на 60—80 см. Отдельные растения в рядах должны отстоять на 20—60 см друг от друга. Можно высаживать землянику на площади 75×75 см по 3—4 саженца на расстоянии 10см друг от друга. На следующий год после уборки урожая удаляют все «усы» и оставляют лишь первоначальные растения. На третий год такая процедура повторяется. Если оставить посадку на четвертый год, урожай значительно понизится.

Можно достичь более высоких урожаев земляники, если выращивать ее в редких ленточных посадках, где вместе с растениями, посаженными в более широких рядах, на 3-й и 4-й год оставляют несколько корнеотпрысковых растений, чтобы образовались связанные, но редкие ленты посадок земляники. Таким образом удлиняется жизнь растений, достигаются более высокие урожаи и предотвращается загрязнение плодов землей.

Не следует допускать слишком большого загущения посадок. Чтобы избежать истощения маточных растений, после укоренения рекомендуется пересечь плеть («ус») между ними и дочерними растениями.

Для садовода самыми удобными являются густые однолетние или однолетние, комбинированные с двулетними, посадки. Сильные саженцы земляники высаживают в густом размещении в рядах 35—40 см друг от друга, где каждое растение удалено друг от друга на 15—20 см. Плоды на однолетних растениях созревают раньше, они крупнее и меньше подвержены гнили. После уборки урожая кусты земляники выкапывают и пересаживают на другой участок. Старая грядка ликдвидируется. Выгода такого способа выращивания заключается в том, что отпадает необходимость в очищении участка весной и осенью после уборки урожая. Неудобство — необходимость проведения работ, связанных с устройством нового участка для посадки.

Если после снятия урожая каждый второй год посадки выкопать, то получится грядная культура с нормальной шириной междурядий, в которой остаются и молодые укоренившиеся растения; образуется узкая ленточная посадка двулетних и однолетних растений. В двулетних посадках ягоды созревают немного позднее, поэтому срок сбора урожая продлается. Поэтому желательно на половине участка иметь густую однолетнюю посадку, а во второй половине — прореженную двулетнюю посадку. Чтобы обеспечить ранний сбор урожая, надо на участке в конце января поставить переносное пленочное покрытие.

Рекомендуется ухаживать за земляникой в течение всего года — окучивать и поливать ее. На зиму растения слегка укрывают землей, но не засыпая розетки листьев. В местах, подверженных воздействию бесснежных морозов, хорошо делать укрытие из хвои, соломы или камыша.

Весной растения очищают, т.е. удаляют пятнистые и засохшие листья, и удобряют либо разведенной мочевиной (1:4), либо сквашенным птичьим пометом (1:6). Перед цветением в почву вносят минеральные удобрения. Если растения растут буйно, не требуется вносить удобрения. От цветения до уборки урожая калийные удобрения не применяют. Путем опрыскивания листьев растворами с микроэлементами повышается устойчивость к гнили и вымерзанию.

Увлажнение способствует обильному образованию цветочных почек в следующем году. Во избежание почвенной засухи и для защиты ягод от загрязнения и загнивания почву рекомендуют устилать покошенной травой, прикрывать полосами пленки или другими вспомогательными приспособлениями. Особенно следует помнить об увлажнении после того, как земляника отцветет, после уборки урожая и в конце лета.

При окучивании после уборки урожая почву удобряют минеральными удобрениями, как и перед посадкой.

Черная пленка защищает плоды от загрязнения, облегчает работу по прополке и рыхлению почвы и на 3—4 дня ускоряет уборку урожая. Саженцы высаживают в прорезанные отверстия в пленке, прикрывающей весь ряд, или полосы пленки укладывают между рядами.

Постоянно плодоносящие сорта земляники высаживают как и сорта, плодоносящие раз в год, но можно и более густо. После сравнительно небогатого июньского урожая через 6—8 недель наступает второй этап уборки, продолжающийся до заморозков. В начале октября цветы и маленькие зеленые плоды рекомендуют удалить с кустов земляники; это стимулирует созревание оставшихся ягод. Чтобы ускорить их созревание, целесообразно растения прикрыть переносной парниковой рамой или пленочным покрытием. Для достижения максимального урожая во второй половине вегетационного периода требуется внести удобрения и увлажнить посадки после первой уборки урожая.

У земляники, называемой месячной, более мелкие ягоды; по вкусу она напоминает лесную землянику. Данный сорт земляники размножается семенами, ее можно выращивать в саду как декоративную культуру.

Ягоды земляники, убранные в жару, быстро мягчают и портятся. Поэтому лучше всего их убирать рано утром, как только подсохнет роса, или к вечеру. Ягоды снимают вместе с плодоножкой и чашечкой и аккуратно складывают в мелкие корзинки или планчатые ящики. Ягоды без плодоножек портятся еще быстрее. После уборки их следует уложить в прохладном месте. Поврежденные и больные ягоды складывают отдельно и выбрасывают в выгребную яму.

Виноград

Культура виноградной лозы (Vitis vinifera), с древнейших времен известная в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Несмотря на то, что сорта, возникшие в Западной Европе, по своим биологическим качествам хорошо приспособлены и к климату Центральной Европы, виноград выращивают только в тех местах, где средняя годовая температура не понижается ниже 8 °С. При этом средняя температура в период вегетации должна быть не менее 15 °С. Чем выше температура воздуха в период вегетации, тем более качественный созревает виноград. Питательная ценность винограда — прежде всего в содержании большого количества хорошо усвояемых сахаров. Кроме того, виноград содержит органические кислоты, микроэлементы, витамины и другие вещества. Он особенно полезен больным людям и тем, кто перенес тяжелые заболевания и выздоравливает.

Важным фактором при выборе места для выращивания виноградной лозы, помимо тепла, является освещенность. Солнечный свет влияет на образование соцветия в почках, следовательно, и на урожай будущего года.

'Синий португальский' столовый сорт винограда созревает в конце сентября. Сорт дает регулярно высокие урожаи и нетребователен к условиям произрастания

Виноград хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку на высоте до 300 м над уровнем моря, а в теплых районах — на высоте до 400 м над уровнем моря. На таких склонах летом много солнца и тепла, потому ягоды на данных посадках высококачественные. Но поскольку склоны подвержены эрозии, рекомендуют под виноградником устраивать террасы.

В высокогорных районах лозу следует культивировать лишь у солнечных, лучше всего выкрашенных в белый цвет стен. Для этой цели можно использовать стекло, пленку и другие подобные материалы.

Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный состав почвы: рН = 6,5—8,0. На почвах с высоким содержанием кальция рекомендуют выращивать сорта, привитые на специально выбранные подвои, в противном случае лоза страдает от желтухи и погибает.

В начале вегетации, после того, как заканчивается цветение и начинают мягчать ягоды, лозе требуется влага. Во время цветения крайне нежелательна дождливая и холодная погода: цветки плохо опыляются, урожай низок. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.

Сорт 'Мюллер-Тюргау' можно выращивать и как столовый виноград. Он созревает во второй половине сентября, урожаи регулярные и высокие. Данный сорт растет на теплых просторных участках, переносит кальций в почве, рекомендуется для выращивания и в северных областях

Перед посадкой лозы почву следует обработать плантажным плугом. Лоза растет на одном и том же месте 30—50 лет. Чтобы обеспечить корневой системе, расположенной, как правило, на глубине 30—40 см, в течение такого продолжительного времени благоприятные условия (в особенности достаточное количество кислорода), почву за 2—3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см. Перекапывание участка для виноградной лозы производится так: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют — эти камни не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.

При плантаже землю тщательно удобряют на глубину 30—60 см. В верхние слои перекопанной земли на каждый гектар вносят слежавшийся навоз или компост (10 кг на 1 м²), суперфосфат и калийные удобрения. Почвы, бедные кальцием, нужно своевременно известковать.

Саженцы лозы получают из черенков и отводок. Размножают, как правило, вегетативно: двулетними, однолетними или зелеными черенками и прививками. Длина подземного штамба саженца должна быть не менее 30 см, самого побега — не менее 15 см; его высаживают зрелым, когда на нем разовьется не менее четырех почек, а корешки будут не короче 10 см.

Виноградную лозу высаживают, как правило, весной, в марте и апреле (самое позднее — до середины мая), когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы обрабатывают. Главные корни, растущие на нижнем конце саженца, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные корни, растущие выше, вырезают. Побег укорачивают до двух глазков. Если у саженца есть еще побег, его укорачивают, оставляя 1 глазок. Над глазком оставляют пенек в 2 см, чтобы глазок не засох. Перед посадкой полезно намочить корешки в жиже из земли с коровяком.

Во вспаханной почве после плантажа делают ямки поглубже, чем сами саженцы. На дне ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 4 см над поверхностью земли. Корешки саженца расправляют, ямку до половины засыпают пахотной землей, перемешанной с компостом. Навоз в данном случае не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того, как вода впитается в землю, ямку засыпают землей «с верхом» — на 3—5 см выше уровня остальной почвы из легкой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.

У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому подвязывают молодые побеги.

В первый год после посадки в течение вегетационного периода рекомендуют несколько раз саженцы окопать, чтобы уничтожить сорняки и удержать в почве побольше влаги. Особенно тщательно рекомендуют взрыхлять землю около приствольного круга, однако осторожно, чтобы не повредить молодые распускающиеся побеги, появляющиеся, как правило, в мае или, самое позднее, — в начале июня.

Как только новые побеги достигнут длины 10 см, их следует обработать против мучнистой и ложномучнистой росы винограда.

В конце июня осторожно отгребают землю от саженца, молодые поверхностные корни обрезают и снова засыпают землей. Таким образом поддерживается усиление главных корней. В середине августа землю вокруг саженца вновь отгребают, чтобы часть новых побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть. Одновременно вырезают вновь выросшие поверхности корня снова.

Если в течение вегетационного периода сухо, посадки лозы поливают. Допускается вносить удобрения, но не позднее, чем в конце июля.

Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.

Таков уход за виноградной лозой в первый год вегетации.

Успешный результат выращивания винограда в значительной степени зависит от правильной обрезки.

Лозу можно обрезать до середины декабря, но, как правило, обрезка производится в феврале или марте, когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Во время обрезки температура не должна быть ниже —3 °С. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, а для обрезки старых кустов — садовую ножовку. В отличие от обрезки плодовых деревьев над верхним глазком всегда оставляют пенек размером в 2 см.

Столовые сорта, отличающиеся богатым урожаем крупных ягод, обрезают до коротких пеньков с 1—3 глазками. При более глубокой обрезке образуется слишком много ягод, что может истощить растение.

Каждый куст обрезают в зависимости от сорта, возраста, высоты, подкормки и т. п. Следует иметь в виду, что новые побеги у верхушечного пенька растут сильнее всего.

Примерно с середины мая до начала июня, когда одногодичные побеги достигают длины 20—25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. При этом обрезают одногодичные побеги из самых высоких глазков, у которых еще нет соцветия, захватив часть лозы до ближайших плодоносных побегов.

В период вегетации одногодичные побеги привязывают к колышкам, конструкциям или проволоке и регулярно обламывают пасынки (маленькие побеги, образующиеся в пазухах листьев), чтобы они не угнетали развитие и плодоношение лозы и чтобы кусты не загустели и были достаточно освещены. Лишь в первые два года после посадки оставляют сучки, образующиеся в пазухах листьев; тогда у куста имеется большая ассимиляционная площадь и он легко окрепнет.

В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10—12 листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки. В конце августа, когда ягоды винограда начинают мягчать, срезают концы сучков; тогда ягоды лучше поспевают.

Для садовода удобнее выращивать лозу в форме односторонней и двусторонней горизонтальной стенки. В зависимости от условий можно выращивать виноград со штамбом разной высоты.

В местах, где возможны сильные зимние морозы, рекомендуют выращивать наклонные стенки. Преимущество таких стенок в том, что на зиму лозу можно отделить от конструкции, положить и прикрыть землей, соломой или хвоей. Плечо идет косо под углом 30—45° к поверхности земли.

Для закрытия стен можно использовать неровно формируемую стенку. Ее плечи, растущие веерообразно, подвязывают к конструкциям таким образом, чтобы лоза закрывала возможно большую площадь стены, а побеги не затеняли друг друга. Плечи-ветви формируют постепенно, каждый год одно, что гарантирует оптимальное развитие. Обрастающие ветви обрезают до коротких (с 2 глазками) и длинных (с 4—5 глазками) пеньков.

Если лоза с высоким стволом постарела (характерный признак уменьшения прироста), ее следует омолодить. Старый ствол обрезают как можно ниже к земле, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ствола. Оставляют лишь два сучка на конце ствола и один внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после того, как они распускаются, обламывают.

Поскольку виноград растет на одном и том же месте несколько лет, необходимо обеспечить ему нужное питание. Осенью почву глубоко взрыхляют и каждый третий год удобряют хорошо слежавшимся навозом или компостом. При недостатке органических удобрений можно использовать зеленое (сидеральное) удобрение. Одновременно с навозом или компостом в почву вносят фосфорно-калийное удобрение, особенно важное для виноградной лозы. Весной почву взрыхляют цапкой на глубину 15—20 см, одновременно с этим удобряя ее азотными и комбинированными удобрениями. Удобрения вносят на глубину 25—30 см. В течение следующих двух лет, когда не вносят навоз, подкормка минеральными удобрениями должна быть соответственно увеличена.

В течение вегетации почву следует несколько раз взрыхлить цапкой, уничтожая при этом сорняки.

Виноград столовых сортов собирают постепенно, по мере его созревания и окрашивания. Гроздья отрезают осторожно ножницами или острым ножом и складывают в легкие корзинки или решетчатые ящики, чтобы гроздья не помять. Порченные ягоды складывают отдельно, а потом выбрасывают.

С целью продления срока хранения винограда столовых сортов гроздья винограда подвешивают на проволоку в холодном темном погребе. Еще лучше уложить гроздья в ящики или корзины, которые потом подвесить в глубоком колодце над поверхностью воды.