Уход за розами

Розы нуждаются в рыхлой, не заросшей сорняками земле, куда легко проникает воздух и которая хорошо прогревается. Частое рыхление экономит садоводу удобрения и воду для полива. После дождя, когда подсыхающая земля покрывается коркой, растения надо окапывать. Разрыхленная поверхность почвы оберегает ее глубокие слои от высыхания. Однако более глубокое рыхление иногда розе и во вред, если при этом повреждаются ее корешки. Именно поэтому обработка почвы должна быть мелкой, на глубину не превышающую 10 см. Без надобности среди розовых кустов лучше не ходить, особенно когда земля мокрая. Но если этого не избежать, то следует сразу же разрыхлить затоптанную поверхность. С приближением осени полагается ограничить все, что побуждает растение к дальнейшему росту, поскольку роза уже нуждается в покое. Это значит, что надо прекратить и рыхление.

Мульчирование

При уходе за розами хорошо использовать настил, мульчу. При мульчировании поверхность земли покрывают подходящим материалом, например, листвой, сеном, торфом или старым, хорошо разложившимся навозом. Такая мера позволит некоторое время не обрабатывать почву в розарии и не столь часто поливать растения. Мульча благоприятно действует и на поддержание желаемых физических и химических свойств грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому желательно весной, сразу же после обрезки и обработки грядок и клумб разложить между кустами роз слой мульчи примерно в 8 см. Рекомендуется эту работу выполнить до раскрытия почек, чтобы потом неосторожным движением не обломить или как-либо иначе не повредить растения. Настил идет розам на пользу, поддерживая их рост и одновременно ограничивая прорастание сорняков. Несколько хуже, правда, становится внешний вид самих посадок, особенно если они размещены в декоративной части сада. Поэтому для мульчирования лучше всего использовать такой материал, который позже можно легко заделать в почву.

Многоцветковые полиантовые розы успешно используют для выделения значительной по размерам площади, которой хотят придать однотонную окраску. Такая площадка хорошо смотрится у входа в дом или у дороги, ведущей к нему

Прищипка

Своевременной прищипкой можно корректировать слишком буйный рост отдельных побегов. Иногда только один глазок под местом обрезки даст побег, который вырастет непомерно длинным, что портит вид всей клумбы, особенно если такой побег нарушает созданную садоводом форму штамбовой розы. Когда такой побег появляется в мае, то вполне вероятно, что на конце его может вскоре появиться первый ранний цветок. Тем не менее лучше им пожертвовать и молодой побег прищипнуть, оставив на нем 3—4 глазка, из которых пойдут новые стебли, пригодные для формирования красивой кроны растения. Так прищипнутая роза в тот же год даст еще не один цветок, хотя и несколько позже.

Иногда побег у розы заканчивается одиночным листом без глазка: цветок здесь уже не образуется. Если такой, так называемый слепой побег в целом вполне здоров, его следует обрезать над ближайшим листом, где есть здоровый глазок, из которого потом вырастет новый побег, способный в будущем зацвести.

Если роза была плохо посажена и за ней как следует не ухаживали, она может дать прямо из своей подвойной части дикие, так называемые «волчьи», побеги. Листья у этих побегов, в отличие от листьев благородных сортов, более светлые, иных размеров и с иным числом листочков. У них иные шипы. Чтобы избежать появления таких побегов, рекомендуется оголить подземную часть растения и аккуратно вырезать дикие побеги на самом корне. Порой достаточно побег вырвать. Однако, отрезав его у поверхности земли, как это часто практикуется, садовод тем самым, наоборот, побуждает побег к более интенсивному росту.

Летняя обрезка

Летняя обрезка означает укорачивание отдельных слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветной розы и крон розы штамбовой. Однако главная и самая важная задача летней обрезки заключается в том, чтобы побудить растение к новому цветению. Количество цветов, которое даст куст розы в течение лета, зависит от особенностей сорта. Некоторые из них цветут меньше, другие больше, однако появится ли на кусте максимальное число цветов, какое только способен дать конкретный сорт, зависит от самого садовода. В этом, разумеется, проявятся общий уход за растением, качество почвы, правильность полива и подкормки и т.д. Скажется и погода, а также то, насколько нам удалось уберечь розу от вредителей и болезней. Но даже если все эти условия соблюдены, вряд ли можно получить за лето от одного побега больше 3—4 качественных цветов, если не обеспечить правильную летнюю обрезку.

Устранять отцветший цветок розы лишь после опадения лепестков простой прищипкой цветоножки, как это обычно делается у нарциссов, тюльпанов, пионов и др. — принципиальная ошибка. Новый побег с будущим цветком появится слишком высоко в наиболее слабой части изначального побега, будет вытянутым, тонким и легко гнущимся.

Устраняя вянущие цветы розы, надо соблюдать правила летней обрезки и поступать следующим образом:

— цветок снять еще до полного опадения лепестков, т.е., сразу же, как только его внешний вид утратит привлекательность;

— отрезать цветок на 5—8 мм выше следующего здорового глазка, предварительно убедившись, что побег в этом месте достаточно сильный и в будущем удержит, не прогибаясь, новый стебель с цветком;

— у крупноцветных роз вместе с цветком надо отрезать и часть стебля с неполными листьями, вырастающими под ним, и хотя бы одним полным пятерчатым листом.

Чтобы новые побеги не росли внутрь куста (это в первую очередь касается штамбовых роз), надо самый крупный оставленный глазок направить наружу, как и при проведении весенней обрезки. Отрезая часть коротких побегов, у которых немного листьев, рекомендуется не слишком ослаблять их чрезмерным сокращением листовой поверхности.

Штамбовые розы рекомендуют привязывать к длинному деревянному колу, верхняя часть которого уходит в крону. Это предохраняет растение от опасности надломиться в ветреную погоду. Кол желательно покрасить белой олифой

В сентябре и позже нецелесообразно укорачивать побеги с отцветшими цветами на два листа, так как побег, который стимулируют таким образом к цветению, не успеет до наступления зимы дать еще один хороший цветок. В эту пору розу уже надо щадить, давая возможность ее древесине вызреть и стать более устойчивой против морозов. Поэтому осенью лучше не срезать розы с длинными стеблями для вазы.

У многоцветковых роз (полиантовых и флорибунды) рекомендуется отрезать после постепенного увядания отдельных цветов все соцветие над первым листом. В настоящее время имеются такие выведенные путем селекции ярко выраженные клумбовые розы из группы многоцветковых, которые обладают способностью «самоочищаться», т.е. сами сбрасывают стебли с увядшими цветами. Это весьма ценное свойство многих сортов, предназначенных для высадки на больших площадях, особенно тех из них, которые цветут белыми или иными светлого тона цветами: потемневшие засохнувшие лепестки вносят диссонанс в общую картину розария.

У однотонных цветов розы лепестки одинаково окрашены как с лицевой, так и с оборотной.стороны. Когда цветок стареет, интенсивность его окраски утрачивается

У вьющихся роз, цветы которых собраны в соцветия, как и у полиантовых, устраняют целое соцветие сразу подобно тому, как эту операцию проводят у многоцветковых роз. Своевременное удаление увядших цветов особенно важно у раннецветущих сортов вьющихся роз, что способствует повторному богатому цветению. Конечно, летом, когда все растение покрыто листвой, эта процедура весьма трудоемка, однако у одноразово цветущих сортов рекомендуется своевременно устранять отцветшие цветы, чтобы растение не истощало себя образованием плодов, а закладывало больше цветочных глазков для будущего года.

У роз надо своевременно устранять так называемые «волчьи побеги», растущие из подвоя. Лучше всего их отрезать у самого корня

Увядшие цветы не полагается обрезать у так называемых ботанических роз и других близких к ним культур садовой розы, плоды которых своим цветом, а иногда и формой, служат украшением куста и всего сада в пору поздней осени.

Удобрение и подкормка

Важной частью ухода за розами является обеспечение их правильного питания и особенно удобрения. Для этого, как правило, употребляют сложные комбинированные удобрения, т.е. такие, которые содержат комплекс питательных веществ в определенном соотношении.

Для правильного питания растений важно учитывать характер почвенной реакции (рН). Для розы благоприятный показатель — рН 5,5—6,5. Однако с течением времени на одном и том же участке этот показатель может претерпеть изменения, и почва окажется для роз неподходящей. При повышенной кислотности замедляется высвобождение фосфора, растение перестает получать его из грунта, и нам приходится вносить известь или использовать такие удобрения, которые не повышают кислотность. В щелочной среде, где рН превышает 7,0, соединения железа переходят в форму, недоступную для растения, и те начинают ощущать недостаток этого элемента.

Роза особенно чувствительна к высокому содержанию соли в почвенном растворе, поэтому не следует злоупотреблять большими дозами удобрений, особенно на более тяжелых грунтах, из которых соли вымываются медленно.

Непременное условие полного использования растениями всех находящихся в почве промышленных удобрений — достаточное содержание в ней гумуса, который препятствует смыву необходимых растениям веществ в более глубокие слои грунта, одновременно повышая его способность задерживать воду, что помогает розам преодолевать наиболее критические для них периоды засухи и морозов. Главный источник гумуса — навоз, а также торф, компост и т. п.

Различные виды розы не обрезают одинаковым образом. Кустарниковую розу осенью укорачивают слегка (влево наверху), а главную обрезку проводят весной: тогда устраняют слабые побеги и укорачивают остающиеся в зависимости от интенсивности роста сорта на 2—8 глазков. У парковых роз (рисунок в середине), которые цветут один раз за весь период вегетации, проводят весной обрезку старых или слишком слабых побегов, а остающиеся укорачивают (самое большее на одну треть длины) уже после цветения. Штамбовые розы (рисунок вправо) весной стригут, чтобы сформировать крону, затем оставшиеся побеги сокращают на 15-20 см

Навозом следует удобрять землю заблаговременно до посадки роз. Его заправляют в верхний слой грунта, внося примерно 8 кг на 1 м² на легких почвах и около половины этой нормы — на тяжелых. Лучший навоз — коровий. Лошадиный — более едкий, его следует использовать осторожно и в хорошо разложившемся виде.

Корни розы никогда не должны приходить в соприкосновение со свежим навозом. Для молодых саженцев это просто губительно. Поэтому навоз надо класть в землю задолго до посадок. Подходит для удобрения роз и костяная или роговая мука. Птичий помет — тоже полезное удобрение, особенно в виде питательной жидкой заправки. В таких случаях используют слабый раствор вытяжки (экстракта) из сквашенного помета.

Гибрид чайной розы 'Dr. A. J. Verhage' образует сильный компактный куст высотой до 60—70 см. Цветы у него янтарно-желтые с нежным бронзовым оттенком

Торф — отличный источник гумуса благодаря тому, что он медленно разлагается в почве. На землях, улучшенных добавкой торфа, роза интенсивнее образует корневую систему.

Компост под розы вносят в любое время, но обычно накануне весны, еще до снятия зимнего защитного укрытия. Хороший компост или разложившийся навоз (это может быть и торф) надо сначала разравнять на земле слоем примерно в 5 см, а потом мелко в нее заправить. Это препятствует сильному промерзанию почвы между кустами роз. Там, где они укрыты от морозов насыпной землей, образовавшиеся ямки заполняют компостом или навозом уже зимой. Тем самым препятствуют почве между кустами роз сильно промерзнуть, а весной, когда растения открывают, удобрения легко заправить в грунт.

Вьющаяся роза украшает вход в сад

В первый год после посадки розу не удобряют вообще. Вносить удобрения начинают только со второго года и далее это делают регулярно, каждую весну и каждое лето. Роза должна получать удобрения вовремя, чтобы использовать их в ту пору, когда она больше всего нуждается в питательных веществах. Таких периода два: это весна, когда распускаются почки, образуются побеги, появляются листья и формируются первые цветы (в это время у растения большая потребность в азоте). Другой период — после того, как сходят первые цветы и начинают обновляться побеги, закладываются основы второго и последующих цветений. Для второго этапа характерна повышенная потребность в калии и фосфоре. В отдельных промышленных удобрениях бывает различным содержание, а, главное, соотношение питательных веществ, поэтому оправдывает себя их попеременное использование.

Когда вносить удобрения

Временной план внесения удобрений выглядит следующим образом:

1. Ранней весной, как только позволит погода, еще до того, как начинают открывать розы, вносят 60—80 г полных удобрений на 1 м² площади, равномерно разбрасывая их по всей поверхности. После того, как розы будут открыты, эти удобрения окажутся мелко погруженными в землю.

2. Примерно в середине мая, когда на кустах начнут появляться бутоны, после дождя или полива растения подкармливают раствором быстродействующих полных удобрений. Оптимальная доза: 30 г удобрений на 10 л воды. Под каждый куст выливают 3 л раствора.

3. В конце июня повторяют питательный полив, придерживаясь той же самой нормы и опять на хорошо увлажненную землю.

4. В конце октября или начале ноября разбрасывают по поверхности калийные удобрения, не содержащие хлора, из расчета 30 г на 1 м² и столько же фосфорных на такую же площадь. Если кусты прикрывают, нагребая на них землю, запасные удобрения можно внести уже после укрытия растений.

Розарий прямоугольной формы гармонирует с архитектурой дома

Внося удобрения, всегда следует учитывать конкретные условия, а не следовать слепо общим рекомендациям, которые рассчитаны на нормальное развитие погодных условий, усредненные типы почв, обычную легкую или средне-тяжелую садовую землю. На более легких землях с большей водопроницаемостью бывает вполне оправданно перенести июньский питательный полив на середину месяца, добавив еще одну подкормку в виде раствора быстродействующих удобрений, которую проводят не позже первой декады июля. Подобным же образом целесообразно поступать и в дождливое лето, когда питательные вещества быстро и в значительном количестве вымываются из почвенного слоя.

Rosa sericea var. pteracantha относится к числу изначальных видов розы. В высоту она достигает 3 м

В засушливый год удобрений вносят меньше, чем в год с обильными атмосферными осадками; особенно осторожно используют азот. Часть внесенных весной удобрений иногда из-за отсутствия достаточной влаги остается в почве. Только в конце лета и осенью, когда пойдут дожди, растение начнет принимать питательные вещества, период вегетации продолжится до самых заморозков, и роза окажется неподготовленной к приходу морозов.

У вьющейся розы при весенней обрезке устраняют старые побеги и оставляют самое большее 6 сильных побегов, которые частично укорачивают, чтобы они начали ветвиться

Физическое состояние почвы всегда очень важно. На слишком слипшихся или очень илистых почвах не развиваются корешки, поэтому результативность внесения удобрений сводится к нулю. Удобрения лишь накапливаются в земле и мешают движению в ней воздуха. В таких случаях поможет торф, перегной, грубый песок и вообще все то, что почву разрыхляет, дробит, ослабляет сцепление ее частиц.

Линии здания можно продолжить с помощью пергол и стенок из вьющихся роз. Это особенно целесообразно там, где к дому примыкает терраса

Удобрения, которые растения получают через свои листья, идут на пользу всем розам, а для молодых ослабленных кустов, которые еще не сумели создать достаточной корневой системы, и для более старых пересаженных растений оно может быть просто спасением. Обычно у таких роз листья слегка пожелтевшие, мелкие, с матовым отливом, цветочные стебли слабые. Поэтому их надо подкармливать раствором полных удобрений каждую неделю, а то и чаще.

Роза флорибунда 'Lilli Marleen' растет не очень быстро и достигает 50—60 см. Цветы у нее полумахровые, густой огненно-красной окраски. Подходит для групповых посадок

Существуют и специальные препараты, предназначенные для подкормки растений через листья. Эти препараты содержат все основные питательные вещества, некоторые микроэлементы, а также компоненты, способствующие проникновению такого питания в циркуляционную систему растения. Их можно добавлять и к поливочной воде, но главным образом они служат для внекорневого питания в тех случаях, когда, например, нарушается доставка питательных веществ через корневую систему из-за избытка или недостатка в почве одного из необходимых элементов. Опрыскивание производится раствором определенной концентрации (в соответствии с рекомендацией по применению) непосредственно на листья и цветы через 10—14 дней в общей сложности 3—4 раза.

Полив

Розе нужно довольно много воды. Обычно принято считать, что оптимальное для нее количество атмосферных осадков — 700—800 мм. В различные фазы роста потребность розы в воде не одинакова. Больше всего она нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т.е. впору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги.

Значительное увеличение потребности в воде в период интенсивного роста находится в прямой связи с увеличенной подкормкой. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный, полив не имеет для них значения.

Махровость — весьма важный отличительный признак при классификации розы. В зависимости от числа лепестков розы подразделяются на простые, слегка махровые, полумахровые, махровые и очень махровые. У гибридов чайной розы цветы обычно очень махровые, насчитывают 40 и более лепестков, расположенных 8 кругами

Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а поэтому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья.

При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем предполагают. Но если нет иной возможности, то по крайней мере не надо это делать под палящими лучами солнца и время полива выбирать так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибковыми заболеваниями возрастает.

Розы образуют достаточно густые кулисы и создают на террасе обстановку уединения. В данном случае они выступают и как доминанта этой части сада

Конец лета и осень — это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Поэтому обильный полив еще до того, как земля будет скована морозом, очень важен. Зачастую ошибочно полагают, что розы зимой вымерзли, а на самом деле их гибель была вызвана сухостью почвы под затвердевшим, скованным морозом верхним слоем грунта. Еще большая угроза возникает в февральские и мартовские теплые солнечные дни. Тогда происходит не только значительное испарение воды из надземных частей растения и с поверхности почвы; преждевременно поднимающийся вверх растительный сок начинает эту воду отводить из корней в то время, когда верхний слой земли все еще остается замерзшим. Поэтому в сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги.

'Allgold' — роза флорибунда с большими махровыми цветами золотисто-желтой окраски. Достигает 40—60 см в высоту

Зимовка роз

Одна из весьма важных мер — защита растений от морозов. Ее осуществление начинается уже при определении места для будущих посадок и подбора сортов. Растения хорошо развитые, правильно получающие питание (растущие в хорошей гумусной почве, содержащей калий и фосфор) и не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму. Розы с недозревшими побегами, которые продолжают развиваться вплоть до самого прихода морозов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего того, что мешает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста и поздней осенью. А это значит, что садовод, разводящий розы, не должен: преждевременно обзаводиться саженцами; высаживать растения в тени или прямо под кронами деревьев; поздно вносить удобрения, перенасыщать почву азотом или подкармливать им растения в июле и позже; поливать, окучивать растения в конце лета и осенью и срезать в эту пору цветы на длинных ножках (в сентябре и октябре).

Только в ноябре, прежде чем укрыть розы на зиму, рыхлят вокруг них землю. Если осень сухая, то до наступления морозов кусты поливают.

Выносливость, морозоустойчивость сорта бывает особенно важна, когда дело идет о посадке вьющейся розы, которую весьма сложно укрывать на зиму. В наших климатических условиях большинство разводимых роз необходимо оберегать от холодов, но когда именно их следует укрывать от будущих морозов, определить точно бывает трудно. Иной год теплая осенняя погода продержится долго, и преждевременное укрытие привело бы к тому, что в солнечные дни розы могли бы запариться, что для них вредно. Поэтому садоводам не остается ничего иного, как внимательно следить за погодой и не позволить застигнуть себя врасплох. Несколько градусов ниже нуля розам не повредят. Небольшой морозец даже поможет растению сбросить листву. Но как только возникнет опасность, что температура упадет до — 10 °С или наступят длительные морозы, с укрыванием роз надо поспешить. Важно также, чтобы земля или иной используемый материал, не оказался замерзшим.

Гибрид чайной розы 'Bettina' — растение средних размеров (около 60 см в высоту) и раскидистой формы. Ее листья отличаются эффектным металлическим отливом, а цветы — оранжевой окраской. Эта роза хорошо цветет и нуждается в достаточном количестве питательных веществ

Лучшая защита для роз на зиму — рыхлая воздушная пахотная земля, которой их присыпают. Для кустов, посаженных редко или в один ряд, вполне достаточно присыпать розы землей, взятой с окружающей поверхности. Образовавшиеся борозды заполняют навозом, что предохраняет грунт от сильного промерзания зимой, а весной он вместе со сброшенной с растений землей дополнит почву необходимым гумусом и питательными веществами. Однако надо проследить, чтобы навоз не соприкасался с самой древесиной.

Перед укрытием кусты полагается очистить от листвы и срезать на них недозревшие концы побегов. Слишком длинные побеги также слегка сокращают, чтобы они не мешали обрабатывать растения.

У гибрида чайной розы 'Peter Frankenfeld' крупные цветы карминово-красного цвета. Эта роза быстро растет и не боится мороза. Листья у нее темно-зеленой окраски

Если посадки роз густые или растения расположены в несколько рядов и нельзя взять пахотную землю с самого цветника, то приходится искать заменитель. Чаще всего в таких случаях используют землистый, хорошо перепревший компост (еще не перепревший материал не годится, так как выделяемое им тепло будет делать закрываемые побеги еще более изнеженными и уязвимыми). Раздробленный торф, который также применяется в таких случаях, впитывает в себя слишком много воды и, замерзнув, может своими острыми ледяными гранями повредить кору растения в его нижней части. Соломенная сечка часто становится местом обитания грызунов, так что ее в лучшем случае можно использовать лишь как примесь к пахотной земле, которая к тому же своей массой прижмет сечку к поверхности и не позволит ветру сорвать весь покров. Если потребность в кроющем материале значительна, его лучше всего заготовить в достаточном количестве заблаговременно, привезя, например, из более отдаленной компостной ямы. Такой материал можно сложить в нескольких кучах прямо на дорожках и при необходимости лопатой сразу же набросать к розам, даже если в это время поверхность почвы уже будет скована первым морозом или припорошена снегом.

Гибрид чайной розы 'Mister Lincoln' отличается броскими крупными цветами сочного красного цвета на толстой цветоножке и сильным ароматом. Розовый куст быстро разрастается и не боится мороза

К кустовым розам присыпают землю уже во второй половине ноября на высоту примерно в 20—30 см. Земля должна заполнить все пространство между побегами так, чтобы не возникли дутые полости, куда мог бы проникнуть морозный воздух и где могла бы образоваться плесень. В более холодных местах для надежности неплохо еще добавить легкое покрытие из хвойного лапника. В особой заботе при подготовке к зиме нуждаются розы осенней посадки, которые недостаточно хорошо закрепились в грунте.

На снимке показаны три стадии развития бутона. На переднем плане — полностью раскрывшийся цветок. Как только начнут опадать лепестки и цветок утратит свое очарование, его следует устранить. Вместе с цветком отрезают и часть стебля с ложными листьями и хотя бы одним полным

Кроны штамбовых роз перед зимним отдыхом очищают от листвы, укорачивают невызревшие концы побегов и стягивают шпагатом. Более молодые растения можно пригибать без всяких опасений, особенно если они были посажены наклонно. Тем не менее укладывать их надо осторожно, чтобы не надломить растения у корневой шейки или же в месте, где у ствола есть повреждение. Тогда надо проследить и за тем, чтобы такое пораненное место оказалось на нижней части образующейся арки. Техника проведения всей операции следующая: одной рукой придерживают ствол у корневой шейки, а другой — медленно сгибают его книзу, делая это всегда через язычок, оставшийся после среза. Затем ниже кроны закрепляют все растение на земле с помощью перекрещенных жердочек, крюка, скобы. Если нужно дольше сохранить и деревянный кол, к которому роза была привязана летом, то его вынимают из земли, а вместо него для обозначения ямки всаживают короткий колышек.

Правильно подобранный цвет розы, посаженной около дома. Цветы эффектно контрастируют с белой штукатуркой его стен

На легких, хорошо пропускающих воду почвах для укладки кроны выкапывают в земле специальную ямку. Если розарий разбит на более тяжелом грунте, то крону лучше оставить на поверхности, так как в ямке может скапливаться вода. Затем крону хорошенько засыпают пахотной землей, чтобы ее слой над растением достигал 20 см, особенно над тем местом, где проводилась прививка. Ствол также засыпают, нагребая землю над его корнями. Тем самым защищают растение не только от морозов и температурных перепадов, но и от возможной потравы зверем. В сильные холода укрытые на зиму розы можно еще утеплить лапником.

Роза флорибунда 'Europeana' отличается махровыми цветами, собранными в зонтичные соцветия, и сильным ароматом. Окраска цветов — яркая, кроваво-красная. Растение достигает 50—80 см в высоту и образует развесистые кусты

Сложнее защищать от морозов старые штамбовые розы с толстыми, уже не сгибающимися стволами и большими тяжелыми кронами. Сгибать растение опасно: его можно и сломать. Поэтому такие розы готовят к зимовке в стоячем положении или укладывают их на землю целиком.

В последнем случае рекомендуют укладывать по методу Миннесота. Для этого сначала выкапывают немного земли у основания растения с той стороны, куда предполагается потом его уложить. Затем садовод берет ствол около самой поверхности земли и тянет его на себя, одновременно склоняя на выбранную сторону. Его помощник, запустив лопату в землю с противоположной стороны на таком расстоянии от ствола, на котором находятся две трети корней растения, надавливает на нее, приподнимая корневую часть розы кверху. Таким образом растение изменяет свое положение не в стволовой части, а в более гибкой корневой, находящейся под шейкой. При этом значительная часть корней останется в земле неповрежденными. Некоторые корешки на противоположной стороне корневого кома при его поднятии пострадают, но такая жертва в данном случае будет оправдана, так как тем самым мы спасаем розу от возможного слома ствола или замерзания в стоячем положении, если защитный покров в суровую зиму окажется недостаточным. Ствол, положенный таким способом на землю, следует закрепить колышками, как и в первом случае. Приподнятые корни, ствол и крону надо засыпать землей. Весной, после возвращения на место, у здоровой, не поврежденной морозом розы быстро образуется необходимое количество новых корешков.

Штамбовые розы надо оберегать от морозов. Об их зимовке следует подумать уже при посадке, погружая растения в землю несколько наклонно; так их потом будет легче сгибать. Согнутый стволик прикрепляют к земле крюком (на рисунке показаны различные виды крюков), крону присыпают землей, а затем все растение прикрывают хвоей

Тот, кто хочет оставить растение на зиму в стоячем положении, должен использовать для его защиты воздушный, легкий и сухой оберточный материал. Нельзя обертывать розу не пропускающей воздух полиэтиленовой пленкой или бумагой со специальной пропиткой. Под ними в солнечную погоду температура резко повышается, а ночью падает, что может отрицательно сказаться на розе. Лучшее средство против мороза и ветра, особенно сильного, когда растение может вырвать из земли с корнем, а также опасности, что оно сломается под тяжестью напавшего на него снега, — это наискосок воткнутые в землю палки, которые образуют конус над находящейся в его центре розой. Крону затем связывают, заполнив пустые места, а потом, обернув ее всю целиком соломой или сеном, еще раз надежно скрепляют проволокой. На подготовленное таким образом растение натягивают чехол, например, из хорошо пропускающей воздух мешковины.

Роза флорибунда 'Irish Beauty' с крупными полумахровыми розовато-красными цветами с золотистым отливом достигает в высоту 50 см.

Вьющиеся розы сравнительно устойчивы к низким температурам. Некоторые недавно выведенные сорта (например, из группы частоцветущих Rosa kordesii, среди предков которой имеется и весьма выносливая R. rugosa) почти совсем не боятся морозов. Однако для вьющейся розы т. н. «climbing», полученной в результате скрещивания чайных гибридов и флорибунды, чувствительной к холоду, зимнее укрытие нужно. Весьма эффективная, хотя и очень трудоемкая работа — это снятие плетей с конструкции, укладка их на землю с присыпкой пахотной землей. На практике осуществить такую операцию весьма сложно, поэтому вьющиеся розы обычно на зиму закрывают мешковиной, бумагой или хвоей, привязывая этот материал к ветвям, вьющимся по стенам, беседкам, перголам и т. д.

Особенно важно затенить растения в зимние и предвесенние месяцы, уберечь от сильных солнечных лучей. Нелегкая задача — удалить у вьющейся розы листья, на которых могут перезимовать возбудители болезней и вредители. В таком случае помогает обильное опрыскивание растения и почвы специальными препаратами, лучше всего из группы серных. Однако для роз, вьющихся по стенам дома, применять их надо осторожно: разбрызгиваемая жидкость может окрасить стены в желтый цвет.

Роза обладает всеми достоинствами, необходимыми садовому растению: она долго живет, нетребовательна, не нуждается в большом уходе, не боится холода и, разумеется, отличается прекрасной формой, красочностью цветов и нежным ароматом

Нагребая пахотную землю, надо проверить, хорошо ли закрыты места, где проведена прививка, и основания побегов, например, у клумбовых роз. Вьющаяся роза, которая в суровую зиму вымерзала до самой земли, еще не погибла. Нижние глазки, защищенные в результате окучивания, дадут новые богатые побеги, и к лету у розы снова появятся здоровые ветви.

Садовые розы, особенно низкорослые и непрерывно цветущие сорта, защищают от холодов так же, как и клумбовые розы, путем высокого окучивания. При этом более длинные побеги прикрывают от солнечного света подходящим материалом.

Некоторые садовые и большинство так называемых ботанических роз в наших условиях зимуют, как правило, хорошо. Самое большее, в чем они нуждаются, это покрытие поверхности почвы вокруг них настилом, например, из лесной подстилки, сечки и т. п. Розы, которые разводят на балконах в ящиках и ведерках, на зиму надо переносить в холодные неотапливаемые помещения.

Снимают зимнее укрытие постепенно в начале апреля, лучше в пасмурный день, но ни в коем случае не при ярком солнечном освещении.

Весьма сложно защитить появившиеся новые нежные побеги уже открытых роз от поздних весенних заморозков. Если куст снова закрыть, побеги можно поломать. Для подмерзших роз главная опасность заключается в том, что утром, которое, как правило, после морозной ночи бывает солнечным, они слишком быстро размораживаются. Если при апрельских или майских заморозках температура не ниже минус 5° С, есть надежда эти побеги спасти при условии, что размораживание будет проходить медленно. Этого можно добиться путем рассеянного опрыскивания водой сразу же, как только начнет светать. Легкое оледенение, вызванное водой, не принесет растениям вреда. Однако, если ночная температура опустится ниже — 5° С, молодые побеги уже ничто не спасет. Коли уже это случилось, о восстановлении ветвей позаботится сам куст, разумеется, если он посажен на правильную глубину и глазки около корневой шейки были хорошо защищены землей. Садовод в силах ему помочь только тем, что своевременно проведет обрезку вымерзших побегов. Быстрому восстановлению растения будет также способствовать полив слабым раствором быстродействующих полных удобрений и увлажнение.

В наше время розы уже разводят и в горных районах, обеспечивая их зимовку в суровых климатических условиях проведением ряда совершенно исключительных мер.

Снег в горах обычно держится в течение всей зимы, поэтому не приходится бояться оттепели с гололедом без снега, что особенно опасно для роз. В таких местах, наоборот, снега слишком много, в результате чего его нижние сдавленные слои превращаются в лед; такая оледеневшая снежная масса способна поломать даже по всем правилам подготовленные к зиме розы. Многолетние опыты, проводимые в Швейцарии, в Альпах, показали, что в горной местности, находящейся на высоте в 1200—1900 м над уровнем моря, розы могут спокойно зимовать и без специального укрытия. Перед приходом зимы (около 10 октября) их надо обрезать с учетом состояния растения, чаще всего, очень коротко, иногда почти у самого места окулировки. Это позволяет избежать того, что куст окажется раздавленным многометровым слоем снега.