УХОД ЗА ВИНОГРАДНИКОМ

Устройство опор для кустов. Многолетним ветвям и побегам необходимо придать такое положение, при котором они будут получать достаточно света и воздуха.

Поэтому в первые два года после посадки возле каждого куста винограда устанавливают сначала временные подпоры — колья, а на третий год — постоянную опору.

Вид опор зависит от размещения растений на участке, площади питания, способов подрезки и формирования кустов.

Неполивной виноградник, а также кусты, посаженные вдоль стен и дорожек, хорошо выращивать на вертикальной шпалере. Для устройства ее необходимы столбы высотой 2,5—3,5 метра и диаметром 8—10 сантиметров.

При выборе столбов и кольев следует обращать внимание на прочность древесины, от которой зависит продолжительность службы опоры. Наиболее твердыми породами являются дуб, акация белая, каштан, гледичия. К мягким породам относятся ясень, клен, сосна и др.

Чтобы увеличить срок использования столбов, нижние концы их на 60—70 сантиметров следует предварительно обжечь, осмолить или выдержать в 5—6-процентном растворе медного купороса в течение 6—7 дней.

Столбы устанавливают вдоль ряда кустов на расстоянии 6—8 метров друг от друга. В первую очередь нужно поставить крайние столбы. Чтобы шпалера была прочно натянута (что особенно важно при длине ее более 20 метров), крайние столбы ставят с якорями или упорами (рис. 15). Обычно якорем служит большой камень, обвязанный проволокой, прикрепленной к верхнему концу столба, и закопанный в землю на расстоянии одного метра от его основания. При якорном креплении столбы ставят наклонно. Если же крайние столбы закапывают в землю, вертикально, то со стороны ряда их подпирают распорами. Верхний конец распоры заводится в зарубку на столбе, а под нижний подкладывают камень, закопанный в землю на глубину 50—60 сантиметров. К столбам прикрепляют 3—4 ряда проволоки: нижнюю натягивают на высоте 30—40 сантиметров от земли, вторую — на 40—50 сантиметров выше первой, третью — на 50—60 сантиметров выше второй и четвертую — на 50 сантиметров выше третьей. Сначала нужно натягивать верхнюю проволоку, затем среднюю и в последнюю очередь нижнюю. К крайним столбам проволоку крепят прочно, а к промежуточным свободно - скобами, сделанными из проволоки или гвоздей с той целью, чтобы ее можно было свободно перемещать вдоль ряда и подтягивать при обвисании.

Рис. 15. Крепление краевых столбов шпалеры: 1 — распорой, 2 — «якорем»

На плодородных почвах при поливах рекомендуется двухплоскостная шпалера, которая состоит из двух обычных, установленных наклонно друг к другу. Такая шпалера позволяет значительно увеличить надземную часть куста и усилить доступ к растениям солнечного света, тепла и воздуха. А все это способствует увеличению урожая и улучшению качества ягод.

При двухплоскостной шпалере столбы могут иметь крестообразный вид с двумя перекладинами: верхняя длиной 1—2 метра, нижняя — 50 сантиметров. К концам перекладин прикрепляют вторую и третью проволоку; первую прикрепляют к основному вертикальному столбу на высоте 30—35 сантиметров от поверхности почвы.

Кроме того, крепление шпалеры может иметь V-образную форму. При этом 2 столба крепят наклонно друг к другу, а между ними ставят горизонтальные распорки (рис. 16).

Рис. 16. Виды опор на виноградниках: а — для двухплоскостной шпалеры, б — для донской чаши

На приусадебном участке виноградную лозу можно формировать в виде донской чаши. Опора таких кустов довольно сложна. На третий или четвертый год после посадки вокруг куста на расстоянии 1,5 метра от его основания устанавливают 4 кола высотой 1,2—1,3 метра. К ним прикрепляют поперечные жерди или рейки на метр от земли. Это — первая постель для куста. Через год или два ставят вторую. Для этого за первыми кольями на расстоянии 3 метров от головы куста ставят добавочные и к ним на высоте 2 метров от земли подвязывают новые поперечные перекладины. Таким образом, опора при донской чаше имеет вид двух квадратов — внутреннего и внешнего. К жердям первой постели подвязывают рукава, или плети, с их разветвлениями, а ко второй — плодовые стрелки и зеленые побеги.

При устройстве беседки опорой для винограда обычно служит сама беседка. На ее основу натягивают переплет из проволоки или тонких жердей и равномерно подвязывают к нему лозы и зеленые побеги.

Если виноград растет у стен, в них вбивают костыли и горизонтальными рядами натягивают проволоку на расстоянии 0,5 метра ряд от ряда.

Арка получается, если проволоку натягивают между двумя строениями или столбами на нужной высоте и по ней пускается однолетняя лоза. Зеленые побели и грозди под аркой, так же как и в беседке, свободно свисают вниз, образуя красивый, тенистый свод.

Подрезка и формирование кустов. Подрезка - важный агротехнический прием, при помощи которого виноградным кустам придают ту или иную форму, управляют их ростом и плодоношением.

Чтобы придать кустам формы и размеры, удобные для уборки урожая и ухода за ними, создать лучшие условия для использования растениями тепла, воздуха и света, необходимо ежегодно удалять большое количество побегов и значительно укорачивать оставляемые.

Способы и степень подрезки зависят от возраста и состояния кустов, а также особенностей сорта.

При подрезке молодых растений основное внимание должно быть направлено на выращивание многолетних скелетных частей куста, несущих плодовые лозы. Только в таком случае можно будет регулярно получать высокие урожаи. Скорее сформировать кусты и добиться раннего вступления их в плодоношение можно лишь при особенно тщательном уходе за виноградником.

Подрезка плодоносящих кустов обеспечивает хорошее плодоношение в текущем году и выращивание лоз плодоношения и лоз замещения для будущего года.

При обрезке кустам наносят раны, ткань вокруг которых отмирает. Если в течение нескольких лет подряд наносить большое количество крупных ран, это может привести к отмиранию отдельных частей куста, к ослаблению и даже гибели целых растений. Чтобы устранить или уменьшить вредное действие ран при обрезке, нужно соблюдать следующие основные правила.

Все срезы должны быть расположены на одной стороне рукава или рожка, противоположной сучку замещения. Это достигается в том случае, если сучок замещения ежегодно оставляют ниже плодовой стрелки, с наружной стороны рукава или у его основания. При одностороннем расположении ран вода и питательные вещества могут свободно поступать во все части Куста (рис. 17).

Рис. 17. а — одностороннее (правильное) нанесение ран при обрезке; б - разностороннее (неправильное) нанесение ран при обрезке

Если же раны наносить рукавам то с одной, то с другой стороны (что часто делают неопытные виноградари), пути, по которым проходят питательные вещества, становятся извилистыми и прерываются участками омертвевших тканей, возникших в результате поранений. Нарушение в питании различных частей куста вызывает ослабление роста и плодоношения побегов, усыхание рукавов и снижает долговечность растений.

Срезы на однолетних лозах нужно производить по узлу, рассекая его пополам: это предохраняет от высыхания и загнивания глазки, расположенные ниже среза.

При полном удалении однолетние побеги или тонкие рукава следует срезать у их основания, не оставляя пеньков. Для омолаживания толстых рукавов рекомендуется оставлять пенек в 2—3 сантиметра. На следующий год подсохший пенек удаляют до основания (на пятку).

Все срезы должны быть гладкими. С этой целью при работе секатором широкое режущее лезвие обращают к оставляемой части лозы. Большие срезы от удаления многолетних рукавов необходимо зачищать острым садовым ножом.

В зависимости от того, на какую длину будут подрезаны прошлогодние лозы, различают короткую, среднюю, длинную и смешанную подрезки. Если на лозах будет оставлено 2—4 глазка, — это короткая подрезка, 4—6 — средняя, 7—10 и больше - длинная.

На сильных побегах при подрезке рекомендуется оставлять больше глазков, на слабых — меньше.

Если летом на кусте развиваются слабые побеги с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей, значит куст был перегружен, то есть при обрезке на нем оставили слишком много глазков, а при обломке - плодоносных и бесплодных побегов. На таких кустах при новой обрезке нужно оставить меньше лоз и глазков и больше обломать побегов.

Иногда куст несет слишком толстые, сильные (жирующие) побеги с очень длинными междоузлиями - 12—15 сантиметров. Это значит, что куст недогружен и на нем следует оставить больше лоз и каждую из них подрезать длиннее.

При подрезке плодоносящих кустов нужно, первым долгом, выбрать лозы, которые будут оставлены для получения урожая. Плодоносящие побеги в основном расположены на прошлогодней древесине, а все побеги, растущие непосредственно на более старой древесине, как правило, урожая не несут. Следует выбирать лозы средней силы, вполне здоровые и хорошо одревесневшие. На слишком сильных лозах (жирующих) часто развиваются бесплодные побеги, а на слабых - недостаточно хорошо развиваются и побеги и грозди.

Если на кустах оставлять ежегодно только длинные лозы и к тому же подвязывать их вертикально, то развивается больше побегов и большей длины из верхних глазков. Такая подрезка создает скученность в верхней части, сильное удлинение и оголение рукавов. При короткой подрезке создается загущение у основания куста и ухудшаются условия для развития отдельных побегов и гроздей. Кроме того, при короткой подрезке ограничены возможности ежегодного повышения нагрузки кустов.

Чтобы равномерно распределить побеги на кусте и обеспечить правильную нагрузку его, применяют смешанную подрезку, т. е. одни побеги подрезают длиннее - на плодовые стрелки, а другие - короче (на 3—4 глазка) — на сучки замещения.

Правильная подрезка требует, чтобы нижний глазок сучка замещения был всегда с внешней стороны. Если же он расположен с внутренней стороны, то сучок подрезают на один глазок длиннее, а выросший побег при обломке удаляют. На сучке стараются вырастить обязательно 2 хорошо развитых побега. На будущий год нижний из них опять оставляют на сучок замещения, а верхний — на плодовую стрелку. Отплодоносившую в текущем году стрелку полностью срезают. Такую подрезку делают при всех способах формирования куста.

Однако часты случаи, когда в результате зимних или механических повреждений глазков на сучках побеги или совсем не развиваются, или вырастают очень слабыми. Тогда от правил приходится отступать и обрезку производить следующим образом: если на сучке замещения нет ни одного побега нужной длины и развития, то его полностью вырезают, а отплодоносившую плодовую стрелку оставляют. На стрелке нижний побег подрезают на сучок замещения, если рукав недлинный, а верхний — на плодовую стрелку. Если же рукав слишком длинный, то на нем оставляют только плодовую стрелку, а на сучок замещения подрезают порослевый побег, развившийся у основания рукава. В том случае, когда на сучке замещения имеется один хорошо развитый побег, его подрезают на новый сучок, а для плодовой стрелки выбирают лучший из нижних побегов на отплодоносившей лозе.

Когда на стрелке нет ни одного побега, который можно было бы оставить на плодоношение, а на сучке имеется только один хороший побег, его подрезают на плодовую стрелку, а сучок замещения формируют из порослевого побега. Если же ни на стрелке, ни на сучке замещения нет подходящих побегов, рукав полностью удаляют и формируют новый из порослевого побега, подрезая его на длину рукава.

В Ростовской области, где часто бывают зимние повреждения лоз и глазков, подрезать кусты винограда нужно в два срока. Осенью, после первых заморозков, убивающих листья, кусты предварительно подрезают, оставляя на них большой запас лоз и глазков. Весной производят вторичную подрезку. В тех местах, где бывают весенние заморозки, подрезать виноград следует поздно - перед, самым распусканием почек, чтобы задержать развитие побегов и этим предохранить их от повреждения. При весенней подрезке можно устранить последствия неминуемых повреждений кустов, полученных в зимний период в результате неблагоприятных температурных условий и во время укрывания и открывания винограда. Для правильной подрезки очень важно знать, как повреждены глазки по длине лозы, не повреждены ли (особенно в очень холодные и бесснежные зимы) ткани побегов, рукавов и корни кустов. Чтобы определить степень и характер повреждения, с кустов срезают лозы и просматривают каждый глазок.

В посадке с разных сторон каждого 3-го, а на большом участке - 4—5-го куста каждого ряда сорта срезают по одной лозе. Эти лозы связывают в пучок, прикрепляют к ним этикетку и ставят на 3—4 дня в воду. Затем острым ножом или бритвой разрезают вдоль все глазки, начиная с нижнего конца. На разрезе глазка видны центральная, или главная, почка и по бокам — замещающие. Если главная почка черного, коричневого или бурого цвета, то значит она повреждена и не даст плодоносного побега. Что касается боковых почек, то в большинстве своем они бесплодны.

Запись повреждений ведут, в тетради или на листе бумаги отдельно по каждому глазку и почке. При этом обозначают поврежденные почки знаком минус (—), а здоровые — знаком плюс (+). После этого производят подсчет здоровых и поврежденных почек по длине лозы: в нижней части (от 1-го до 3-го глазка), в средней (от 4-го до 7-го) и в верхней (от 8-го глазка и выше). Чтобы определить процент погибших почек, нужно количество поврежденных умножить на 100 и разделить на то число1 почек, какое взято было для определения. Вначале определяют процент полностью погибших глазков, потом центральных почек.

При подрезке нагрузку кустов глазками увеличивают на столько процентов, на сколько погибли глазки или центральные почки в них.

Например, если при подсчете установлено, что глазки или центральные почки в них погибли на 40 процентов, при подрезке оставляют глазков на 40 процентов больше, чем на здоровых кустах. Если в большей степени повреждены верхние глазки, тогда нагрузку увеличивают за счет оставления на кустах большего количества лоз. Когда же в верхней части лозы глазки меньше повреждены, чем в нижней, то лозы при подрезке оставляют более длинными. В том случае, если определенной закономерности в степени повреждения глазков по длине лозы не наблюдается, нагрузку кустов можно увеличивать как за счет удлинения лоз, так и за счет оставления большего количества их на кусте.

Чтобы определить повреждение тканей, осторожно ножом или бритвой снимают омертвевшую кору сначала на однолетних побегах, а потом и на многолетней древесине. Ткани при повреждении приобретают желтовато-буроватую окраску, а при сильном повреждении — коричневый или черный цвет. Здоровые ткани у молодых лоз должны иметь ярко-зеленую окраску, а у многолетних частей (рукавов, штамбов) — белую или кремовато-белую.

Если однолетний прирост поврежден частично, то его при подрезке укорачивают до здоровой части. Если же в сильной степени повреждены многолетние рукава, то их приходится удалять, а вместо них оставлять значительное количество порослевых побегов, которые будут использованы для формирования скелета куста заново.

В том случае, когда вымерзла вся надземная часть (молодых или плодоносящих кустов), нужно ее срезать, вокруг штамбика сделать лунку глубиной 10—15 сантиметров и нанести уколы секатором в нескольких местах штамбика, чтобы вызвать развитие спящих почек на здоровой многолетней части и за счет развившихся из них побегов сформировать куст заново.

Когда повреждены корни, о чем может говорить отсутствие «плача» и нераспускание глазков при хорошем их состоянии и здоровой древесине, нужно сильно уменьшить количество лоз на кустах и подрезать их на 4—5 глазков. Весной при обломке на таких кустах нельзя оставлять много побегов.

Операции над кустами при повреждении их весенними заморозками также зависят от степени повреждения.

На кустах, где повреждены только зеленые побеги, а древесина предыдущего года не затронута, никаких операций с надземными частями делать не следует. Если повреждены только верхушки побегов, то на них могут развиваться пасынки. При хорошем общем состоянии кустов и правильной агротехнике эти пасынки могут дать в текущем году урожай и нормально развитые побеги для формирования плодовых звеньев в следующем году. При полном повреждении побегов, выросших из основной почки глазка, могут развиваться новые побеги из боковых, замещающих почек. У многих сортов (Шасла, Алиготе, Ркацители, Клерет, Рислинг, Галан, Мускат венгерский и др.) эти побеги плодоносные. Ранним прищипыванием вновь выросших побегов (при длине их а 15—25 сантиметров) можно вызвать развитие пасынков, которые несколько позже основного урожая могут дать дополнительный.

Если плодоносящие и особенно молодые кусты сильно повреждены и рост побегов на них не возобновляется, то необходимо так же, как и при сильном повреждение кустов зимними морозами, сделать пилой или секатором уколы и надрезы на головке куста и вызвать рост порослевых побегов из спящих почек.

Для нормальной жизнедеятельности при шпалерных формировках на кустах должно быть не менее 20—25 хорошо развитых побегов, а на кустах донской чаши — 100—150, поэтому обломку, чеканку и пасынкование на восстанавливаемых кустах нужно производить очень осторожно. Новые побеги развиваются с запозданием,, времени для формирования и вызревания у них немного. Следовательно, в период вегетации на таких побегах необходимо сохранить как можно больше листьев. Чеканка здесь допустима только в случае «жирования» (чрезмерно сильного развития) отдельных побегов.

Всегда при сильном повреждении кустов морозам» или заморозками требуется особенно тщательный уход за виноградниками, точное соблюдение сроков борьбы с милдью, хороший полив, обработка почвы без опоздания, своевременная подвязка побегов. Необходимо также сделать двукратную подкормку кустов органическими или минеральными удобрениями. На участках, где корни повреждены на большую глубину, нужно глубоко перекопать междурядья и внести навоз или другие удобрения на глубину 40—50 сантиметров. Особое внимание следует обратить на то, чтобы кусты не были перегружены побегами. Для более быстрого формирования рукавов побега прищипывают в то время, когда они имеют 6—8 узлов. Развившиеся пасынки в следующем году можно подрезать на плодоношение.

Формирование виноградных кустов тесно связано с подрезкой. От правильного формирования кустов зависит получение на протяжении многих лет хороших урожаев высококачественного винограда. Вообще форм виноградных кустов существует очень много, но большое разнообразие их возможно лишь в тех районах, где виноград на зиму не укрывают. В условиях же нашей области выбор их ограничен — пригодными будут только те, которые обеспечивают легкость укрытия кустов на зиму.

Для укрываемых на зиму сортов винограда, посаженных на свободном месте приусадебного участка, лучшая форма куста - многорукавная веерная. Эта форма заслуженно получила широкое распространение в практике виноградарства. Ее достоинства: хорошие условия освещения, прогревания и проветривания зеленых побегов и гроздей; простота выведения, удобство и легкость укрытия кустов на зиму.

Кусты многорукавной веерной формы могут иметь от 4 до 8 рукавов. У сильнорослых сортов (Пухляковский, Сибирьковый, Тайфи розовый, Кар а бур ну и др.), а также если виноградник хорошо поливают, на кустах может быть 6 и более рукавов. Для сортов с умеренным и слабым ростом (Шасла, Мускат венгерский и др.) достаточно 4 рукавов.

На участках с тяжелой глинистой почвой, где часто наблюдается засыхание многолетних рукавов и однолетних лоз от зимних повреждений, кусты необходимо формировать так, чтобы ежегодно иметь возможность заменить вышедшие из строя рукава и лозы. Замена рукавов производится за счет лоз, растущих непосредственно на голове куста и на коротких сучках замещения у основания рукавов.

Многорукавная веерная форма выводится следующим образом (рис. 18). На второй год после посадки весной на кустах выбирают 2 лучших побега и подрезают оба на 3—4 глазка. Если же в первый год выросли толстые побеги длиной более метра, на кустах оставляют 1—2 лучшие верхние лозы, подрезанные на 6—8 глазков, и 1—2 нижние, подрезанные на 2—4 глазка. Нижние побеги должны быть расположены наружу, а верхние — внутрь куста. На третий год весной основания двухлетних лоз нужно оставить в почве, не открывать, а на открытой части выбрать 4 лучших однолетних побега и подрезать их на плодовые звенья: 2 верхних побега - на плодовые стрелки, на 6—8 глазков, а 2 нижних — на сучки замещения, на 2—4 глазка. Это будут два первых рукава. Если же побеги недостаточно развиты, формирование плодового звена откладывают на следующий год, а в текущем году на двухлетних лозах выбирают по одной однолетней лозе и подрезают каждую на 6—8 глазков в зависимости от силы роста. С побегами, развившимися из сучков замещения, поступают следующим образом. Если из сучков развилось по два побега, то нижние из них подрезают на сучки, а верхние, которые в дальнейшем будут использованы на формирование 3 и 4-го рукавов, — на 7—8 глазков. Выломку глазков на них производить не рекомендуется, а все развившиеся зеленые побеги нужно равномерно подвязать к опоре. Если на сучках развились слабые лозы, то длинной подрезки не делают, очень слабые вырезают совсем, а остальные подрезают на 3—4 глазка.

Рис. 18. Выведение многорукавной веерной формы: а — посаженный саженец; б — осень первого года после посадки; в — весна второго года; г — осень второго года; д — весна третьего года

На четвертый год сформированные рукава подрезают опять на плодовое звено, т. е. отплодоносившую стрелку удаляют, а на сучке нижнюю лозу подрезают на новый сучок, а верхнюю — на стрелку для плодоношения. Из числа побегов, которые выросли на коротких сучках или рожках у основания куста, при хорошем их развитии могут быть выбраны еще 1—2 побега для образования новых рукавов. С ними поступают так же, как и в предыдущем случае. Остальные 1-2 побега расположенные у основания куста, подрезают на 2-4 глазка.

Обычно на этом выведение четырехрукавной формы заканчивается (рис. 19).

Рис. 19. Формировка со звеном омолаживания: 1 - основные рукава, 2 — звенья омолаживания

Для сильнорослых сортов на пятый год нужно формировать еще 2-3 рукава из побегов, развившихся голове куста (рис. 20)

Рис. 20. Формировка для сильнорослых кустов

На обильно поливаемых участках с богатыми почвами лозы сильно растут и хорошо развиваются. В этом случае формирование кустов можно закончить на 1—2 года раньше и на каждом рукаве оставлять по 2 плодовых звена.

После того, как сформированы рукава и плодовые звенья, подрезку производят так: отплодоносившие стрелки отрезают вместе с частью двухлетней лозы до основания сучка замещения. Взамен на сучке выбирают 2 лучших побега, верхний из которых подрезают на плодовую стрелку, а нижний - на новый сучок замещения.

Из порослевых побегов, развивающихся у основания рукавов, ежегодно формируют 2—3 звена омолаживания. Для этого однолетний порослевый побег подрезают на 3—4 глазка. На второй год из развившихся на нем побегов 1-й подрезают на сучок, 2-й - на стрелку. В случае гибели какого-либо рукава, чрезмерного его удлинения или старения из звена омолаживания формируют ему замену. Если нужен длинный рукав, используют стрелку, для короткого рукава - сучок.

Чтобы легче было равномерно распределить зеленые побеги на шпалере, рукава формируют различной длины: расположенные внутри куста - до 50 сантиметров, крайние - до 60—80. Внутренние рукава вместе с дугой для плодоношения подвязывают к первой (нижней) проволоке, крайние - ко второй.

При надлежащем уходе рукава могут сохранять высокую продуктивность свыше 5—6 лет. Большое количество многолетней древесины при этом позволяет создавать мощные, многоярусные формировки кустов и применять, кроме шпалер, другие виды опоры.

В Новочеркасском, Раздорском, Конетантиновеком и других районах области издавна применяется оригинальная и красивая форма кустов — донская чаша, дающая возможность получать очень высокие урожаи (более 50 килограммов) с куста. Эта формировка напоминает большую чашу (отсюда и ее название). Площадь питания кустов при такой форме составляет 16 квадратных метров. Правильно сформированные кусты чаши имеют 8—12 рукавов, иногда 4 с большим количеством разветвлений, распределенных равномерно на четыре стороны каждый. Рукав длиной 0,8—1 метр имеет 3—4 плодовые стрелки, обрезанные на 6—10 почек. Рукава вместе со стрелками наклонно подвязывают к опоре. Соседние кусты, разрастаясь, смыкаются верхушками друг с другом, почти полностью затеняя почву в междурядьях.

Донская чаша создается так: весной второго года посадки на каждом из 4 кустов (см. «Подготовка посадочного материала и посадка») оставляют по 4 хорошо развитых побега и подрезают их на 4—5 глазков. Развивающиеся зеленые побеги подвязывают к кольям. На третий год на каждой прошлогодней лозе оставляют по 2 лучшие нижерасположенные однолетние лозы, которые в дальнейшем будут основными рукавами куста. Каждую из них обрезают на 6—8 глазков и подвязывают к нижним перекладинам или проволоке опоры в наклонном положении. Весной четвертого года при подрезке кустов на каждом из рукавов оставляют по 2 прошлогодние лозы, обрезав каждую на 8—10 глазков. Весной следующего года и в дальнейшем виноград подрезают с целью отбора лучших лоз для плодоношения и продолжения жизни куста. Для этого на каждой двухлетней отплодоносившей лозе, как можно ближе от ее основания, оставляют 2 лучших однолетних побега, подрезая их на б глазков у кустов с умеренным ростом и на 10 — у сильнорослых. Каждый основной рукав может иметь 2—3 разветвления и 4—6 плодовых лоз.

При таком способе формирования кустов можно применять и другой вид опоры — двухплоскостную шпалеру. Для этого все рукава равномерно распределяют на две стороны и подвязывают к нижней проволоке или перекладинам каждой стороны. В результате ряды кустов представляют собой развернутую на две стороны наклонную шпалеру, а междурядья - аллею, образованную двумя соседними рядами кустов. Площадь питания здесь рекомендуется для слаборослых сортов 2,5×2,5 метра, для сильнорослых - 3×3 метра.

Чтобы рукава не удлинялись слишком быстро, на них, как и при многорукавной веерной форме, следует оставлять сучки замещения. При чрезмерном удлинении и старении рукавов производят омолаживание кустов за счет побегов, развивающихся из спящих глазков многолетней древесины. Сформировав новый рукав, старый удаляют.

Выбирать способы формирования и подрезки для морозостойких сортов можно свободнее. Однако и для них, будь это сплошное насаждение, отдельный куст у стены или беседка, следует предпочитать многоствольные формы. Эти формы проще выводить и при них легко заменять одни части куста другими, не причиняя значительного вреда растению.

Несколько подробнее остановимся на подрезке европейско-амурских гибридов, способы формирования кустов которых еще мало известны широкому кругу любителей-виноградарей.

Сорт Заря севера отличается умеренным ростом, поэтому для него достаточна площадь питания 2×1.5—2×1,25 метра. При подрезке этого сорта растения не следует перегружать; в среднем на куст нужно оставлять не более 20 плодоносных побегов, а плодовые лозы подрезать на 7—8 глазков.

Сорт Северный и его опылители (европейско-амурские гибриды) размещают с площадью питания 2×2 и 2,5×2,5 метра. Плодовые стрелки здесь рекомендуется подрезать на 10—12 глазков, а плодоносных побегов оставлять по 30—40 на куст.

Все эти сорта дают высокие урожаи и плотные грозди только при тщательной выломке бесплодных побегов и многократном пасынковании.

Лучшая форма для морозостойких гибридов при культуре с декоративно-хозяйственной целью (посадки вдоль стен, беседки, аллеи) — многоствольная (4—6-рукавная) с 2—3-ярусным расположением плодовых лоз. Каждый рукав может иметь несколько разветвлений, подвязанных к первой, второй и третьей проволоке (рис. 21).

Рис. 21. Многорукавная 2-ярусная форма

В этом случае плодовые звенья могут быть и без сучков замещения, но иметь 2 плодовые стрелки. При подрезке основное внимание надо уделять также выбору наиболее сильных, правильно и выгодно расположенных побегов. Рукава при очень сильном их удлинении и ослаблении роста на них побегов омолаживают или укорачивают за счет нижерасположенных звеньев и порослевых побегов.

Для беседок и арок виноград можно выращивать без строгой системы подрезки. Ежегодная подрезка здесь заключается в прочистке кустов от слабых, недоразвитых, невызревших побегов и пасынков. Все остальные побеги немного укорачивают и распределяют по стене или опоре с таким расчетом, чтобы полнее использовать всю имеющуюся свободную площадь (рис. 22).

Рис. 22. 1 — беседка; 2 — выращивание винограда у стены

Оставляя на кустах большое количество длинных плетей, некоторые лозы на разветвлениях рукавов подрезают не более чем на 12—15 глазков и подвязывают к проволоке дугообразно, горизонтально или наклонно. На таких лозах побеги будут расти умереннее и качество урожая повысится.

Зимостойкий виноград у стен можно формировать также в виде вертикальных (прямостоящих) и горизонтальных (лежащих) одноствольных форм—кордонов. Для высоких стен подходят вертикальные кордоны, для низких — горизонтальные. Стены с окнами и дверями покрывают одновременно и теми и другими кордонами. Чтобы зеленые побеги можно было равномерно размещать и подвязывать в одной плоскости, высоту штамбов кордонов делают различной.

Вертикальные кордоны представляют собой форму, напоминающую дерево со стволом и плодовыми звеньями, равномерно расположенными по обе стороны на всей длине ствола. Плодовые звенья сидят на коротких пенечках-рожках и состоят или из 2 плодовых дуг, или плодовой дуги и сучка замещения (рис. 23).

Рис. 23. Вертикальный кордон

Формирование вертикального кордона состоит в следующем (рис. 24).

Рис. 24. Выведение вертикального кордона: а — посаженный саженец; б — весна второго года; в — осень второго года; г - весна третьего года; д — осень третьего года; е — весна четвертого года

В первый же год после посадки развивающимся зеленым побегам придают строго вертикальное положение путем подвязывания их к кольям или проволочной шпалере.

На второй год весной при сильном росте и вызревании побегов (если они достигают длины более 1,5 метра) на кусте оставляют 2 побега, подрезанных на длину 60—80 сантиметров. Верхний подвязывают горизонтально и временно используют для усиления куста, а также получения с него урожая. Нижний побег подвязывают вертикально и используют для формирования вертикального ствола-кордона. При слабом развитии на побеге оставляют всего 3—5 глазков.

Глазки в нижней части побега — будущего кордона, выламывают, оставляя только 3—5 верхних. Развившиеся из них зеленые побеги подвязывают в несколько наклонном положении на две стороны, а самый верхний — вертикально. Он служит для удлинения кордона.

На следующий год нижние побеги кордона подрезают на 2—4 глазка и используют их в дальнейшем в качестве рожков. Верхний побег, оставленный для удлинения кордона, опять подрезают на требуемую высоту, выламывая после набухания нижние глазки и оставляя 3—6 верхних. Развившиеся из них побеги в следующем году вновь подрезают на короткие рожки. Самый верхний идет для удлинения кордона, если в этом есть необходимость.

На рожках же оставляют или сучок замещения и лозу плодоношения, или 2 плодовые стрелки. Рост побегов на кордоне регулируется тем, что слабые лозы подрезают короче и прищипывают быстрорастущие побеги на них.

Как только кордон сформирован, временно оставленные лозы у основания куста вырезают.

Горизонтальные кордоны могут быть односторонними и двусторонними. Они имеют вид изогнутых в одну или на две стороны стволов, из которых по всей их длине располагаются плодовые лозы. Стволы подвязывают вдоль проволоки, а все развивающиеся зеленые побеги — вертикально ко второй и третьей проволоке.

Формирование кустов в виде кордонов довольно сложно и требует строгой подрезки, которая ослабляет растения, подавляет их развитие и снижает долговечность кустов. Выведение этих форм задерживает вступление кустов в плодоношение на 2—3 года.

Подвязка рукавов, плодовых лоз и зеленых побегов. Подрезанные виноградные кусты должны быть тщательно подвязаны к опоре-шпалере, кольям. В виноградарстве применяют два вида подвязки - сухую и зеленую. Сухой называется подвязка одревесневших частей куста — рукавов и однолетних прошлогодних побегов и равномерное распределение их по шпалере весной до распускания почек. Этой подвязкой регулируют силу роста различных частей куста.

Формируя куст путем сухой подвязки, штамбу или рукавам придают желаемое положение: вертикальное, горизонтальное или наклонное. При вертикальном положении рукавов и лоз усиливается рост побегов. Горизонтальное положение уменьшает приток питательных веществ к верхушкам, и побеги растут слабее, зато питание гроздей при этом усиливается, отчего они достигают большого размера.

Лучшим временем для сухой подвязки является период «плача», когда благодаря поступившим сокам в надземные части лоза становится более гибкой и ей можно придать любое положение, избежав механической поломки. Во время распускания почек усиливается приток к ним питательных веществ, начинается интенсивный рост клеток. Молодые, только что образовавшиеся клетки бывают очень водянистыми и нежными. Неосторожное прикосновение к распускающимся глазкам влечет за собой повреждение их и потерю урожая. Поэтому к началу распускания глазков следует заканчивать основные весенние работы — ремонт опор, подвязку лоз, рыхление почвы.

При шпалерной системе все рукава и плодовые стрелки нужно разместить равномерно на нижней и на второй проволоке, осторожно изгибая и подвязывая лозы наклонно или горизонтально и так, чтобы они не перекрещивались друг с другом. При правильном размещении скелетных частей куста на опоре развивающиеся зеленые побеги также не будут скучены.

В местах, где часто бывают заморозки, рукава нужно поднимать как можно раньше и подвязывать выше, в наклонном, почти вертикальном положении, направив горизонтально только плодовые лозы. Для сухой подвязки следует применять прочный материал: шпагат, мочало. Можно подвязывать также прутьями ивы. Для придания большей эластичности и гибкости их нужно перед употреблением хорошо вымочить.

Более длинные рукава и плодовые стрелки следует подвязывать в нескольких местах, в особенности прочно прикрепляя концы их. Плохо прикрепленные лозы под тяжестью урожая и вегетативной массы скользят по проволоке и вызывают повреждения побегов и гроздей. Сначала подвязочный материал закрепляют на проволоке, потом обвивают им лозу. В средней части плодовые стрелки нужно обхватывать свободно — восьмеркой, чтобы дать возможность лозе расти и укрепляться.

Если на винограднике в качестве опоры используют колья, то рукава и плодовые стрелки равномерно размещают и подвязывают к нескольким кольям вдоль ряда или вокруг одного кола, в нижней части его.

Когда зеленые растущие побеги достигают второй проволоки шпалеры, производят так называемую зеленую подвязку. Цель ее — распределить по шпалере или другой какой-либо опоре побеги таким образом, чтобы они не были затенены, не ломались и не повреждались ветром и их легко можно было опрыскивать и опыливать против вредителей и болезней. Для этого побеги надо располагать на расстоянии 3—6 сантиметров друг от друга.

По мере роста побегов (через 3—4 недели) их также равномерно подвязывают к третьей проволоке. Иногда после сильных ветров, когда распределение побегов нарушается, производят третью — поправочную подвязку.

Для предохранения нежных побегов от повреждения проволокой их рекомендуется подвязывать восьмеркой, чтобы проволока и побег были разъединены подвязочным материалом. Особенно строго этого правила следует придерживаться на открытых местах, где наблюдаются частые и сильные ветры.

При подвязке зеленых побегов используют более мягкий шпагат, мочало, осоку, чакан, волокно, кукурузную обертку и другие материалы, нарезанные длиной 25—30 сантиметров и вымоченные в воде.

При коловой культуре зеленые побеги равномерно собирают вокруг кола и нетуго подвязывают к нему, причем первый раз подвязывают немного выше гроздей, второй - несколько ниже верхушки кола.

Если почему-либо опора на винограднике не поставлена, то следует сначала связать в пучок верхушки побегов каждого куста, а затем попарно пучки двух соседних кустов. При донской чашевидной форме куста рукава, плодовые лозы и зеленые побеги распределяют равномерно на четыре стороны и подвязывают по тому же принципу, как и при шпалерной системе.

Неправильная и несвоевременная подвязка может привести к нарушениям в развитии виноградных кустов и большим потерям урожая.

Уход за зелеными частями куста. При выращивании винограда необходимо установить правильное соотношение между подземной и надземной частями растения, между мощностью развития корневой системы и листовой поверхности. Это обычно достигается с помощью подрезки кустов. При любой системе подрезки учитывается нагрузка кустов плодовыми лозами и глазками. Однако точно отрегулировать нагрузку до наступления вегетации трудно даже опытному высококвалифицированному обрезчику. Кроме того, казалось бы, правильно установленная нагрузка, с учетом состояния насаждений и условий произрастания, может стать неподходящей при значительном отклонении этих условий от нормы во время вегетации. Поэтому приходится на виноградниках проводить специальные агроприемы, так называемые зеленые операции. Заключаются они в удалении различных зеленых частей виноградной лозы — вегетативных и генеративных органов куста или частей их и служат для регулирования роста и плодоношения растения.

К зеленым операциям относятся: обломка побегов, прищипывание, чеканка, пасынкование, частичное удаление соцветий и др.

При проведении всех этих приемов нужно помнить, что вое они в той или иной степени приводят к постоянному или временному ослаблению роста куста. Чтобы получить большой высококачественный урожай и вместе с тем не нанести ущерба лозе, необходимо эти операции проводить осторожно и в несколько приемов.

Обломка побегов. На виноградном кусте, когда среднесуточная температура установится в 9—10 градусов, распускаются центральные плодовые и бесплодные, спящие и замещающие почки. Почки, несущие соцветия, в основном располагаются на однолетней лозе, у одних сортов уже начиная с 1—2-го, а у других - с 3—4-го узла от основания. Первые 1—2 почки на побеге часто не несут соцветий. Спящие почки находятся главным образом на многолетней древесине — рукавах, головке куста, штамбе. Замещающие располагаются в одном глазке с основными почками, по бокам их. Побеги, развивающиеся из тех или иных почек, имеют различное назначение и используются в практике виноградарства неодинаково.

Для виноградаря особый интерес представляют плодоносные побеги, развивающиеся из почек на однолетней лозе.

Побеги, выросшие на головке или у основания многолетних рукавов, используются для восстановления формы куста и создания недостающих рукавов. Бесплодные побеги, а также развившиеся из замещающих почек, используются в том случае, когда виноградные кусты по тем или иным причинам имеют недостаточную листовую поверхность.

Обычно весной на кусте появляется большое количество ненужных побегов, которые изменяют в нежелательную сторону соотношение между ростовыми и плодоносными побегами. Чтобы не допустить этого, часть побегов обламывают.

Обломка лишних побегов — самая важная зеленая операция, дополняющая обрезку. Обломкой регулируется общая сила роста куста, плодоношение его, обеепечиваются лучшее вызревание древесины и закладка урожая на следующий год, а также правильная подрезка и формирование кустов.

Степень обломки и характер ее выполнения зависят от состояния насаждений, метеорологических условий года и способов культуры. Работа эта требует дифференцированного подхода к тому или иному винограднику и даже к каждому отдельному кусту.

Эта операция, как и всякая другая, ослабляет растения, потому что вместе с побегами удаляются и те питательные вещества, которые израсходованы на их формирование. Чтобы уменьшить отрицательное действие обломки, ее необходимо проводить рано, в сжатые сроки и обязательно в 2—3 приема.

Раньше всего развиваются побеги из почек, расположенных ближе к корневой системе и поверхности почвы, на старой древесине и голове куста. Когда они достигают 3—5 сантиметров, нужно оставить необходимое количество наиболее выгодно расположенных для формирования рукавов или для омолаживания куста, а остальные удалить. При обломке имеется большая возможность для отбора и воспитания побегов, нужных для формирования недостающих рукавов.

Если лозы были сильно повреждены зимними морозами или весенними заморозками, то возможна недогрузка кустов. В таких случаях зеленые побеги, развившиеся на многолетней древесине, почти полностью оставляют, а выламывают лишь те, которые сильно затеняют остальные.

Как только побеги достигнут длины 15—20 сантиметров и на них обозначатся соцветия, начинают обломку и на плодоносных лозах. Производят ее в такой последовательности. Глазомерно определяют состояние куста и количество плодоносных побегов. Если побеги, выросшие из почек на плодовой лозе, плодоносят слабо, а растут сильно, то на старой древесине оставляют все побеги, несущие соцветия. В том случае, когда на кусте мало побегов и они развиваются слишком буйно, частично оставляют также бесплодные. На плодовых стрелках удаляют все бесплодные и слабо развитые плодоносные, с недостаточно сформированными соцветиями.

У виноградной лозы довольно часто из одной почки развивается 2 или даже 3 побега. Если они приблизительно равноценны по развитию, удаляется бесплодный или менее урожайный. Когда побеги одинаково урожайны, обламывают внутренний. При недогрузке куста урожаем оставляют оба.

На сучках замещения лишние побеги удаляют таким образом, чтобы при подрезке можно было правильно сформировать плодовые звенья. С этой целью на сучке замещения оставляют самый нижний побег, направленный во внешнюю сторону по отношению к кусту, для образования в будущем нового сучка замещения. Для плодовой стрелки выбирают хорошо развитый побег, направленный внутрь куста.

Если самый нижний побег, предназначенный для сучка замещения, расположен на внутренней стороне сучка, его выламывают. Но если на сучке развился всего один побег, то его оставляют, даже в том случае, когда он обращен во внутреннюю сторону куста. Такое расположение оставшихся после обломки побегов на сучках замещения обеспечит одностороннее расположение ран и нормальное передвижение питательных веществ на рукавах.

Часто при обрезке оставляют некоторое количество глазков как гарантию на случай вымерзания, а также для увеличения количества плодоносных побегов. Это приводит к сильному загущению куста. Выломкой, главным образом бесплодных побегов, куст следует равномерно разредить. Это обеспечит лучший рост и вызревание оставленных побегов, большую закладку соцветий в глазках.

Удаление побегов при обломке производится путем надавливания пальцами на основание побегов. При этой операции важно, чтобы не оставались пеньки, так как из сохранившихся на них почек может развиться вновь большое количество побегов.

Если из-за неблагоприятных условий в весенне-летний период кусты развиваются плохо, но в них заложен большой урожай, а создать необходимые условия для нормального их роста и развития не представляется возможным (полив, подкормка и др.), то нужно удалить часть плодоносных побегов или соцветий. При этом в первую очередь удаляют побеги с одним соцветием. Более сильной обломке подвергают слабые кусты. В течение лета приходится делать 2—3 обломки, чтобы правильно отрегулировать количество побегов на куст.

При обломке нужно учитывать также и сортовые особенности.

На кустах сильнорослых сортов с крупными гроздями следует оставлять и некоторое количество бесплодных побегов.

На кустах с многорукавной веерной формой должна остаться, в зависимости от сорта и силы роста кустов, 25—40 плодовых побегов; на голове — 3—5 порослевых, которые в дальнейшем заменят устаревшие и поврежденные рукава. У сортов с большим количеством плодоносных побегов (Алиготе, Шасла, Португизер) при сильном загущении рекомендуется обламывать все бесплодные побеги на плодовых стрелках. У сортов, имеющих мало плодоносных побегов (Пухляковский, Сибирьковый, среднеазиатские сорта и др.), рекомендуется выламывать только часть бесплодных, оставляя на кусте не менее 70—75 процентов их.

Во всех случаях в первую очередь выламывают бесплодные двойники и тройники, а также побеги, отличающиеся слабым ростом.

Прищипывание и чеканка побегов. Прищипывание и чеканка заключаются в удалении верхушек растущих побегов и проводятся в период, когда происходят существенные качественные изменения в состоянии виноградного куста: закладываются бугорки соцветий, развиваются соцветия, грозди, откладываются запасные пластические вещества и т. д. Эти приемы позволяют направить питательные вещества к репродуктивным органам.

Рис. 25. Прищипывание верхушек побегов

Обычно прищипывают сильнорастущие побеги, удаляя у них только точку роста с 1—2 недоразвитыми листочками. При чеканке удаляют верхнюю часть большинства побегов на плодовых стрелках или всех побегов на кусте. Эта операция проводится обычно в более поздние сроки.

Как показал большой производственный опыт передовиков виноградарства Дона, Дагестана, Ставрополья, Кубани и других районов, прищипывание является весьма эффективным приемом для сортов, которым свойственно сильное осыпание соцветий, торошение, неравномерное развитие ягод (Мюскадель, Мускат венгерский, Мускат гамбургский, Рислинг и др.).

При удалении верхушек растущих побегов на 2—3 сантиметра приостанавливается на 10—15 дней их рост и усиливается приток питательных веществ к соцветиям и гроздьям. В связи с этим завязывается больше ягод и увеличивается вес грозди.

Побеги рекомендуется также прищипывать у сортов, имеющих функционально женский тип цветка, так как уменьшение притока питательных веществ к точкам роста усиливает приток их к соцветиям, что способствует лучшему оплодотворению цветков.

У сортов, отличающихся растянутым периодом формирования соцветий (Карабурну, Сенео, Серексия, Нимранг), прищипывание сильнорастущих побегов во второй половине мая (до начала закладки соцветий) улучшает питание почек и способствует повышению их плодоносности.

Прищипыванием сильнорастущих побегов можно несколько выравнять размеры побегов на кусте или отдельных рукавах. Этот прием нужно применять и в том случае, когда вследствие повреждения лоз морозами или градом на кустах появляется много жирующих побегов. После прищипывания в первое время замечается ослабление роста побегов, а через 10—14 дней начинают усиленно развиваться пасынки.

У сильнорастущих лоз или кустов не наблюдается угнетающего действия прищипывания на общее состояние куста. У слаборазвитых — оно ведет к значительному ослаблению роста. Наиболее заметно это при ежегодном прищипывании на третий год.

На урожай в большинстве случаев прищипывание оказывает положительное влияние: увеличивается количество ягод в грозди и их вес. Однако при ежегодном сильном ослаблении вегетативной мощи куста урожай может значительно снизиться.

Время прищипывания имеет очень важное значение. Чем раньше оно проводится, тем слабее отражается на вегетации куста. Лучшие результаты получаются, когда верхушки побегов удаляют за 10—15 дней до цветения, а для уменьшения осыпания бутонов - в самом начале цветения или за 2—3 дня до него.

При позднем прищипывании не только сильно ослабляется рост побегов, но возможны набухание и пробуждение зимующих глазков, задерживаются вызревание и одревеснение лоз.

В местах, где виноградники часто подвергаются действию ранних весенних заморозков, зимних морозов, градобитию, целесообразно для восстановления кустов и отдельных рукавов использовать пасынки, развившиеся вследствие раннего прищипывания молодых побегов или чеканки сильнорастущих.

Пасынки могут быть использованы также для ускоренного формирования молодых кустов. Для этого рекомендуется прищипывание силынорастущих побегов производить на длину будущих рукавов за 15—20 дней до цветения, чтобы усилить питание пасынковых почек в самый ранний период их формирования.

Из развившихся пасынков в свою очередь те, которые необходимы для формирования будущих рукавов или плодовых звеньев, нужно прищипывать, а остальные удалять. Применение во время прищипывания подкормок и полива способствует закладке соцветий в пасынковых почках. Таким образом, за счет использования пасынков возможно более быстрое создание и восстановление формы кустов и сокращение сроков вступления виноградных насаждений в период плодоношения.

Почки пасынков, развившихся на прищипнутых побегах, более устойчивы против неблагоприятных температурных условий, чем почки основных побегов.

Для развития пасынковых побегов с высокой плодоносностью почек у поздних сильнорастущих сортов лучшим сроком прищипывания является очень ранний (за 15 дней до цветения); у ранних сортов средней силы роста - более поздний (во время массового цветения).

В зависимости от состояния отдельных кустов количество сильнорастущих побегов, которые подлежат прищипыванию, составляет от 2—3 до 10—15 и более.

Чеканку — удаление верхушек сильнорастущих побегов (6—8 верхних междоузлий) производят у сортов с длинным вегетационным периодом. Этот прием имеет большее значение, чем прищипывание, и входит в цикл агротехнических работ на виноградниках почти всех виноградарских районов СССР. Чеканка способствует улучшению питания соцветий и плодов, уменьшению осыпания цветов. Плоды становятся более крупными, сочными и сахаристыми, улучшаются условия для закладки плодовых почек на будущий год. Однолетние побеги хорошо вызревают. Количество листьев на главном побеге увеличивается. Кроме того, чеканкой создаются благоприятные условия для освещения и воздухообмена, предотвращается развитие болезней, облегчается работа по уходу за виноградниками. Однако в засушливые годы, а также при слабом росте кустов вследствие недостаточного ухода чеканка может принести только вредг так как с удалением листьев ягоды хуже накапливают сахар и могут получить ожоги. Не рекомендуется проводить ее при культуре слаборослых сортов, а также при значительном повреждении листьев болезнями, вредителями, градом.

При орошаемой культуре или во влажные годы, когда наблюдается сильный рост побегов, пасынков и чрезмерное загущение кустов, чеканка необходима.

Время проведения этой операции определяется по состоянию лозы. Приступать к чеканке нужно в период вызревания нижних междоузлий и замедления роста побегов. Календарный срок проведения ее — конец июля и начало августа. В жаркую погоду чеканку можно начинать раньше, а в холодную, дождливую — позднее.

Пасынкование — прием, очень близкий по своему характеру и времени проведения к чеканке. Состоит он в укорачивании, а иногда и полном удалении пасынков - побегов, выросших в пазухах листьев (рис. 26).

Рис. 26. Пасынкование: а - зимующая почка, б — черенок листа

Цель его — дать возможность основным побегам и расположенным на «их глазкам и гроздьям лучше развиваться и вызревать, а также создать условия для нормального проветривания и освещения куста. Своевременное проведение пасынкования облегчает обработку виноградников, борьбу с вредителями и болезнями. Особенное значение этот прием имеет на густо посаженных виноградниках в годы с обильными осадками, а также при очень буйном развитии кустов. В том случае, когда чрезмерное развитие пасынков и сильный рост отдельных побегов вызваны неправильной подрезкой, недогрузкой куста побегами, пасынкование может привести к отрицательным результатам.

Обычно пасынкование проводят одновременно с чеканкой, а при сильном росте пасынков — до чеканки, одновременно с обломкой. Полностью выламывать пасынки не следует, чтобы не повредить зимующих глазков, расположенных рядом с их основанием, а нужно укорачивать, оставляя 2—3 нижних листочка. На сортах, образующих много пасынков, а также на сильнорослых кустах этот прием повторяют 2—3 раза. Если все почки на рукавах повреждены зимними морозами или весенними заморозками и убиты побеги, пасынкование не производится.

В некоторых случаях, когда желают ускорить созревание гроздей и улучшить окраску ягод белых столовых сортов винограда, частично удаляют листья. Эта работа должна проводиться осторожно и умело, так как при удалении слишком большого количества листьев результат может быть противоположным — ягоды получат солнечный ожог и останутся недозрелыми.

Удалять часть листьев рекомендуется, если кусты сильно загущены или затенены близко расположенными деревьями или строениями. В первую очередь обрывают старые листья ниже гроздей и частично вокруг них. Эту работу следует проводить в несколько приемов, чтобы постепенно приучить ягоды к солнцу. Кроме листьев, удаляют все растущие вблизи гроздей усики, потому что они, цепляясь за грозди и обвивая их, портят внешний вид ягод и затрудняют уборку.

Чтобы получить крупные, одинаково развитые, правильной формы ягоды, прореживают грозди. Урожай от этого не изменяется, а грозди меньше портятся, при транспортировке и зимнем хранении.

К прореживанию приступают, когда ягоды достигают размера горошины или несколько раньше. Этот прием лучше проводить в два срока. Лишние ягоды отрезают острыми концами ножниц. Количество удаляемых ягод зависит от плотности гроздей и обычно составляет половину всей завязи.

Дополнительное опыление. Сорта винограда с функционально женскими цветками (Молдавский, Мадлен Анжевин, Пухляковокий, Плечистик, Сеянец Маленгра, Заря севера, Северный, Чауш, Нимранг и др.), посаженные отдельно, не дают урожая, но гари посадке с обоеполыми сортами и при искусственном дополнительном опылении могут быть очень урожайными. Дополнительное перекрестное опыление имеет большое значение также и для обоеполых сортов.

Если нужно искусственно опылить небольшое количество соцветий, поступают так: распустившиеся соцветия сорта-опылителя опускают в стеклянную банку и встряхивают. Осевшую на стенки пыльцу собирают ваткой или мягкой кистью и наносят на цветы, опыляемого сорта.

Неплохие результаты дает опыление при помощи рукавицы из заячьего меха. Сначала рукавицей проводят но соцветиям опылителя, собирая пыльцу на ворсинки меха, а затем таким же движением руки, наносят пыльцу на распустившиеся соцветия опыляемого сорта.

Наиболее широко распространен способ опыления пуховками. Пуховка — это лопаточка, обтянутая кроличьей или заячьей шкуркой с хорошо промытым и просушенным мехом.

При опылении в каждую руку берут по пуховке, проводят ими с двух сторон по соцветиям опылителя, собирая пыльцу, а потом таким же образом переносят ее на соцветия опыляемого сорта.

Хорошие результаты дает дополнительное опыление обоеполых сортов смесью пыльцы. Для этого пуховками проводят по всем соцветиям каждого куста в ряду, благодаря чему получается одновременно и сбор смеси пыльцы на пуховки и опыление ею цветков.

Пуховки время от времени нужно очищать, постукивая одну о другую и продувая мех, так как на нем собирается много бесплодной пыльцы функционально женских цветков. По окончании работы пуховки следует хорошо промыть теплой водой с мылом и просушить.

Для искусственного опыления можно применять также марлевые мешочки. Этот способ несложен, высокопроизводителен и эффективен.

Из марли, сложенной в три слоя, делают мешочки длиною 15—18 сантиметров и шириною 10—12, наполняют их до 1/3 заранее заготовленной пыльцой и прикрепляют к палочкам, служащим ручками. Мешочки встряхивают несколько раз внутри куста вблизи от соцветий. При опылении этим способом 3—5 граммов отсеянной пыльцы достаточно для обработки 30-40 кустов.

Продолжительные дожди во время цветения нередко препятствуют не только естественному опылению, но и затрудняют проведение дополнительного искусственного опыления. В этих случаях целесообразно иметь запас пыльцы, заготовленной заблаговременно с кустов сортов-опылителей или обоеполых европейско-амурских гибридов, применяемых для декоративного оформления усадьбы.

Для заготовки пыльцы срывают соцветия, на которых, раскрылось 30—40 процентов цветков, кладут их на пергаментную или другую мелкопористую бумагу слоем не более чем в 1—2 соцветия и подсушивают в течение 2—3 дней в помещении при рассеянном свете.

Когда соцветия подсохнут, их перетирают руками, отделяют гребни и расстилают тонким слоем для досушивания. Просеянная через мелкое сито пыльца может быть годна к употреблению в течение 20—30 дней.

Если цветение проходит при благоприятных условиях, (температура 20 градусов и выше, легкий ветер, отсутствие осадков), можно ограничиться однократным опылением.

При дождливой, холодной погоде, росах, тумане опыление нужно провести 2—3 раза.

Первое опыление проводят, когда распустится 40—50 процентов бутонов на соцветиях; второе — когда число распустившихся бутонов составляет 70-80 процентов, а третье — после полного распускания бутонов.

Лучше всего опыление проводить до 8—10 часов утра. Однако, если выпала роса, опыливать можно только после того, как кусты винограда просохнут.

Чтобы определить, как прошло оплодотворение, через 2—3 дня после искусственного опыления надо проверит цветки. Если рыльца остались зелеными, значит, завязи не оплодотворились; если рыльца побурели, оплодотворение произошло. Однако для гарантии опыление лучше повторить.

У некоторых сортов (Мускат венгерский, Мадлен Анжевин и др.) в безветренную погоду плохо сбрасываются колпачки на цветках и от этого они не полностью опыляются. В этом случае перед опылением рекомендуется обить колпачки струей воздуха из обычного ранцевого опыливателя.

Обработка почвы и внесение удобрений. Почву на винограднике ежегодно обрабатывают для того, чтобы дать доступ воздуха к корням, накопить и сохранить влагу, уничтожить сорняки, внести удобрения, уничтожить вредителей. Это достигается путем глубокого осеннего и рая невесеннего рыхления (перекопки или перепашки), многократного мелкого рыхления весной и летом, снегозадержания и поливов.

При осенней перекопке (на глубину 20—25 сантиметров) образуются глыбы, разравнивать которые не следует, так как они способствуют накоплению влаги в почве осенью и зимой. Перекапывать почву нужно сплошь как в рядах, так и между ними. Работа эта совмещается с укрытием кустов на зиму.

Чтобы лучше задержать дождевые и талые воды, между кустами поперек направления стока рекомендуется устраивать земляные валики-перемычки высотой 20— 30 сантиметров. Накопление различными способами снега также способствует увлажнению почвы и, кроме того, утеплению корневой системы.

Обработка почвы весной и летом направлена на сохранение и накопление влаги в почве.

Весной после подрезки и подвязки лоз почву рыхлят на глубину до 15 сантиметров. Эту работу необходимо заканчивать до начала распускания почек.

Если осень была сухой, а зима малоснежной, весеннее рыхление следует провести как можно раньше, вслед за открыванием кустов. После весенней перекопки поверхность почвы разравнивают граблями.

Летняя обработка почвы заключается в многократном рыхлении в рядах и междурядьях на глубину 5—6 сантиметров. Цель ее — уничтожение сорняков и разрушение корки, образующейся на поверхности почвы после дождя или полива. Обычно в течение лета проводят 4—5 рыхлений.

Кроме ежегодной обработки, необходимо также периодически глубокое рыхление почвы с внесением удобрений на большую глубину.

Навоз — наиболее распространенное и ценное удобрение. Вносят его раз в 3—4 года, на глинистых почвах под осеннюю, на песчаных и супесчаных — под весеннюю перекопку. Для тяжелых почв требуется 2—3 килограмма навоза на квадратный метр, для легких — 3—4. Глубина внесения на любой почве — 15—20 сантиметров.

В качестве удобрений можно использовать навоз от всех видов животных.

В условиях приусадебного участка, если нет навоза, куриного помета, можно приготовить органические удобрения путем компостирования всевозможных органических остатков. Для этого опавшие листья, ботву и т. п. укладывают слоями в кучи, высотой около полутора метров, периодически смачивают навозной жижей или просто водой и перелопачивают. На второй год компостные удобрения можно вносить под осеннюю перекопку почвы.

Любители-виноградари обычно стараются как можно полнее использовать площадь приусадебного участка и часто в междурядьях виноградных кустов сажают другие культуры. В таких случаях первостепенное значение имеют многократные летние подкормки. Не менее важное значение они имеют также при выращивании высокоствольных мощных кустов для покрытия беседок, веранд.

Для подкормок используют главным образом сброженные органические удобрения (см. «Уход за посаженными растениями»).

Кроме органических удобрений, следует применять и минеральные, причем наибольшая выгода получается от их совместного внесения.

На второй-третий год после посадки рекомендуется произвести 1—2 подкормки раствором навозной жижи с добавлением минеральных удобрений.

Вносят подкормочный раствор в канавки (борозды) глубиной 20—25 сантиметров вдоль рядов винограда или в лунки на расстоянии 30—40 сантиметров от куста (от полуведра до ведра раствора на растение). Вылив раствор, канавку или лунку тотчас засыпают.

В качестве первой подкормки можно использовать азотное минеральное удобрение - сульфат аммония из расчета 15—20 граммов на квадратный метр. Это количество удобрения растворяют в 1—2 литрах воды.

Во время второй подкормки рекомендуется вносить фосфорное удобрение — суперфосфат по 20—30 граммов и калийную соль по 10—15 граммов на квадратный метр.

Калийная соль может быть заменена сернокислым калием или древесной золой. Минеральные удобрения можно использовать в сухом виде перед поливом, а также в раетворенном состоянии.

Подкормки на плодоносящих виноградниках нужна проводить в следующие сроки: первую — перед цветением винограда (в первой половине мая), вторую — в начале созревания ягод и лазы (в конце июля или первых числах августа). Подкормки нужно стараться приурочивать к летним поливам.

Несмотря на ежегодное рыхление, почва на винограднике в более глубоких слоях неизбежно уплотняется обедняется питательными веществами. В связи с этим, кроме ежегодной обработки почвы, в практике многих виноградарских районов (Астрахань, Дон, Дагестан и др.) используют специальный прием — глубокое (на 50—80 сантиметров) рыхление почвы вокруг кустов с внесением большого количества органических удобрений. Делают это так: на расстоянии 50—60 сантиметров от головы куста с одной стороны его выкапывают яму шириной 50 и глубиной 60—80 сантиметров, засыпают ее перегноем (4—5 ведер), смешав его с землей верхнего сло-я, и обильно поливают. Через 4—5 лет этот прием повторяют, но яму выкапывают с противоположной стороны куста. При рытье ямы основные толстые корни не перерезаются, а на срезах более мелких корней развивается много всасывающих корешков, отчего значительно увеличивается способность куста поглощать из почвы питательные вещества и воду.

Большую роль в сохранении влаги в почве и в борьбе с сорняками играет мульчирование - покрывание поверхности почвы мульчей — перепревшим навозом, соломенной сечкой, мякиной, опилками и др. Мульчу расстилают в междурядьях и вокруг кустов слоем в 8—10 сантиметров после весеннего рыхления и выравнивания поверхности почвы.

Под мульчей хорошо сохраняется влага в течение нескольких месяцев и не развиваются сорные растения. На приусадебном участке, где вся обработка почвы ведется только вручную, мульчирование имеет особо важное значение как средство, облегчающее труд виноградаря.

Лучше на винограднике не высаживать других культур. Однако, если виноград поливают и ухаживают за ним, соблюдая все правила агротехники, можно допустить посадку в середине междурядий бахчевых культур низкорослых бобовых и овощей.

Полив. Виноградная лоза очень отзывчива на орошение. При поливе значительно увеличивается урожайность, быстрее растут кусты, повышается их устойчивость к морозам и засухе.

Однако слишком обильные и частые поливы пользы не приносят, а, наоборот, ухудшают качество ягод, затягивают рост и созревание побегов и могут способствовать развитию грибных болезней. Для организации полива необходимо использовать все возможности, имеющиеся на территории приусадебного участка: сбор воды с крыш построек, водопроводы, колодцы и т. д.

Лучший способ полива - непосредственно под куст, так как при этом наиболее экономно расходуется вода. Можно поливать и по канавкам глубиной 15—20 сантиметров, прокопанным вдоль рядков или вокруг каждого куста на расстоянии 25—35 сантиметров от его основания. Воду в канавки пускают до тех пор, пока не заполнят 3/4 их глубины.

Поливая виноградные кусты, нужно иметь в виду, что почва должна быть увлажнена на всю глубину корнеобитаемого слоя. Для растений будет больше пользы, если их поливать реже, но обильнее, чем часто и небольшими дозами.

При летних поливах воды требуется 60—80 литров на квадратный метр, или 10 ведер на куст. Если участок поливают осенью, чтобы напитать почву влагой к весне, на квадратный метр нужно вылить 100 литров, или 15 ведер на куст.

В годы с сухим летом и осенью особое значение приобретает подзимний влагозарядковый полив, который производится в октябре, начале ноября. Этот полив обеспечивает накопление в почве влаги, надежную подготовку кустов к зиме и сильное их развитие весной будущего года.

Если в зимний период выпало очень мало осадков, то следует виноград полить вскоре после открытия и подрезки кустов (в апреле).

Непосредственно перед началом цветения или в период цветения винограда проводить полив не рекомендуется, так как это вызовет чрезмерное осыпание цветков. Первый вегетационный полив производят через 10—15 дней после цветения, в период усиленного роста побегов, когда растение особенно нуждается в воде.

Следующий вегетационный полив нужно проводить непосредственно перед началом размягчения или окрашивания ягод. Этот полив способствует хорошему наливу ягод и получению крупных гроздей.

Полив перед самым созреванием урожая производить не следует, так как это может привести к растрескиванию кожицы ягод и загниванию их, ухудшению вызревания лозы.

В засушливое лето число поливов следует увеличить до 4—5, во влажное — можно ограничиться 1—2 или совсем не поливать.

Защита кустов от зимних повреждений и весенних заморозков. В Ростовской области виноградная лоза часто подвергается вредному действию сильных морозов, резких переходов от холода к теплу, сухих холодных ветров и т. д. В результате этого повреждаются корни, глазки, рукава и лозы.

Если участок расположен на каменистой, легкой супесчаной или песчаной почве и не защищен от ветров деревьями и строениями, в отдельные годы корни винограда могут быть повреждены на большей глубине. На тяжелых глинистых почвах корни повреждаются реже.

Предохраняет корневую систему винограда от вымерзания прежде всего глубокая посадка саженцев. Дальнейшая задача виноградаря — вырастить куст с мощной корневой системой, а для этого необходимы глубокая обработка почвы, удобрения, поливы.

Средством утепления корней является мульчирование навозом после укрытия кустов на зиму и накопление большого количества снега на участке. Подзимние поливы (в октябре—ноябре) также уменьшают глубину промерзания почвы.

Чаще, чем корни, зимой повреждаются надземные части кустов — глазки и лозы.

Глазки или отдельные почки в них могут погибать от вымерзания, недостатка кислорода и других причин. При правильном и своевременном укрытии кустов почки обычно сохраняются хорошо.

В Ростовской области из всех зимних повреждений винограда наиболее опасным является пятнистый некроз рукавов и однолетних лоз. На пораженных рукавах появляются участки мертвых тканей, которые легко обнаружить, если снять омертвевшую кору.

Вначале это отдельные продолговатые бурые пятна, но в последующие зимы они увеличиваются, соединяются друг с другом и образуют вокруг рукава кольцо. Это значит, что нарушается подача воды и питательных веществ к точкам роста, отчего большое количество почек гибнет, не распустившись, побеги слабо растут и плохо вызревают. На следующий год, как правило, пораженные некрозом рукава полностью засыхают.

Такие повреждения имеют место при возделывании винограда на почвах тяжелых, глинистых. При культуре его на песчаных и супесчаных почвах некроза не бывает, а если на лозах и появляются небольшие пятна, они быстро зарастают и не приносят вреда растениям.

Укрытие кустов винограда на зиму только землей не предохраняет их от повреждений, некрозом, но если лозы укрыть сначала органическими материалами (солома, чакан, камыш, сено, сухие листья и др.), а сверху землей, повреждений становится значительно меньше. Органическая прослойка здесь играет не только утепляющую роль, но и предохраняет лозы от чрезмерного увлажнения в укрывных валах.

На зиму кусты укрывают до наступления постоянных морозов (в конце октября - начале ноября). Вначале каждую часть куста осторожно, плавно пригибают к земле и в нескольких местах прикрепляют деревянными или металлическими шпильками или присыпают землей, чтобы лозы не поднимались. Если рукава толстые и при сгибании не прилегают к поверхности грунта, необходимо под них подсыпать землю, чтобы предупредить поломы. После этого на основание куста и лозы кладут слой соломы—сантиметров 5—10, а затем слой земли—20—25 сантиметров (рис. 27). Если соломы нет, высота земляного укрытия должна быть увеличена до 30—35 сантиметров. При укрытии землю нужно брать равномерно со всего междурядья или вокруг кустов, чтобы сильно не оголить корней. Очень хорошо междурядья или же только места, откуда взята земля для укрытия кустов, замульчировать небольшим слоем навоза.

Рис. 27. Укрытие кустов на зиму; а — органические материалы (солома); б — земля

Открывать кусты винограда следует после таяния снега, как только верхний слой почвы немного подсохнет (в начале апреля).

Большой ущерб виноградарству могут принести весенние заморозки. Особенно опасны снижения температуры до 1 градуса мороза и ниже во время распускания почек. Поэтому в тех местах, где часто бывают весенние заморозки, с открыванием кустов спешить не нужно. Более позднее открытие задержит распускание почек и предохранит их от заморозков.

Заморозки повреждают в основном зеленые побеги, но наиболее чувствительны к ним верхушки и соцветия. На приросте предыдущего года заморозки отражаются редко.

Степень повреждений кустов на различных участках и даже на одном и том же участке может быть неодинаковой.

Самый простой и общедоступный способ борьбы с заморозками — окуривание или дымление при помощи дымовых куч. Для этих куч используют навоз, бурьян, траву, листья, ботву, прелую солому, сено, опилки и тому подобные материалы.

Кучи необходимо складывать так, чтобы они сгорали не очень быстро и давали много дыма. В землю, где должна быть куча, втыкают вертикально кол длиной 1,5—1,8 метра и вокруг него клядут сначала слой легко воспламеняющегося материала (стружки, сухая солома), а потом слой хвороста, на него слой травы, ботвы и других трудно сгорающих материалов. Сверху кучу покрывают сухой землей или песком, чтобы она медленней горела. При зажигании кучи кол вытаскивают, в образовавшееся отверстие вставляют кусок- 'пакли, смоченной керосином, и поджигают факелом. Зажигают кучи при понижении температуры воздуха до 1—2 градусов выше 0. Нужно помнить, что окуривание может достичь цели тогда, когда с ним не опоздали, так как дым не повышает температуры, а только сохраняет ее. Начинать дымление при температуре 1—2 градуса мороза бесполезно.

Сберечь растения от заморозков также может полив виноградника, проведенный накануне. С водой, которая теплее почвы во время заморозка, вносится значительное количество тепла, отчего уменьшается охлаждение поверхности земли и приземного слоя воздуха.