Работы садовода

Переходный период от покоя древесных растений к вегетации

Фенофазы в апреле. В апреле заканчивается период покоя и начинается вегетация плодовых растений. Первая фенофаза вегетации — набухание почек.

Из набухших почек появляются листочки или зачатки бутонов, или то и другое вместе, в зависимости от вида почек. У яблони, груши, смородины, крыжовника, малины любые почки всегда содержат зачатки листьев. Слива, вишня, черешня, алыча, абрикос, персик имеют цветковые почки без листьев или с зачаточными листьями. У всех древесно-кустарниковых плодовых растений цветковые почки набухают и распускаются раньше вегетативных.

Первыми начинают вегетацию смородина и крыжовник. По данным Гидрометслужбы, набухание цветковых почек черной смородины на юго-западе Белоруссии (Пинск, Пружаны) начинается в среднем 8—10 апреля. На северо-востоке республики (Горки, Витебск) эта фенофаза наступает на 10—15 дней позже. От набухания до распускания цветковых почек черной смородины проходит 7—10 дней.

Вишня и слива начинают вегетацию в Брестской области 10—12 апреля, в Минской — 19—20-го. Продолжительность фазы от набухания до распускания цветковых почек 9 — 12 дней. Вегетативные почки распускаются через 5—7 дней после цветковых.

Яблоня вступает в период вегетации позже других пород. Набухание и распускание цветковых почек у сорта Антоновка в производственных насаждениях происходит примерно в следующие сроки (табл. 2).

Таблица 2. Даты наступления начальных фенофаз вегетации у яблони сорта Антоновка

С учетом этого в апреле сразу же после таяния снега и подсыхания почвы в саду освобождают деревья от обвязочных материалов против грызунов, счищают корку со ствола и сучьев. Весь горючий материал собирают в кучи для дымления с целью защиты сада от заморозков в фазе цветения. Белят стволы и сучья деревьев известью или мелом. Сбивают и уничтожают мумифицированные плоды — опасные источники заражения плодовой гнилью, или монилиозом. Заканчивают обрезку деревьев и кустов. Устраивают вокруг кустов крыжовника и других ягодных кустарников рамки из реек на коротких кольях, чтобы улучшить условия работы под кустом. Закрашивают или замазывают раны от зимней и весенней обрезки, очищают сад от сучьев и мусора.

Граблями очищают землянику от прошлогодней отмершей травы и листьев, ненужных усов. Перепрививают деревья. Сильно поврежденные грызунами молодые деревья, которые нельзя спасти прививкой мостиком, срезают на обратный рост, чтобы из спящих почек в нижней части ствола вырастить новую надземную часть. Так же поступают в случае вымерзания надземной части от сильных морозов. Приготавливают садовую замазку, бордоскую жидкость. Проводят профилактическое опрыскивание (обмывание) деревьев и кустов против вредителей и болезней. Вносят гербициды (химические препараты, Уничтожающие сорные растения). Развешивают домики для птиц. Ремонтируют или приобретают новый садовый инвентарь. Приводят в порядок садовые дорожки. Ремонтируют и окрашивают палисадник, садовый домик. Вносят органические и минеральные удобрения, обрабатывают почву на приствольных кругах.

Апрель — лучший срок посадки деревьев и кустарников.

Посадка деревьев и кустарников. В Белоруссии плодовые Деревья и ягодные кустарники можно высаживать весной и осенью. Лучший результат получают при весенней посадке яблони, груши, сливы, вишни и черешни, а смородины, крыжовника и малины — при осенней. Причем осенью высаживать Ягодные кустарники надо до замерзания почвы. Деревья осенью также сажают до замерзания почвы, а весной — до распускания почек. Посадочный материал в питомниках Белоруссии реализуют осенью! Приобретенные для весенней посадки саженцы садоводы хранят зимой, глубоко прикопав их в почву в наклонном положении, вершинами на юг. Незадолго до посадки саженцы осторожно выкапывают из земли, проверяют, не подгнили ли корни, не повредили ли их мыши. Подгнившие корни обрезают, раны на стволе закрашивают или замазывают садовой замазкой. Подготовленные к посадке саженцы вновь временно прикапывают в почву. Подготавливают посадочные ямы, а затем высаживают в них саженцы.

Копка ям и подготовка их к посадке. Ямы копают за полторы-две недели до посадки, чтобы почва успела выветриться. Для весенней посадки ямы копают, как только оттает почва, чтобы ускорить прогревание грунта (рис. 21).

Рис. 21. Последовательность работ при посадке плодового дерева

Чтобы при копке ямы не потерять то место, где находится разбивочный колышек и где потом будет поставлен посадочный кол, справа и слева от разбивочного ставят контрольные колышки. Для их установки применяют сажальную доску длиной 150 см, в центре и на концах которой имеются боковые вырезы. Расстояние от центрального до концевых вырезов должно быть одинаковым. Доску кладут поперек ряда так, чтобы разбивочный колышек вошел в центральный вырез. В краевые вырезы на доске втыкают контрольные колышки длиной 30 см. После этого приступают к копке ям.

Вокруг разбивочного колышка обрисовывают круг диаметром 60—100 см в зависимости от размера саженца. Землю складывают отдельно: на одну сторону от ямы кладут верхний перегнойный слой, а по другую — нижний, менее плодородный грунт. Камни, корневища пырея, осота и других сорняков собирают отдельно. Стенки ямы делают отвесными. После достижения глубины 60—70 см дно ямы рыхлят — перекапывают на полный штык лопаты.

В готовые ямы устанавливают прямые колья, желательно из дуба, ели или бука, очищенные от коры, длиной 130—150 см. Если колья берут других пород, то среднюю часть их, которая будет над поверхностью почвы, обугливают или смолят, что предохранит от гниения.

Для точной установки кольев пользуются посадочной доской. Ее прикладывают краевыми вырезами к контрольным колышкам, а в центральный вбивают кол. Затем колья вбивают в землю до устойчивого положения.

В каждую яму вносят 2—4 ведра перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Минеральные удобрения вносить не рекомендуется. Они могут затруднить приживаемость саженцев.

Имеющиеся органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя ее наполовину в виде холмика, вторую половину перегноя (компоста) подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке. На песчаных почвах на дно ямы укладывают слой суглинка или глины, сдобренных перегноем, толщиной 5 см. Такой слой можно делать также из прошлогодней листвы, домового мусора, древесной золы. Этот слой улучшает водный режим почвы в границах посадочной ямы в глинистых почвах песчаные прослойки делать не рекомендуется.

Подсохшие саженцы перед посадкой погружают в воду на 1—2 суток.

Посадку удобнее делать вдвоем. Один человек держит саженец с северной стороны кола, тщательно расправляет корни по холмику, а другой бросает на корни землю, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняет ее ногой. Чтобы меж корней не было пустоты, саженец встряхивают, добиваясь заполнения пустот землей. При необходимости землю набивают между корнями рукой. Для засыпки ямы употребляют только верхний плодородный слой почвы. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку. Слишком глубокая посадка ослабляет приживаемость саженцев. Чтобы не ошибиться, при посадке поперек ямы кладут рейку или посадочную доску. Саженец надо держать около кола на такой высоте, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3—5 см. После полива саженец вместе с почвой осядет, и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне всей почвы в саду. При посадке в мелкие ямы корневую шейку надо держать на уровне земли. После посадки в каждую лунку вливают 2—3 ведра воды независимо от погоды.

Через день после посадки в лунки добавляют землю, тщательно заделывают промоины, а поверхность лунок мульчируют слоем навоза, торфа или перегноя толщиной до 10 см. Это является залогом хорошей приживаемости саженцев. Весной при сухой погоде саженцы поливают один раз в 10—15 дней.

Посадочные колья спиливают на 5 см ниже первой снизу ветви саженца. Саженцы подвязывают к кольям. Подвязку накладывают в форме восьмерки.

Почву под смородину, крыжовник и малину тщательно очищают от сорняков, особенно пырея. С этой целью ее перекапывают на штык лопаты и тщательно выбирают корневища сорняков. В очищенную от сорняков почву сплошной лентой вносят органические удобрения из расчета 5—10 кг на 1 м². Ямы копают глубиной 30—40, шириной 40—50 см. В каждую яму вносят ведро органических удобрений. Перед посадкой наиболее слабые ветки вырезают, а остальные подрезают на пеньки, оставляя 3—4 почки, корни подрезают только тогда, если они длиннее 20 см.

Крыжовник и смородина способны развивать дополнительные корни. Поэтому на песчаных почвах их сажают на 5—6 см глубже, чем они росли раньше (рис. 22).

Рис. 22. Посадка саженцев смородины

Малину сажают в ямки диаметром 30 см или квадратные 30×30 см и глубиной 30 см. Можно также сажать в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостами, домовым мусором, торфом.

Посаженные растения сразу поливают из расчета одно ведро воды на 3—4 растения.

После посадки (в тот же день) делают обрезку саженцев. Это значительно улучшает их приживаемость.

Саженцы малины подрезают до высоты 40 см, смородины и крыжовника до 15—25 см.

Рис. 23. Обрезка саженцев после посадки: 1 - правильная; 2 — неправильная: конкурент не вырезан, центральный проводник и две верхние ветки подрезаны слабо; 3 — неправильная; центральный проводник подрезан слишком коротко

На двухлетних саженцах яблони, груши, сливы, вишни ветви укорачивают на 1/2—2/3 длины, а нижние подрезают слабее или совсем не трогают. Срезы делают на наружные почки. Но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая даст побег необходимого направления. Если есть конкурент проводника ствола, его вырезают полностью. Центральный проводник также подрезают, чтобы его конец возвышался над верхними концами ветвей на 15—25 см (рис. 23).

Рис. 24. Посадка (а) и окоренение (б) одревесневших черенков смородины

Выращивание посадочного материала смородины. Если на участке садовода-любителя хорошо прижились и отлично плодоносят два-три сорта смородины, то он их может легко размножить. Черную смородину можно размножать одревесневшими черенками (рис. 24), горизонтальными отводками (рис. 25), делением куста.

Черенки надо резать от здоровых, плодоносящих кустов, вырезать их длиной 15—20 см из ветвей, толщина которых не менее 0,7 см. Для обеззараживания от почкового клеща черенки перед посадкой опускают в воду с температурой 45—46° на 13—15 мин. Обычно их высаживают в октябре с междурядьями 50 см и расстоянием между растениями в рядке 15 см наклонно, оставляя на поверхности одну почку. Можно высаживать и весной. При этом почву плотно прижимают к черенкам, поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем до 5 см. В дальнейшем уход за черенками состоит из рыхления почвы, удаления сорняков, полива, подкормок аммиачной селитрой (20—40 г на 10 л воды). При правильном уходе за год из черенков вырастают хорошие саженцы, которые можно пересаживать на постоянное место.

Одревесневшими черенками размножают и красную, и белую смородину. Только для лучшего приживания их готовят и высаживают в середине сентября, предварительно удалив листья.

При размножении горизонтальными отводками окореняют побеги и двухлетние ветки с хорошими боковыми приростами. Ветки не отделяют от маточного куста, а раскладывают их в бороздки глубиной 5—7 см и хорошо поливают водой. Каждую ветку прикрепляют к земле рогульками. Из боковых почек этих ветвей вырастают вертикальные побеги, когда они достигнут длины 6—8 см, их до половины окучивают влажной почвой. Через некоторое время окучивание повторяют (рис. 25), наращивая холмик до 15—20 см. Черную смородину окореняют один год, красную — два.

Рис. 25. Размножение смородины горизонтальными отводками: а — пришпиленный побег; б — побеги, выросшие на пришпиленном побеге к осени

Крыжовник так же, как и смородину, можно размножать горизонтальными отводками. Для окоренения выбирают хорошо развитые однолетние и двухлетние ветви с сильными боковыми приростами (рис. 26). Корневая система развивается в течение 1—2 лет. Готовые отводки выкапывают, отрезают укоренившиеся ветки у основания куста, делят их на части так, чтобы у каждого отрезка были корешки и ветки, и высаживают отдельно еще на год в питомник на доращивание.

Рис. 26. Куст крыжовника с уложенными горизонтальными отводками

Перепрививка деревьев состоит в том, что часть ветви срезают и на оставшийся пенек прививают часть ветви (черенок) другого сорта. Плодоносящие деревья перепрививают в трех случаях: 1) если случайно посажено непривитое дерево; 2) для замены одного сорта на другой; 3) для введения в односортный сад сорта-опылителя.

Яблоню и грушу можно перепрививать в любом возрасте а деревья косточковых пород — молодыми вследствие их недолговечности в условиях Белоруссии.

Перед перепрививкой деревья сильно обрезают. У молодых деревьев ствол спиливают на высоте до 1,5—2 м от земли, а сучья — немного ниже спила ствола. Не рекомендуется в один год сильно укорачивать все сучья вступившего в плодоношение дерева — это может вызвать его усыхание через 3—5 лет после обрезки. В первый год лучше перепривить примерно половину общего количества сучьев, а остальные — спустя 2— 3 года, чтобы не голодали корни.

Срезы сучьев для перепрививки должны быть ровными, без задиров коры. Сначала ветвь подпиливают снизу примерно до половины ее толщины, а потом спиливают сверху. Края среза сглаживают ножом.

На старых деревьях с отлогими сучьями для перепрививки выбирают вертикально растущие молодые ветви на скелетных ветвях нижнего и среднего яруса. Верхний ярус полностью вырезают, чтобы дать простор для роста прививок.

В качестве черенков берут прошлогодние побеги длиной 30—50 см. Их рекомендуется заготавливать в начале зимы и хранить под снегом. Однолетние ветки можно заготавливать и весной. Однако если у них подмерзла сердцевина, то черенки плохо приживаются. Здоровая сердцевина должна иметь светло-зеленую окраску. После таяния снега черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную чистую ткань и в пленку.

К началу прививки почки на черенках должны быть в состоянии покоя. Черенки с набухшими почками плохо приживаются.

В апреле яблоню и грушу лучше всего перепрививать способом «в расщеп», а косточковые — «в боковой зарез». Для прививки в расщеп срез (пенёк) ствола или ветви раскалывают острым топориком и в образовавшуюся щель помещают черенок прививаемого сорта. Черенок заостряют внизу в виде клина. Длина клина 2,5—4 см в зависимости от толщины черенка. Над клином на черенке должно быть две хорошо развитых почки.

Успех прививки зависит от полноты соприкосновения камбиальных слоев подвоя (в данном случае ствола или ветви дерева) и прививаемого черенка. Поэтому срез черенка на клин должен быть абсолютно гладким. Его делают одним движением прививочного ножа.

После того как клин черенка наполовину вставят в расщеп, еще раз проверяют совпадение камбиальных слоев. В каждый расщеп вставляют два черенка, по обеим сторонам среза (рис. 27, 1). На толстые ветви прививают четыре черенка.

Рис. 27. Перепрививка деревьев: 1 - черенком за кору в расщеп; 2 — в приклад с язычком; 1а и 2а — подготовленные черенки

Обычно в таком виде черенки прочно удерживаются в месте прививки, но для гарантии ветвь обвязывают лентой из синтетической пленки. Лучше всего брать полихлорвиниловую пленку. Хорошие результаты дает обвязка синей электроизоляционной лентой. Нерастягивающиеся повязки в дальнейшем надо раз в месяц ослаблять, чтобы они не врезались в кору.

Поверхность раны и верхний срез черенка обмазывают садовым варом. На ветвь навешивают этикетку с названием сорта. В плане сада делают отметки о месте прививки разных сортов. Для защиты от солнца, ветра и птиц на привитую ветвь укрепляют трубочку, свернутую из листа бумаги.

Если примется несколько черенков в одном месте, то на следующий год оставляют только один, а остальные удаляют.

Нетолстые ветви можно прививать в приклад с язычком (Рис. 27, 2).

Перепрививка способом «в боковой зарез» состоит в следующем. На подготовленной к прививке ветви диаметром до 3—4 см на расстоянии 10—20 см от спила разрезают наискось кору и врезаются в древесину, как показано на рис. 28 А. Выше места зареза на ветви должна остаться хотя бы одна небольшая ветка. Зарез должен быть односторонним: когда его начинают делать, то лезвие ножа ставят под небольшим углом. По отношению к продольной оси ветви, а когда заканчивают, то клинок ножа слегка отворачивают в сторону, чтобы расширить щель для черенка. Длина зареза до 4—5 см, в зависимости от длины клина на черенке.

Рис. 28. Прививка подвоев, не принявших окулировки: А — в боковой зарез; Б — черенком за кору с шипом

Черенок для прививки в боковой зарез готовят иначе, чем для прививки в расщеп. В нижней части делают два среза так, чтобы они сходились на одной стороне черенка и внизу, образуя острый угол. Длина среза должна в 4—5 раз превышать толщину черенка. Выше среза отсчитывают 2—3 почки, остальную часть отрезают. Нижняя почка должна находиться на наружной стороне от срезов, у их верхнего конца.

Подготовленный черенок с усилием вдвигают в зарез на подвое, совмещая камбиальные слои. После обвязки место прививки и верхний срез на черенке обмазывают садовым варом. Срез ветви можно просто закрасить.

Пенек над прививкой в боковой зарез способствует лучшей приживаемости черенка. Его полностью спиливают около прижившегося черенка на следующий год.

Приготовление садовой замазки. Если в продаже нет готовой садовой замазки, ее можно приготовить самому. Имеется множество видов садовых замазок, приготовляемых из различных веществ. Самые распространенные компоненты — канифоль, воск, жир. Канифоль придает составу липкость, воск — устойчивость к атмосферным воздействиям и предотвращает стекание вара, жир разжижает состав замазки и предупреждает ее растрескивание.

Бывают тепложидкие и холодножидкие садовые вары. Тепложидкие более твердые, они размягчаются под воздействием тепла руки. Холодножидкие вары пластичны в холодном состоянии, для пластичности в их состав вводят спирт. Промышленность выпускает садовые замазки с использованием различных заменителей вышеуказанных компонентов, а также с добавками стимулирующих веществ.

Из множества рецептов приводим некоторые.

Тепложидкий вар.

1. Канифоль — 1 часть (по весу), воск - 2 части, жир несоленый, лучше всего бараний, — 1 часть. В отдельных банках растапливают на огне канифоль и воск, затем смешивают их, добавляют жир и тонкой струйкой сливают в холодную воду. Застывший вар вынимают из воды и скатывают в комок. Вместо канифоли и воска можно использовать смолу. В качестве наполнителя добавляют сухую охру или золу.

2. Парафин — 20 частей, канифоль — 4 части, олифа натуральная — 1 часть.

3. Канифоль — 1,5 части, масло растительное — 2 части, скипидар вливать в остывшую смесь, вдали от огня — 1 часть.

4. Канифоль — 2 части, воск — 2 части, масло растительное — 1 часть.

Холодножидкий вар. Канифоль — 10 частей, скипидар — 5 частей, сало топленое — 1 часть, спирт-денатурат — 2 части, охра или зола — 1 часть.

Глиняная замазка. Ее готовят из двух частей глины, одной части коровяка с добавлением мелкой сечки соломы, сена или волоса. Разводят водой до густого состояния. Такая замазка долго сохраняется и не затрудняет роста ветвей в толщину.

Профилактика против вредителей и болезней. Опавшая листва является источником заражения сада грибными болезнями. Ее вместе с другим мусором надо сгрести и собрать в кучи для дымления на случай заморозка во время цветения или для приготовления компоста.

На стволе и сучьях старых деревьев образуется корка. Под ней находят приют вредители сада, в частности яблонная плодожорка. Поэтому корку рекомендуется счищать скребком на разостланную внизу пленку или мешковину. Эти очистки следует сжечь.

Дупла и раковые раны очищают от древесины, пропитывают медным купоросом (50 г/л). Дупла заделывают цементом, а раковые раны — нигроловой замазкой (6 частей нигрола, 2 части расплавленной канифоли и 2 части парафина) и обвязывают марлей или медицинским бинтом.

Хорошей профилактической мерой является побелка стволов и ветвей известью. Можно белить мелом, добавляя в него для прочности клей (столярный, декстриновый и т. п.), глину, коровяк, снятое молоко. Побелка предохраняет кору от резких колебаний температуры, придает саду нарядный вид. Кальций, входящий в состав извести и мела, впоследствии улучшает свойства почвы под кроной.

В борьбе против яблонного цветоеда на основание штамба дерева накладывают самоубивающий ловчий пояс из гофрированной бумаги, мешковины или соломы. Пояс пропитывают Раствором хлорофоса, карбофоса или их заменителей (100 г на 10 л) или опыливают порошковидным хлорофосом. После цветения пояса снимают и сжигают, мешковину простирывают в щелочи. Во время набухания и распускания почек два-три раза стряхивают жуков яблонного цветоеда на подстилку. Работу проводят утром при температуре воздуха не выше 10°, когда от сотрясения веток жуки падают. Для стряхивания используют специальную колотушку на длинной ручке. Колотушку обвязывают тряпьем. Собранных жуков уничтожают.

Большой ущерб плодовым деревьям может причинить кольчатый шелкопряд. Обычно кольца яйцекладок на однолетних ветках срезают и сжигают. Полезнее, однако, использовать их в биологической борьбе с шелкопрядом. Для этого яйцекладки складывают в банку, завязывают ее марлей в два слоя и ставят под навес, чтобы не натекала в банку вода. Из яиц вылупятся гусеницы и вскоре без пищи погибнут в банке. А в конце мая яйцекладки помещают под деревьями в саду. Делают это для того, чтобы дать возможность вылупиться из зараженных яиц полезным паразитам, открыть им путь для заражения яйцекладок текущего года.

К активным профилактическим мерам в апреле относится опрыскивание (обмывка) деревьев, кустов всех плодовых растений, за исключением земляники. До набухания почек растения опрыскивают нитрафеном (300 г препарата на 10 л воды). Это опрыскивание называется искореняющим. Оно уничтожает возбудителей парши и пятнистости листьев, яйца тлей, медяниц, клещей, шелкопряда, пяденицы. При опрыскивании нитрафеном растений рекомендуется также обрабатывать им почву. На другой год вместо нитрафена рекомендуется использовать другой ядохимикат. Например, препарат ДНОК (50—100 г на 10 л; ядовит для людей и животных), препарат КЗМ — концентрат зеленого масла (800 г на 10 л) или препараты № 30, 30А, 30С, 30СС (500 г на 10 л), аммиачную селитру или мочевину (800—1000 г на 10 л). Каждый препарат имеет свой спектр действия, поэтому замена одного другим на следующий год позволяет более успешно подавлять численность разных возбудителей болезней или паразитов.

Землянику при искореняющем опрыскивании надо накрыть пленкой, чтобы не обжечь ее.

Если вышеперечисленными препаратами сад вовремя не обработали, то в фазе набухания цветковых почек деревья и кусты всех растений, за исключением земляники, опрыскивают 3—4%-ной бордоской жидкостью. Это опрыскивание называется голубым, так как после него деревья покрываются голубым налетом.

Активной профилактической мерой борьбы со смородинным почковым клещом является выламывание и сжигание вздутых шаровидных почек или ветвей с преобладанием вздутых почек. Если среди группы относительно здоровых кустов черной смородины попадается куст, сильно пораженный почковым клещом, о чем судят по количеству вздутых почек, напоминающих кочанчики, то такой куст лучше выкорчевать и сжечь. Вырезают также ветви смородины, пораженные стеклянницей, личинки которой питаются сердцевиной побегов, а также ветви, легко отламывающиеся в результате поражения смородинной галлицей.

Приготовление бордоской жидкости. Бордоская жидкость — состав против грибных болезней. Ее получают в результате смешивания растворов медного купороса и извести. В качестве яда действует медь; известь вводится для нейтрализации. Смесь должна использоваться в день приготовления. В течение суток бордоскую жидкость можно сохранить, добавив в нее сахар (5—10 г на 10 л).

Для приготовления бордоской жидкости рекомендуется использовать негашеную известь (СаО) в виде комьев или пушонки. В процессе приготовления бордоской жидкости негашеную известь гасят и превращают в гашеную Са(ОН)₂.

Для голубого опрыскивания по набухающим почкам нужна 4%-ная бордоская жидкость. Ее рецепт: медного купороса 400 г, извести негашеной 400—600 (или двойное количество известкового теста — 800—1200 г), воды до 10 л. В конце фазы набухания почек концентрацию бордоской жидкости уменьшают до 3% медного купороса 300 г, извести негашеной 300—450 г (или известкового теста 600—900 г), воды до 10 л.

Разбежка в рекомендуемом количестве извести объясняется неодинаковым ее качеством. Настоящую доброкачественную негашеную известь можно длительно хранить только в герметической упаковке. При хранении на воздухе она поглощает углекислый газ, воду и портится. Качество извести зависит также от качества известняка, из которого ее готовят, от условий обжига. В наборах с названием «Бордоская жидкость», которые продают в коробках, не всегда качество извести хорошее, поэтому ее иногда приходится полностью заменять на доброкачественную.

В нормальной бордоской жидкости всегда имеется большой избыток извести. Это обусловлено тем, что эквивалентные количества медного купороса и извести, необходимые для завершения химической реакции при приготовлении бордоской жидкости, равны отношению 3,7:1, а рекомендуемые рецепты предусматривают примерно трехкратный перебор извести. Поэтому не надо бояться, что в растворе будет избыток извести.

Порядок приготовления следующий. Медный купорос и известь порознь растворяют в 2—3 л горячей воды, затем объем каждого раствора доводят до 5 л, используя очень холодную воду. Известковый раствор процеживают через двойную марлю, а затем струйкой вливают при постоянном помешивании в раствор медного купороса. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать избытка меди. Для контроля используют лакмусовую бумажку. Желтая лакмусовая бумажка должна окрашиваться в синий, а не в красный цвет. Можно воспользоваться чистым гвоздем. Если он слегка покраснеет, то в жидкости есть избыток меди, который надо обязательно устранить добавлением извести.

Кроме качества извести, на добротность бордоской жидкости оказывают влияние следующие факторы: 1) температура — чем холоднее растворы при сливании, тем лучше, так как при этом образуются более мелкие кристаллы химиката 2) разбавление водой — готовую бордоскую жидкость нельзя разводить водой. И раствор медного купороса, и известковое молоко должны быть доведены до окончательной концентрации перед сливанием.

Для приготовления бордоской жидкости надо использовать посуду из синтетических материалов, деревянную, эмалированную, стеклянную.

Внесение гербицидов. Чтобы уход за садом не превращался в кабалу, а сад хорошо плодоносил, надо применять гербициды. В садах Белоруссии в течение многих лет накоплен большой опыт их использования, изучены многие гербициды, и все они способствуют повышению урожайности и уменьшению затрат труда на прополку и уход за почвой. Бытующее еще среди некоторой части садоводов мнение о вредных последствиях гербицидов основано на домыслах и не имеет под собой никакой почвы.

В магазинах хозтоваров для садоводов-любителей продают симазин. Это отличное средство для борьбы со всеми сорняками, за исключением вьюнка полевого, хвоща, бодяка и некоторых других. Гербицидом обрабатывают приствольные круги или приствольные полосы.

Самое лучшее время обработки — апрель, но можно симазин вносить и в другое время года, так как он не вредит листьям плодовых деревьев. Симазин — избирательный системный почвенный гербицид. Это значит, что он проникает в растение главным образом через корни, а потом распространяется по всем тканям сорняка и вызывает его постепенную гибель. Древесные плодовые породы Белоруссии реагируют на симазин как на стимулятор или хорошее удобрение. С некоторой осторожностью (меньшая доза) его применяют на посадках смородины, крыжовника и малины, нельзя вносить симазин под землянику.

Расчет дозы внесения гербицидов делают не на всю площадь сада, а только на площадь, непосредственно подвергаемую обработке, обычно на площадь приствольных полос шириной 1,5—2,5 м. При сильной засоренности приствольных полос сада стартовая доза симазина равна 100—150 г на 100 м² (сотку), при среднем количестве сорняков — 80—100 г действующего вещества. Стартовая доза для обработки смородины, крыжовника, малины — 50—80 г на 100 м². В продаже бывают препараты симазина с содержанием 50 или 80% действующего вещества. Концентрация указана на упаковке. Для определения дозы 50%-ного препарата указанную выше дозу удваивают, а 80%-ного — увеличивают в 1,25 раза.

Поскольку дозы очень мизерны, то обычно гербициды вносят в виде водной суспензии или раствора. Симазин почти не растворим в воде, очень хорошо смешивается с ней. На этом и основана техника его внесения. В саду симазин можно вносить из лейки с мелким ситечком или кропить землю веничком из ведра.

При приготовлении рабочего раствора учитывают, что ведром (10 л) или лейкой раствора можно обработать 20 м², то есть приствольную полосу шириной 2 м и длиной 10 м. Отвешивают пятую часть дозы на 100 м², ссыпают в стеклянную баночку и разводят водой, а потом переливают в ведро или лейку и разводят до полного объема.

Последующие дозы можно не отвешивать, а отмеривать ложечкой, замерив объем первоначально отвешенной дозы.

Почву перед внесением симазина специально обрабатывать не обязательно. Заделывать симазин в почву не требуется.

Повторно симазин вносят через 2—3 года, в зависимости от количества сорняков. При повторном внесении дозу уменьшают в два-три раза, а в последующем достаточный эффект обеспечивается дозой 25—30 г действующего вещества на 100 м².

Внесение удобрений.Обработка почвы в саду. Наилучшие результаты агротехнические мероприятия ухода за садом дают тогда, когда их проводят с учетом фаз развития растений. Особенно важно создать максимум благоприятных условий для цветения деревьев и кустарников.

В отдельных районах республики в конце апреля почва в садах просыхает так, что ее можно обрабатывать. Весеннюю перекопку приствольных кругов обычно проводят на глубину 10—12 см у семечковых пород и 5—6 см — у косточковых. Перекопку или рыхление почвы лучше проводить садовыми вилами, располагая их по радиусу проекции кроны дерева. Перед этим желательно внести легкорастворимые минеральные или жидкие органические удобрения.

Дозы и способы внесения удобрений в саду зависят от почвенных условий, выращиваемых пород, возраста насаждений и их состояния. Об этом более подробно будет рассказано в разделе «Май», «Удобрение почвы в саду».