ЗАКЛАДКА САДА

Выбор места. В связи с тем, что у карликовых деревьев корневая система расположена поверхностно, участки для посадки выбирают с хорошими почвами. Грунтовые воды для среднерослых деревьев могут залегать на глубине 1,2—1,5 м, а для парадизки и айвы — 1,0 м. Карлики выносят небольшое засоление почвы и лучше других айва, потом парадизка и дусены.

Шпалерные сады должны равномерно освещаться с обеих сторон, поэтому при посадке ряды деревьев желательно направлять с севера на юг и так, чтобы они не затеняли друг друга. Участки должны быть обеспечены постоянным током воды.

Выбор сорта. Не все сорта, растущие в Узбекистане, могут быть рекомендованы для культуры на карликовых подвоях. Это связано с тем, что карликовые деревья формируют разными способами и не каждый сорт пригоден для той или иной формы.

Для яблонь рекомендуются следующие сорта: первенец Самарканда, Боровинка, Делишес, Розмарин, Ренет Симиренко, Пармен зимний золотой, Мантуанер, Золотое Грайма, Джонатан, Вайнсеп. Из груши: Любимица Клаппа, Бере Рояль, Вильяме, Оливье де Серр, Жозефина Мехельнская, Лесная Красавица, Жюль Гюйо, Кюре.

Посадка сада. Посадка сада незначительно отличается от описанной выше закладки на сильнорослых подвоях: при посадке карликовые деревья сажают по месту прививки, а не корневой шейки, как у сильнорослых. В результате заглубленной посадки образуются дополнительные корни на подвое, это создаст более устойчивое положение дереву.

Иногда при заглубленной посадке (особенно у груш) деревья переходят на собственные корни, которые вырастают на привое. В этом случае через два-три года надо проводить катаровку, т. е. обрезку выросших на привое корней.

Заокученный маточный куст парадизки

Формирование деревьев. Существует несколько способов культуры плодовых деревьев на карликовых подвоях: свободнорастущие, формовые и шпалерные.

Свободнорастущие формы схожи с культурой на сильнорослых подвоях. Формируются деревья на парадизке и айве по ярусной системе, а на дусене — по разреженно-ярусной.

Формирование свободно растущих деревьев по ярусной системе: а — первый год, б — первый год после обрезки, в — второй год, г — четвертый год

Формовые или искусственные формы. Их особенностью является придание деревьям разнообразных, иногда причудливых форм, имеющих декоративное значение.

Искусственные формы: а — одноплечий кордон, б - двуплечий кордон, в — вертикальный кордон, г — форма «у», д — пальмета Верье, е — косая пальмета, ж — ваза, з — канделябровая пирамида

Шпалерное садоводство. Создано на основе искусственных форм. При шпалерном садоводстве деревья формируют в плоских, в виде стены, формах. Имеются формы, растущие на опорах (итальянская пальмета) и без опор (рузинская пальмета).

Свободнорастущие формы. При формировании по ярусной системе высота штамба дается 35—40 см. Состоит эта система из четырех-пяти ветвей первого яруса и расположенных через 35—40 см трех-четырех ветвей второго яруса. Третий ярус закладывается самопроизвольно из двух-трех ветвей.

При формировании ветви должны равномерно размещаться в пространстве, без нагромождения одна над другой. На ветвях первого порядка через 30—35 см в разные стороны формируются ветви второго порядка.

Деревья, привитые на дусене, формируются по разреженно-ярусной системе с высотой штамба 50—60 см.

Техника формирования по разреженно-ярусной системе такая же, как для сильнорослых деревьев, описанных выше.

Формовые или искусственные формы. Основа этих форм — каркас. Делается он или в виде проволочной шпалеры, на которую подвязываются рейки, или в виде специальных (деревянных или из проволоки) сооружений. Вырастающие побеги подвязываются к рейкам или проволоке и получается та форма, которая изображена на каркасе.

Второй особенностью культуры является обрезка. Здесь большинство плодовых образований располагается на маточных ветвях. Их ежегодно обрезают, пинцируют и т. д., не допуская удаления от маточной ветви на расстояние более 20 см. Искусственные формы можно условно разделить на следующие группы: кордоны, пальметы, вазы. Имеются и другие декоративные формы.

Шпалерные формы. В основе шпалеры лежит формирование дерева в плоскости стены и регулирование роста и плодоношения наклоном и сгибанием ветвей.

Итальянская пальмета. Эта пальмета формируется на шпалере. При формировании дерево должно иметь штамб высотой 35—40 см; а маточные ветви могут располагаться мутовчато, то есть одна против другой. Но может быть, что пара маточных ветвей располагается с интервалом 10—15 см одна от другой.

При формировании пальметы особое внимание обращают на создание прочного скелета, обеспечивающего соподчинение ветвей. Недопустимо, когда верхняя маточная ветвь сильнее нижней.

Высота шпалерных деревьев: на парадизке — 2,5—3 м, на дусене — 3,5—4 м. Расстояние между ярусами маточных ветвей при культуре на парадизке — 30—40 см, на дусене — 60—70 см.

Центральный проводник по окончании формирования пригибается к проволоке.

Посадку производят саженцами с двумя ветвями, расположенными в противоположные стороны и побегом продолжения. Из этих ветвей создается первый ярус.

При посадке сформированной однолеткой побеги на 1/3 укорачивают.

При высокой агротехнике на маточных ветвях снизу и вверху вырастают зеленые побеги.

Во второй половине июля побеги, растущие вверх, отгибают вниз, связывая бумажным шпагатом в пучок. Отгибают три-четыре ветви, расположенные на 10 20 см одна от другой. Оставшиеся побеги, растущие вверх, пинцируют на 10 см.

На второй год формируют второй ярус из двух ветвей и побега продолжения. Для этого весной центральный проводник укорачивают на высоте 80—100 см с целью получения второго яруса пальметы.

С формированием маточных ветвей второго яруса не надо спешить, а производить его тогда, когда саженец окреп и имеет хороший рост, то есть на второй год. Второй ярус формируют так же, как первый. При выборе маточных ветвей надо брать такие, у которых не острый угол отхождения от ствола. При остром угле маточные ветви легко отламываются при их опускании.

В течение двух-трех лет формируют третий и четвертый ярусы.

В дальнейшем при культуре косой шпалеры все побеги, растущие вверх, сгибаются и подвязываются вниз к проволоке или к нижним скелетным ветвям. На побегах, растущих вниз, закладываются плодовые образования.

Пригибание побегов на сучьях надо проводить два раза в год: ранней весной и — в июле.

Во время зимнего пригибания часть ветвей во избежание загущения удаляется, так же вырезаются на кольцо и жировые побеги.

Если второй ярус начинает обгонять первый, то его ослабляют укорачиванием угла наклона. Для усиления роста ветвей первого яруса делают надрезы над ветвями (кербовку).

При формировании шпалеры стремятся создать стену толщиной 100—150 см, стараясь возможно быстрее заполнить все свободные места между ярусами маточных ветвей.

При культуре деревьев на шпалере нельзя нарушать сроки работ.

Нельзя проводить работу на карликовых культурах по шаблону, а надо это делать вдумчиво, решая эти вопросы в зависимости от развития деревьев. Отсутствие опыта заставляет творчески подходить к освоению этой культуры.

Рузинская пальмета. При этом способе не требуется установки шпалер, так как ветви деревьев, растущих вдоль ряда, связываются между собой, образуя сплошную стену.

Деревья выращиваются: яблоня на парадизке и дусене, груша — на айве.

Междурядья при рузинской пальмете даются 3—3,5 м.

В ряду для деревьев на парадизке и айве дается 2—2,5 м, а на дусене 3—3,5 м. Для посадки берутся саженцы с высотой штамба 45—50 см и тремя побегами — два боковых, направленных вдоль ряда в противоположные стороны, и побег продолжения. Все ветви после посадки на 1/3 укорачивают.

В течение лета деревьям дают хороший уход — поливы, рыхление почвы, удобрение.

На второй год побеги, имеющие рост более 40—70 см, отгибаются дугообразно и связываются с одной и другой стороны с близ расположенными ветвями находящихся в ряду деревьев. Если ветви не дотягиваются одна до другой, то ставится колышек, к которому они подвязываются. После удлинения ветвей их связывают с ветвями соседних деревьев, а колышки убирают. Центральный проводник, растущий вертикально, также сгибается дугообразно и подвязывается к нижерасположенной ветке.

На согнутых дугообразно побегах в течение лета вырастают сильные приросты. Из них выбирают 1—2 более сильных и лучше расположенных и дают им в дальнейшем свободно расти. Из одного более удачно расположенного побега формируют маточную ветвь. При выборе побега для маточной ветви обращают внимание на место его роста, стараясь взять тот, который растет дальше во второй половине согнутой ветви. Расстояние между маточными ветвями дают для слаборослых — 30—40 см, а сильнорослых сортов — 40—50 см.

Все оставшиеся ветви или пинцируют над четвертым-пятым листом, а если они длинные — сгибают и подвязывают вниз. Сильнорастущие жировые побеги сгибают, а если они образуют загущение — вырезают.

Отклонение вырастающих приростов продолжают до тех пор, пока стена в высоту достигнет 1,5—2 м.

Подвязку зеленых побегов проводят в июле. Ранней весной проводят вторую подвязку.

На согнутых побегах вырастают плодовые образования. Подвязку побегов лучше всего вести бумажным шпагатом, так как он не врезается в кору деревьев.

В дальнейшем при обрезке удаляют загущающие ветви. При летней обрезке вырастают жировые побеги, их вырезают, но только те, которые нельзя использовать для сгибания, так как они образуют сильное загущение. Образующаяся плодовая стена должна быть толщиной в один метр.

Шпалерные формы: а, 6, в, г -формирование итальянской шпалеры, д, е - рузинская пальмета

Пока деревья молоды, они образуют сильные приросты (120 и более сантиметров). Их подвязывают зимой, сгибая то в одну, то в другую стороны.

Образующиеся между дугообразно отогнутыми ветвями пространство заполняют побегами, выросшими на маточных ветвях.

Чем быстрее будет заполнено это пространство, тем больше будет получаться урожая. Эти побеги подвязываются в июле или ранней весной. На них вырастают плодовые образования.

В это время при обрезке обращают внимание на загущение, делая прореживание густо расположенных веточек. Появляющиеся жировые побеги, если их нельзя использовать для сгибания, в связи с излишним загущением вырезают.

С возрастом прирост дерева начинает уменьшаться. Побеги для маточных ветвей, имеющие 70—80 см и меньше длины, оставляют на второй год. Так же поступают с боковыми побегами, имеющими рост 20—30 см. Их сгибают в зимний период или на второй год.

Если деревья прекращают нормальный прирост, их омолаживают, применяя более сильную зимнюю обрезку.

При подборе сортов для рузинской пальметы надо брать такие, которые не имеют сильного ветвления, иначе приходится затрачивать много времени на вырезку загущающих веточек. Лучшие сорта для этой пальметы: Пармен зимний золотой, Боровинка и другие, плодоносящие, главным образом на кольчатках. Непригодны сорта типа Бельфлера желтого, дающего урожай на плодовых прутиках.

Установка опор. При культуре деревьев на карликовых подвоях в шпалерной форме необходимы опоры. Техника установки столбов такая же, как для виноградника, описанная на стр.

В связи с тем, что при культуре на карликовых подвоях часть нагрузки принимает на себя скелет дерева, крайние столбы становятся меньших размеров, чем на винограднике. Длина столбов — 3—3,5 м, толщина в верхнем срезе — 8—10 см, а промежуточных кольев 5—6 см. Расстояние между промежуточными кольями дается 15—18 м. Для лучшей натяжки проволоки к крайним столбам обязательно устанавливают с внутренней стороны упорины или с внешней якоря с проволокой.

На столбах и кольях натягивают три-четыре ряда проволоки через 50—60 см. При натяжке проволоки необходимо, чтобы она располагалась выше первого яруса скелетных ветвей. При таком расположении можно отклонять маточные ветви на необходимый угол.

Не всегда любитель-садовод может достать сформированную однолетку для шпалеры. Проще достать карликовые отводки. Автор рекомендует на приусадебных участках весной сажать карликовые отводки по линии будущей шпалеры на расстояниях, как это было указано для сада. Осенью эти отводки надо окулировать или привить весной и вырастить на месте однолетки без дальнейшей их пересадки.

Такой способ культуры позволяет выиграть год, а кроме того, формировать саженец так, как это описано выше.

Окулировку надо делать двумя глазками, а если они не приживутся, весной делать прививку черенками. Из двух прижившихся глазков надо оставлять более сильный, а слабый выломать.

Обработка почвы. Обработка приствольных кругов или полос (при шпалерах) производится осенью или весной. Ранней весной почва обрабатывается на глубину 12—15 см, а возле штамбов до 8—10 см. В течение лета делается три-четыре рыхления на глубину 10—12 см. В связи с высокими температурами летом желательно приствольные круги или полосы мульчировать соломистым навозом или опилками слоем 12—15 см. Обязательна прополка приствольных кругов. Если почва под деревьями мульчируется, летнее рыхление не проводится. Осенью делают более глубокое рыхление на 15—18 см, оставляя почву в комьях. Первые год-два междурядья сада можно занимать ранними овощными культурами — ранним картофелем, внося под овощи удобрения. При вступлении сада в плодоношение не рекомендуется занимать междурядья под овощные культуры. При ведении черного пара надо обязательно через год вносить органические удобрения.

Удобрение. Высокие урожаи с карликовых деревьев можно получать только при условии внесения больших доз удобрений. Поверхностное расположение корней позволяет эффективно использовать летние подкормки. В связи с тем, что карликовые сады рано вступают в плодоношение, вносить удобрения начинают со второго года посадки. Удобрения вносятся в количестве на 1 м²: аммиачная селитра — 120 г в равных дозах в апреле и начале июля; суперфосфат — 150 г под осеннюю перекопку 50%, а остальное — в начале июля; калийные удобрения —20 г под осеннюю перекопку; перепревший навоз, компост — через год по 6—8 кг. Можно вносить жидкие органические подкормки: птичий помет, разбавленный в 8—10 раз водой, в количестве 1—2 ведра на 1 м². Фекалии вносятся осенью в борозду, сделанную посередине междурядья, — 1 ведро на 2—3 пог. м. Желательно фекалии разбавлять в трех-четырех ведрах воды и выливать в борозды.

Поливы. В агротехнике ухода за деревьями поливы имеют большое значение, так как корни у карликовых деревьев расположены поверхностно. Нельзя допускать пересыхания почвы в летний период, так как это вызывает опадение плодов, их измельчение и т. д.

Поливы проводятся не по календарным срокам, а в зависимости от влажности почвы. Если на глубине 15— 20 см при сжатии земли в руке в ком не уплотняется, а рассыпается, влаги мало. Лучше всего определять количество влаги лабораторно. Важно, чтобы она в 1-метровом слое в вегетационный период не опускалась ниже 70—75% от полевой влагоемкости. Для обеспечения влагой надо проводить влагозарядковые (зимние) поливы в ноябре и декабре, промачивая почву на 1,5—2 м. Если осенью этого не было сделано, полив проводится в марте. В течение лета ориентировочно для деревьев на парадизке дается семь-восемь поливов, а на дусене — пять-шесть. При близких грунтовых водах количество поливов сокращается. Для сохранения влаги после полива делается рыхление почвы. Полив проводится по бороздам, сделанным на расстоянии 40—50 см от штамба. С возрастом деревьев борозды делаются в междурядьях на расстоянии 1 м друг от друга.