ТЕПЛИЦА ДВУСКАТНАЯ ЗИМНЯЯ С КАПИТАЛЬНЫМИ СТЕНАМИ И ПОСТОЯННОЙ ОСТЕКЛЕННОЙ КРОВЛЕЙ

Некоторые садоводы-любители предпочитают устраивать теплицы с кирпичными стенами и постоянным остеклением по шпросам (горбылькам). Обычно их делают двускатными (рис. 4). При больших затратах на устройство такие теплицы долговечнее, удобнее в эксплуатации и требуют меньших затрат на отопление зимой по сравнению с сооружениями простейших типов. Кроме того, они универсальны, пригодны как в овощеводстве, так и в садоводстве.

Рис. 4. Зимняя теплица с кирпичными стенами и водяным отоплением: 1 - водогрейный котел; 2 - отопительные трубы: а - горячая труба d=75 мм; б - обратная труба d=75 мм

Выбор места, ориентация по сторонам света те же, что и для других теплиц. На сухих и легких почвах сооружение можно заглубить в землю, но не более чем на 0,8 м. При работе на печном отоплении длина теплицы не должна превышать 5 м. Теплица оканчивается пристройкой или тамбуром, где топится печь. Тамбур используют так же, как рабочее помещение, при заготовке земляных смесей, посадке растений и т. д. Длина тамбура - 1,5 м. От теплицы тамбур отделяется капитальной стеной с дверью или легкой стеклянной перегородкой. На естественных плотных грунтах стены воздвигают на ленточном фундаменте толщиной 40-50 см. Для осуществления приточной вентиляции в каждой из боковых стен на уровне пола делают по одной отдушине, которые на зиму плотно закрывают.

Кровля тамбура состоит из потолка, стропил и обрешетки, по которой укладывают толь или кровельное железо. Для предохранения от стока атмосферных вод кровлю тамбура и теплицы делают двускатной. Кровля теплицы, поставленная с углом наклона сторон, равным 20-25°, состоит из двух брусьев с фигурным сечением 12×15 см, уложенных на толь по боковым стенам, и конькового бруса такого же сечения, скрепленного с нижними обвязочными брусьями легкими стропилами сечением 7×10 см, установленными попарно (рис. 5). С обеих сторон брусьев выбирают фальцы и в них укладывают стекла. После установки нижних обвязочных брусьев и врезки в них стропил на наружной части стены до высоты обвязочного бруса делают слив, закрываемый козырьком из кровельного железа. Для предохранения стен от затекания на них воды козырек с наружной стороны должен свешиваться со стены на 5-6 см, а с внутренней образовывать желобок, в который собираются конденсационные воды, стекающие в него из желобков шпросов.

Рис.5. Детали крепления стропил и шпроса: а - деталь крепления стропил с верхним коньковым брусом; б - деталь крепления шпроса с обвязочным брусом: 1 - верхний коньковый брус; 2 - стропила; 3 - фальц для стекла; 4 - войлок; 5 - доска 20×150 мм; 6 - козырек из кровельной стали; 7 - стекло; 8 - опорная рейка для стекла; 9 - слив из кровельной стали; 10 - стойка; 11 - обвязочный брус

Остекляют кровлю по шпросам сечением 4×7,5 см (рис. 6), имеющим желобки для сбора зимой конденсационных вод, которые осаждаются на стеклах. Шпросы изготавливают из сухих брусков без сучков, перед укладкой загрунтовывают олифой. Укладывают шпросы по кровле в зависимости от толщины стекла. Так, при толщине стекла 2,5-3 мм - на расстоянии 30-35 см друг от друга. При толщине стекла 4 мм это расстояние увеличивают до 45-50 см. Шпросы устанавливают так, чтобы расстояние между их фальцами было на 3-4 см шире стекол, что предохраняет их при расширении шпросов во влажные осенний и весенний периоды. Наибольшая теплоотдача происходит через одинарную стеклянную кровлю, поэтому на качество стекла и замазки должно быть обращено серьезное внимание. Лучший сорт стекла - чистое двойное, наиболее светопроницаемое. Наиболее пригодна замазка, приготовленная на натуральной олифе. Стекло укладывают по фальцам на 1,5-2-миллиметровый слой замазки, начиная от нижнего обвязочного бруса внахлест, так чтобы одно стекло заходило на другое на 2-3 см. Нижнее и верхнее стекла должны заходить на 4-5 см на нижний и верхний коньковые брусы. Уложенные стекла прикрепляют к шпросам 2-сантиметровыми шпильками из проволоки. Этой же замазкой стекло сверху обмазывают по фальцам.

Риc. 6. Поперечный разрез шпроса

Лучшее время для проведения этих работ - август, когда уже нежарко и замазка до заморозков может хорошо просохнуть и закрепиться.

Чтобы не возникли очаги гниения, шпросы не врезают в обвязочные брусья, а крепят свободно лишь хвостовой частью, которая служит продолжением их верхнего фальца. При креплении шпроса (рис. 7) с нижним обвязочным брусом его наискось обрезают, оставляя в верхней части конец в 5-б см, свободно укладывающийся на металлический козырек, покрывающий обвязочный брус, закрепляемый на нем гвоздем. Крепление шпроса с верхним коньковым брусом осуществляется так же. Для уменьшения утечки теплого воздуха, собирающегося в теплице главным образом под коньком ее кровли, после ее остекления верхний коньковый брус утепляют слоем войлока, который по обеим сторонам бруса прикрывают тесом, защищенным сверху металлическим козырьком.

Рис.7 Деталь крепления шпроса с верхним коньковым брусом: 1 - верхний коньковый брус 2 - шпрос 3 - фальц (паз) для стекла

Для вытяжной вентиляции, особенно необходимой в жаркие периоды, по коньку с обеих сторон теплицы устраивают форточки 40×60 см. Коробку для них образуют два боковых шпроса и брусок с пазом, в который врезают третий - средний шпрос, лежащий на кровле.

Внутреннее оборудование теплицы сводится к устройству вдоль боковых стен стеллажей, на которых растут растения, стоят горшки и ящики с растениями. Стеллажи шириной 120 см можно делать деревянными или комбинированными из металлического каркаса и шифера.

Для нормального движения тепловых волн между стеллажами и стенами теплицы оставляют зазор в 10 см. Пол теплицы тщательно выравнивают, посыпают слоем песка, поверх которого лучше всего уложить бетонные плиты. Деревянные настилы и полы быстро разрушаются, поэтому делать их не имеет смысла.