ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ [1991 Нихотин В.Е.

Быстрое распространение плоской кроны улучшенной (косой) пальметты на карликовом подвое обусловлено их преимуществом перед обычными разряженно-ярусными (округлыми) кронами.

Рис. 1. Общий вид пальметты в профиль

В современном саду интенсивного типа и семечковые (яблоня и груша), и все косточковые можно выращивать на деревьях с плоскими формами крон в виде пальметты. Основная отличительная черта любой пальметтной кроны - наличие скелетных и полускелетных ветвей первого порядка, расположенных в одной плоскости и несущих обрастающую древесину.

Преимущество их в том, что в округлых или сферических кронах зона хорошей освещенности листьев и продуктивной части доходит вглубь у молодых деревьев только до 150 см, а с возрастом уменьшается до 100 см, даже до 70 см. Вся остальная внутренняя часть кроны оголяется, т. е. чем больше диаметр кроны, тем больше пустого в ней пространства. У плоской кроны шириной (толщиной) 150-200 см оголенной зоны нет. Поэтому получение плодов в расчете на 1 м³ кроны или 1 м² занимаемой площади будет в 4 раза больше, чем с округлой кроны.

Плоские кроны за счет уплотнения посадок позволяют размещать в 4 раза больше деревьев без снижения освещенности сада и продуктивности работы листьев. Такая схема посадки уменьшает площадь насаждений и увеличивает получение урожаев; сад уже на 3-4-й год после посадки вступает в плодоношение. При строгом соблюдении заданной высоты и ширины плодовой стены солнечные лучи и воздух в пальметтных садах проникают во все части крон. Плоды вызревают крупные, хорошо окрашенные, высоких вкусовых и питательных достоинств.

Груша 'Деканка зимняя'

Небольшие кроны плодовых деревьев увеличивают в несколько раз и качество, производительность труда по уходу за почвой, кроной, в сборе урожая и защите их от вредителей, болезней. Повышается эффективность использования удобрений, а расход воды сокращается в 1,5 раза.

Все это и является громадным преимуществом сада с плоской формой кроны перед обычным - с округлыми кронами, особенно по урожайности.

Например: сумма урожая с 10-летних деревьев на карликовом подвое M-IX в первые 7 лет плодоношения (1970-1977 гг.) составила: сорт яблок Мекентош при разряженно-ярусной (округлой) форме кроны - 1427 ц/га, свободнорастущей пальметте - 2766; Ренет Семиренко - соответственно 1148 и 2115 ц/га; Ред Делишес - 1207 и 2133 ц/га; Кальвиль Снежный - 1339 и 1815 центнеров плодов с одного гектара.

Есть значительные различия по урожайности и с возрастом деревьев. Например: в возрасте 16 лет на сильнорослом подвое яблони сорта Джонатан дали по-разному: в зависимости от формы кроны (урожайность средняя за 1970-1978 гг.): с разряженно-ярусными (округлыми) кронами - 135 ц/га, т. е. - 100%, со свободно растущими пальметтами - 218 ц/га, или 161%, пальметтами с наклонными ветвями - 227 ц/га, или 182%, и т. д.

Свободно растущая пальметта - это упрощенная пальметта с наклонными ветвями. Отличается простотой формирования, где скелетные ветви первого порядка могут располагаться в кроне не попарно, а свободно и на 2-3 ветви больше, которые затем в течение первых 5-6 лет вырезаются. Эта форма крон распространена сейчас в промышленных садах интенсивного типа.

Рис. 2. Вид пальметты в торец

В коллективных и приусадебных садах лучше культивировать пальметту с наклонными ветвями (классическую улучшенную). Она дает самые высокие урожаи. Так, за 15 лет плодоношения урожайность сорта яблони Ренет Семиренко при разряженно-ярусной (округлая крона) составила 219 ц/га, свободно растущей пальметте по 258, с наклонными ветвями (классическая) - по 205 ц/га.

Крепление основных ветвей кроны необходимо в первые 4-5 лет, т. е. при формировании ветвей и удержании деревьев от полегания, вызванного высоким урожаем. Коллективные и приусадебные сады защищены от ветроломов, поэтому до наступления высоких урожаев кроны деревьев смыкаются в ряду и надежно будут удерживать друг друга. Нет смысла в садах устраивать нагромождающие виды и способы крепления деревьев. Поэтому предлагаю небольшие крепления, состоящие из кольев высотой 150-170 см и из 3 рядов проволоки. Этого вполне достаточно для сформирования 4-ярусной кроны высотой до 300 см и удержания от полегания деревьев с высоким урожаем плодов. Есть и более простые способы крепления.

Теперь давайте рассмотрим способы формирования пальметты с плоской формой кроны с наклонными ветвями (классической улучшенной) на карликовом подвое.

Взглянем на пальметту в торец. Она имеет усеченную к вершине пирамиду с шириной внизу 150 см, вверху - 50-60 см, ее высота - 250-300 см. В центре пирамиды снизу вверх проходит центральный проводник, который от уровня почвы до первой скелетной ветви кроны имеет штамб - на карликовом подвое его высота 45-50 см, а привитых на среднерослом подвое - 55-60 см.

Затем посмотрим на пальметту в профиль. Посажены деревья в один ряд по линии на расстоянии 150 см друг от друга. Кроны у них уже полностью сформированы по типу пальметты с наклонными ветвями в возрасте 5 лет. У каждого дерева на высоте 50 см от уровня почвы на центральном проводнике растут по 2 ветки, идущие (по ряду) в разные стороны навстречу ветвям соседнего дерева. Они оттянуты от центрального проводника под углом отхождения 50-55° - это и есть скелетные ветви первого порядка первого яруса пальметтной кроны.

На центральном проводнике кроны, выше верхней ветви первого яруса, через 45-50 см растут еще 2 ветви с углом отклонения (от центрального проводника) 35-40° - это будут скелетные ветви первого порядка второго яруса пальметтной кроны.

Груша 'Раксолана'

Еще через 45-50 см выше на центральном проводнике имеется 2 скелетные ветви первого порядка третьего яруса кроны, но уже под углом отхождения от центра 20-25°. Таким образом, высота пальметтной кроны составит 250 см. Выше, на таком же расстоянии, заложены 2 скелетные ветви первого порядка, но под углом отхождения 10-15°, они будут уже последнего четвертого яруса. Высота пальметтной кроны - 300 см.

А сейчас вернемся к исходной позиции и посмотрим на пальметту в торец. Воображаемые скелетные ветви первого порядка и всех ярусов заполните веточками второго порядка или обрастающей плодоносящей древесиной (цветочками, кольчатками, плодовыми прутиками) с расположением их через 15-20 см.

Все это вместе и будет являться пальметтной классической формой кроны с наклонными ветвями.

Решающее значение для своевременного вступления в плодоношение и получение большого и высококачественного урожая плодов имеет правильное формирование ярусов кроны.

Приемы формирования указанной кроны выполняются следующим образом.

Первый год после посадки. Вы посадили деревья осенью, а работу по формированию пальметтной кроны начинаете с ранней весны следующего года.

Рис. 3 (слева направо): первый год роста дерева, закладка первого яруса кроны; второй год роста, закладка второго яруса кроны

Ранней весной в марте до начала сокодвижения нужно срезать 1-летнее дерево на высоте (от уровня земли) 45-50 см на карликовом подвое. И на высоте 50-60 см, если растение привито на полукарликовый подвой. Как только пробудятся почки, оставьте ниже среза 7-8 почек, остальные уберите.

Примерно во второй половине мая, когда на оставленных почках вырастут побеги длиной до 8-10 см, из них нужно оставить 5 шт. лучших: 1 для продолжения центрального проводника (верхний), 2 (в плоскости ряда), предназначенные на закладку, скелетных ветвей первого яруса, должны находиться с противоположных сторон (по направлению пальметты), 2 - резерв (их необходимо прищипнуть), остальные убрать.

Примечание. При формировании пальметты с плоской кроной во всех случаях категорически не рекомендуется оставлять на центральном проводнике мощные побеги, расположенные в междурядьях. Их можно оставить только в том случае, если возникла необходимость использования в виде скелетной ветви какого-либо яруса кроны дерева (для наклона или перевода ее на ту или иную сторону).

В конце июня - начале июля прищипку резервных веточек повторить. Побеги для проводника и скелетных ветвей не трогать - пусть свободно развиваются.

Если побеги, оставленные для закладки скелетных ветвей первого порядка для первого яруса, достигли длины 140-150 см, их нужно (на 15-20 см) укоротить и оттянуть от центрального проводника по направлению ряда под углом отхождения 50-55° и закрепить к проволоке первого ряда.

Резервные побеги наклонить в горизонтальное положение и подвязать к проволоке первого ряда. Это и есть закладка первого яруса пальметтной кроны дерева. Если резервные побеги очень длинные (до 150 см), то их нужно укоротить до 70 см.

Центральный проводник обрезать на высоте 50 см выше верхней ветки первого яруса, что будет закладкой второго яруса пальметтной кроны. Небольшое укорачивание скелетных ветвей первого порядка необходимо для устранения оголения первой половине скелетных ветвей и излишней длины, их утолщения.

Рис. 4. Третий год роста пальметты закладка третьего яруса кроны

Если однолетние побеги, предназначенные для закладки скелетных ветвей первого порядка и центрального проводника, короче 100 см, то лучше оставить их на доращивание. Формирование первого яруса и закладку второго надо отложить на раннюю весну следующего года. Это вызвано тем, что на слабых саженцах не получится хорошего первого и второго ярусов. Не исправить вовремя этот недостаток - саженец будет слабо развиваться.

В связи с тем, что крепление будет не на 5-рядной проволоке, а только на 3-рядной, это лучше делать так: ветви первого яруса крепятся к проволоке первого ряда. Тогда скелетные ветви второго яруса крепятся к проволоке второго ряда. А скелетные ветви третьего - к проволоке третьего ряда. Четвертого - к скелетным ветвям третьего яруса или к проволоке третьего ряда.

Формирование второго яруса кроны и закладка третьего.

Рис. 5. Формирование кроны плодового дерева типа плоской пальметты с наклонными ветвями закончено. Я формирую 4-ярусную крону

Нормально разиваясь, дерево к осени второго года роста будет выглядеть так:

на первом ярусе продолжается рост скелетных ветвей первого порядка, а на древесине предыдущего года вырастет обрастающая плодовая древесина;

на втором ярусе кроны на центральном проводнике ниже среза, произведенного ранней весной, выросли побеги (веточка) для формирования скелетных ветвей второго яруса и центрального проводника кроны.

Груша 'Щедра'

Формирование скелетных ветвей первого порядка второго яруса и центрального проводника кроны, как и закладка ветвей третьего яруса, выполняется ранней весной на третий год роста дерева. Делается это так. Ранней весной до начала сокодвижения выбирается одна из лучших верхних ветвей для продолжения центрального проводника кроны и подвязывается к проволоке в строго вертикальном положении. Две другие ветви, предназначенные для закладки скелетных ветвей первого порядка второго яруса, оттягиваются от центрального проводника под углом отхождения 40-35° и крепятся к проволоке. Остальные побеги второго яруса вырезаются. Таким образом мы сформировали второй ярус кроны.

Примечание. На центральном проводнике остаются только слабые веточки, из которых формируется плодовая (обрастающая) древесина.

Закладывая третий ярус, срезают (укорачивают) центральный проводник на высоте 45-50 см - выше верхней ветви второго яруса.

Дальнейший процесс закладки и оформления третьего и четвертого ярусов производится таким же способом, как и на 4-й и 5-й годы роста. Только скелетные ветви третьего яруса оттягиваются под углом отхождения от центрального проводника на 20-25°, а четвертого - на 10-15°.

Итак, закладка скелетных ветвей первого порядка всех ярусов пальметтной кроны закончена.

Центральный проводник всегда должен занимать в кроне лидирующее положение, т. е. на 20-30 см быть выше скелетных ветвей первого порядка.

На скелетных ветвях первого порядка у молодых деревьев ветви второго порядка и обрастающая плодовая древесина образуются на год позже. Иногда этот процесс происходит и на 1-годичном приросте. Все зависит от сорта, подвоя и местоположения побега.

Формированию и выращиванию первого яруса пальметтной кроны необходимо уделять особое внимание, так как он должен давать 50% всего урожая с дерева. На второй ярус возлагается 30% урожая. Остальные 20% - на 3-4-й ярусы. Это значит, что основной урожай плодов будет приближенным к земле.

На 2-й год роста древесина предыдущего года всех скелетных ветвей обрастает веточками второго порядка. Помимо того - обрастающей плодовой древесиной.

По мере их роста необходимо выполнять следующие приемы:

когда верхние и нижние веточки на скелетных ветвях первого порядка в росте достигнут 5-7 листьев, их прищипывают на плодоношение, эти побеги всегда нужно поддерживать в горизонтальном положении;

как только внутренняя часть кроны достаточно заполнена боковой обрастающей древесиной, их полностью вырезают. То есть внутри кроны нужно строго нормировать ее заполняемость обрастающей древесиной во избежание затемнения. Остаются в кроне толь-ко побеги, идущие в междурядьях (боковые). Они должны располагаться не чаще, чем через 15 см, и нуждаются в прищипке через каждые 15-20 см роста.

Груша 'Золотоворотская'

Этот прием обычно выполняю ранней весной, что дает лучшие результаты. В этот период хорошо просматривается древесина в кроне и ее расположение. А весенний импульс роста способствует ветвлению плодовых веточек. Лишние образовавшиеся веточки вырезаю. Оставшиеся 1-2 раза в первой половине лета прищипываю. Но этот прием на 1 год задерживает вступление в плодоношение. Вместо образования длинных до 50-60 см прутиков вырастают короткие плодовые веточки, которые не загущают крону, делают ее компактной и более урожайной.

Укорачивая побеги, следует учитывать заполняемость кроны, способность сорта на ветвление, а также - границу, определяющую ширину и высоту пальметтной кроны, что всегда нужно строго выдерживать - крона должна быть достаточно заполненной плодовой древесиной, но иметь хорошую внутреннюю освещенность. Надо знать, что очень трудно обеспечивать надлежащие условия для нормального развития и обильного плодоношения ветвям первого яруса. Ибо лучшие условия все же по освещению и питанию находятся вверху кроны. Поэтому верхнюю часть кроны всегда нужно ограничивать. А в нижней части создавать наилучшие условия.

На скелетных ветвях надо не допускать развития мощных ветвей, равных по толщине скелетным, вырезать ненужные волчки и конкуренты. Если что-либо из них нужно оставить для заполнения пустоты кроны, то слегка надломите их и опустите в горизонтальное или близкое к нему положение. Своевременно прищипывайте находящиеся вблизи проводников веточки.

Груша 'Флорана'

Весь период формирования кроны особое внимание надо уделять нормальному росту скелетных ветвей первого и второго ярусов, чтобы их приросты соподчинялись друг другу с их местом нахождения. Когда одна из ветвей отстает в росте, ее нужно поставить в более вертикальное положение, и наоборот. Обрастающая древесина скелетных ветвей, расположенная в междурядьях (в виде веточек второго порядка), слабо укорачивается и подвязывается в горизонтальное или наклонное положение, что способствует быстрому ее вступлению в плодоношение. Этот прием выполняется только для вертикально расположенных побегов. Можно достичь этой цели и за счет укорачивания на 50% ветви, и уже на следующий год изменить направление ее роста за счет сохранения лишь ветвей нужного вам положения, но для этого потребуется дополнительный год времени.

Чем мощнее развит центральный проводник, тем сильнее растут скелетные ветви всех порядков, и наоборот.

В первые 3 или 4 года, когда деревья растут, у садовода одна цель - сформировать развитую и здоровую крону каждого саженца, только она способна стабильно плодоносить. Не гонитесь за высокими урожаями в первые годы роста деревьев. Отдача от дерева, любовно выхоженного, сама не замедлит сказаться.

Преждевременно наклонять и подвязывать скелетные ветви - значит нанести большой и непоправимый вред интенсивному саду, так как из-за этого прекращается рост деревьев и через 4-5 лет плодоношения мельчают плоды, ветви кроны усыхают.

Нельзя с этой работой и запаздывать - дерево при естественном положении по-своему заложит CKv четные ветви, обрастающую плодовую древесину, и ему будет уже трудно и даже невозможно иначе переоформиться.

Формируя крону, необходимо учитывать, что в какие бы положения вы не укладывали скелетную ветвь первого порядка, ее ростовой побег (проводник) должен находиться почти в вертикальном положении.

Рис. 6. Древесина, обрастающая ветки яблони: а - копецо с ростовой почкой, б - копецо с цветочной почкой, в - плодовый прутик, г - кольчатка с ростовой почкой, д - кольчатка с цветущей почкой, е - плодушка, ж - плодовая сумка с побегами, з - плодовая сумка

Постоянно поддерживать осветленную крону надо за счет удаления очень тонкой обрастающей древесины и путем укорачивания длинных веточек и плодовых прутиков. Высокие урожаи дают только хорошо развитые, имеющие карандашевую толщину веточки. На всю толщину (глубину) кроны должны свободно проникать солнечные лучи и воздух, что обеспечит высокое плодоношение всей древесины внутри и на периферии кроны. Поэтому нельзя веточки второго порядка или плодовые прутики направлять и подвязывать вдоль пальметты, это загущает крону, превращает ее в плетень, уменьшает урожайность.

Закончив формирование всех ярусов пальметтной кроны, удаляют центральный проводник. Рекомендую его вырезать не полностью на кольцо, а перевести на ближайшую слабую боковую веточку, постоянно меняя ее положение за счет удаления конкурентов и жирных ветвей (побегов). Этот прием усиливает жизнедеятельность всей кроны.

В период формирования кроны слабая обрезка (укорачивание) должна быть регулярной. Нельзя нарушать соподчиненность ветвей, постоянно пополнять крону свежей обрастающей древесиной.

Если при формировании ярусов кроны не образовались 2 парные ветви для закладки скелетных ветвей первого порядка, то его можно заложить из Свободно растущих ветвей. Это и будет у вас не классическая, а свободно растущая пальметта.

Сформировав такую крону, как это сделали вместе со мной в вышеописанных операциях, будьте уверены, она с лихвой окупит вами затраченный труд своими урожаями прекрасных плодов.

Примечание. Напоминаю об очень важной биологической особенности роста и плодоношения плодового дерева, что должен знать каждый садовод. В природных условиях все ростовые конечности дерева направлены вверх к свету (солнцу). Сюда же "подаются" в изобилии и питательные вещества. Верхние части ветвей, имея все необходимое, быстро развиваются, а нижние живут в спящем состоянии. Это и является причиной оголения нижней части дерева и потерь значительного урожая плодов. Чтобы исправить такой недостаток, садовод изменяет естественное положение ветвей дерева. При отклонении их в горизонтальное положение питательные вещества и освещенность равномерно распределяются на все части ветвей, чем восстанавливаются участки со спящими почками.

В горизонтальное положение можно отклонять только те ветви и веточки, которые считаются достаточно окрепшими. В кроне их оставляют только для плодоношения. В основном это - ветви внутри кроны, верхние и нижние первого, второго и других порядков. Их необходимо укоротить на 1/4 или 1/5 длины.

Есть свои особенности и при наклоне скелетных ветвей первого порядка. Но обязательно приподнимать вверх, почти в вертикальное положение, ростовые, т. е. верхние, части ветви. Этот прием используется только при формировании пальметты с горизонтальными ветвями. Отклоняют ветви лишь с той целью, чтобы они быстрее образовывали плодовую древесину и раньше начали плодоносить. За счет этой операции также осветляется крона и дерево равномерно загружается плодовой древесиной. Необходимо знать, что ветвь по-разному реагирует и на отклонение, и на укорачивание.

Груша 'Мелина'

Возьмем, к примеру, 1-годичный побег длиной 60 см, находящийся в центре кроны. Укоротим мы его на 2 см - он отреагирует задержкой своего роста минимум на 2 недели и только затем крайняя верхняя почка продолжит свой рост, но уже - изменяя свое направление. За время условного 2-недельного покоя происходит ее утолщение. Если мы укоротим на 15 см, тогда из 2-3 верхних почек вырастут побеги (верхние сильнее нижних). Из остальных, расположенных ниже 2/3, начнется оформление плодовой древесины. В варианте же, когда побег укорачивают на 2/3, ниже среза вырастает не менее 5 мощных побегов, а остальные образуют плодовую древесину. От того, в какое положение мы наклоним или насколько укоротим ветвь, зависит ее развитие и плодоношение. Поэтому не только дереву, ветви, но и садоводу небезразлично, в каком положении нужно оставить ветвь или все дерево.

Таким образом, в каждом отдельном случае, когда садовод работает с веточкой или со всем деревом, надо выбирать лучший вариант для достижения поставленной в данный момент цели. Нельзя допускать, чтобы после К сильной обрезки кроны дерева, прекращалось ее формирование. Наоборот, работу эту нужно продолжить хотя бы еще 1-2 года, ибо после обрезки в кроне вырастет много лишних ветвей, которые нужно убрать, а оставшиеся побеги необходимо сформировать (использовать) для заполнения пустоты кроны или перевода направления ее роста, либо на формирование короткой плодовой веточки.

Формирование крон спуровых сортов на карликовом подвое M-IX. Описанный выше способ формирования пальметтной кроны с наклонными ветвями не относится к спуровым сортам на карликовом подвое.

В коллективных и приусадебных садах этот тип деревьев яблони должен быть преобладающим. Ведь кроны этих деревьев небольшие, компактные и без вмешательства человека сами наращивают плодовую древесину, рано начинают плодоносить. Формировать кроны у них очень просто.

Чтобы крона не кустилась, нужно сохранять центральный проводник в вертикальном положении и ликвидирующим над другими ветвями. Здесь не нужно закладывать яруса. Сформируйте ее по типу свободно растущей с 6-7 скелетными ветвями. Скелетные ветви этих крон нельзя сильно оттягивать, наклонять. Вполне достаточно их разместить по типу веника. Если ветвь прекратила рост и плоды начали мельчать, ее нужно укоротить на 4-5-летнюю древесину. А когда это не помогает, уберите ветвь полностью.