УХОД ЗА САДОМ ПАЛЬМЕТТНОГО ТИПА

Сад вы посадили. Теперь важнейшая задача организовать за плодовыми насаждениями качественный уход. Это - рыхление почвы, внесение удобрений, подкормка, мульчирование приствольных кругов, полив и т. д. - постоянная и чрезвычайно важная работа. Без нее все ранее выполненное потеряет свой смысл.

Груша 'Выставочная'

Каждый садовод должен знать, что для дерева небезразлично, когда рыхлится почва в приствольном кругу, либо когда оно подкармливается, поливается, когда опускается или поднимается ветвь. Как вся его жизнь, так и каждый вегетационный период имеют биологические особенности. Апрель-июнь - это время бурногочвесеннего роста всех частей кроны и корней в длину. Июль-август - промежуток условного покоя, когда все то, что выросло, укрепляется и утолщается, оформляется в плодовую древесину. Сентябрь-октябрь - пора слабого летнего роста, съемной зрелости плодов, подготовка дерева к покою. Для дерева все периоды важны, поэтому садовод, организуя уход за ним, должен их учитывать.

Особая ценность - весенний рост дерева. Поэтому в течение этого времени в самом наилучшем виде должны быть выполнены все агромероприятия. Хорошим уходом можно считать только тот, когда уже в год посадки деревца дают "жирные" приросты.

Уход за почвой. Удобрение. Осень - лучший срок перекопки почвы. Обычно - это сентябрь. В крайнем случае - октябрь. Рыхлить почву надо на глубину 30-35 см с одновременным внесением фосфорных и калийных удобрений. Оборот пласта способствует и уничтожению вредителей, которые уже запрятались на зиму, и лучшему обогащению почвы.

На обыкновенном черноземе лучшие нормы внесения минеральных удобрений (г на 1 м² в год) следующие.

Для неплодоносящего сада: азотных - 120, фосфорных - 60, калийных - 120, плодоносящего: азотных - 120, фосфорных - 60, калийных - 180.

Примечание. Полные годовые нормы калийных и фосфорных минеральных удобрений заделываются под осеннюю перекопку. Сюда же 1 раз в 3-4 года заправляются органические удобрения (навоз) по 4-5 кг на 1 м². Азотные удобрения вносят: 20% - осенью, 40% - за 0,5 мес. до цветения сада, 40% - через 2-3 недели после цветения. Под косточковые норма их - на 50% меньше. Удобрения способствуют поднятию урожайности на 40%, выходу плодов 1-го сорта - на 15% (повышается их вкус и лежкость, улучшается рост древесины).

В октябре проводится подзимний влагозарядковый полив.

Весной и летом надо следить за состоянием влажности почвы. Заделку лунок или рыхление почвы проводить после каждого полива. Если не был проведен водозарядковый полив осенью, деревья нужно в обязательном порядке полить веской за 2 недели до цветения садов. В этот же срок можно их подкормить коровяком (1 кг его настоя разбавить в 10 л воды на 1 м² почвы). Отменные результаты дает мульчирование приствольных кругов или полос почвы. Лучше всего это делать толщиной 3 см опилками хвойных деревьев. Но, внося удобрения, надо увеличивать норму на опилки. Можно мульчировать навозом-сыпцом и молодыми сорняками, удаленными с участка (но без семенников). Почва под деревьями должна быть рыхлой и без сорняков.

Груша 'Черемшина'

Полив сада. Вместо бесконечного переноса шлангов и траты времени предлагаю простую и надежную систему полива сада. Используем уже испытанный с вами метод совместного рисунка. Изобразите емкость для воды. От нее идет центральная труба 32 мм поперек рядов деревьев. Над каждым их рядом рисуйте в трубе штуцер с вентилем диаметром 18 мм. К нему присоединяйте трубу (шланг) также 18 мм, которая укладывается по ряду деревьев. В спинке этой трубы, через 50 см, изобразите отверстия диаметром 5 мм, в которые вставьте трубочки диаметром 4 мм и длиной 8-10 см. Середину верхней части трубочек засечите, а по бокам оставьте 2 отверстия по 2 мм. Схема полива вашего сада готова. А когда все это выполните в натуре и включите бак, вода самотеком поливает или 1 ряд сада или все сразу. Высоту фонтанчиков оросителей регулируйте местным зентилем. Обычно полив производят от сети путем дождевания. Можно использовать пластмассовые трубы. Устройство системы такого полива желающие могут посмотреть в обществе "Пионер" (г. Каменск) на новых участках.

Значение, сроки и нормы полива. Своевременное обеспечение потребностей растений в воде - важнейшая задача садовода. Не каждый понимает, что вода для растений - это среда всех биохимических процессов, она не только растворитель, но и участник многих реакций. Вода транспортирует в разные органы растений растворенные минеральные и органические вещества, защищает растение от перегрева, усиливает работу листьев. Обеспеченные водой деревья более зимостойкие.

Каждому садоводу надо знать, что суммарный расход воды из почвы за вегетационный период составляет в среднем 3640 м³/га. В т. ч.: испарение поверхностью почвы - 2320 м³/га, деревьями среднего возраста - 1325 м³/га. Основной расход воды происходит в первую половину лета (апрель - август).

Нормы и время полива деревьев. Наивысшую продуктивность плодовых деревьев обеспечивает поддержание влажности почвы корнеобитаемого слоя в пределах 70-90% наименьшей влагоемкости. Несоблюдение норм и сроков полива интенсивного сада приводит к нарушению физиологических процесов в деревьях, что снижает их продуктивность.

Деревья на слаборослом подвое. На 1 м² приствольного круга за один полив требуется расход воды 50-60 л. За вегетационный период нужно провести 9-11 поливов: 1 - в апреле, 2 - в мае, по 2-3 - в июне и июле, 1-2 - в августе, влагозарядковый - в октябре (расход воды на него - 80 л на 1 м² приствольного круга дерева).

Деревья на среднерослом подвое. На 1 м² приствольного круга для 1 полива необходимо 60-70 л воды. В вегетационный период (апрель - август) требуется 8-9 поливов: по одному. - в апреле, 1-2 - в мае, по 2 - в июне-июле, 1 - в августе, влагозарядковый с расходом на 1 м² приствольного круга 100 л воды - в октябре.

Косточковые культуры нужно полить за лето 4-5 аз.

Деревья на сильнорослом подвое. Расход воды на 1 полив большого дерева - около 100 Ведер. Частота поливов - 5-6 раз за вегетационный период. Нельзя допускать и переувлажнения почвы. Это Приводит к ухудшению ее воздушного режима, снижается активная деятельность корней, вызывая преждевременный летний листопад и даже гибель деревьев; кроме того, ухудшается структура почвы.

Уход за кроной дерева. В пальметтном саду с плотной посадкой, деревьев обрезка на ограничение их высоты, ширины и осветление кроны - один из важнейших и обязательных приемов. С этой целью необходимо выполнять следующие мероприятия.

В период роста дерева (от 1 до 6 лет). Формируя крону, ее незначительно обрезают, чем создается мощный, здоровый и крепкий скелет, а также плодоносящая древесина.

В период роста и плодоношения (6-16 лет) важно, чтобы 50-60% урожая плодов были на первом ярусе кроны. Это достигается за счет лучших условий светового режима, обрезки, укорачивания и удаления ветвей, мешающих этому. Между ярусами кроны не допускать просветов, обрастающая древесина должна быть не чаще, чем через 10-15 см друг от друга. Пальметта в этом случае выглядит как слоеный пирог. Если необходимо добиться плодоношения боковых, растущих в междурядьях веточек, то наклоните их в горизонтальное или наклонное положение, но только на одно лето. Делайте это в междурядьях, а не в сторону ряда. Весной после подвязки каждая ветвь уже на следующий год вступит в плодоношение. Затем подвязку надо убрать. Постоянно контролируйте высоту, ширину и просветленность кроны.

Груша 'Раксолана'

В период плодоношения (16-25 лет) обрезкой нормируется как урожай плодов, что поддерживается оздоровлением кроны и осветлением за счет поправки ветвей, так и их прирост - укорачиванием на 2-3-летнюю древесину. Вообще, чтобы все части кроны были молодыми, жизнедеятельными и плоды не мельчали, нужно делать ранневесеннюю и летнюю обрезку. В любом случае это "подскажет" само дерево.

В период плодоношения и затухания роста кроны (25 лет - 32 года). Если плоды начали мельчать и прекратился рост ветвей, то необходимо производить сильную обрезку деревьев за счет укорачивания или вырезки отдельных ветвей. В этом случае надо выполнять приемы, направленные на возобновление роста кроны, использование волчков, поросли и т. д.

Работы, выполняемые в пальметтном саду (зеленые операции). Продолжать формировать кроны, удалять (выломка) набухшие почки или ненужные молодые побеги, крепить (подвязка) центральный проводник и скелетные ветви к проволоке Шпалеры, производить временные и окончательные наклоны скелетных ветвей. Сгибать до горизонтального или наклонного положения ветви второго порядка. В это время делается и прищипка (пинцировка) ростовых побегов на 5-м или 7-м листе для перевода их на плодоношение или образование дополнительной древесины.

Главная цель таких операций добиться, чтобы скелетные и полускелетные ветви на всю их длину равномерно покрылись плодовыми образованиями.

Отмечаю некоторые очень важные моменты. Чем выше на дереве размещается ветка, тем сильнее ее укорачивают по отношению к нижерасположенным. Это касается и ствола с центральным проводникам.

Если закладка яруса парными ветвями не получилась, попробуйте использовать безъярусные ветви, "направленные в сторону ряда. На ветвях первого и второго порядков, если достаточно боковых веточек, идущих в междурядье, нижние и верхние побеги (веточки) нужно полностью удалить.

Отклонять ветви можно в любое время года за исключением морозных дней, но лучший срок - июль-август. Я эту работу выполняю с января по. май, так как летом из-за листового аппарата и плодов создается серьезная помеха.

Отгибание ветвей обязательно только для вертикально стоящих.

При выведении ярусов пальметты в кроне и вне ярусов не должно быть сильных ветвей, равных по силе роста скелетным.

В зоне яруса (на расстоянии 15-20 см) нельзя оставлять никаких полускелетных разветвлений, чтобы избежать ослабления скелетных ветвей.

Преждевременное или излишне сильное отклонение скелетных ветвей при слабом их росте ухудшает развитие скелета, снижает ростовые и плодообразовательные процессы в кроне.

Сильно удлиняющиеся веточки необходимо своевременно прищипывать или укорачивать на слабое ответвление, иначе они могут на 1/2 или 2/3 (от основания) оголяться. Накопление большого количества таких, веточек приводит к бесполезному разрастанию кроны в ширину, переносу урожая на периферию кроны, затруднению ухода за деревьями.

Заполнение кроны большим количеством слабых и тонких, затененных веточек, неспособных к закладке полноценных плодовых кольчаток, ведет к избыточному образованию в кроне малопродуктивной плодовой древесины, значительному осыпанию цветов и завязки, снижению урожайности.

Для повышения продуктивности дерева между ярусами остаются короткие и некоторые умеренные веточки.

Наличие сильных ростовых веток выше верхнего яруса противоречит принципу создания кроны пальметтного дерева.

Существенная ошибка при формировании пальметтных деревьев - подвязка всех ветвей и веточек в направлении ряда, это создает узкую плодовую стену - плетень. Ширина плодовой стены внизу у слаборослых деревьев яблони должна быть до 1,5 м, на среднерослых яблонях и грушах - 2 м.

Во время плодоношения надо следить за сохранением конфигурации плодовой стены. Она должна быть в форме усеченной, расширенной книзу пирамиды. Не допускается излишнее разрастание и нависание верхних частей кроны над нижними. Не перегружайте пальметту урожаем.

Комплексная защита сада от вредителей и болезней. Предлагаю простой и эффективный фенокалендарь по комплексной защите сада от вредителей и болезней.

Зима, ранняя весна (когда деревья отдыхают).

Назначение мероприятия - уничтожение пор и яйцекладок (боярышницы, златоузки, кольчатого шелкопряда). Делается вырезка засохших и отмерших ветвей, снимаются мумифицированные плоды, уничтожаются опавшие листья и мусор, что значительно освобождает сад от вредителей и болезней.

Первая обработка деревьев сада. Ранняя весна (в начале зеленого конуса).

Назначение - уничтожение зимующих стадии (щитовок, красного плодового клеща, тли, медяниц, листоверток, жуков долгоцосиков и всех листогрызущих и сосущих вредителей). В этот период деревья обрабатываются химраствором (на 10 л воды) - препарат № 30 (500 г) или нитрофена (350 г с добавлением хлорофоса 20 г либо карбофоса 30 г).

Вторая обработка. Весна (в начале фазы розового бутона).

Проводится искореняющая или решающая обработка по уничтожению широкого диапазона вредителей 1 и болезней. Плодовые деревья обрабатывают комплексным раствором (на 10 л воды) в составе метафоса 20 г + кельтана 25 г + хлорокиси меди 40 г + мочевины 100 г.

Урожайность повышается на 40%. Сохраняется урожай плодов и увеличивается их стандартность до 98%. Уменьшается поражаемость плодов и листьев болезнями до 2,5%.

Третья обработка (сразу после цветения).

Если не организовать эффективную защиту сада и урожая от вредителей и болезней, то все ранее выполненные мероприятия в саду будут обесценены. Здесь важную роль играет не погоня за отдельными вредителями и болезнями (их в саду очень много), а организация эффективной и комплексной защиты сада и урожая одновременно против всех вредителей и болезней. Делаться все это должно с наименьшим количеством обработок, с наибольшей результативностью.

Каждый садовод обязан знать, что все вредители и болезни ведут активный образ жизни только в период интенсивного роста плодовых деревьев - в апреле - июле. Это время и есть самое ответственное для садовода.

Чтобы обработки по защите сада и урожая от вредителей и болезней были высокоэффективными, их нужно выполнять качественно и строго по фенокалендарю, т. е. с учетом стадии (фаз) биологического развития деревьев, вредителей и болезней. Так, плодожорка зимой находится в стадии куколки в старой коре деревьев, в заборах и т. д., и если не будет урожая плодов, она весной не выйдет из куколки и так может повторяться подряд два года.

Пятилетнее практическое применение фенокалендаря в моем саду показало, что только 5-6-кратная своевременная и качественная обработка сада гарантирует высокую сохранность деревьев и урожая от вредителей и болезней. В частности, по моим наблюдениям, проводимая обработка садовых деревьев метафосом по розовому бутону и сразу после цветения, а также через 3 недели после второй обработки уничтожает щитовку на 98%, а оставшаяся в живых но способна давать поколения на следующий год.

Четвертая обработка (через 3 недели после третьей обработки). Назначение и мероприятия те же, что и во второй обработке. Четвертая обработка сада захватывает, отрождение первого поколения плодожорки (примерно с 25 мая по 5 июня).

После этой обработки сад должен быть чистым от вредителей и болезней, за исключением второго и третьего поколения плодожорки и американской белой бабочки.

В дальнейшем обрабатываю сад только раствором с препаратом фазалона - 25 г на 10 л воды. Пятая обработка делается через 30-40 дней после четвертой обработки. И последнюю - шестую делаю 5-10 августа для зимних сортов.

Если перед последней обработкой появится красный яблонный клещ, то нужно к фазалону или другому препарату добавить 25 г кельтана или 100-150 г коллоидной серы.

Помните! Второе и третье поколение плодожорки (вместе взятые) меньше первого. Если произвести четвертую обработку, то пораженных плодов плодожоркой будет до 30%. А пропустите одну из двух последних - и пораженных плодожоркой плодов будет не более 5%.

Обработку в саду нужно прекращать за 30 дней до уборки урожая.

Защищайте себя от ядохимикатов. Указанные выше могут подменяться имеющимися и тогда будет улучшаться или ухудшаться эффективность борьбы, но сроки фенокалендаря должны строго выполняться.

Примечание. Препарат № 30 можно заменить (на 10 л воды) машинным или веретенным маслом (400-500 г) либо соляровым (800-1000 г).

Вместо нитрофена против парши применяют и минеральные удобрения (на 10 л воды): мочевины 700 г, или аммиачной селитры 1000 г, или сульфата аммония 1500 г, или хлористого калия 700 г, или нитрофоски 1000 г.

Эти препараты лучше использовать осенью сразу после листопада.

При осенней или ранневесенней обработках сада указанными препаратами высокой эффективности добиваются только при 100%-ном смачивании древесины растений.

Препаратом кельтан за вегетативный период пользоваться не более 2 раз.

Метафос эффективнее других только против щитовки.