Это интересует многих (Ответы на вопросы садоводов-любителей) (А. И. Ложников, А. А. Ильинский)

( А. И. Ложников член секции пропаганды Харьковского областного отделения Общества охраны природы

А. А. Ильинский Профессор Харьковского сельскохозяйственного института им. В. В. Докучаева, доктор сельскохозяйственных наук)

За время, прошедшее после выхода в свет выпущенного издательством «Прапор» сборника «Садiвникам, виноградарям, квiтникарям», в нашей стране произошли значительные изменения. С каждым годом улучшается облик не только городов, но и сельских населенных пунктов. Все больше и больше возводится многоэтажных и многоквартирных домов со всеми удобствами, вырастают прекрасные здания клубов, универмагов, школ, детских садов и яслей. Планировка городов, поселков, сел, жилищных массивов с широкими асфальтированными улицами и площадями предусматривает широкое их озеленение, создание садов, скверов, цветочных насаждений и т. п. В этом большую роль должны сыграть друзья природы — любители-мичуринцы, объединенные в первичные организации Общества охраны природы, в кружки цветоводов, садоводов, виноградарей.

Обогащение природы должно осуществляться разными путями. Один из них — наряду с озеленением общественных мест населенных пунктов — ведение культурных коллективных садов, украшение приусадебных участков лучшими многолетними насаждениями, цветами. В этом любителям-мичуринцам большую помощь может оказать обмен опытом.

Сборник «Садiвникам, виноградарям, квiтникарям», в котором любители-мичуринцы поделились своим опытом выращивания фруктовых насаждений, винограда и цветов, вызвал широкий резонанс среди друзей природы. Об этом свидетельствует то, что авторы статей получили свыше двух тысяч писем. На каждое из них они старались дать по возможности наиболее полные и исчерпывающие разъяснения, рекомендации и советы по интересующим корреспондентов вопросам.

Из всего разнообразия вопросов, поднимаемых в письмах, можно выделить самые важные, представляющие общий интерес. Поэтому, очевидно, будет не лишним ответить на них в настоящей книге.

Вопрос: «Можно ли омолодить старую яблоню и как этого добиться?» — спрашивают Г. И. Матвиенко из Харькова, Ф. П. Степанов из Ахтырки Сумской области, И. Г. Кузьменко из Донецка и другие.

Ответ: «Даже очень старое дерево с большим количеством усохших ветвей можно омолодить и получать на нем хорошие урожаи, если оно имеет здоровый ствол и основания толстых ветвей. Но омолаживать надо одновременно с улучшением ухода за ним и внесением удобрений. Характер же и степень омолаживающей обрезки зависят от состояния растения. Обрезку начинают с сильного прореживания кроны путем вырезки вертикальных проемов, о чем рассказано в статье профессора А. А. Ильинского. В местах сгущения и переплетения ветвей вырезают или укорачивают старые, наименее удобно расположенные, загущающие, идущие внутрь кроны и перекрещивающиеся ветви. При этом следует иметь в виду, что удаление одной-двух крупных загущающих крону ветвей лучше и на более длительное время осветляет крону, чем обрезка значительного количества небольших веточек. Омолаживают также разной толщины ветви, срезая устаревшие, усыхающие, обычно с обвисшими концами сучья до того места, где развиваются молодые побеги, направленные вверх.

Чтобы снизить крону и улучшить ее освещение, вырезают верхнюю часть ствола со всеми крупными разветвлениями, срезая над сильной ветвью верхушку примерно на высоте 3—4й метров. Верхние сучья омолаживают, срезая их над боковыми ответвлениями, растущими наружу. Нижние сучья, с обвисшими концами срезают над разветвлениями, растущими вверх, называемыми волчками. Но и часть волчков, особенно вблизи ствола, прореживают, оставляя их на расстоянии 15—20 см друг от друга, и укорачивают для превращения их в плодоносные ветви. Вырезать полностью все волчки и другие боковые ветви на толстых сучьях для дерева вредно, они предохраняют ветви от солнечных ожогов и морозобоин».

Вопрос: «Почему после опрыскивания яблонь бордоской жидкостью опадает много листьев и нет ли другого средства борьбы против парши?» — спрашивают И. С. Варварюк из с. Владычна Черновицкой области, Н. С. Гаража из Кременчуга Полтавской области, А. П. Гриненко из Житомира.

Ответ: «Опрыскивание бордоской жидкостью яблонь является одним из основных мер борьбы против парши. Но оно безвредно для деревьев и дает необходимый эффект только тогда, когда эта смесь составлена правильно, а также соблюдаются основные правила ухода за садом — собираются и компостируются опавшие листья, вырезаются и удаляются все поврежденные и сухие ветви. Листья после опрыскивания могут опасть в результате ожогов неправильно составленной смесью. Бордоскую жидкость готовят в деревянных бочках или эмалированных ведрах. На 100 литров воды берут 1 кг медного купороса и 1 кг доброкачественной извести. Сначала гасят известь, затем разводят ее в 50 литрах воды, процеживают и получают известковое молоко. В другой бочке растворяют (можно в горячей воде) медный купорос и тоже разводят в 50 литрах воды. Раствор купороса, все время помешивая, вливают в известковое молоко. Теплые и горячие растворы смешивать нельзя, так как при этом образуются крупинки, плохо прилипающие к листьям и быстро оседающие на дно посуды. Готовить бордоскую жидкость надо непосредственно перед опрыскиванием. Правильно составленная, она должна быть непрозрачная, голубого цвета, иметь нейтральную или слабощелочную реакцию, которую проверяют при помощи лакмусовой бумаги (если эта бумага при смачивании покраснеет, это свидетельствует о чрезмерном количестве в ней медного купороса) или до блеска начищенного ножа (при опускании его в жидкость с большим против нормы количеством медного купороса на нем появляется красноватый налет свободной меди). К таким растворам необходимо добавлять известковое молоко.

Опрыскивание яблонь бордоской жидкостью проводят в такие сроки: первый раз — во время распускания почек («по зеленому конусу»); второй — перед цветением («по розовому бутону»); третий — сразу после окончания цветения; четвертый — через 15—20 дней после третьего. Очень важно не опаздывать с опрыскиванием, особенно с первым. Если нет медного купороса или извести, то можно опрыскивать яблони в такие же сроки 0,4-процентным раствором хлорокиси меди».

Вопрос: «Нас очень интересуют биологические методы борьбы с вредителями и болезнями садовых насаждений. Где можно приобрести трихограмму, а также энтобактерин и боварин?» — такие вопросы пришли от очень многих садоводов, в частности А. И. Квитко из Харькова, А. Д. Пономаренко из Богодухова Харьковской области, А. А. Белухи из Кривого Рога Днепропетровской области, И. А. Демчука из с. Гвоздец Ивано-Франковской области.

Ответ: «Трихограмма представляет собою очень маленькое насекомое, уничтожающее яйца плодожорки и некоторых других вредных бабочек. Существует несколько видов и рас этого яйцееда, причем для каждой данной местности подходит только одна раса. Например, раса трихограммы, выращиваемая в Харьковской области, не подходит для условий Херсонской области, и наоборот.

В зоне, где яблоневая плодожорка имеет одно поколение, применение трихограммы дает довольно большой эффект, оно вполне оправдало себя в Белоруссии, Латвии. На юге же, где плодожорка имеет два, а иногда три поколения и в связи с нередкими засухами создаются неблагоприятные условия для разведения трихограммы, эффективность ее использования значительно снижается. Важно также точно установить срок выпуска трихограммы на деревья, что также зависит от местных условий. Яйцеед, высланный, скажем, из Харькова в Днепропетровск или Чернигов, может прибыть туда или слишком поздно или слишком рано, поэтому и в том и другом случае пересылка его не имеет никакого смысла.

В каждой области существуют станции защиты растений, на которых выращивается трихограмма той или иной расы. Садоводы-любители через районные, городские или областные отделения Общества охраны природы могут приобрести требуемое количество трихограммы на таких станциях.

Что касается бактериальных препаратов — энтобактерина и боварина, их также, как и минеральные удобрения, следует приобретать при помощи организаций Общества охраны природы в местных отделениях «Сельхозтехники».

Вопрос: «Где можно приобрести саженцы или хотя бы черенки некоторых сортов яблонь и груш, которые упоминаются в брошюре «Садiвникам, виноградарям, квiтникарям»?» — пишут Д. М. Черныш из с. Пришиб Днепропетровской области, А. П. Рудик из с. Широкая Гребля Винницкой области, П. Д. Молочек из Кировска Ворошиловградской области и другие.

Ответ: «Из писем, полученных авторами брошюры, больше всего таких, в которых содержатся просьбы садоводов-любителей помочь им обзавестись тем или иным сортом яблони, груши, абрикоса, персика. Многим из них авторы статей в меру своих возможностей помогают посадочным материалом, высылают по почте саженцы, черенки. Но удовлетворить все просьбы, по вполне понятным причинам, невозможно. Кроме того, приобретать черенки или саженцы у частных лиц не всегда оправдано с чисто практической стороны. Дело в том, что садоводы-любители не могут гарантировать, что их посадочный материал не заражен каким-либо вредителем или болезнью вроде щитовки, яблоневой гнили и т. п. К тому же, любители часто сами не знают достоверно, какой сорт предлагают.

Поэтому приобретать посадочный материал следует только в государственных и колхозных плодовых питомниках, которые располагают широким сортовым разнообразием плодовых культур, гарантируют предлагаемые сорта насаждений и их благополучие по заболеваниям. За этим в питомниках следят специалисты-энтомологи и фитопатологи. Саженцы лучше всего покупать в ближайших питомниках, так как выращенные в условиях своей местности они лучше приживаются, а в дальнейшем и плодоносят. Особенно недопустим завоз посадочного материала из районов с теплым климатом в районы с более суровыми природными условиями, например, из южных зон в центральную полосу, из западных районов в восточные с более континентальным климатом и т. д. Посадочный материал нужно закупать в осеннюю пору вне зависимости от того, когда намечается его посадка: сразу же осенью или следующей весной. При покупке надо требовать выдачи сортового свидетельства и отпуска только доброкачественных саженцев, соответствующих установленным требованиям».

Вопрос: «Какие сорта винограда Лучше выращивать и где достать их посадочный материал?» — такие вопросы поступили от многих любителей-виноградарей, в частности от И. П. Герасименко (по поручению коллектива виноградарей-любителей) из Красноармейска Донецкой области, А. С. Соломахи из с. Кошелевка Черниговской области, А. М. Киченко из с. Тихий Хутор Черкасской области, Н. В. Коваля из г. Збараж Тернопольской области. Больше всего писем с такими вопросами получил харьковский виноградарь-любитель И. И. Бинчев, который много лет изучает и выращивает виноград различных сортов. Своими саженцами Иван Иванович снабжает харьковские школы и отдельных любителей, много посадочного материала он выращивает для вертикального озеленения города. На основании его рекомендации и сформулирован ответ по этому вопросу.

Ответ: «Для виноградарей южных районов рекомендуется разводить сорта винограда средних и поздних сортов созревания; наоборот, в северных районах следует выращивать очень ранние сорта. Для западных районов Украины лучше всего подходят ранние и средние сорта созревания и притом только такие, у которых ягоды не трескаются от обилия влаги, свойственного западным областям Украины.

Что касается приобретения посадочного материала винограда, то здесь следует поступать так же, как это рекомендуется в предыдущем ответе. Важно помнить, что при перевозке или пересылке виноградных черенков или саженцев наряду с другими заболеваниями и вредителями может быть занесен и наиболее опасный вредитель винограда — филлоксера. Чтобы не допустить этого, в нашей стране введены различные карантинные (санитарные) мероприятия. В частности, категорически запрещается ввозить виноградный посадочный материал из районов и* хозяйств, где лоза заражена филлоксерой, в районы, свободные от этого вредителя».

Вопрос: «Почему во многих руководствах рекомендуют удалять ветви «на кольцо», хотя этот способ считается устаревшим?» — спрашивают В. И. Осипов из Днепропетровска, Н. В. Гайворонный из Кременчуга, Д. И. Переверзев из Курска, К. П. Петренко из Славянска Донецкой области и другие.

Ответ: «Действительно, в некоторых книгах по плодоводству продолжают рекомендовать устаревший способ вырезки лишних здоровых ветвей у самого основания («на кольцо») Эти авторы, к сожалению, не интересовались, что происходит с древесиной ниже места среза ветви. А ведь после таких срезов происходит усыхание сосудистой системы на значительную протяженность, появляются тонкие трещины, в которые попадает вода со спорами грибков, что приводит к разрушению древесины, а у более старых деревьев — к образованию дупел. У молодых деревьев места спилов ветвей, особенно тоньше 7—8 см, зарастают каллюсом, что создает впечатление полного благополучия. Однако внутри спилов остается мертвая древесина, которая не может служить хранилищем запасных питательных веществ. Чем больше здоровых ветвей удалено у самого основания, тем больше накапливается мертвой древесины, тем скорее стареет дерево, теряет продуктивность и даже усыхает.

Удалять «на кольцо» можно только ветви толщиной до двух сантиметров. На более же толстых надо оставлять нижнюю часть (защитный сучок) длиной, превышающей в 10 раз диаметр ветви в точке спиливания (например, если толщина ветви 6 см, то длина сучка — 60 см). Однако больные или засохшие до основания ветви нужно удалять «на кольцо», оставлять сучок здесь нет смысла.

На оставленных защитных сучках рекомендуется оставлять 3—4 побега ближе к конусу для превращения их путем укорачивания в плодоносные. Остальные надо вырезать «на кольцо» в первый же год, пока они тонкие, чтобы не создавалось загущение. Очень важно, чтобы побеги на сучке оставались ближе к верхнему конусу, тогда он полностью сохранит жизненность и плодовитость».

Вопрос: «В журнале «Садоводство» я прочитала статьи об опытах выращивания «луговых» садов. Имеет ли смысл создавать такие сады в условиях приусадебного садоводства?», — спрашивает В. И. Попова из Белгорода.

Ответ: «О «луговых» садах кратко сказано в статье «Пути интенсификации плодоводства», помещенной в настоящем сборнике, главное значение таких садов — сокращение затрат труда за счет механизации и автоматизации всех процессов от посадки сада до сбора урожая. Но комбайнов для срезки деревьев «на пень», отделения плодов от веток, измельчения древесины пока нет, а когда они и появятся, то на небольших участках коллективных и приусадебных садов, естественно, применять их не будут. Поэтому вместо луговых» садов на таких участках целесообразнее сажать деревья а карликовых и полукарликовых подвоях, районированных в том районе, где живет садовод-любитель, или применять вставку (интеркаляр) из этих подвоев, что может выполнить каждый, кто интересуется созданием малогабаритных деревьев в своем саду. Невысокие деревья можно создать и на обычных (сеянцевых) подвоях, прививая к ним слаборослые сорта типа «спур».

Вопрос: «Можно ли пальметы на сеянцевых подвоях выращивать в более холодном климате, чем в южных районах страны?» — спрашивают М. Н. Лопухина из Воронежа и Д. И. Четвергов из Сум.

Ответ: «Опыты, проведенные в г. Мичуринске Всесоюзным научно-исследовательским институтом садоводства и кафедрой плодоводства плодоовощного института, а также сотрудниками Харьковского сельскохозяйственного института в Белгородской и Курской областях, показали, что при подборе морозостойких подвоев и сортов вполне можно вырастить деревья в упрощенной (пальметной) форме не только на юге, но и в средней полосе Европейской части СССР. Для пальмет более подходят сорта слаборослые и с малым ветвлением. Если сажать деревья яблони, груши, сливы и вишни на сеянцевых подвоях, то между рядами надо оставлять расстояние 5—4 м, в ряду 4—3 м в зависимости от силы роста и ветвления того или иного сорта».

Вопрос: «Надо ли сжигать в садах опавшие листья?» — с таким вопросом обратились К. С. Денисенко из Донецка и И. П. Семеняка из Черниговской области.

Ответ: «Нет. Листья деревьев — это дополнительный резерв пополнения почвы гумусом (перегноем). Кроме того, при сжигании их задымляется воздух. Листья с обычных деревьев надо складывать в компостные кучи или ямы для получения удобрения. Листья, опавшие между плодовыми деревьями, можно заделывать при осенней перекопке почвы. Те, что опадут после перекопки, желательно полить 5% раствором селитры для уничтожения спор грибков, а весной замотыжить или сгрести граблями, сложить в компостные кучи и присыпать почвой. Вообще не сжигать, а компостировать где-то в углу сада надо любые растительные материалы (измельченные ветви, опилки, стружку, ботву помидоров, засохшие стебли цветов и т. д.). Для повышения качества удобрения следует добавлять в компост древесную золу, торф, навоз, фекалии, сверху кучу присыпать почвой, а летом в сухую погоду поливать водой или помоями. Компост является ценным органическим удобрением, и его необходимо иметь каждому садоводу-любителю».

Вопрос: «Не приведет ли позднеосенний полив к гибели корней деревьев?» — с таким вопросом обратились К. П. Воронин из Тулы и Б. И. Беляков из Ворошиловграда.

Ответ: «Так называемый влагозарядковый осенний полив садов в средней полосе и особенно в южной зоне очень полезен, так как не только пополняет запас влаги в почвогрунте, но и предохраняет корни от морозов в бесснежные зимы. В садах любителей полив надо проводить в ямки глубиной 20—30 см в междурядьях. Количество воды зависит от сухости и механического состава почвы (на супесчаных почвах желательно поливать сад не только осенью, но и весной, а на более тяжелых, глинистых, можно только осенью, но более обильно. Перед поливом в ямки желательно положить навоз или птичий помет, перегной, минеральные удобрения, о чем сказано в статье Б. Г. Юрченко, помещенной в настоящем сборнике)».

Вопрос: «Когда лучше перепрививать деревья и можно ли перепрививать вишню?» — этим интересуется К. И. Бережной из г. Лозовая Харьковской области.

Ответ: «Лучшим временем перепрививки плодовых деревьев считается начало цветения садов. Черенки надо заготавливать в феврале-марте до начала, сокодвижения, а в тех местностях, где бывают сильные морозы, то осенью после опадения листьев. Хранят черенки в холодных подвалах или холодильниках, во влажном песке или опилках; если черенков немного, то их можно обернуть влажной мешковиной, а сверху — пленкой.

Черенки на вишне плохо приживаются, поэтому лучше окулировать на ней молодые сильные ветви (производить прививку щитком, то есть кусочком коры длиной 3 см с одной ростовой почкой). Перепрививать деревья всех плодовых пород лучше в возрасте до 10 лет, подвойные ветви оставлять длиной 50—70 см от ствола. Если же необходимо перепривить более взрослое дерево, то основные ветви спиливают на расстоянии 100—150 см от ствола, но при этом перепрививают и боковые ветви второго порядка на укороченных сучьях первого порядка. На одном дереве можно запривить несколько сортов, однако они должны быть примерно одного срока цветения и созревания плодов».

Вопрос: «Можно ли в средней полосе обрезать плодовые деревья зимой?» — спрашивает П. И. Иванов из Курска.

Ответ: «Любительские сады небольшие по площади, их можно успеть обрезать и весной — в марте и апреле (это самые лучшие сроки); вначале обрезают кустарники и деревья вишни, они раньше начинают вегетацию, затем деревья груши, сливы, яблони. Молодые, не плодоносящие деревья, можно обрезать и в мае. Оставление защитных сучков, о которых сказано выше, предохраняет от обмерзания стволы при прореживании кроны. Срезы на сучках можно не обмазывать, все же другие срезы при необходимости удаления ветвей «на кольцо», а также раны необходимо обмазывать садовым варом — петролатумом, желтой или коричневой краской на натуральной олифе или смесью коровьего навоза с глиной и гашеной известью».

Ниже приводятся адреса основных питомников и научно-исследовательских учреждений, в которых можно приобрести посадочный материал плодовых культур и винограда, а также получить консультации по садоводству и виноградарству. (По РСФСР взята зона их расположения, примыкающая к северо-восточной части Украины, а по Украинской ССР перечислено большинство из них).