ПРИВИВКИ

В коллективных садах часто встречаются сортовые деревья или сеянцы, приносящие плоды низкого качества. Некоторые перспективные сорта не выпускают питомники. Ряд садов находится в неблагоприятных условиях, в которых можно выращивать только зимостойкие сорта более северных областей.

В саду можно перепривить деревья или даже на одном дереве создать набор лучших сортов. Прививку уже привитых сортов называют перепрививкой. Проще перепривить имеющиеся плодовые деревья, чем сажать новые, к тому же саженцы многих ценных сортов зачастую приобрести труднее, чем их черенки. Перепривитые деревья начинают плодоносить через два-три года.

В некоторых садах можно выращивать плодовые деревья на более стойких штамбах. Как и при создании слаборослых яблонь на сильнорослых подвоях по способу «вставки», на стойкие сорта окулируют или прививают желаемые, но менее устойчивые сорта. Плодовые деревья обычно подмерзают в разветвлениях основных скелетных ветвей. Молодые деревья стойких сортов (яблони Анис, Китайка золотая, груши Тема, а также стойкие сорта вишни и сливы) прививают в скелетные ветки на расстоянии 20—40 см от штамба.

Существует более ста способов прививки. Лучшим считается такой, при котором на ветви не остается пеньков. В этом случае прививка служит продолжением ветви и практически не отличается по диаметру. Различают две группы способов прививки:

Окулировку (почкой) и прививку черенком.

Окулировка — прививка щитком (почкой, глазком). При окулировке требуется черенков меньше в два-три раза, чем при прививке черенком. Побеги срезают накануне или в день окулировки и хранят в ведрах с водой или во влажном мху. Срезают хорошо вызревшие побеги с вполне сформировавшимися почками.

Листья сразу же обрезают, оставляя небольшую часть черешков. Удаляют и прилистники — маленькие листочки, расположенные с двух сторон черешка листа (у яблони сорта Антоновка прилистники очень длинные, у некоторых сортов их нет).

Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы или в пасмурную погоду. На побеге (черенке) срезают щиток с хорошо развитой почкой и небольшим слоем древесины. Длина щитка 2,5—3,0 см. Срезанный щиток с почкой берут большим и указательным пальцами левой руки за черешок и бока щитка, на ветке делают поперечный и продольный надрезы коры в виде буквы «Т» и, не вынимая ножа, поворачивают его влево и вправо. Затем в образовавшееся отверстие вставляют щиток, продвигая его вниз под кору, пока весь он не поместится в разрезе коры подвоя. Вставленный щиток плотно обвязывают, оставляя открытыми почку и черешок.

Лучшая приживаемость глазков получается при окулировке побегов, выросших в текущем или предыдущем году, на более старых процент приживаемости снижается.

В центральной полосе окулировку начинают в конце июля, а окулировку в крону — в начале августа. Однако при этом сроке окулировки в крону почки часто вымерзают. Оправдывают себя весенняя (спящей почкой) или раннелетняя окулировка (молодыми только что образовавшимися почками). Такие почки приживаются, начинают расти и дают побег. Конец побега часто подмерзает, но основная часть его сохраняется. Весеннюю окулировку проводить сложнее, так как еще нет черешка листа и вставлять щиток довольно сложно.

При окулировке через одну-две недели повязку ослабляют, чтобы она не очень сильно врезалась в кору.

Улучшенная копулировка — один из основных способов прививки черенком. Ее применяют при одинаковой толщине подвоя и привоя или небольшой разнице между ними (рис. 19). На подвое и черенке привоя делают косые срезы одинаковой длины. Длина среза черенка и подвоя должна в 3—5 раз превышать их толщину. На расстоянии 1/3 от конца среза для большей прочности и лучшего срастания делают дополнительные расщепы — «язычки», после чего совмещают камбиальные ткани срезов и обвязывают прививку. При разнице диаметров подвоя и привоя совмещают только с одной стороны, чтобы камбиальные ткани совпали.

Рис. 19. Улучшенная копулировка

Прививки защищают колпачками из бумаги или синтетических пленок (рис. 20).

Рис. 20. Защита прививки колпачком из синтетической пленки

Обвязывают синтетическими пленками, но не очень толстыми (полиамидные, перфоль и др.). Синтетические пленки имеют преимущества по сравнению с мочалом: места прививки хорошо срастаются, повязка не врезается в древесину, отпадает необходимость ослабления повязок и замазывания их садовым варом. Варом замазывают только верхний торец черенка.

Прививку вприклад используют, когда подвой имеет несколько большую толщину, чем привой (рис. 21). При этом способе срезают ветку, снимают с нее часть древесины в виде плечика — «зареза», прикладывают черенок с седлообразным выступом и прививку туго обвязывают. Иногда делают два выступа, чтобы черенок опирался в двух местах.

Рис. 21. Прививка вприклад

Прививку за кору применяют в период сокодвижения, когда прививают ветви среднего и большого диаметров. При этом выбранную ветвь аккуратно спиливают в месте, где намечена прививка, стараясь не повредить кору. Срез делают несколько скошенным, чтобы вода не задерживалась на торце ветки. Торец ветви гладко зачищают острым садовым ножом. Прививают в более высокую часть. При одном надрезе коры подвоя черенок можно вводить под одну или под две стороны (рис. 22). В первом случае черенок сбоку немного зачищают, чтобы его камбиальные слои и древесина могли с одной стороны соприкасаться с нетронутой корой подвоя. Под кору с другой стороны вводят черенок.

Рис. 22. Прививка за кору

Во втором случае черенок вводят так, что кора с обеих сторон отходит и охватывает его. Черенок вдвигают, пока срез его полностью не войдет под кору подвоя. Иногда в верхней части среза делают уступ (плечико), тогда он служит ограничителем движения.

При прививке за кору можно делать надрез коры с двух сторон (рис. 23) в соответствии с диаметром черенка. В надрез вставляют черенок, чтобы он плотно прилегал к нетронутой коре подвоя.

Рис. 23. Прививка за кору (второй способ)

Паразитарную прививку можно проводить в период сокодвижения в ветвь без ее удаления (рис. 24). Этот способ рекомендуют начинающим садоводам без должного опыта прививок. На ветви выбирают ровное и подходящее по изгибу место и делают вырез, срезая кору и часть древесины. Подготавливают черенок. Примеряют черенок, который должен частично помещаться в месте выреза. Если необходимо, вырез увеличивают, после чего ножом делают продольный разрез коры до места выреза и под кору Вставляют черенок так, чтобы он плечиком упирался в край выреза. Кора может охватывать черенок только с одной стороны, а с другой прикасаться к обнаженным камбиальным тканям ветви, Которые не повреждались. В этом случае черенок с одной стороны немного срезают, чтобы камбиальные ткани черенка и ветви совпали на большей площади.

Рис. 24. Паразитарная прививка

Если прививка прижилась, продолжение старой ветви весной следующего года срезают. В случае неудачи прививку повторяют немного ниже или выше первой.

Прививку в расщеп осуществляют при большом диаметре подвоя. В расщепы вставляют два-четыре черенка. В последнем случае расщеп ветви делают в двух перпендикулярных направлениях. Следует иметь в виду, что на ветвях старше четырех-пяти лет и толще 3 см черенки приживаются и растут плохо. Не следует прививать в расщеп штамба дерева, так как листья, образовавшиеся на двух-четырех побегах, не в состоянии питать огромную корневую систему взрослого дерева.

Прививку проводят в конце апреля — начале мая. Лучшее время — начало сокодвижения.

Для проведения прививок необходимо иметь однолетние побеги (черенки), которые заготавливают осенью (в ноябре) или весной (в конце марта). При весенней заготовке их легче хранить. Берут побеги из среднего яруса проверенных урожайных и морозостойких деревьев, лучше с южной или юго-западной стороны. Побеги должны быть сочными, а камбий не поврежден морозами.

Срезанные побеги связывают в пучки (по 20—30 штук) и к каждому пучку привязывают этикетку с указанием сорта, хранить их нужно под снегом. Чтобы к прививочному материалу не проникли мыши, засыпанные снегом побеги необходимо укрыть лапником. Когда снег растает, черенки переносят в ледник или подвал. Побеги при хранении должны иметь конечную почку, тогда они будут меньше сохнуть. В подвале нижние концы побегов зарывают в сырой песок, а сверху накрывают влажным мхом.

Черенки можно хранить в буртах из опилок. Самое сложное при этом — поддержание определенной влажности: при низкой влажности черенки подсыхают, а при излишней, особенно в теплые зимы — подопревают. Чтобы побеги не повредили грызуны, их можно помещать в деревянные ящики.

Лучше заготавливать побеги в конце зимы. Черенки сортов со слабой пробудимостью почек можно резать в конце апреля — начале мая и сразу прививать. Для прививки берут нижнюю часть побега со спящими почками.

Побеги в период прививки должны быть сочными со светлым камбием, а почки на них в состоянии «покоя». Камбий у груш обычно темный, но такие побеги приживаются. Побеги нужно держать завернутыми в какой-либо влажный материал, чтобы они не пересыхали.

Побеги, подготовленные для прививки, иногда называют черенками, хотя из побега получают несколько черенков. Черенок берут с 3—4 хорошо сформировавшимися почками, но в целях экономии прививочного материала часто ограничиваются черенком с 2 почками.

Приступая к работе, сначала надо подготовить подвой, а затем черенки, так как черенок имеет небольшой запас воды, и частичное подсыхание его более опасно, чем для подвоя.

Прививочный нож должен скользить по тканям и перерезать их без остановки, делая гладкие и ровные срезы в одной плоскости.

Опыт перепрививки показал, что надо соблюдать следующие условия:

1. Перепрививку проводят за 2—3 года. В первый год срезают ветки, идущие вверх, и в них прививают. Приживаемость лучше при прививке в однолетнюю древесину (прирост прошлого года). Во второй-третий год прививают однолетние побеги, растущие вверх. Волчки прививать не следует, у них очень рыхлая древесина. Горизонтальные ветви вырезают постепенно после того, как хорошо разовьются прививки, то есть через несколько лет.

2. В средней зоне лучший срок прививки 5—10 мая, но можно прививать и раньше, до сокодвижения (способом улучшенной копулировки, вприклад и врасщеп).

3. Стараются прививать ветви, направленные вверх. По мере Наклона черенков их приживаемость снижается, а, прижившись, они образуют слабые ветви.

4. Для обвязки прививок используют синтетические пленки. При этом замазывают варом только верхний торец черенка.

5. Прививки защищают колпачками из бумаги, которые предохраняют их от испарения и способствуют высокой приживаемости. Колпачки снимают, как только дерево начнет расти — 15—20 мая, то есть через 7—10 дней после обычных сроков прививки. За этот срок срастутся прививка с подвоем, но почки не распустятся.

Для сохранения прививок можно применять колпачки из пленки (рис. 21). Пленку вырезают необходимого размера и горячим утюгом проводят по краю колпачка, который при этом сваривается. Качество сварки проверяют, наливая в колпачок воду. Колпачки из пленки снимают при появлении листочков, вечером, чтобы листочки за ночь могли приспособиться к изменению внешних условий.

Прививки на толстых ветках защищают дугой из прутьев, чтобы птицы не садились на прививки и не поломали их.

Удобно прививки отмечать чем-либо, например, привязывая шпагат или цветные ленты. Это позволит бистро находить прививки и ухаживать за ними.