ТОЧКА И ПРАВКА ИНСТРУМЕНТОВ

Из основных терминов, относящихся к точке инструментов, встречаются: режущая кромка, лезвие, фаска, угол заточки. В специальной литературе нет единого общепринятого толкования некоторых терминов. В настоящей книге приведена терминология И. И. Курындина.

Все режущие инструменты имеют «режущую кромку», то есть острое ребро, или острый край. В применении к ножам и секаторам понятие «режущая кромка» является синонимом понятий «лезвие» и «острие».

В рассматриваемом случае лезвие — это линия, образованная пересечением двух фасок, если клинок затачивается с двух сторон, или одной фаски с противоположной поверхности клинка, если он затачивается только с одной стороны (прививочный нож, секатор).

Под фаской обычно понимают отточенную сторону клинка. Ширина фасок небольшая, например, у садового ножа около 3—5 мм.

Угол, образованный фасками, называется углом заточки (заострения) у разных режущих инструментов он колеблется в значительных пределах.

Режущие части садовых инструментов устроены неодинаково. У прививочного ножа лезвие представляет собой прямую линию на всем своем протяжении. Клинок имеет только одну фаску и затачивается с одной стороны. Лезвие окулировочного ножа вначале вогнутое, а к концу клинка — выпуклое. Если клинок окулировочного ножа имеет одну фаску, то он затачивается с одной стороны, если две фаски — то с двух сторон.

У садового ножа клинок состоит из ряда последовательно расположенных клиньев. Режущие кромки их образуют вогнутое лезвие. Клинок оттачивают с двух сторон, так как он имеет две фаски. Однако встречаются садовые ножи с одной фаской. У таких ножей оттачивают только ту сторону клинка, где находится клеймо или выточка.

Садовые ножи с одной фаской применяют при вырезке на кольцо различных ветвей.

У секатора режущая кромка выпуклой формы; фаска расположена на внешней стороне режущей части, по которой и проводят оттачивание.

Режущей частью пилы служат остроконечные зубья, обычно треугольной формы. Размеры их разные, а следовательно, и шаг, то есть расстояние между концами соседних зубьев, неодинаков. Например, у мелкозубых пил он около 3 мм, у среднезубых — около 4—5 мм, а у крупнозубых — около 8—9 мм. Каждый зуб имеет две фаски, если он предназначен для двустороннего резания, или одну фаску — при одностороннем резании.

Качество работы по перепиливанию определяется прежде всего состоянием зубьев. Для большинства пил зубья должны быть надлежащим образом разведенными; иметь острые ребра и острую, а не закругленную вершину; быть по возможности однообразными и иметь вершины на одном уровне.

Новые, а также и старые, находившиеся в работе режущие инструменты нуждаются в точке и правке. Затачивают клинки на абразивных инструментах, брусках и оселках. Абразивные (соскабливающие) инструменты разнообразны, но они все состоят из твердых частиц — зерен и связующего их вещества. Величина зерен различная, поэтому различают абразивные инструменты мелкозернистые и крупнозернистые.

Эти зерна обычно имеют форму округлых, неправильных многогранников с острыми углами. В огромном количестве они находятся на поверхности абразивного инструмента. При трении о такую поверхность металл покрывается штрихами, царапинами, и постепенно стирается, стачивается. Одновременно стирается и поверхность абразивного инструмента. У жестких инструментов поверхность стирается медленно, трудно, у мягких — быстрее, легче. Зависит это от свойств зерен и еще в большей степени — от качества связующего вещества. Обычно зерна состоят из кварца, кремнезема, кристаллического глинозема (наждака), углеродистого кремния (карборунда) и др., а связующее вещество — из гипса, глины, кальцита, извести и т. д. Получающаяся при точке металлическая и минеральная пыль нередко «забивает» («засаливает») абразивные инструменты, распределяясь между поверхностными зернами и заполняя промежутки между ними. Чтобы абразивные инструменты не забивались, их работающие

поверхности постоянно смывают, опуская в воду, или смазывают машинным маслом, керосином, глицерином.

По способу изготовления абразивные инструменты делятся па естественные (точила и бруски из песчанника) и искусственные (оселки из наждака). Новые, а также сильно затупленные ножи и секаторы затачивают на ручных точилах (и брусках), а не па механических. При точке па механических точилах металл быстро теряет закалку и будет плохо резать. Точило грубо стачивает металл, поэтому лезвие получается с зазубринками, которые должны быть удалены. Обычно на точиле инструмент затачивают лишь до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы — полоска разрыхленного металла, заворачивающаяся обычно по ребрам обрабатываемой металлической поверхности под нажимом стачивающего этот металл инструмента. Грубая заусеница хорошо заметна на лезвии в виде узкой изогнутой полоски, а маленькая — видна лишь при определенном положении инструмента к свету. На хорошо заточенном лезвии заусеница должна быть совершенно равномерной и как можно меньшей величины, словно светлый волосок, протянутый по лезвию (без утолщений или перерывов) вдоль потемневшей лицевой поверхности.

Грубую заусеницу можно удалить. Для этого лезвие втыкают в гладкий торец мягкой, но плотной древесины. Маленькие же заусеницы удаляются на оселке при правке и наводке инструментов на ремне.

Правка на оселке призвана придать инструменту правильную форму, утерянную вследствие износа.

Наряду с правкой садовых инструментов, желательно некоторые из них (например, окулировочные ножи) отполировать, то есть придать клинку блестящий вид. Тот или иной вид поверхности клинка зависит от характера штрихов, царапин, оставляемых зернами точила. Перекрещивающиеся штрихи придают оттачиваемой поверхности матовый вид, штрихи, идущие параллельно, — глянцевый, блестящий вид. Если штрихи очень мелки и параллельны, то поверхность имеет вид полированный.

Клинок полируют на ремне. Благодаря шлифовке фасок лезвие становится более работоспособным и долговечным.

Режущий садовый инвентарь надо сохранять в сухом помещении, чтобы он не ржавел. Металлические части инструмента смазывают солидолом или вазелином.

При точке ножей и секаторов надо учитывать следующие требования:

лезвие должно получиться в виде линии и сохранить форму, которую оно имело при изготовлении инструмента;

угол заострения должен быть определенным и постоянным;

фаски и поверхности клинка должны быть отшлифованы; острота инструмента должна соответствовать его назначению.

Чтобы судить о степени остроты ножей, можно пользоваться следующими показателями:

устанавливают клинок (в направлении к солнцу) в вертикальной плоскости лезвием кверху. Если на лезвии видны блестящие точки, то оно притуплено;

режут тонкую бумагу, держа ее в руке. Хорошее лезвие на всем своем протяжении режет бумагу, притуплённое мнет ее;

смачивают водой или слюной тыльную часть левой руки выше кисти и сбривают волосы. Если лезвие срезает волосы, оно остро, в противном случае — притуплено;

отточенный нож дает гладкий срез свежей древесины твердых юрод, причем лезвие не должно ни сминаться, ни выкрашиваться. Острота садового ножа проверяется пятнадцатикратным перерезанием свежих прутьев твердых пород (яблоня, бук, береза, ясень) диаметром 10—15 мм, а прививочного ножа — диаметром 6—8 мм, на срезе длиной 5—7 см.

Подобрав соответствующий оселок, его смачивают той или иной жидкостью: водой, мыльной водой, керосином, минеральным маслом, вазелином. При выборе жидкостей надо иметь в виду следующее: мыльная вода и керосин, являясь подвижными жидкостями, содействуют тому, что стертые частицы оселка быстро удаляются, вымываясь, поэтому острота оселка в таких условиях как бы больше, чем при работе с жидкостями, характеризующимися малой подвижностью частиц. Вазелин и минеральные масла содействуют залеплению шероховатости оселка продуктами стирания его и стали, поэтому оселок становится более гладким и соответственно менее острым; точка происходит медленнее и напоминает шлифовку.

Следовательно, на одном и том же оселке, применяя различные жидкости, можно получить различный результат: там, где керосин содействует быстрой, хотя и грубой точке, вазелин замедляет и дает тонкую шлифовку лезвия.

Положив клинок на оселок выпуклой поверхностью, на которой находится фаска, ведут нож по оселку прямолинейно лезвием вперед, слегка приподняв спинку клинка, затем поворачивают на спинке и, приведя в соприкосновение плоскую поверхность «шинка с поверхностью оселка, двигают нож к себе. Так поступают с тех пор, пока лезвие не получится в виде прямой линии без зазубрин или заусениц, а фаска в виде полоски.

Нажим на нож не должен быть особенно сильным, лучше вести его под незначительным давлением; только при необходимости справить большой дефект, стачивая значительную часть ширины клинка, следует применять сильное нажатие.

Затем приступают к правке ножа на ремне. На ремне инструмент ведут спинкой (обушком) вперед, проводя по всей длине ремня и держа его перпендикулярно направлению движения (поперек ремня). Степень нажатия на нож и здесь должна быть небольшой, притом больше в начале, чем в конце правки. Правка (шлифовка) на ремне заканчивается, когда лезвие станет острым по всей длине. Ремень во время правки ножа желательно смачивать чистой водой, слабым раствором глицерина или мыльной пеной.

Под нажатием клинка ремень не должен прогибаться и сохранять свое прямолинейное направление. Для этого ремень сильно натягивают или кладут на мягкую прокладку, например, полоску войлока.

При оттачивании окулировочных ножей надо помнить, что наряду с прямой частью имеется выпуклая часть лезвия. Прямая часть лезвия оттачивается так же, как у прививочного ножа. При точке носка клинка приходится немного приподнимать конец рукоятки.

Прежде чем приступить к точке садового ножа, необходимо внимательно осмотреть поверхность клинка. Желательно положить клинок (предварительно смазав его маслом, на какую-либо плоскую поверхность: оселок, брусок, линейку и т. д.) и установить, в каких местах клинок соприкасается с плоскостью. После этого станет понятным, почему оттачивать садовый нож надо не на широком, плоском оселке, а на выпуклом или на узкой стороне оселка.

Клинок садового ножа состоит из клиньев. Эти клинья неодинаковы по своему размеру, углу заточки и форме. Если весь клинок положить на плоский оселок и точить его, то изогнутая линия лезвия изменится и при многократной точке станет почти прямой.

Чтобы избежать этого, клинок садового ножа точат по частям. Обычно его делят (мысленно) на три части: переднюю (у носка), среднюю и заднюю (у пятки). Сначала точат переднюю часть, затем среднюю и наконец — заднюю. Стачиваемую сторону кладут всей поверхностью на оселок и двигают нож вперед и назад вдоль оселка. Нажим делается сильнее, когда клинок движется обухом вперед, и слабее при движении лезвием вперед. Обе стороны каждой части клинка стачивают равномерно.

В результате точки обе поверхности клинка покрываются штрихами (бороздками), которые направлены от обуха к лезвию. При пересечении бороздок с режущей кромкой образуются микроскопические зубчики. Эти зубчики должны быть одинаковой величины и вершины их наклонены в сторону ручки ножа (как у серпа). Зубчики на одной стороне клинка должны походить на зеркальное отображение зубчиков другой стороны.

После точки следует заняться правкой клинка. В результате правки обе поверхности клинка шлифуются и от бороздок и зубчиков остаются следы, видимые лишь при увеличении.

Точить секатор на оселке нужно только со стороны фасок, а направлять мелким оселком с обеих сторон, чтобы удалить заусеницы и предотвратить врезание одной половины секатора в другую, у секаторов двустороннего резания надо оттачивать обе половины. Перед оттачиванием секатор развинчивают на две половины. Нельзя стачивать внутренние поверхности режущей ветви, так как в результате такой точки секатор придет в негодность.