АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДОВО-ОГОРОДНОГО УЧАСТКА

Наведение «архитектурного порядка» на приусадебном или дачном участке начинают с наиболее рационального размещения домика, хозпостроек, палисадника, огорода. В этом отношении многое зависит от собственных соображений застройщика, его желаний, но существуют и определенные правила, нормы, которых необходимо придерживаться. Так, местоположение дома определяет линия застройки. Хозяйственные постройки лучше расположить в глубине двора, вблизи скотопрогона. Постройки для домашнего скота и птицы должны находиться на расстоянии не менее 15 м от дома. Если обсадить хозяйственную площадку березой, кленом, елью, акацией, липой, жасмином, то они в значительной степени очистят воздух и почву. Растения поглотят вредные газы, пыль, неприятные запахи.

Рис. 1. Примерное решение приусадебного участка размером 800 м²

Вход и ограждение. Вариантов существует много. Предложим 2 (рис. 2). В первом случае (слева) при устройстве входа использованы деревянные бруски, доски, рейки и поленицы дров (более подходит для северных районов, «лесистых»). Входная дверь представляет собой деревянный каркас, на который набиваются рейки. Справа от двери к стене прикрепляют номер дома. Плашка для него установлена из дерева или металла. Пол крыльца выстилают досками, которые опираются. на деревянные и кирпичные столбики. Конструкция перил требует дополнительного крепления — используются металлические скобы (они жестко связывают стойку и пол крыльца). Деревянные заставки с геометрическим рисунком закрывают пространство под крыльцом. Своеобразные скамьи и табуреты выполнены из досок и полениц. Второй вариант (справа) отличается более лаконичным решением. Поперек реек на двери положен горизонтальный брусок. Он служит своеобразной ручкой для двери. На левой части двери укреплены деревянные кашпо для цветов. В качестве опоры крыльца применен бутовый камень. Перила деревянные, а стойки из металла.

Рис. 2. Варианты входа и ограждения

Дом и двор. Об устройстве домиков речь шла. Несколько слов о мансарде, о ее использовании. В некоторых сельских домах и дачных домиках чердак нередко превращен в захламленное помещение. А ведь это дополнительная жилая площадь, которую может иметь хозяин. Чтобы чердак стал пригодным для житья, необходимо обшить его досками или фанерой. Пространство между кровлей и деревянной обшивкой заполнить минеральной ватой или пенопластом. Эта изоляция позволит сделать помещение комфортабельным — она защитит его днем от перегрева, а ночью от холода. На чердаке можно оборудовать рабочее место и заниматься столярными работами, другими увлечениями (например, радиоделом). Не пустует это помещение у голубеводов. А многие устанавливают там улья. Пчелы — это не только мед, но и высокий урожай сада и огорода. Надо лишь обеспечить им безопасность на такой пасеке, особенно от возможности отравления их во время обработки близлежащих совхозных или колхозных посевов, садов ядохимикатами. Устраивают на чердаке и жилища птицам, которые истребляют вредителей садов и огородов. Если дверь не будет закрыта, то птицы и сами сделают себе гнезда, прежде всего ласточка.

А в саду развесьте скворечники, синичники. В первом из них, кроме скворца, могут поселиться сизоворонники, белые трясогузки, серые мухоловки, во втором — мухоловка-пеструшка, горихвостка, полевой и домовый воробьи, лазаревка, вертишейка. Иногда садоводы жалуются, что птицы не хотят жить в развешанных для них искусственных гнездовьях. Значит, что-то не учли, сооружая их. Во-первых, имеет значение выбор материала. Фанера не годится совсем: она коробится, не держит тепло, звукопроницаема. А почти все птицы не любят шума. Так что домик надо делать из досок толщиной не менее 1,5 см. Они должны быть хорошо подогнаны, чтобы не было щелей: скворцы и некоторые другие птицы не терпят сквозняков. Доски не надо строгать, иначе птице тяжело будет изнутри добираться до летка. Во-вторых, надо правильно сориентировать домик по сторонам света. Для большинства птиц предпочтительнее, чтобы леток был направлен в сторону запада, юго-запада—до юго-востока. Северо-западное направление птицы не любят, такие домики они не обживают. При закреплении птичьих жилищ на дереве или шесте часто получается так, что. они наклоняются в ту или иную сторону. Лучше сделать наклон (небольшой) вперед. Важную роль играет размер птичьих домиков. У скворечника площадь дна желательна от 12×12 до 16×16 см, высота — 30—35 см, диаметр летка около 5 см. У синичника соответственно донышко 10×10—12×12 см, высота 25—28 см, леток 3—4 см. Расстояние от летка до крыши должно быть равно диаметру летка. Крышу домиков проще делать односкатной и лучше съемной, чтобы можно было почистить птичье жилище в конце сезона. Нужно, чтобы крыша выступала на 3—5 см и в леток не попадал дождь. Следует ли окрашивать домики. Можно (так ведь красивее, и дерево меньше портится), но только не в синий цвет — в любые другие. Замечено, что птицы охотно селятся в зеленых, желтых, красных, коричневых, черных домиках. А вообще для них это не имеет значения (это мы эстетики добиваемся): охотно занимают они и неокрашенные жилища, даже из неошкуренного горбыля. И обязательно надо позаботиться о защите своих подопечных и помощников от кошек. Для этого шест, на котором укреплен домик, нужно обить жестью примерно на 0,5 м или закрепить на нем круглый жестяной козырек. Не думайте, что все это пустая возня, трата времени. Птицы отблагодарят вас за все беспокойства радостью общения с природой, повышением урожая на огороде и в саду.

Благоустраивая приусадебный участок, каждый, естественно, стремится к тому, чтобы все зоны его были связаны удобными дорожками. Сделать их можно очень просто из ошкуренных деревянных коротышей (0 от 5 до 20 см, длина — 8 см). Перед укладкой их нужно «выкупать» в олифе, машинном масле, другом антисептике. Под дорожку выкапывают канавку глубиной 20—25 см; дно ее засыпают песком или гравием. Песок насыпать слоями, обильно поливать водой и трамбовать. Сверху — слой мелкого гравия. Установку следует начинать с. коротышей максимального диаметра, постепенно переходя на более мелкие. Последние уже требуется забивать, в связи с чем их готовят с заостренными концами. Чтобы дорожка была плотнее, края ее укрепляют досками. Важно установить коротыши надлежащим образом — они не должны выступать один над другим. Такие дорожки смотрятся красиво. Наиболее живописно же выглядят дорожки, выложенные галькой и большими плоскими камнями, да и влага в них не задерживается.

Но чаще всего делают засыпные дорожки. Среди людей, не имеющих опыта их строительства, распространено мнение, будто достаточно насыпать на землю шлак или щебенку слоем 3—5 см, утрамбовать — и дорожка, дескать, готова. Это — ошибка. Выбирая любой вариант, нужно стремиться к тому, чтобы обеспечить выпуклый профиль (необходим сток воды). У широких дорожек уклон от оси к краям должен быть в пределах 2—3 см на 1 погонный метр. Глубина закладки основания составляет 15—20 см. Материал: стройотходы (бой кирпича, остатки бетона и цементного раствора), шлак, природный камень (булыжник), щебенка, галька, доломит. Пусть готовая дорожка хоть на несколько сантиметров выступает над поверхностью, иначе трава, с годами разрастаясь, поднимет грунт — и дорожка окажется утопленной в землю, на ней будет, застаиваться вода: Наиболее просто устроить засыпную дорожку. Работу начинают с разметки, затем снимают слой почвы на глубину 15 см, дно выемки делают выпуклым (вверх). Выемку утрамбовывают и засыпают в нее в качестве основания крупный шлак, щебенку или бой кирпича слоем 10—12 см. Основание поливают водой и утрамбовывают. Сверху, сохраняя выпуклый профиль дорожки, насыпают мелкий шлак слоем 4—5 см и тоже уплотняют трамбовкой. Еще лучше основание покрыть влагозащитным слоем жирной глины толщиной 1—2 см. После этого насыпают мелкий шлак и тоже утрамбовывают. Бордюры нежелательны — они ухудшают водосток.

Дорожки привлекательные, с прочным покрытием получаются из красного кирпича (лучше — пережженного, так называемого «половняка», крепкого и стойкого к влаге). Подготовительные работы — такие же, как и для засыпных дорожек, с той лишь разницей, что в качестве основания используется крупнозернистый песок слоем 10—12 см. Песок разравнивают, сохраняя выпуклый профиль дорожки, и обильно смачивают водой. Кирпичи укладывают по полюбившейся вам схеме — попеременными рядами, «елочкой» с бордюром, в шахматном порядке плашмя, кладкой на ребро (при условии небольших объемов работ или участке дороги с повышенной нагрузкой). Уложенный кирпич притрамбовывают через деревянный брусок. По краям таких дорожек кирпичи ставят на ребро, они образуют невысокий бордюр.

Дорожку из бетонных плит устраивают, используя готовые изделия размером 20×20, 40×40, 50×50 см, толщиной 4—10 см, имеющиеся в розничной продаже. Укладку плит можно вести сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4—6 см, которые потом засыпают грунтом и засевают травой. Если нет возможности приобрести плиты, их можно изготовить самому в форме-опалубке из деревянных брусков или металлических уголков. Самостоятельно изготавливая плиты, лицевую их сторону каждый выполняет по своему усмотрению. Большой декоративности добиваются, вдавливая в нее гальку, осколки разноцветного кафеля и т. д. Декоративные плиты есть смысл стелить не сплошь, особенно на площадках, а по 1 или группами по 2—3 шт., образующими цветовые пятна. После затвердения бетона лицевую поверхность плиты затирают сухим цементом — «железнят». Заполняя мельчайшие трещины, цемент препятствует проникновению воды и разрушению плит при отрицательных температурах. Симпатичны дорожки из бетона «под природный камень» с использованием в качестве постоянной опалубки утильных металлических обручей от бочек (кадок) или склепанных из полосовой стали. Обручи старайтесь подбирать высокие, разных диаметров, оставляйте круглыми или изгинайте, придавая форму «дикого камня». Глубину закладки основания можно значительно уменьшить, усилив бетонное покрытие арматурой (металлический утиль, старые трубы и т. д.). Приступая к работе, сначала снимают травяной покров в намеченном месте и слегка вбивают в землю обручи. Вынимают из середины каждого обруча грунт в виде лунки и засыпают им обруч снаружи. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном. В сырую поверхность плит можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток.

Практичны и долговечны дорожки с покрытием из монолитного бетона. Расшивка под природный камень придает им вид весьма привлекательный. Бетонное покрытие наиболее подходит для устройства 2-колейных дорожек к гаражу. Глубина их несколько больше, чем пешеходных, — 40—50 см вместо 8—10. Порядок работы такой. По краям вырытой выемки устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20—40 мм так, чтобы их кромки выступали над уроdнем земли на 5 см. Доски выравнивают с помощью шнура, прижимая на стыках колышками. Окончательно закрепляют опалубку, подсыпая изнутри щебень, снаружи грунт. После засыпки основание укрепляют, используя полосовое железо, арматурную проволоку и т. д. В этом случае глубину основания можно уменьшить до 20—25 см. Свежеуложенный бетон нуждается в обильном смачивании (поливе), особенно первые 3—4 дня. Дорожки такие должны иметь естественный грунтовой бордюр (рабатку) шириной не менее 40 см с газонным покрытием. Раствор замешивают в пропорции 1:1,6:3 (цемент, песок, щебень) для скрепляющего, вещества марки 300. И 1:2:3,5 для цемента марки 400. Воды наливают до достижения достаточной пластичности, но не слишком много: излишки ее снижают прочность изделия.

Благоустраивая и украшая двор, весь садово-огородный участок, можно создать уголки с так называемым микроландшафтом. Грубо обломанные камни — известняк, ракушечник, песчаник — выкладываются неправильной живописной горкой на основании из песка, гальки, травы. Между камнями высаживают цветы — стелющиеся флоксы, фиалку, колокольчик. Можно посадить куст шиповника, можжевельник, саженцы ели. Порадует глаз, когда небольшое открытое пространство в саду занято газоном. Его засевают смесью трав — полевицы обыкновенной, мятлика лугового, райграса многоукосного. Неплохо на газоне разместить группу декоративных кустов — гортензии, скажем, или цветы с разным сроком цветения. Можно посадить 1—2 дерева — дадут тень, столь желанную в летний зной. Очень приятно, когда на участке устроен декоративный микроводоем. Разместить его можно на газоне, среди зелени, или на вымощенной галькой площадке. Площадь водоема — не более 1—1,5 м², а глубина 30—50 см. Сначала надо выкопать котлован, дно и скосы которого обмазать глиной или цементом. В целях гидроизоляции проложить полиэтиленовую пленку. После этого скосы водоема укрепляют декоративной плитой, галькой или гравием, положенным на цемент или глину. По краю размещают декоративные камни либо старый пень, высаживают траву и цветы. На дно водоема можно поставить глиняный горшок с водяными лилиями или кувшинками. Воду в водоем надо доливать, поддерживая в нем постоянный уровень, а при необходимости заменять новой. Воду берут из водопровода (если есть), колодца, производят сбор ее и с крыш строений.

Мастера-умельцы могут устроить и фонтанчик. Вы когда-нибудь видели, чтобы вода сама по себе поднималась выше того уровня, на котором находится? Причем без какого-либо механического насоса? Такой фонтан демонстрировался в нескольких местах, в т. ч. на ВДНХ (выставка НТТМ-87). Его можно сделать своими руками. Как? Рассказывает изобретатель В. В. Жигунов. Чтобы понять принцип действия фонтана, рассмотрим его простейшую модель. Если взять трубку длиной около 40 см, вставить в нее 2 пробки из литой резины, а в пробки — кусочки стержня от шариковой ручки (как показано на рис. 3, а), потом, перевернув модель, налить в пространство между пробками воды и, вновь перевернув, опустить в ванну, то из наконечника ударит струя воды. Почему? Потому что вода в ванне давит на воздух под пробками, а тот между ними и выталкивает ее наружу. Чем не фонтан? Теперь посмотрим фонтан посильнее. Возьмите разноцветные пластмассовые кубики (пусть не лежат без дела), соедините их (рис. 3, б) и закрепите на каркасе из проволоки или стальных стержней. Проделайте в кубиках отверстия нагретым гвоздем и вставьте в них упругие трубки (резиновые или пластиковые, снятые с электрических проводов). Проследите, чтобы одни трубки едва не касались дна, другие — верха в кубиках. Чашу изготовьте из подходящей детали сломанной игрушки — колпака лунохода, панциря черепахи и т. п. Наконечник, из которого бьет фонтан,— из стержня шариковой ручки. Далее. «Зарядите» фонтан. Налейте в чашу воды и, когда наполнится нижний левый кубик, переверните игрушку — вода перетечет в верхний. Снова переверните и налейте в чашу воды. Потом еще, пока не наполнятся все верхние кубики. Тогда и «ударит» фонтан. Если он через, некоторое время стихнет, переверните ненадолго игрушку — она перезарядится. Это устройство можно использовать и в практических целях. Скажем, чтобы оно качало воду из ручья на огородные грядки. Как? Подумайте: догадаться нетрудно, принцип тот же.

Рис. 3. Устройство мини-фонтана на приусадебном участке

В разделе Приложения, посвященном водообеспечению садово-огородного участка, рассказывалось, как наладить подогрев воды уловителями солнечного тепла, с тем. чтобы в дальнейшем использовать ее на полив овощных культур в теплицах и на огороде, на душ. Конструкция душа на приусадебном или дачном участке не представляет большой сложности и не занимает много места. Четыре деревянных щита высотой 200—220 см соединяют вместе, создавая жесткую конструкцию. Один из щитов является дверью, которая открывается наружу. Планировка немудреная. У задней стенки укреплена полиэтиленовая занавеска, подвешенная на металлической штанге. На одной из стен установлены несколько крючков для одежды. В потолке проделано сквозное отверстие для трубы, по которой вода поступает в душевую сетку из бака, находящегося на крыше. Последняя сделана из деревянного щита, который жестко соединяет все 4 боковые стенки. На ней установлен бак, - выкрашенный черной краской. Чтобы наполнить бак водой, с задней стороны душа смонтирована специальная лестница. В полу, который, так же как и крыша, представляет собой деревянный щит, просверлены отверстия для стока воды. Кабина душа опирается на фундамент, состоящий из 4 бетонных столбиков, поставленных на песчаную подушку.

Рис. 4. Финская баня (общий вид)

А теперь несколько слов о финской бане. Да, вы не ослышались. Ее не так уж трудно устроить на приусадебном или дачном участке. Внешний вид финской бани—сауны — прост и лаконичен. Рубленые стены, небольшой навес, образуемый перед входом двускатный крышей, скамья, установленная на деревянном помосте, 1 или 2 окошка (рис. 4). Главное помещение бани — парилка с нарами разной высоты. На верхнем ярусе воздух нагревается до 95° и более, а внизу, у пола, температура не выше 60°. Площадь парилки может быть небольшой — 4—4,4 м², высота — 210—220 см. Такое парное помещение легче нагреть. Но кроме парилки в бане рекомендуется и душ, так что площадь потребуется и под него. Печи для сауны могут быть 2 типов: постоянного и периодического отопления. Топку 2-го типа зажигают за 2—2,5 ч до прихода в баню. В такой топке пламя должно непосредственно прикасаться к ее каменным стенкам. Печь можно сделать из толстой жести, но лучше — из обычной бензиновой бочки без дна. Основанием будет кирпичный отчет с решеткой и местом для тепла. Изнутри бочку выкладывают камнями на 2/3 ее высоты. Чтобы они могли как следует опираться на очаг, нужна дополнительная опора из нескольких кусков рельса. Постоянная топка должна гореть все время, которое проводят в бане, а зажигают ее за 1 ч до этого. Ее изготавливают из металла полностью: очаг и дымоход — из толстой листовой стали толщиной 4 мм. Камни, с помощью которых главным образом и обогревается сауна, укладываются в верхнем горизонтальном дымоходе. Подняться на верхние полки (на высоту 80—100 см) поможет скамья или лестница (рис. 5). Чтобы в сауне поддерживалась постоянная температура, стены бани надо выполнить теплонепроницаемыми. Так, рубленые стены хорошо сохраняют тепло (рис. 6). Однако возможны стены и каркасной конструкции с тепловой изоляцией. В парилке не делайте бетонных и кирпичных стен. Но возле самой топки и трубы они необходимы по правилам пожарной безопасности. Полки и нары обычно изготовляют из досок лиственных деревьев. Внутреннюю планировку см. на рис. 7. В другом варианте планировки бани (рис. 8) среди помещений имеется комната отдыха, оборудованная столом, скамьями. Здесь можно поставить печь, которая может обогревать помещение в зимнее время: Перед входом в баню размещена открытая веранда, над ней — навес. Любители острых ощущений устраивают вблизи микроводоемы с холодной водой, окунаются в него после бани, получая удовольствие от контрастности температур. Иные растираются снегом или опускаются в прорубь, если она имеется неподалеку.

Рис. 5. Парильное помещение