ИСКУССТВЕННЫЙ МИКРОКЛИМАТ ДЛЯ РАСТЕНИИ

Чтобы ускорить приживаемость и развитие рассады овощей (помидоры, огурцы и др.), во многих коллективных садах и приусадебных участках создают для них искусственный климат с помощью теплиц под полиэтиленовой пленкой.

Для тех, кто хочет создать искусственный климат на своих участках, рекомендуются теплицы, наиболее удачно сконструированные садоводами-любителями.

Теплица, напоминающая по форме спичечный коробок (С. Лямин, г. Александрове. Строится она с уклоном на юг, чтобы прямые лучи солнца падали на нее более отвесно. Для этого с северной стороны площадки, отведенной под теплицу, землю поднимают на 0,5 м выше, чем с южной. Размеры теплицы: ширина 3 м, длина 6 м, но может быть любая.

Каркас состоит из прямоугольных арок, изготовленных из бруса сечением 70×50 мм, которые вставлены в две сколоченные доски. Вверху арки скрепляются между собой досками. Количество арок зависит от длины теплицы и от того, чем закрывать ее стенки: пленкой, рамами или стеклом.

С торцевых сторон теплицы устанавливают пленочные рамы, а между ними дверки (по одной с каждой стороны), сделанные из реек, обтянутых пленкой.

На боковые стенки и верх теплицы прибивают рейки, на них натягивают пленку. Она крепится к каркасу дранкой. Можно и кровлю и боковые стенки составить из пленочных рам.

Чтобы удобно было ходить по теплице, вдоль нее делают канаву для прохода (рис. 10, д).

Объемная весенне-летняя теплица (А. В. Русаков, Г. Г. Русакова, Москва). В ней можно доращивать рассаду, укоренять черенки и саженцы плодовых и ягодных культур, проводить летнюю выгонку луковичных цветов и т. п.

Площадь теплицы 3×6 м, объем 25—30 м³, что позволяет сохранять в ней тепло длительное время.

Основой для сборки каркаса является центральный вертикальный столб, подпирающий коньковый брус внутри теплицы и угловые брусья, зарытые в землю на 50—70 см. Все части каркаса можно сделать из досок от упаковки холодильников, велосипедов. К угловым брусьям на высоте 25—40 см от земли прибивают снаружи горизонтальные брусья нижнего венца. 25-40 см от земли прибивают снаружи горизонтальные брусья нижнего венца.

Брусья крыши в плоскости скатов, а также угловые брусья крепятся распорками.

Чтобы исключить доступ грызунов в теплицу, вниз от ее венца на глубину 50 см прибиваются короткие доски без щелей (как заборчик).

Каркас обтягивают полиэтиленовой пленкой следующим образом. Примерно 12,5 м пленки (шириной 3 м) понадобится, чтобы обтянуть сразу восточную, северную и западную стенки теплицы вместе с северным скатом крыши. Верхний край пленки прибивают к коньковому брусу (гвоздями с широкой шляпкой, используя накладки из кусков пленки в 4—8 слоев). Нижний край пленки можно засыпать землей. На южный скат крыши потребуется около 7 метров пленки, которая должна свободно свисать до южной стенки теплицы. Верхняя кромка пленки также крепится к коньковому брусу, нижний конец — к отдельному брусу, длина которого должна превышать длину теплицы на 50 см. С помощью этого бруса, прокручивая его, можно скатывать пленку южного ската крыши снизу вверх (вместе с брусом), открывая теплицу в теплые дни.

Пленку не будет поддувать ветром и она не будет обвисать при дожде, если обтянуть ее сверху и с внутренней стороны теплицы прочной веревкой (лучше капроновой 1,5-миллиметровой нитью в два ряда), сильно натягивая (рис. 10, е).

Теплица с горизонтальной крышей (В. П. Алявдин, г. Минск). Отличие этой теплицы от других пленочных теплиц состоит в том, что ее крыша горизонтальная и выполнена она из рамок, на днище которых прибита полиэтиленовая пленка с отверстиями. Дождевая вода проникает в теплицу через эти отверстия и поливает растения.

Рамка сделана из деревянных брусков толщиной 2,5 см и высотой 5—8 см. Пленка прибивается к ее днищу и загибается на края рамы. Отверстия на ней прокалываются горячим гвоздем диаметром 2,5—3 мм на расстоянии 2,5—3 см один от другого.

Снизу пленка удерживается сеткой, которую делают из алюминиевой проволоки или капроновой нити и натягивают диагонально-перекрестно к головкам гвоздей, вбитых в рейку.

Рамка крепится к каркасу при помощи двух крючков, прибитых к ее торцам. Один из них размером 5 см служит для основного крепления рамки, второй длиной 10 см используется для крепления рамы, когда она поднимается на пятисантиметровые прокладки.

Ширина рамы примерно 100—140 см, длина 300 см. Чтобы повысить ее устойчивость и сохранить пленку, внутри рамы устанавливают дополнительные рейки, разделяющие ее на более мелкие квадраты.

Стенки теплицы делают следующим образом. Стойки диаметром 6—8 см укрепляют в обрезки металлических или керамических труб, забитых в землю. По стойкам натягивают алюминиевую проволоку или капроновую нить так, чтобы получились две сетки, охватывающие пленку-стенку теплицы с обеих сторон. Эти сетки нужно связать между собой, как показано на рисунке. Стенки можно собрать из пленочных щитов, прикрепляя их к стойкам.

Высота теплицы должна быть такой, чтобы можно было вести уход за растениями (рис. 11, а).

В неотапливаемой теплице (рис. 11, б, в, г), рекомендованной московским садоводом А. Л. Турковским, можно выращивать виноград, даже в средней полосе России.

Теплица состоит из разборных деревянных рамок, обтянутых полиэтиленовой пленкой. Длина теплицы 6, ширина 3,5, высота 3,5 м.

Рамки делают из реек, из них 8 штук размером 120×210 см, 2 штуки — 120×150 см каждая. Форточки — 2 штуки размером 100×60 см изготавливают также из реек. Размер двери 165×70 см.

Опора теплицы состоит из врытых в землю антисептированных столбиков, изготовляемых из кругляка диаметром 10 см. Кругляка требуется 0,33 куб. м.

Пленки шириной 2,6 м нужно 40 метров.

Общая стоимость материалов в пределах 45 рублей.

Теплицу можно использовать также для выращивания различной рассады и ранних овощей (редис, шпинат, лук и др.). В первые годы после посадки кустов винограда, когда они занимают в теплице мало места, можно выращивать томаты и другие овощные культуры.

Рис. 11. Схема теплиц. На рис. 11 а: 1 — рамка-корыто; 2 — пленка с отверстиями; 3 — диагонально-перекрестная проволока; 4 — головка гвоздей; 5 — крючки 5 и 10 см; 6 — связка двух сеток; 7 — полоска шифера длиной 30 см

Полив и жидкая подкормка растений производится по пластмассовым трубкам, имеющим отверстия диаметром 15 мм и уложенным в землю на глубину 25—30 см. Вода, предварительно подогретая в резервуарах, заливается в трубку через воронку с помощью электронасоса. Можно, конечно, поливать растения и обычным способом, хотя для этого потребуется больше времени и труда.

Временные пленочные укрытия на солнечном обогреве (тоннели). Они получили широкое распространение в любительских садах. В качестве укрытия используется полиэтиленовая пленка, которая не впитывает воду, непроницаема для водяных паров. Для временных укрытий лучше применять пленку толщиной 0,08—0,1 мм.

Основным элементом временных укрытий являются опорные дуги, изготовленные из проволоки-катанки диаметром 5—6 мм, из ивовых прутьев или отходов досок. Проволоку рубят на куски длиной 2,1—3,8 м и гнут из них дуги. Дуги втыкают в почву на расстоянии 1—2 м одна от другой, заглубляя на 20—25 см. Ширина тоннеля от 90 до 160 см, высота 50—60 см, длина может быть любой. Укрывают пленкой, сильно натягивая ее. Концы полотнища привязывают к кольям, забитым в конце тоннеля. Один край полотнища засыпают почвой, а второй прижимают к почве при помощи крючков или планок. При вентиляции один край полотнища поднимают и собирают в жгут (рис. 11, д. е). Тоннельные укрытия используют 1,5—2 месяца. Своевременно убранная пленка пригодна для эксплуатации и на второй год.

Пленочные укрытия можно устраивать и другим способом. В полотнище через каждый метр поперек полотна делают рукава шириной 1—2 см, в которые вставляют алюминиевую проволоку диаметром 6—8 мм. Концы проволоки должны выступать за пределы рукавов на 20 см. При установке тоннеля проволоку сгибают в виде дуги и втыкают в почву. Концы полотнищ прикрепляют к кольям. Такие укрытия лучше противостоят ветру и под ним более благоприятный тепловой режим.

В садах проволочные дуги часто крепят к двум параллельным рейкам, а сверху их накрывают шторой из пленки.