Обрезка деревьев и ягодных кустарников

Как уже говорилось ранее, первую обрезку плодового сада делают перед посадкой, чтобы восстановить равновесие между поврежденной корневой системой и кроной саженца (см. главу «Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников»).

Последующая обрезка, которая начинается со второго года после посадки, преследует цель вырастить прочный и мощный скелет дерева путем равномерного распределения основных ветвей вокруг ствола, добиться раннего вступления дерева в пору плодоношения, получения ежегодного урожая плодов и долговечности дерева.

Существует несколько систем формирования плодовых деревьев. В промышленных питомниках совхозов и колхозов наших областей наиболее распространены две системы: ярусная с пятью основными ветвями и безъярусная.

При ярусной системе каждые пять сближенных основных скелетных ветвей (ярус) отделяются от следующего яруса расстоянием в 40—50 сантиметров. Преимущество такого формирования кроны в том, что главная часть ее — первый ярус из пяти очередных почек и побег продолжения из шестой — создается еще в питомнике. В дальнейшем требуется сформировать только верхние 1—2 яруса через каждые 50—60 сантиметров, что довольно просто. Существенный недостаток ярусной кроны — её непрочность. Сближенное расположение основных ветвей не позволяет им прочно срастись со стволом дерева, в результате чело происходят разломы и раздиры кроны. Иногда под тяжестью урожая дерево гибнет в свой самый продуктивный период — при массовом плодоношении.

Безъярусная крона формируется с равномерным размещением вокруг ствола основных скелетных ветвей. Расстояния между ними постепенно увеличиваются вверх по стволу от 15—20 до 30—40 сантиметров. Углы расхождения ветвей в стороны от ствола не острые, а приближаются к прямым. Такая форма кроны обеспечивает прочное срастание ветвей со стволом, а следовательно, и долговечность дерева. Недостаток безъярусной системы в том, что питомники выпускают саженцы только с 2—3 боковыми ветками, а остальные 3—4 основные ветви должен вырастить сам садовод. Формирование дерева по безъярусной системе продолжается несколько лет.

В течение лета после посадки на центральном проводнике (верхушке деревца) развиваются боковые побеги выше сформированных в питомнике скелетных ветвей. Через год для дальнейшего создания кроны выбирают 1—2 побега, расположенные равномерно в разные стороны на 30—40 сантиметров друг от друга. Отобранные побеги не должны затенять расположенные ниже уже сформированные ветви. Все промежуточные, прирезая (укорачивая) на 4—6 почек, временно оставляют для утолщения ствола и плодоношения (рис. 6).

Рис. 6. Схема формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову)

В последующие годы применяются различные способы и приемы обрезки, зависящие от возраста и породы дерева. В первый период — во время усиленного роста, т. е. до начала плодоношения (у яблонь и груш до 5—7 лет), преимущественно укорачивают молодые побеги, что способствует утолщению и прочности основных ветвей дерева. При этом полностью (у основания) вырезают только побеги, сильно растущие рядом с проводником или с основными ветвями кроны.

Хорошо развитые побеги обрезают короче, слабые оставляют более длинными. Если необходимо слабые ветки выровнять с более сильными, их вовсе не обрезают. Следует помнить, что верхние ветви развиваются всегда лучше, чем расположенные ниже, и поэтому прирезать их нужно сильнее нижних.

За время формирования скелета дерева все ветви кроны нужно привести в строгое соподчинение по силе роста, т. е. ствол должен быть более мощным, чем находящиеся на нем скелетные ветви, а они, в свою очередь, должны быть сильнее своих разветвлений.

Чтобы не загущать крону, боковые ветки обрезают преимущественно над почкой, направленной в сторону от ствола. Деревья сортов, склонных к образованию свисающих (плакучих) крон (напр. Пепинка литовская), можно укорачивать на внутреннюю почку.

Верхушку дерева, которая называется побегом продолжения или проводником, укорачивают не сильно, она должна быть всегда на 20—30 сантиметров выше боковых веток. Прирезают побег продолжения на почку, направленную в сторону, противоположную прошлогоднему срезу, с тем, чтобы сохранить осевое направление ствола. Для подвязки отрастающего проводника временно оставляют шипик длиною в 6—8 сантиметров. На шипике почки выщипывают, чтобы не допустить развития ненужных побегов. Когда новый побег одревеснеет и будет держаться в вертикальном положении, шипик вырезают (примерно, в конце июля).

На основных ветвях, идущих от ствола (ветви первого порядка), закладывают и выращивают ветви второго порядка с промежутками 40—50 сантиметров. Лучшее направление этих ветвей — в стороны от основных маточных. Побеги, растущие внутрь кроны, чтобы избежать загущения и превратить их в плодовые ветки, прищипывают (пинцируют) над 6—7 листом в июне, когда они еще зеленые. Пинцируют также и все жировые побеги, так называемые «волчки», иногда вырастающие из спящих почек на основных ветвях. Мелкие плодовые веточки (копьеца, плодовые прутики, кольчатки) оставляют на плодоношение без обрезки.

Во второй период жизни плодовых деревьев — при плодоношении (для яблонь и груш — до 40 лет), когда формирование дерева почти закончено, большое значение приобретает обрезка типа прореживания. Цель такой обрезки — улучшить освещение кроны, сохранить ее форму и усилить рост оставленных веток и побегов.

При прореживании все усохшие, больные, а также трущиеся и переплетающиеся, загущающие крону ветви спиливают садовой пилой-ножовкой у основания («на кольцо»), т. е. срез делается вплотную к наплыву коры у основания ветви — так называемому «кольцу». Мелкие ветки вырезают секатором или садовым ножом так, чтобы раны получались как можно меньшего размера.

Прореживание надо производить ежегодно, чтобы меньше удалять ветвей и меньше наносить дереву ран. На раны диаметром свыше 2 сантиметров для лучшего заращивания накладывают специальный садовый пластырь. Хороший, незастывающий пластырь приготовляют следующим образом: 2 части (по весу) воску, 2 части канифоли и 1 часть жира смешивают и сплавляют при подогреве на слабом огне. Этой смесью намазывают одну сторону полосок из обрезков материи или ветоши, складывают полоски одна на другую и скатывают в трубку. Таким пластырем удобно пользоваться при работе в саду в любую погоду.

В третий период жизни дерева — старение, когда снижается плодоношение и начинают отмирать сучья (от 40 и более лет) — производится обрезка типа омоложения. У основания отмирающих ветвей выбирают наиболее сильные жировые побеги, срезают над ними усыхающую ветку и на рану накладывают садовый пластырь. В первые один-два года для быстрого заживления раны допускают рост нескольких жировых побегов около среза, слегка их пинцируя. Впоследствии лишние жировые побеги вырезают, а на оставленных, наиболее сильных, формируют новую молодую крону обычным порядком.

Обрезку на омоложение проводят не сpaзy, а в 3—4 года по частям, заменяя отдельные сучья поочередно, чтобы не лишить себя урожая и не наносить дереву много ран в одну весну. За омолаживаемыми деревьями необходим особенно тщательный уход (полив, удобрение).

Особенности обрезки косточковых. Все косточковые породы в период усиленного роста до начала плодоношения обрезают для формирования кроны тем же порядком, что и семечковые. Но как только деревья начнут плодоносить, способы обрезки резко изменяются и зависят от особенностей отдельных пород.

Если плодовые почки размещаются преимущественно на длинных одногодичных приростах, как у вишен Владимирской и Любской, необходимо, главным образом, прореживание. Укорачивание здесь неприменимо, так как при этом удаляются цветочные почки и снижается урожай.

Если же плодовые почки размещаются на многолетних «букетных» веточках, как у черешни, то применяют прореживание и укорачивание загущающих крону ветвей, но укорачивают их, как правило, значительно слабее, чем у яблони и груши. Исключением является абрикос, который в целях регулирования очень длинных побегов укорачивают сильно.

Обрезка ягодных кустарников. Правильная обрезка ягодных кустарников имеет большое положительное влияние на их урожайность.

Обрезку надо начинать в год посадки и проводить в течение всей жизни куста.

Способ обрезки ягодных кустарников зависит от того, в каком возрасте их ветви наиболее урожайны. Черная смородина, например, начинает плодоносить на сильных двухгодичных приростах, а на пятигодичных уже не дает ягод. Задачей садовода здесь является ежегодная замена старых, отплодоносивших побегов. Для этого необходимо путем ежегодной обрезки в каждый год вызвать развитие 3—4 сильных побегов, идущих от основания куста и имеющих свои придаточные корни. Сильные побеги, если они растут не от основания куста, а выше — на старой древесине (жировые побеги), нельзя оставлять для замены, так как они обычно почти бесплодны.

Правильно сформированный куст черной смородины должен иметь от 15 до 20 разновозрастных, отходящих непосредственно от корней побегов, в том числе 3—6 побегов однолетних, 3—4 двухлетних и 3—4 трех- и четырехлетних. Ежегодная обрезка куста черной смородины заключается в удалении старых 5-летних ветвей и лишних загущающих побегов с целью создать благоприятные условия роста для оставленных заменяющих. Оставленные однолетние побеги срезают на 1/3 их длины, чтобы усилить развитие плодовых веточек. У веток 2—3-летнего возраста срезают верхушки с 3—5 почками.

Примерно так же производят обрезку крыжовника, красной и белой смородины, с той лишь разницей, что отплодоносившие ветви заменяют в более старшем возрасте (свыше 7 лет). У этих культур плодоносные ветви более долговечны.

Особенность полукустарника малины состоит в том, что ее надземные стебли живут только два года, а корневища дают большое количество корневых отпрысков. Побеги малины в первый год жизни растут, развиваются и к осени закладывают плодовые почки. На следующий год после плодоношения они отмирают до основания, а выросшие в этом сезоне от корневища новые побеги формируют урожай следующего года. Ежегодная обрезка малины заключается в удалении усохших двухлетних побегов и укорачивании однолетних побегов до хорошо развитых почек.

Кроме того, малинник необходимо систематически прореживать, иначе он чрезмерно загустится. Из корневых отпрысков оставляют по 15—20 стеблей на 1 погонный метр ряда.

Время обрезки. Осенью у плодовых деревьев и ягодных кустарников наступает период так называемого естественного покоя. К этому времени все питательные вещества из листьев перемещаются в штамб, основные ветви и корни дерева, а листья опадают.

На протяжении всего периода покоя, до начала набухания почек весной, можно производить обрезку сада. Осенью до наступления морозов надо сделать предварительную обрезку плодоносящих деревьев, удаляя сухие, сломанные и лишние, загущающие крону ветви.

Ягодные кустарники обрезают только осенью. Делать это весной, особенно с опозданием — вредно, так как они очень рано трогаются в рост и при обрезке теряют много питательных веществ, уже переместившихся к точкам роста.

Весной до набухания почек производят окончательную обрезку плодоносящих и формируемых молодых деревьев, при этом укорачивают ветки над хорошо перезимовавшими почками. Позже (конец мая — начало июня) обрезают абрикосы с целью повышения зимостойкости плодовых почек.

Все вырезанные ветви деревьев нужно обязательно в тот же день выносить из сада, а удаленные побеги ягодных кустарников вместе с прошлогодними листьями тщательно собирать и немедленно сжигать для уничтожения зимующих в них вредителей.