ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ В ПРИУСАДЕБНЫХ САДАХ

Малина — одна из самых популярных ягодных культур в любительском садоводстве. Более половины всех се насаждений сосредоточено именно в коллективных и приусадебных садах.

При умелом выборе места, сортов и хорошем уходе с каждого куста малины можно получить до 2 и более кг ягод высокого качества.

Любительская культура малины имеет много общего С выращиванием ее в производственных насаждениях. Однако есть здесь и свои особенности, связанные прежде всего С ограниченным размером приусадебного участка, большим набором растущих рядом культур, разным типом почвогрунтов, а также с использованием по уходу за малиной, как правило, ручного труда.

При выборе места под малину необходимо учитывать ее способность образовывать многочисленную поросль, потребность в хорошем освещении и питании, а также защите от низких температур многих недостаточно зимостойких ее сортов. Лучше всего отводить под малину участки, защищенные от господствующих ветров деревьями, постройками или заборами, что не только предохраняет растения от вредных действий ветра, но и создает благоприятные условия перезимовки за счет хорошего снегонакопления.

Наиболее целесообразно размещать малину отдельным массивом или вдоль изгороди по границам участка, при этом желательно изолировать ее от растений, имеющих общих с малиной вредителей и болезней (земляника, картофель, томаты). Недопустимо выращивание малины в междурядьях плодовых деревьев. Это значительно ухудшает световой и водно-питательный режим растений, а образование многочисленных отпрысков создает большие неудобства по уходу и за малиной, и за плодовыми деревьями. Невозможно в этом случае и применение системы защитных мероприятий в борьбе с вредителями и болезнями, так как набор ядохимикатов и сроки их использования у малины и плодовых пород не всегда совпадают.

Выбор почвы под малину в любительских садах часто весьма ограничен. Однако при условии предварительной подготовки участка под эту культуру можно использовать большое разнообразие почвогрунтов. Малоплодородные, бесструктурные или слишком тяжелые почвы улучшают путем ежегодного в течение двух-трех лет внесения повышенных доз органических удобрений под осеннюю перекопку (до 8—10 кг навоза или компоста на 1 кв. м). Избыточно увлажненные участки осушают путем дренирования их закрытыми или открытыми канавами.

Если на участке или вблизи него произрастают такие растения, как хвощ, щавель, осока, лютик ползучий, то это указывает на повышенную кислотность почвы. Такие участки известкуют, равномерно разбрасывая по их поверхности известняк или пушонку (4—6 кг на 1 кв. м), и вместе с органическими удобрениями перекапывают лопатой.

Наиболее подходят под малину площади из-под рано убираемых культур, под которые систематически вносились органические удобрения. При этом не следует высаживать малину после картофеля, томатов и земляники, так как они могут поражаться одинаковыми болезнями. Хорошими предшественниками малины являются залежные земли или участки из-под многолетних трав; их надо перекопать заранее, чтобы травяной пласт к моменту посадки растений успел разложиться.

При подготовке почвы и очищении ее от сорняков в любительском садоводстве редко используют гербициды, однако и здесь их применение возможно в сроки и в дозах, рекомендованных для производственных плантаций. Уничтожать сорные растения необходимо не только непосредственно на участке, но и вблизи него, а также возле дорог и обочин. Вызвано это тем, что многие сорняки служат местом зимовки вредителей и возбудителей грибных болезней, а некоторые из них являются резерваторами переносчиков вирусных заболеваний малины.

Важное значение в создании высокопродуктивных насаждений малины имеет качество посадочного материала. Источники получения саженцев у садоводов-любителей самые различные: специализированные питомники, товарные производственные плантации, насаждения малины в коллективных и приусадебных садах. Следует 64 подчеркнуть, что наиболее желательно получать саженцы из специализированных питомников, так как они чистосортны и свободны от наиболее опасных болезней и вредителей.

Можно для посадки использовать корневые отпрыски от высокоурожайных и здоровых кустов малины, произрастающих на месте. В этом случае, кроме осенней и весенней посадок, можно применять летнюю посадку малины зелеными отпрысками. Их пересаживают обязательно с комом земли, обильно поливают и мульчируют торфом, перегноем или другими материалами.

В приусадебных садах допускается выращивание большего, чем в производственных посадках, набора сортов. Здесь наряду с зимостойкими могут произрастать и менее зимостойкие сорта, обладающие высокой урожайностью, крупными и вкусными ягодами (Рубин болгарский, Моллинг промис, Моллинг энтерпрайз, Моллинг джуел и др.) Успешное выращивание таких сортов возможно при их пригибании и укрытии на зиму утепляющим материалом или снегом, что вполне осуществимо в условиях любительского садоводства. Следует, однако, иметь в виду, что чрезмерное коллекционирование сортов на ограниченном по размеру участке создает идеальные условия для размножения опасных вирусных и грибных болезней. В этом случае первостепенное значение имеют закладка плантации здоровым посадочным материалом и использование всех доступных средств защиты от вредителей и болезней. За насаждениями малины необходимы систематические и тщательные наблюдения, которые позволяют своевременно обнаружить и уничтожить больные или подозрительные на заболевания растения.

При посадке малины придерживаются в основном правил, рекомендованных для производственных плантаций. Но имеются и некоторые особенности. В частности, при любительской культуре малины применяется более плотное размещение растений. Так, расстояния между рядами целесообразно устанавливать 1,5—2, а между растениями в ряду — 0,3—0,5 м. Лучший способ размещения растений не кустовой, а ленточный. При наличии достаточного количества саженцев можно применить двухстрочную посадку растений с расстоянием между строчками 0,2—0,3 м. Более плотное размещение растений позволяет уже в первый год после посадки сформировать полосу, заполненную побегами замещения и корневыми отпрысками. Такие насаждения на 2—3 года раньше вступают в полное плодоношение и более урожайны по сравнению с кустовым способом выращивания малины.

В последующие годы ширину ленты у основания побегов доводят до 50—60 см, а все побеги, выходящие за ее пределы, уничтожаются при обработке почвы. Таким образом поддерживается постоянная ширина полосы на весь период существования плантации.

Сажать растения малины можно или в специально вырытые ямы глубиной 30—40 и диаметром 40—50 см, или в траншеи. При посадке в ямы на среднеплодородных подзолистых почвах вносят по 8—10 кг перегноя или торфонавозного компоста, 150—200 г суперфосфата и 70—80 г сернокислого калия. Суперфосфат и сернокислый калий могут быть заменены внесением в яму 500—600 г древесной золы. Удобрения тщательно перемешиваются с почвой и этой смесью засыпают корневую систему малины. Лучшие условия для развития растений создаются при посадке их не в ямы, а в траншеи. Технология этого способа описана в разделе «Закладка плантаций малины».

В отличие от производственных плантаций подготовка траншей в любительских садах проводится, как правило, вручную.

Перед посадкой малины желательно обмакнуть корни в раствор коровяка или перепревшего навоза. Этот прием улучшает питание посаженных растений, так как вместе с раствором попадают многочисленные полезные микроорганизмы, усиливающие разложение органических веществ.

Продуктивность насаждений малины сильно зависит от удобрения. На почвах среднего плодородия необходимо ежегодно вносить по 3—4 кг органических удобрений, 25—30 г суперфосфата и 15—20 г калийной соли на 1 кв. м.

Органические и фосфорно-калийные удобрения, как правило, вносят осенью, а азотные — весной. При использовании навоза возможно его внесение и весной сразу после первого рыхления почвы в рядах. В этом случае навоз равномерно разбрасывают по поверхности почвы в полосе, а затем присыпают тонким (2—3 см) слоем почвы или торфа для лучшего сохранения питательных веществ. Внесенный таким способом навоз одновременно является и источником питания, и мульчирующим материалом.

При слабом росте растения можно подкормить весной (не позже начала июня) навозной жижей, разбавленной 3—4 частями воды. Норма внесения — 1 ведро раствора на 4—5 растений. Более позднее внесение навозной жижи или других азотных удобрений вызывает затяжной рост малины, приводит к плохому вызреванию побегов и резко снижает их зимостойкость.

Большое значение при выращивании малины имеет мульчирование ее насаждений различными органическими материалами (торф, перегной, солома, опилки, листья). Мульчирование в любительском садоводстве более доступно, чем в производственных посадках, и применение его весьма желательно. Этот агроприем не только улучшает водный, воздушный, питательный и температурный режимы почвы, но и препятствует прорастанию сорняков, что освобождает от проведения обработок в рядах.

Первое мульчирование проводят сразу же после посадки растений и затем ежегодно. При этом укрывают полосу малины шириной 0,7—1 м слоем мульчирующих материалов толщиной 6—8 см.

Следует подчеркнуть, что при ежегодной перекопке междурядий и рыхлении в рядах повреждается большая масса корней малины, что снижает ее продуктивность и приводит к различным заболеваниям корневой системы. В связи с этим для садоводов-любителей большой интерес представляет сплошное мульчирование насаждений, при котором обработка почвы не проводится. Для сплошного мульчирования можно использовать любые доступные мульчматериалы. Хорошие результаты получаются от применения соломы, которую рано весной расстилают в рядах и междурядьях малины слоем 15—20 см. К осени она перегнивает и превращается в удобрение. При сплошном мульчировании соломистым навозом слоем 6—8 см расход его составляет 5—6 кг, торфом — не менее 7 кг на 1 м².

Вырезку плодоносящих и нормировку однолетних побегов малины проводят так же, как и в производственных насаждениях.

Для удержания побегов малины от полегания под тяжестью урожая создают опору. В любительском садоводстве применяют различные способы подвязки побегов.

Подвязка к колу. Применяется при кустовом выращивании малины. В центре куста вбивают кол высотой 1,5—2 м и диаметром 8—10 см, к которому рано весной плотно привязывают 6—10 побегов на высоте 50—60 см от поверхности земли. В верхней части побеги также связывают, отступив ют вершины 15—20 см. Обязательным условием при кодовой подвязке должно быть получение плотного, крепко привязанного к колу пучка. В этом случае побеги при ветре не трутся, а хорошо освещенные плодовые веточки развиваются только из внешних почек. Кодовой способ подвязки позволяет получить крупные ягоды по всей длине побегов, однако урожай при этом с квадратного метра ниже, чем при ленточном способе, по причине меньшего количества побегов.

Веерная подвязка также применяется при кустовом способе выращивания. В этом случае колья (по 1—2) вбивают между кустами и к ним одиночно на разной высоте подвязывают по половине побегов правого и левого кустов в виде веера. При этом способе создаются хорошие условия для освещения и плодоношения растений. Урожайность их выше, чем при кодовой подвязке, так как в кусте можно оставлять большее число побегов (12—15).

При ленточных способах выращивания малины можно использовать типы шпалер, рекомендованных для производственных плантаций. В любительском садоводстве, однако, доступны и более совершенные, хотя и более сложные шпалеры. Наиболее интересен следующий тип шпалеры: к кольям, размещенным вдоль ряда через 5—10 м, прибивают по две поперечные планку на высоте 50—60 и 120—140 см так, чтобы они пересекались колом на две равные части. Длина нижней планки 30—40, верхней — 70—90 см. С каждой стороны полосы рестений протягивают по два параллельных ряда проволоки, к которым рано весной по одному привязывают побеги малины. При этом одна половина побегов наклонно подвязывается к левым проволокам, другая — к правым.

Этот тип шпалер создает хорошие условия для формирования урожая, облегчает сбор ягод ж улучшает освещение новых побегов, для которых освобождается центральная часть ленты. Многие садоводы-любители проявляют желание выращивать на своем участке так называемые ремонтантные сорта малины, способные давать осенью второй урожай на верхушках однолетних побегов. Следует подчеркнуть, что большинство из ремонтантных сортов дают вполне зрелые ягоды только в южных районах страны, в условиях же средней, а тем более северной зон садоводства они, как правило, не вызревают.

Для получения ягод в более поздние сроки (в августе — начале сентября) рано весной части однолетних побегов укорачивают на пенек высотой 8—10 см. Такая обрезка приводит к запоздалому (примерно на месяц) развитию боковых побегов из спящих почек, плодоношение которых наступает в конце лета — начале осени. Ягоды на этих побегах формируются крупные, эффектного вида и высокого качества, хотя общая урожайность куста при этом снижается.