СТАТЬИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА    БИБЛИОТЕКА    КАРТА ПРОЕКТОВ    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ   


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Работы садовода

Период вегетации.Фенофазы в мае. В мае у плодовых деревьев в Белоруссии начинается бутонизация, а затем цветение. Бутонизация распадается на более мелкие фенофазы — фазу выдвигания соцветий, фазу обособления бутонов и фазу появления окрашенного венчика. В период бутонизации многие вредные насекомые наиболее уязвимы, поэтому наступление этой фазы является сигналом для проведения защитных мероприятий. Характерно, что у плодовых деревьев одновременно с выдвиганием соцветий из цветковых почек происходит и развертывание листьев из ростовых почек. У смородины и крыжовника листья на территории Белоруссии появляются в конце апреля. Цветение — наиболее приметная фенофаза мая. В период с 8 по 20 мая начинают цвести груша, слива и вишня. Яблоня зацветает на 4—5 дней позже (табл. 3).

Таблица 3. Примерные сроки наступления фенофаз развертывания листьев и цветения яблони сорта Антоновка
Таблица 3. Примерные сроки наступления фенофаз развертывания листьев и цветения яблони сорта Антоновка

Цветение у яблони продолжается 7—11 дней. Наиболее благоприятной для созревания бутонов является температура воздуха 15—20°. Сорта яблони различаются по срокам прохождения фазы цветения. Например, массовое цветение сорта Пепин шафранный во многие годы наступает, когда уже осыпаются лепестки у сортов Антоновка, Уэлси, Минское. Взрослые деревья зацветают раньше молодых. Большинство сортов вишни цветет одновременно, но сорт Любская зацветает на 4—5 дней позже.

Среди ягодных растений первой зацветает красная смородина, затем крыжовник. Черная смородина начинает цвести на 4—5 дней позже красной. На крайнем юго-западе БССР цветение черной смородины начинается 6—10 мая, в районе Минска — 10—13 мая.

Цветение земляники в центральной зоне БССР начинается в середине мая и продолжается 2—3 недели. Малина цветет в июне.

В корневой системе плодовых деревьев в мае также происходят большие изменения. Начинается отмирание всасывающих корней, которые образовались еще в прошлом году и питали дерево или куст в самом начале вегетации. Когда почва на глубине 10 см прогреется до 10—12°, резко усиливается образование и рост новых активных корней — ростовых и поглощающих.

С наступлением активной вегетации у плодовых растений прибавляется забот и у садовода. В первой половине мая почва уже освобождается от излишней влаги и ее можно обрабатывать. Перед обработкой пропалывают сорняки, вносят органические и минеральные удобрения. Мульчируют почву. Завершают работы по формированию кроны и обрезке деревьев. Делают прививку мостиком деревьев, сильно объеденных грызунами. Перепрививают деревья способом «черенком за кору».

Прочищают, пропалывают и обрабатывают землянику, ремонтируют прошлогоднюю посадку, закладывают новый земляничник. Прикрепляют стебли малины к шпалере или к кольям. Рыхлят и мульчируют почву под кустами крыжовника и смородины.

На период заморозков или холодов укрывают землянику пленкой, поливают ее водой. Среди деревьев устраивают дымовые кучи и проводят дымление в случае заморозка во время цветения. Однако на маленьком участке дымление делать неудобно. Удобнее при угрозе заморозка полить почву под деревьями водой, а во время заморозка опрыснуть водой и деревья.

Проводят защитные мероприятия против вредителей и болезней.

Удобрение почвы. Органические удобрения — навоз, торф, торфонавозная смесь, фекалии — наиболее ценны для удобрения плодово-ягодных культур. Они ценны не только своими питательными веществами, но и тем, что улучшают физические свойства почвы. Однако торф и фекалии в чистом виде для удобрения садовой почвы использовать не рекомендуется. Их лучше применять для приготовления хорошего компоста. Для этого их укладывают слоями, добавляя навоз, домовый мусор, золу, опавшие листья и другие органические материалы. Для обогащения питательными веществами в расчете на 1 т торфокрошки полезно добавить по 5 кг суперфосфата и калийной соли и 10 кг извести. Компост периодически перелопачивают, поливают навозной жижей и мыльной водой. Используют на удобрение через 2—3 года.

Дозы и соотношения удобрений. В сельской местности органические удобрения в саду применяют ежегодно или один раз в 2—3 года, в зависимости от их наличия. При ежегодном использовании рекомендуемая доза 500—800 кг на 100 м2 удобряемой площади приствольных полос или кругов, а также тех междурядных культур, которые положительно реагируют на свежий навоз (картофель, огурцы, капуста). Более высокие дозы необходимы на сильнооподзоленных почвах с маломощным и бедным перегнойным горизонтом на смытых склонах.

Навоз можно вносить и осенью, и весной. При весеннем внесении его надо как можно быстрее заделывать в почву, так как за сутки он может потерять половину своего азота.

В приусадебных и коллективных садах горожан используются преимущественно минеральные удобрения заводского изготовления. В условиях БССР годовая доза внесения азота, фосфора и калия равна в среднем 500—1000 г действующего вещества на 100 м2. Это количество питательных веществ содержится в 1,75—3,5 кг аммиачной селитры, 2,5—5 кг простого суперфосфата и 0,9—1,8 кг хлористого калия.

Конкретизация доз и соотношений удобрений зависит от содержания элементов питания в почве и способа использования междурядий в саду.

Дерново-подзолистые почвы прежде всего нуждаются в азоте. Основным источником его являются гумус и другие органические вещества. Если участок длительное время не получал органических удобрений, то следует стремиться ежегодно вносить по 1,0—1,2 кг действующего вещества азота на 100 м2 (3,5—4,2 кг аммиачной селитры). Дозы фосфорных и Калийных удобрений уточняют на основе агрохимического анализа почвы. Наличие 20—25 мг подвижного калия в 100 г почвы свидетельствует о достаточных запасах этих элементов Почвы приусадебных участков в БССР обычно хорошо обеспечены фосфором, слабее — калием. В таком случае целесообразно вносить азот, фосфор и калий в соотношении 1:0,5:0,7-0,8. Это составит следующее количество удобрений на сотку: аммиачной селитры — 3,5—4,2 кг, простого гранулированного суперфосфата — 2,5—3, хлористого калия — 0,9—1,1 кг. Если почва длительное время хорошо удобрялась навозом, указанные дозы уменьшают примерно вдвое. Полностью же исключать фосфорное и калийное удобрения нельзя даже на почвах, хорошо обеспеченных этими элементами, потому что может снизиться эффективность обогащения почвы азотом и нарушиться соотношение между ростом и плодоношением деревьев в сторону усиленного роста.

Многие коллективные сады расположены на бедных почвах. Там целесообразно вносить все элементы питания в равном количестве, то есть в соотношении 1:1:1, в следующих дозах: аммиачной селитры — 3,5—4,2 кг, простого гранулированного суперфосфата — 5—6 кг, хлористого калия — 1,8—2,6 кг на 100 м2.

При культурном залужении междурядий дозы внесения азота под травостой увеличивают в 1,5—2 раза против указанных выше, не изменяя доз фосфора и калия.

Удобрение под названием «Плодово-ягодная смесь» не является полностью сбалансированным. Для почв приусадебных участков, где соотношение азота, фосфора и калия желательно выдерживать в пропорции 1:0,5:0,7—0,8, на каждый килограмм плодово-ягодной смеси надо добавить примерно 380 г аммиачной селитры и 100—140 г хлористого калия. В этом случае на 100 м2 сада вносят 3,8—4,5 кг плодово-ягодной смеси и дополнительно 1,4—1,7 кг аммиачной селитры и 0,4—0,6 кг хлористого калия. Если почву сада в прежние годы хорошо удобряли, указанную дозу плодово-ягодной смеси, селитры и хлористого калия уменьшают примерно наполовину.

Для удобрения малоплодородных почв набором элементов в соотношении 1:1:1 на каждый килограмм плодово-ягодной смеси следует добавить аммиачной селитры 100 г, хлористого калия 25 г. На сотку сада вносят 0,5—1,5 кг плодово-ягодной смеси, 0,9—1,1 кг аммиачной селитры и 0,2—0,3 кг хлористого калия.

Размер удобряемых приствольных кругов отдельно стоящих деревьев яблони и груши определяется диаметром кроны дерева с увеличением его для молодых деревьев на 1 м, для взрослых — на 2,5 м. Органические удобрения вносят под перекопку приствольного круга по всей площади, минеральные только в канавки по периферии кроны (см. «Апрель»).

Как отмечено выше, фекалии лучше всего использовать в виде компоста с торфом после разложения в течение двух-трех лет. Их можно употреблять и непосредственно под деревья в качестве быстродействующего удобрения. Для этого по периферии кроны дерева выкапывают круговую широкую канаву Дубиной 15 см, в которую укладывают данное удобрение слоем 5—8 см, а сверху засыпают землей. Прямой контакт удобрения с корнями не допускается.

Удобрение ягодных кустарников. Под плодоносящие кусты смородины, крыжовника ежегодно в мае надо вносить 3—4 кг на 100 м2 аммиачной селитры и через год 500 кг органических удобрений, 4,5 суперфосфата и 1,5 кг хлористого калия или 10—12 кг древесной золы. Удобрения вносят лентами шириной от 1 до 2 м и сразу же заделывают в почву, особенно органические, чтобы они не просыхали.

Малина очень требовательна к органическим удобрениям. Для удобрения малины используют перепревший или свежий навоЗ. Лучше всего вносить его весной в виде 10-сантиметрового слоя мульчи после внесения минеральных удобрений и рыхления почвы.

На 10 м2 вносят 500—600 г суперфосфата, 200—250 — хлористого калия (лучше сульфата калия). Весной под малину также вносят 300—400 г на 10 м2 аммиачной селитры. Летом растения подкармливают навозной жижей, разбавленной в 2—3 раза водой, или полным минеральным удобрением — 40 г суперфосфата, 10 — калийной соли, 50 г аммиачной селитры на ведро воды.

Взаимозаменяемость удобрений. Азот, фосфор, калий и другие элементы питания являются незаменимыми. Когда говорят о взаимозаменяемости удобрений, то имеют в виду различные их виды с содержанием одного и того же элемента питания. Для расчетов следует пользоваться следующими переводными показателями.

1 кг аммиачной селитры по содержанию азота равен 0,75 кг мочевины или 1,7 кг сульфата аммония, или 2,6 кг нитрофоски. 1 кг хлористого калия по содержанию окиси калия примерно соответствует 1,35 кг 40%-ной, 1,8 кг 30%-ной калийной, соли, 1,1 кг сульфата калия, 4,3 кг нитрофоски, 0,9—1 кг поташа, 3,1 кг калимага, 2 кг калимагнезии, 8 кг золы сосновых дров, 4 кг золы березовых, 17 кг золы еловых дров.

1 кг простого суперфосфата в гранулированной форме равноценен по содержанию фосфора примерно 0,4 кг двойного суперфосфата или 1,8 кг нитрофоски.

Обработка почвы в саду. В отличие от полевых и огородных почв, где ежегодно обрабатывают почву на глубину всего пахотного слоя, в садах яблони, груши и других плодово-ягодных растений обрабатывают только поверхностный слой, не занятый корнями. Тем не менее уход за этим лишенным корней слоем почвы имеет очень важное значение. Способы его обработки зависят от способов содержания междурядий и приствольных кругов.

Содержание междурядий. В приусадебных садах, заложенных правильными рядами, междурядья, как правило, используют для выращивания картофеля, овощей, а также кормовых корнеплодов. В сельской местности почву под эти междурядные культуры обрабатывают путем вспашки лошадьми или трактором, в городах — вручную.

В первые годы после посадки глубокая обработка (до 25—30 см) особенно важна для того, чтобы разрушить так называемую плужную подошву. Плужная подошва образуется в результате растирания и уплотнения почвенных частиц лемехом плуга при многолетней вспашке в одном направлении на одну и ту же глубину. Такая подошва мешает хорошему развитию корневой системы плодовых деревьев.

По мере разрастания дерева корни все дальше выходят в междурядья и поднимаются к поверхности. Поэтому глубину обработки регулируют в зависимости от залегания корней, чтобы не допустить подрезки корней толще карандаша. В междурядьях плодоносящего сада почву надо перепахивать или перекапывать на глубину до 18—20 см.

Некоторые садоводы-любители увлекаются залужением почвы в междурядьях. Этот способ может давать хорошие результаты, особенно в садах на склонах, подверженных эрозии, но при обязательном соблюдении следующих условий:

1) внесение высоких доз азотных удобрений — по 1,5—2,5 кг действующего вещества азота на сотку (примерно 4,5—7,5 кг аммиачной селитры);

2) частое скашивание травостоя: в первой половине лета — через каждые две недели, в августе и осенью — через 20—30 дней, чтобы поддерживать травяной покров высотой 5—10 см;

3) полив трав в засушливое время.

При соблюдении этих требований создается хороший газон, а скошенная трава служит мульчей, обогащает почву органическими веществами. Такое залужение сада называется газонной системой. Правда, в первые годы после введения культурного залужения плодовые деревья могут испытывать недостаток азота, так как его перехватывают корни трав. Для возмещения этого ущерба рекомендуется опрыскивать деревья 0,5%-ным раствором мочевины (50 г на 10 л воды). Опрыскивание проводят сразу после цветения.

Обычное залужение со скашиванием травы на корм оказывает неблагоприятное влияние на рост и плодоношение деревьев яблони и груши, хотя качество плодов при этом обычно улучшается, лежкость увеличивается.

В приусадебных и коллективных садах горожан широкие междурядья можно успешно использовать для выращивания земляники. Кустарники в междурядьях сада размещать не рекомендуется.

Обработка приствольных площадок (кругов). Независимо от того, как используются междурядья, приствольные круги или полосы должны быть свободными от травы.

На приствольных кругах почву обрабатывают вручную, путем осенней перекопки на глубину до 10—12 см, весеннего и летнего мотыжения. Рекомендуется ставить полотно лопаты по радиусу приствольного круга, чтобы меньше повреждались корни. Еще лучше пользоваться садовыми вилами. Тяжелые и сплывающиеся почвы приходится перекапывать и весной. Но весной перекопанные приствольные круги надо пробороновать легкими граблями, чтобы сохранить влагу.

Мульчирование почвы под кустами и деревьями оказывает положительное влияние на условия жизнедеятельности корневой системы. В качестве мульчи используют торфокрошку, домовый мусор, стебли кукурузы, подсолнечника, ботву и другие материалы. Рыхлый органический материал очень хорош для мульчирования малинника. Опавшие листья плодовых деревьев не могут служить хорошей мульчей, так как являются рассадниками болезней и вредителей. Хорошие результаты дает мульчирование травой или соломой слоем не менее 10 см. В любой мульче могут завестись мыши. Поэтому надо защищать штамбы от повреждения их грызунами.

В любительских садах приствольные круги можно мульчировать синтетической пленкой. Она надежно защищает почву от непроизводительной потери влаги в летние месяцы.

Посадка земляники. У садоводов-любителей выработалась традиция сажать землянику в конце августа — начале сентября. Чем раньше посажены розетки, тем лучше они окоренятся и больше накопят питательных веществ для создания плодов в следующем году (рис. 29). Осенью посадку надо закончить в середине сентября, чтобы растения могли укорениться до наступления холодов.

Рис. 29. Рассада земляники
Рис. 29. Рассада земляники

В Белоруссии широко распространена и весенняя майская посадка земляники. Обусловлено это тем, что в этот период обычно организована продажа сортового посадочного материала. Майские посадки дадут в следующем году полный Урожай.

Земляника слаборослых сортов Внучка, Ранняя Махерауха лучше растет в загущенных посадках, сильнорослые, сильнооблиственные Фестивальная, Зенга Зенгана — в более разрешенных. Растения слаборослых сортов можно размещать в ряду на расстоянии 12—15 см друг от друга, сильнорослых — 20-25 см.

Сорта размещают по срокам созревания — ранние с ранними, поздние с поздними. Смешивать сорта нельзя, так как тогда нельзя получить чистосортную рассаду.

Подготовка участка. Решающее значение для успеха в выращивании земляники имеют тщательная очистка почвы от Сорняков, предпосадочное внесение органических и минеральных удобрений.

Земляника хорошо плодоносит в первые два-три года пор посадки. Затем урожайность ее снижается из-за старения кустов и угнетения сорняками, с которыми трудно бороться. Чтобы поддерживать растения в оптимальном возрасте, участок под землянику разбивают на 4—5 полос (грядок), чтобы впоследствии одну полосу со старой земляникой ежегодно освобождать для выращивания овощей, вторую занимать земляникой-новосадкой, а на остальных двух-трех полосах иметь плодоносящую землянику. В этом севообороте землянику высаживают после годичного отдыха почвы под овощными культурами, что крайне необходимо для искоренения сорняков и уменьшения патогенной инфекции в почве.

После очистки почвы от сорняков вносят удобрения. На 100 м2 дают 300—500 кг компоста или полуперепревшего навоза. На плодородных огородных почвах можно этим ограничиться, а бедные почвы следует дополнительно обогатить внесением до 4—5 кг суперфосфата простого, до 1,5—2 кг хлористого калия на 100 м2. Их можно заменить нитрофоской или плодово-ягодной смесью. При недостатке удобрений их вносят на дно бороздок глубиной 15 см по линии будущих рядов.

Размещение растений. Земляника не переносит застоя воды. Поэтому на низких местах для земляники устраивают гряды высотой 15—20 см. Чтобы гряды меньше подсыхали, их располагают с севера на юг. Для ухода и сбора урожая наиболее удобна посадка однострочными рядками с междурядьями 70—80 см (не менее 60 см) и расстояниями между растениями в рядке 20 см. Посадку земляники надо проводить в пасмурную или дождливую погоду. Рассаду ее опускают в ямку, расправляют корни, присыпают рыхлой почвой и так плотно прижимают корни землей, чтобы при легком подергивании за листочки рассада не вынималась (рис. 30).

Рис. 30. Посадка земляники: 1 - высокая, оголены корни; 2 — очень низкая, засыпано сердечко; 3 — правильная
Рис. 30. Посадка земляники: 1 - высокая, оголены корни; 2 — очень низкая, засыпано сердечко; 3 — правильная

Очень хорошо высаживать рассаду с комочком земли. После посадки растения поливают из расчета одно ведро на 15—20 растений. Надо особенно следить за тем, чтобы точка роста (сердечко) находилась на уровне почвы. После посадки рядки мульчируют перепревшим навозом или торфяной крошкой.

За последнее время все большее значение приобретает мульчирование земляники пленкой. Для этого применяют черные полимерные пленки шириной 30 см, которые расстилают перед посадкой по линии рядов, слегка присыпав почвой края этих пленок так, чтобы полосы шириной 15—18 см оставались чистыми от почвы, или же закрепляют края пленки крючками. В пленках в местах посадки делают острым ножом крестообразные разрезы размером 10×10 см. В них сажают рассаду. Благодаря этому методу можно намного сократить затраты труда на прополку в рядах, так как сорняки под черной пленкой не развиваются, а почва предохраняется от иссушения. Под влиянием пленок земляника быстрее зацветает и ягоды созревают раньше (рис. 31).

Рис. 31. Применение пленки при выращивании земляники: а — посадка по мульчпленке; б — пленкой укрыта земляника на компосте. Ширина канавки с компостом 30 см, глубина 20 см
Рис. 31. Применение пленки при выращивании земляники: а — посадка по мульчпленке; б — пленкой укрыта земляника на компосте. Ширина канавки с компостом 30 см, глубина 20 см

Обработка земляники. Земляника не выносит сильного загущения. Поэтому весной надо удалить с грядок основную часть окоренившихся прошлогодних розеток. Пространство между рядками на ширину 40—50 см надо полностью очистить от земляники. В этом деле необходимо проявить твердость Характера и настойчивость. Одновременно выкапывают и собирают в корзину сорняки, особенно многолетние (одуванчик, осот, пырей и т. п.).

Если участок хорошо удобрен при посадке, то в последующие годы весной вносят только азот в виде аммиачной селитры (до 3—4 кг на 100 м2) или мочевины (до 2,5—3 кг на 100 м2). Удобрения вносят перед рыхлением почвы.

После обработки почвы под кусты рекомендуется подстилать резаную солому, чтобы защитить ягоды от загрязнения и заражения грибными болезнями. Можно также подстилать мох, сосновые и еловые иглы, битый шифер, куски пленки.

В начале бутонизации землянику рекомендуется опрыснуть против землянично-малинного долгоносика, листоеда, пилильщиков, земляничного клеща карбофосом (30 г на 10 л) или хлорофосом (10—20 г на 10 л) с добавлением на ведро (10 л) раствора 30—70 г хлорокиси меди (в зависимости от содержания в препарате действующего вещества). При заражении растений мучнистой росой в состав добавляют коллоидную серу (100 г на 10 л). Если есть свободная грядка и посадочный материал, то закладывают новый земляничник.

Прививка мостиком. Чтобы спасти от гибели обгрызенные мышами или другими грызунами штамбы деревьев, в мае, во время сокодвижения, делают прививку мостиком. До прививки поврежденный штамб обвязывают пленкой. Черенки для прививки берут с любого здорового дерева зимостойкого культурного сорта. Заготавливают их до набухания почек. Сердцевина черенков должна быть неподмерзшей. Перед прививкой их на сутки замачивают в воде.

С началом сокодвижения края раны слегка подравнивают, намечают места расположения мостиков. Количество прививок зависит от толщины штамба. Их размещают с интервалом в 5—7 см по окружности. На штамб диаметром 10 см ставят в среднем 4—5 мостиков. В местах их упора на нижнем и верхнем концах раны кору надрезают полосками длиной до 4 см и слегка отделяют от древесины. Ширина полоски должна соответствовать толщине черенка. Черенок вырезают длиной примерно на 8—10 см больше, чем расстояние между основаниями подрезанных полосок коры. Почки на черенке вырезают. На обоих концах черенка делают косые срезы, которые вводят под полоски коры, соблюдая полярность, т. е. морфологический нижний конец черенка — в нижнюю часть раны, к корням. Черенку предварительно придают форму ручки, слегка поламывая его в пальцах, чтобы он не прямо прилегал к древесине, а образовывал небольшую дугу. Это необходимо для того, чтобы дуга работала как пружина при наклонах дерева под порывами ветра и концы черенка не сдвигались бы при этом с места, Иначе они не прирастут. Для прочности концы черенка прибивают к штамбу гвоздиками. Затем место прививки вместе с полосками коры обвязывают эластичной лентой или полосками пленки, а все зазоры замазывают садовым варом (рис. 32).

Рис. 32. Прививка мостиком
Рис. 32. Прививка мостиком

Особенно тщательно нужно прививать верхний конец черенка. Нижний конец можно прививать не только на штамб, но и на корни. Для большего успеха дерево крепко привязывают к колу, чтобы оно не раскачивалось.

Прививка деревьев черенком за кору. В мае можно продолжить работу по перепрививке, начатую в апреле. С началом сокодвижения и деления клеток камбия создаются благоприятные условия для прививки черенком за кору. Перед этим черенок хорошо моют, очищая попутно от возможных яиц насекомых, и обсушивают. На нижнем конце его одним движением прививочного ножа с прямым лезвием делают длинный косой срез, чтобы получить клин длиной 3—5 см в зависимости от толщины черенка. Срез начинают с противоположной почки стороны. Выше этой почки оставляют еще одну-две. Над верхней почкой черенок обрезают. После этого он готов для прививки.

На предназначенной для прививки ветви делают продолный разрез коры, на 5 мм короче косого среза черенка. Затем черенок вставляют сверху под кору ветви, косым срезом к древесине, добиваясь плотного их соприкосновения. Прививку и срез ветви обвязывают полихлорвиниловой пленкой или эластичной изоляционной лентой. Садовым варом обмазывают верхний конец черенка, а также место прививки и срез ветви (до наложения пленки). Для защиты от ветра, птиц и солнца на привитую ветвь укрепляют трубочку, свернутую из листа бумаги.

Количество черенков ориентировочно определяют так: один черенок берут на 1 см диаметра ветки (см. рис. 27,1).

Бороздование коры на штамбах, реже — на сучьях молодых деревьев делают, чтобы предупредить появление опасных трещин, ведущих к отделению коры от древесины. Бороздование способствует более сильному росту штамба в толщину, усиливает деятельность камбия и образование молодой эластичной коры, ослабляет натяжение коры, уменьшает опасность морозобоин. Бороздование делают специальным бороздником — ножом на ручке с лезвием глубиной 1,5—2 мм.

При использовании обычного ножа на его клинок укрепляют ограничитель глубины, чтобы нож заглублялся на толщину коры.

Есть два способа бороздования. При одном способе прорезы делают отрезками по 10 см с промежутками в 1—2 см, начиная от кроны и кончая корневой шейкой, при другом — наносят сплошные длинные разрезы. Разрезы рекомендуется продезинфицировать 3%-ным раствором медного купороса. Бороздование делают также на оголенной части сучьев. Первый раз эту операцию проводят на 3—4-й год после посадки дерева на северной стороне; через такой же срок бороздование повторяют на восточной или западной стороне штамба.

Защита от вредителей и болезней. В начале мая продолжают борьбу с яблонным цветоедом — стряхивают жуков с цветущих яблонь на подстилку, потом уничтожают их.

Исключительно важное значение имеет химическая обработка сада в фазе бутонизации, если до распускания почек не сделано искореняющее опрыскивание. В борьбе с вредными насекомыми в этой фазе деревья и кусты опрыскивают фосфор-органическими препаратами — хлорофосом (20 г на 10л воды) или карбофосом (30 г на 10 л).

Если весной не проводилось никаких химических обработок, то в раствор хлорофоса или карбофоса добавляют один из следующих фунгицидов — каптан (50 г на 10 л), цинеб (50 г на 10 л), фталан (50 г на 10 л), купрозан (хомецин) (40 г на 10 л) или, в крайнем случае, хлорокись меди (30 г на 10 л) при содержании в препарате 90% действующего вещества и до 70 г на ведро воды (10 л), если используется 90%-ный препарат. Таким же составом можно обрабатывать землянику.

В это же время на деревьях уничтожают гусениц шелкопряда и златогузки. Утром или вечером они собираются в гнезда в развилинах сучьев и тогда их счищают кистью в ведро с водой или давят на месте рукой в рукавице. Эту работу повторяют несколько раз.

Черную смородину дважды опрыскивают против почкового клеша коллоидной серой (100 г на 10 л) с добавлением 20 г карбофоса. Первое опрыскивание этим составом делают в фазе бутонизации, второе — после цветения.

В фазе бутонизации малины можно эффективно бороться с малинным жуком. Это очень вредное насекомое, особенно в приусадебных садах; его личинки вызывают червивость ягод. Малинного жука вылавливают, стряхивая его по утрам со стеблей малины в развернутый зонтик или на пленку с последующим уничтожением. Жуки выходят на поверхность почвы в течение длительного периода, поэтому и стряхивание надо проводить в течение многих дней, пока жуки не исчезнут. Жука можно уничтожить также с помощью карбофоса или хлорофоса.

Предосторожности при работе с ядохимикатами. Любые ядохимикаты, ядовитые травы, настои, отвары и всю посуду надо хранить в отдельном месте, вдали от пищевых продуктов, фуража, кухонной посуды. Категорически запрещается использовать тару из-под ядов для хранения продуктов, воды, раздачи корма животным.

Во время работы с ядохимикатами нельзя принимать пищу, не рекомендуется курить.

Во избежание отравления пчел и цветков нельзя делать химическую обработку во время цветения. При необходимости плодовые и ягодные растения нижнего яруса надо укрывать пленкой, газетами, клеенкой.

После работы руки и лицо надо тщательно вымыть теплой водой с мылом.

Последнюю химическую обработку надо проводить не позднее чем за 20—30 дней до сбора урожая. Землянику и малину первый раз обрабатывают до цветения, а последующие — после сбора ягод.

Ядохимикаты, срок хранения которых истек, должны быть Уничтожены вместе с тарой. Их закапывают в землю.

Пчелоопыление. Подвоз пчел в сад на время его цветения Имеет исключительно большое значение для повышения урожайности. Пчелы осуществляют перекрестное опыление. Однако в результате многолетних исследований выявлены некоторые особенности опыления пчелами садов.

1. Если пчелы находятся в саду постоянно или их завезли до цветения деревьев, то с началом цветения первые 4—5 дне они опыляют цветки деревьев одного сорта, а в последующем осваивают и другие сорта.

2. Если же пчел завезли в сад в начале цветения или в период массового цветения, то они опыляют цветки всех деревьев без привязанности к сорту.

3. При сближенных или смыкающихся кронах пчелы переключаются на посещение цветков разных сортов на второй и третий день после привоза или после начала цветения.

4. В садах с сомкнутыми кронами и аллеей между рядами деревьев пчелы в основном движутся по ряду деревьев и редко перелетают через междурядья. Поэтому в уплотненных садах сорта-опылители должны размещаться в рядах основного сорта.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




Светодиодная революция в овощеводстве свершилась!

ТОП-10 самых старых деревьев на Земле

Биологи получили растения с усовершенствованным фотосинтезом

Конкурс по поеданию перца на скорость в Поднебесной

Новые сорта голубики перспективны на европейском рынке

Кто, где и почему использует вертикальные овощные фермы

Фермеры хотят выращивать овощи и ягоды под светодиодами

Ноу-хау сибирских учёных: для роста корней привлекли бактерии

Живые удобрения. Какие растения помогут улучшить почву?

Виноград на камнях выращивает житель из ЮКО

На чайных плантациях Адыгеи учёные проводят уникальный эксперимент




© Морозова Елена Владимировна, Злыгостев Алексей Сергеевич, 2001-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://berrylib.ru/ 'BerryLib.ru: Садоводство'

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru