ЗЕЛЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выломка или обломка. Осенью во время обрезки на кусте оставляют больше почек, чем необходимо, потому что часть их не разовьется. Весной, когда побеги достигнут 10—15 см длины и на них будут заметны соцветия (за три-четыре недели до цветения), выламывают и вырезают ненужные побеги. На зеленом побеге выше первого усика обычно соцветия не бывают, поэтому, если на побеге соцветие не образовалось, а появился усик, то он бесплоден, и его выламывают.

Вторую выломку производят после цветения. Выломкой удаляют большую часть ненужных, неплодоносящих побегов. Кроме того, при выломке удаляется поросль у штамба куста, за исключением тех побегов, которые нужны для формирования, то есть намеченных для замены стареющих маточных рукавов. Одновременно удаляют появившиеся зеленые побеги на старой древесине, не намеченные на замещение. Сильные побеги с короткими междоузлиями оставляют, так как они нежировые. В случае развития из одного глазка двух-трех побегов оставляют при надобности один сильный. Выломка дополняет обрезку, помогает сохранить принятую форму виноградного куста и создает лучшие условия для развития оставленных побегов.

Прежде чем начать выломку, надо обратить внимание на нагрузку побегами. Если побегов недостаточно, выломку не проводят, чтобы не нарушать соотношения между корнями и надземной частью. Выломка завершает обрезку, сделанную осенью, и подготавливает виноградный куст к новой обрезке. Все это представляет неразрывное целое. При правильной выломке виноградный куст легко обрезать осенью. Правильной выломкой при культуре винограда на воише, дугах, шпалере с козырьком необходимо добиваться, чтобы куст не затенялся излишними побегами, а свет свободно проникал внутрь его. Одновременно с выломкой вырезают сухие побеги с неразвившимися почками. Вырезают также те годовалые побеги, у которых почки тронулись в рост, но зеленые побеги, выросшие из них, угнетены. В тех случаях, когда на однолетнем побеге тронулось в рост небольшое количество верхних и нижних почек, а посередине лозы они не развились, обрезают у нижнего зеленого побега.

При второй выломке удаляют ненужные или вновь появившиеся побеги.

Подвязка зеленых побегов. Зеленые побеги подвязывают для равномерного распределения их по плоскости шпалеры, чтобы они не затеняли друг друга, а также для предохранения их от полома ветром и при обработке междурядий. Побеги подвязывают в вертикальном положении к проволоке в первой половине мая, когда они достигнут 35—40 см длины. После окончания цветения винограда зеленые побеги подвязывают вторично.

Раннелетняя чеканка побегов. При осенней обрезке куста часть сильнорастущих или жировых побегов обычно вырезают. В результате сила роста куста полностью не используется.

Более целесообразно на жировых или сильнорастущих побегах получать весной три-четыре пасынка н переводить их в плодовые лозы. На них в связи с более поздней закладкой почки более зимостойки и плодоносны.

Для получения плодовых лоз из пасынков при обломке оставляют часть сильнорастущих и жировых побегов на рукавах или плодовых звеньях. В начале цветения куста оставленные побеги чеканят (15—30 см), оставляя пять — восемь междоузлий. После окончания цветения дополнительно чеканят вновь появившиеся побеги. Через две недели на прочеканенных побегах выламывают излишние пасынки. При этом удаляют все слабые, оставляя на каждом побеге три-четыре более сильных пасынка. Осенью при обрезке из пасынков формируют плодовые звенья.

Прием раннелетней чеканки можно использовать также для ускорения формирования новых рукавов при омолаживании куста.

Пасынкование. Пасынки — это побеги второго порядка, развивающиеся на основных побегах в пазухах листьев. При появлении большого количества пасынков куст истощается, создается излишнее затенение. Удаление их называют пасынкованием.

Удаляют пасынки не полностью, а прищипывают, оставляя два-три нижних листа для лучшего питания формирующейся в пазухе листа почки. Это повышает урожай следующего года.

Пасынки на кусте обрезают постепенно, поэтому их укорачивание производят по мере их появления в два-три приема.

В том случае, когда на кусте образовалось недостаточное количество основных побегов, часть пасынков оставляют для формирования плодовых звеньев.

Некоторые сорта на пасынках текущего года дают урожай. Кроме того, пасынки могут служить для формирования рукавов у молодых кустов и омоложения у старых кустов.

Дополнительное опыление винограда. Несамоопыляющиеся сорта винограда требуют обязательного участия другого сорта в опылении. Сорта винограда с обоеполыми цветками хорошо плодоносят при самоопылении, но намного повышают урожайность при опылении их пыльцой другого сорта. Для лучшего завязывания ягод виноград дополнительно искусственно опыляют, что способствует получению более полновесных гроздей и увеличению урожайности. Особенно отзывчивы на дополнительное опыление Кишмиш черный и белый, Баян ширей, Кара-джанжал, Ркацители, Саперави, мускаты Александрийский и Венгерский, Паркентский, Тайфи, розовый, Хусайне и др.

Пуховки для дополнительного искусственного опыления

Дополнительное искусственное опыление делают так называемой «пуховкой» — небольшой деревянной лопаточкой, вырезанной из доски в 1 см толщины. Размер лопаточки 12×8 см с рукояткой 8—10 см длины. Одну сторону лопаточки обтягивают заячьим или кроличьим мехом, закрепленным по краям мелкими гвоздями. Мех следует предварительно обезжирить, промыв в теплой воде с мылом. Натянутый и закрепленный на лопаточке мех ровно подстригают до 1—1,5 см длины.

Для опыления сначала проводят пуховкой по цветкам на кустах с обоеполыми сортами. Полную зарядку пуховок делают на 15—20 соцветиях. При зарядке берут две пуховки и, держа их в правой и левой руках, мехом одна к другой, проводят по соцветиям, слегка зажимая их и протягивая в направлении от ножки соцветия к его концу. Находящаяся на соцветии пыльца попадает на мех и задерживается на нем.

Иногда пыльцу собирают в бумажные мешочки стряхиванием цветущего соцветия винограда над мешочком. Собранную пыльцу просушивают в тени, рассыпая тонким слоем, затем просеивают через мелкое сито для отделения попавших цветков и колпачков. После этого цветы опыляют пуховкой. Такими заряженными пуховками можно опылить 20—25 соцветий.

Искусственное опыление начинают, когда примерно 50—60% бутонов на соцветиях сбросят венчики (колпачки). Опылять надо в ясную, сухую погоду в 10—11 часов утра, в пасмурную погоду — в течение всего дня, в дождливую — в промежутке между дождями, после полного обсыхания кустов.

Для полноты опыления лучше дважды проводить пуховками по каждому соцветию. Когда пуховки сильно загрязнятся, их заменяют чистыми, а бывшие в работе промывают в теплой воде с мылом и высушивают.

Так как не все сорта винограда цветут одновременно, пыльцу можно заготовить заранее и сохранить. Для этого собранную пыльцу помещают в эксикатор или стеклянную банку. На дно банки насыпают битое стекло на 5—6 см и до половины наливают серную кислоту. Сверху стекла кладут картонку с отверстиями, а на нее пакетик с пыльцой. Края банки обмазывают вазелином и покрывают стеклом, чтобы не проникал воздух. Так пыльцу можно сохранить в течение 20 дней.

Кроме искусственного опыления пыльцой, можно обдувать в разгар цветения кусты сильной струей воздуха с серой с помощью опыливателя. При этом увеличивается урожай и одновременно ведется борьба с оидиумом.

Прищипку побегов делают при появлении первых цветков винограда. При прищипке побегов удаляют верхушку (1 см). В результате рост побегов приостанавливается, а питательные вещества направляются к соцветию. Это улучшает завязывание ягод и их рост. Особенно эффективна прищипка сортов с рыхлыми гроздьями, у которых наблюдается повышенное осыпание цветков (Саперави, Каберне, Мускат алексадрийский, Алеатико и др.). Прищипка повышает урожайность до 20% и увеличивает количество плодоносных побегов в следующем году.

Получение урожая на пасынках. При повреждении винограда морозами, заморозками урожай может быть получен на пасынках. Для этого виноградные кусты дополнительно поливают, вносят удобрения в виде подкормок для усиленного роста побегов, своевременно вырезают погибшие части куста и удаляют все неплодоносящие и ненужные побеги.

За 15—20 дней до начала цветения основные зеленые побеги прищипывают, удаляя не менее 5—10 см, в результате начинается усиленное питание пазушных почек. Они прорастают, и на выросших пасынках образуются соцветия.

Через 5—15 дней после прищипки проверяют, плодоносят пасынки или нет. Плодоносность пасынка определяется по усику. Все неплодоносящие и ненужные пасынки удаляют для усиленного развития оставшихся плодоносных пасынков.

При появлении преимущественно неплодоносящих пасынков производят прищипку верхушек двух-трех пасынков второго порядка с оставлением четырех — шести узлов для развития пасынков второго порядка и получения на них урожая. Неплодоносящие слаборастущие пасынки надо выламывать через одно-два междоузлия. Нельзя запаздывать со сроком прищипки побегов. При поздней прищипке не создается качественных изменений в почках, а пасынки лишь усиленно растут.

При запаздывании с прищипкой основных побегов появляются пасынки второго порядка. При этом удаляется не только самая верхушка, но и побег в 6—10 см и оставляется не менее четырех междоузлий. Чтобы не было загущения куста, лишние бесплодные пасынки удаляют.

Даже при отсутствии урожая выращивание указанных выше пасынков увеличит урожай следующего года.

Прореживание листьев делают главным образом на столовых сортах для лучшего доступа света и воздуха к гроздьям и достижения лучшей окраски. Удаляют листья, когда начинается размягчение ягод. Не рекомендуется сразу удалять большое количество листьев; обрывать надо те, которые находятся ниже гроздей винограда или затеняют их, а также листья на бесплодных победах, Вместе с листьями удаляют слаборазвитые побеги. Удаление большого количества листьев может вызвать ожог ягод.

Чеканка. У сильнорастущих сортов побеги свешиваются со шпалеры и затеняют кусты винограда. В конце июля и первой половине августа невызревшую часть побега обрезают — чеканят. Цель чеканки: прекращение роста побегов для лучшего их вызревания и облегчения доступа света и воздуха к гроздьям.

При шпалерной культуре побеги обрезают на 25—30 см выше верхней проволоки. Чеканку проводят так, чтобы на побегах осталось достаточное количество почек для длинной обрезки.

Поливы плодоносящих виноградников. Число поливов зависит от характера почв и климатических условий. Плодоносящий виноградник на участке с глубоким залеганием грунтовых вод поливают четыре — шесть раз за вегетационный период. В апреле, мае, июне — по 1, в июле — 2, в августе - 1. При влажной весне полив в апреле не проводят.

Для полива в междурядьях делают две-три поливных борозды и по ним небольшой струей пропускают воду (инфильтрационный полив). На участке со слабым уклоном поливные борозды делают глубиной 20—25 см, а при большом уклоне — не более 15—20 см.

На ровных участках с малым уклоном полив проводят по глубоким — 20—25 см — замкнутым бороздам. Поливают без сброса воды. Для этого вначале дают сильную струю, и когда вода дойдет до конца борозды, ток уменьшают, чтобы вся идущая по борозде вода впитывалась в почву.

Виноградники на галечниковых почвах поливают до 10—12 раз, а при высоком залегании грунтовых вод поливы уменьшают до одно — двух или вовсе не поливают. Чтобы лучше сохранить влагу, после каждого полива почву рыхлят. При ручном поливе за один раз дается 10—12 ведер воды на куст.

Очень полезны зимние поливы (в ноябре-декабре сплошным затоплением междурядий) так как они увеличивают запас влаги в почве и уменьшают потребность в поливной воде в течение вегетационного периода. Зимой не поливают только участки с высоким залеганием грунтовых вод.

Удобрение. Удобряя виноградник, не только повышают его урожайность, но оказывают влияние и на качество ягод и вина. Например, избыточные дозы азота вызывают помутнение вина и снижают его качество, а удобрение калием улучшает сахаристость и ароматичность ягод.

Удобряют виноградники минеральными удобрениями (азотом, фосфором, калием) и органическими (навозом, фекалиями, навозной жижей, птичьим пометом и др.). Значение перечисленных видов удобрений то же, что и в саду (см. выше).

Нормы внесения удобрений зависят от почв (на менее плодородных вносят больше), а также от урожайности винограда (при более высоких урожаях количество удобрений повышается).

Удобрения вносят в виде основных доз и подкормок. Основные дозы вносят на 1 м² — аммиачной селитры — 35 г, или сульфата аммония — 60 г, суперфосфата — 50 г калийной соли — 8—10 г. Суперфосфат и калийную соль вносят осенью под глубокую перекопку, а аммиачную селитру — под перекопку, но ранней весной.

Если суперфосфат и хлористый калий осенью не были внесены, их вносят весной вместе с азотными удобрениями.

Для лучшего использования минеральных удобрений хорошо к ним добавлять органические (на одну часть минеральных две части органических).

Весной и летом проводят две вегетационные подкормки: первую за 15—20 дней до цветения винограда (10— 15 г аммиачной селитры и 3—4 хлористого калия на 1 м²). Через 15—20 дней после цветения подкормку повторяют (20 г суперфосфата и 3—4 г хлористого калия на 1 м²).

Через два-три года вносят органические удобрения (навоз, компост) по 3—5 кг на 1 м². Навоз разбрасывают по поверхности почвы и осенью заделывают его при глубокой перекопке. Под осеннюю перекопку можно вносить неразбавленный фекалий по 0,5 л на 1 м².

Хорошим органическим удобрением являются выжимки, гребни, семена, остающиеся после виноделия. На 100 кг выжимок добавляют 25 кг навоза и 10 кг суперфосфата. Смесь перемешивают, увлажняют и складывают, не уплотняя, в яму, засыпают увлажненной землей. Через две-три недели смесь увлажняют, перелопачивают, плотно укладывают и закрывают землей. Через три месяца компост можно использовать как удобрение.

Кроме навоза, при подкормке можно вносить навозную жижу, разбавляя ее два-три раза водой, мочу животных, разбавленную водой в пять раз, фекалии — в четыре раза, птичий помет—в 10—12 раз. Удобрения вносят в канавки, вырытые на расстоянии 1 м с одной и другой стороны куста, или ямки, сделанные земляным буром на глубину 50 см. В канавку или ямку вливают по одному ведру раствора. После впитывания удобрений в почву виноградник поливают. Нельзя вносить удобрения в указанных нормах в неразбавленном виде, так как они угнетают растения, листья желтеют и опадают. Часто кусты погибают.

Органические подкормки вносят за 10—15 дней до цветения и через 10—15 дней после цветения.

Большое значение имеет глубокая заделка органических удобрений и суперфосфата. Можно глубоко заделывать удобрения на винограднике, укрытом на зиму землей. Для этого весною перед открытием удобрения рассыпают по дну канав, образовавшихся при укрытии винограда землей, и перекапывают, а потом открывают виноград и заравнивают канавы.

Герой Социалистического Труда Ризамат Муса-мухамедов рекомендует вносить удобрения на участках с высоким плодородием через год, а на менее плодородных — ежегодно по три-четыре ведра перепревшего навоза на куст осенью под глубокую перекопку. Кроме того, весной первый полив проводят способом «шарват». При отсутствии минеральных удобрений и навоза он рекомендует осенью в радиусе 1 м около куста вынуть землю на 30 см глубины, подрезать поверхностные корни и все засыпать дувальной землей или арычным илом.

Вносить удобрения Ризамат Мусамухамедов рекомендует в зависимости от урожая. При хорошем виде на урожай удобрения нужно вносить в соответствии с нормами. При отсутствии урожая из-за заморозков или других причин их уменьшают во избежание буйного роста и жирования побегов, особенно на кустах столовых сортов.

Кроме корневых подкормок, рекомендуют внекорневые — в виде опрыскивания растворами минеральных веществ. Опыты показали, что внекорневые подкормки увеличивают урожай за счет размера ягод на 15—20%, а также повышают их сахаристость до 2%. При внекорневых подкормках опрыскивание проводят два-три раза, в безветренную погоду — рано утром с мая по август.

Концентрация растворов, %: 0,05—0,1 аммиачной селитры, 3,5—5 суперфосфата, 0,5—1 хлористого калия, 0,05—0,1 буры, 0,05—0,1 сернокислого марганца. Расход на куст — 0,3—0,5 л.

Применение ростовых веществ. Для увеличения урожая, но только бессемянных сортов винограда, рекомендуют ростовое вещество — гибберелин. Он способствует увеличению урожая на 50—60% за счет образования более крупных ягод.

Применяют гибберелин в период массового цветения в концентрации 1 г на 10 л воды (100 мг/л). Опрыскивают кусты рано утром или вечером, когда испарение раствора идет медленно. Для экономии раствора опрыскивание проводят два человека — один раздвигает листья, чтобы лучше были видны соцветия, а другой проводит опрыскивание. Для этой цели используют аппарат «Автомакс» с одним распылителем.

Увеличиваются только те ягоды, на которые попал раствор, поэтому опрыскивание надо проводить тщательно.

При опрыскивании винограда на третий — пятый день после цветения урожай увеличивается, но сахаристость ягод снижается.

Для приготовления рабочей смеси берут 1 г гиббере-лина и растворяют в 10—20 см³ этилового спирта, а затем добавляют воду.

Применять гибберелин можно только на винограднике, где высокая агротехника, иначе это отразится на урожайности будущего года.

Сбор урожая. Время сбора винограда зависит от его сорта и способов использования — на хранение, на сушку или на вино.

При сборе столового винограда зрелость определяется количеством сахара на вкус и изменением окраски ягод.

Виноград, в отличие от других плодов, не доходит в лежке, поэтому его собирают, когда он созрел.

При съеме гроздей винограда на хранение надо следить, чтобы не стерся восковой налет с ягод. Придерживая за гребненожку, гроздь отрезают ножницами. Столовый виноград собирают в широкие корзины, дно которых застилают зеленой травой, виноград винных сортов, имеющий нежную кожицу, — в деревянные кадки.

Формирование виноградных кустов. В Узбекистане принята преимущественно многорукавная веерная формировка виноградных кустов. При этой форме виноградными куст не имеет штамба, а непосредственно от надземной части ствола, у поверхности почвы, отходят четыре — шесть гибких маточных рукавов, на которых находятся многолетние ветви, плодовые лозы и сучки замещения. Эта система позволяет лучше и легче пригибать виноградные кусты к земле и закрывать их на зиму.

В настоящее время принято ускоренное формирование виноградных саженцев. Начинается формирование в питомнике.

При высадке на участок саженец должен иметь не менее двух хорошо развитых побегов, которые обрезают на два-три глазка.

При формировании большое значение имеют зеленые операции: прищипывание сильных побегов для получения хорошо развитых пасынков и обломка ненужных побегов.

В первый год в течение лета высаженным растениям дают высокую агротехнику (поливы, удобрения, обработку почвы) с целью получения хорошо развитых кустов.

Весною второго года при обрезке выбирают три-четыре хорошо вызревших побега и обрезают их на 8—12 глазков для создания рукавов. Слаборазвитые нижние побеги обрезают на два глазка для получения сильных побегов и формирования из них рукавов на следующий год.

Летом первого и второго года после посадки из сильно растущих побегов формируют рукава.

Побеги, достигнувшие длины метра и больше, прищипывают для усиления, роста пасынков.

При уходе за кустом сильные, хорошо развитые пасынки оставляют и из них формируют плодовые стрелки, а лишние и слабые выламывают.

Весною третьего года на кусте оставляют четыре — шесть лоз и обрезают их на 300—120 см или 15—20 глазков.

В течение лета выращивают лозы, из которых должны быть сформированы рукава, побеги для плодоношения (стрелки) и сучки замещения. При этом удаляют ненужные побеги, прищипывают сильнорастущие. Куст с осени должен быть сформирован.

Двухлетний виноградный куст

Осенью четвертого года при подрезке на каждом из четырех — шести рукавов оставляют по три-четыре плодовых побега (стрелок), обрезая их на 8—9 почек и на два-три сучка замещения обрезанных на две-три почки. Нагрузку на куст дают в зависимости от силы роста — 200—250 глазков.

В том случае, когда на винограднике высажены несильные саженцы или за ними не был дан соответствующий уход, растения отстанут в росте. В результате в первые годы на кусте не вырастет нужное количество побегов и они недостаточно сильны. В этом случае побеги на кусте весною второго года обрезают вновь на две почки с целью получения сильных лоз, из которых можно осенью формировать рукава.

Необходимо учитывать, что формировать рукава можно только на сильном кусте из хорошо развитых лоз, в противном случае при формировании слабых побегов получаются отрицательные результаты.

Трехлетний виноградный куст

Обрезка винограда. Правильная обрезка винограда обеспечивает нормальный рост побегов и долговечность кустов, ускоряет вступление в плодоношение молодых растений и улучшает качество ягод.

При обрезке удаляется часть молодой и старой древесины кустов. Укорачивая побеги или удаляя их целиком, на кусте оставляют такое количество глазков, которое необходимо для регулировки их роста и плодоношения. Среднее количество глазков, оставленных на кусте при обрезке, называют «нагрузкой куста глазками». Число побегов, оставленных на кусте, — «нагрузкой куста побегами». Нагрузка куста глазками при обрезке не определяет количество вырастающих побегов весной, так как не все глазки после перезимовки развиваются в побеги, часть из них гибнет. Высокая нагрузка побегами должна обязательно сопровождаться хорошим питанием кустов.

При обрезке надо руководствоваться следующими положениями: с увеличением количества побегов на кусте рост их будет меньше, но общий прирост и вся вегетативная масса будет увеличиваться. При уменьшении числа побегов рост каждого увеличится, а общая вегетативная масса уменьшится. Поэтому при слабом прошлогоднем приросте для увеличения роста побегов оставляют при обрезке меньше глазков, чем было в прошлом году. И наоборот, если куст имел сильные побеги, то ему дают большую нагрузку, оставляя больше плодовых побегов и глазков на них.

Для каждого сорта и района их произрастания устанавливается своя оптимальная длина побегов.

Если оставлять слабые тонкие побеги, то они не обеспечат хороший урожай. Нежелательно также оставление излишне длинных плодоносных побегов, так как они увеличивают непроизводительную работу листьев и уменьшают урожай.

Плодоносные почки плохо закладываются как на очень слабых побегах, так и на сильно растущих жировых побегах и кустах.

Хорошо развитые пасынковые побеги могут также использоваться как плодовые лозы и сучки замещения.

Порослевые побеги или растущие на голове куста при использовании на плодоношение обрезают на 15—20 глазков. Когда из них формируют новые рукава, их обрезают на 8—10 глазков. Жировые побеги используют на плодоношение только в том случае, если куст недогружен, обрезая их длиною на 15—20 глазков, соцветия у них появляются только в средней части жирового побега.

При веерной формировке и ведении кустов на шпалере с козырьком и улучшенном воише оставляют четыре — шесть рукавов, а длина их достигает 2 м. Каждый из рукавов должен иметь до 10 плодовых лоз и до шести сучков замещения.

Схема обрезки маточного рукава (по системе Ризамата Мусамухамедова)

В условиях Узбекистана обрезка, а также чередование плодовых лоз с сучками замещения производят по методу Героя Социалистического Труда Ризамата Муса-мухамедова: на рукавах через 20—30 см друг от друга размещают в разные стороны плодовые лозы и сучки замещения. Длина плодовых лоз зависит от места их расположения на рукаве и сорта. Самую верхнюю лозу обрезают длиннее всех - 17—20 глазков — ведущий побег; находящуюся ниже — на 15—16 глазков, еще ниже — 12—15 глазков и еще ниже — на 8—10, следующую — на 5—6 глазков, еще ниже — на 4—6 глазков. Между плодовыми лозами располагаются сучки замещения (см. рисунок).

На следующий год обрезку маточного рукава по описанной выше схеме ведут следующим образом: побег а удаляют вместе с двухлетней древесиной до сучка замещения. Ведущий верхний побег формируют из верхнего побега, выросшего на сучке замещения. На побеге б выбирают один и обрезают его на сучок замещения. Так же поступают с побегами в, г, д, е, ж, из которых формируют плодовые побеги или в необходимых случаях спять сучки замещения. На третий год бывший сучок замещения и часть маточного рукава срезают до побега в, из которого формируют новый ведущий побег. Остальные побеги обрезают, как было указано в схеме.

Ежегодное удаление верхнего побега позволяет держать куст при вертикальной шпалере на высоте 1 м, а при шпалере с козырьком — на высоте 1,5 м. Снизу на рукаве расположен сучок замещения 5.

Когда маточный рукав устареет, его выпиливают и заменяют молодым рукавом, сформированным из этого сучка. Маточные рукава с годами разрастаются не только в длину, но и в толщину. У местных сортов особенно. Устаревшие маточные рукава образуют плодовые ветви в верхней части, оголяясь в средней и нижней. Это заставляет делать грубое омоложение маточных рукавов, заключающееся в выпиливании и формировании новых рукавов из побегов, выходящих из-под земли. Не рекомендуется допускать виноградный куст до глубокого омоложения. При хорошей агротехнике маточный рукав повышает урожайность до 10-летнего возраста, а затем в результате частых повреждений, наносимых кусту при обрезках, приводящих к частичному отмиранию тканей маточного рукава, урожайность начинает постепенно падать. Поэтому, когда маточный рукав достигает семилетнего возраста, надо начинать готовить ему заместителя, который формируется в течение трех лет, как это было описано выше в разделе «Формирование винограда».

Сроки и техника обрезки. В том случае, когда виноградные кусты на зиму закрывают, обрезку ведут в два срока, осенью — перед укрытием, предварительно оставляя запас глазков на случай их гибели, весной после открытия виноградных кустов, когда вырезают или укорачивают поломанные, подсохшие или отмороженные лозы, а также поврежденные рукава.

Обрезку начинают после сбора винограда с середины сентября и оканчивают в середине или конце октября. Весеннюю обрезку иногда сочетают с первой вырезкой зеленых побегов.

При неукрывной культуре обрезку начинают весной, когда пройдут заморозки, и заканчивают к моменту набухания почек.

При обрезке срезы должны быть гладкими и находиться по возможности на одной стороне рукава. Для того чтобы рана была меньшего размера, срезы на рукавах делают перпендикулярно их оси. Когда вырезают однолетние побеги, то пасынков не оставляют. Плодовая стрелка и сучок замещения стараются разместить на разных сторонах двухлетней лозы. Причем сучок замещения должен располагаться ниже плодовой стрелки. Плодовое звено формируется из двух-трех побегов плодоношения и одного сучка замещения.

При обрезке винограда широкое лезвие секатора должно быть обращено к оставляемой части лозы, а узкое — к удаляемой. Толстые ветви выпиливают ножовкой, зачищают рану садовым ножом.

Обрезку маточных рукавов начинают снизу, постепенно переходя кверху, стараясь вертикальную часть шпалеры нагружать меньше, а горизонтальную больше.

При ведении кустов на улучшенном воише и дугах формируется до восьми рукавов, располагающихся на две стороны. Обрезку делают с учетом увеличения плодовых лоз и сучков замещения и нагрузку дают в два раза больше, чем на шпалере с козырьком.

При подрезке винограда столовых сортов, культивируемых на дугах или системе воиш, на сильном кусте оставляют около 600 глазков, на кустах средней силы роста — 400—500 и на слабых — 300—350 глазков, не считая глазков, оставляемых на сучьях замещения.

При подрезке винограда, культивируемого на шпалере с козырьком, оставляют на сильных кустах 300—350 глазков, на средних — 250—300 и па слабых — 200—250 глазков.

При культуре на вертикальной шпалере