Цветоводство

Розы: посадка обрезка, уход (Советы любителям) (И. Ф. Соколовский)

(И. Ф. Соколовский. Агроном управления предприятий зеленого хозяйства Харькова)

Богат и разнообразен мир цветов, и в этом мире особое место принадлежит розам, которые по своим декоративным достоинствам превосходят почти все цветочные растения. Ни один цветок не может соперничать с садовой розой по богатству красок, изяществу форм, тонкому аромату. Розы с древнейших времен стали символом прекрасных человеческих чувств.

Гладиолусы

Розы любят все, но выращивать их многие не решаются, считают, что розы боятся холода и могут погибнуть зимою. Это неверно. Целый ряд сортов легко переносит и холод и жару. При этом только важно выбрать правильные сорта, наиболее подходящие для определенной климатической зоны.

Ниже даются советы по размножению роз, уходу за ними, приводятся меры борьбы с вредителями и болезнями этого цветочного растения, а также перечисляются основные сорта, рекомендуемые для выращивания в условиях Харьковщины.

Размножение

Розы размножают семенами и вегетативным способом. Однако садовые розы при семенном размножении, как правило, не передают потомству свои декоративные качества, поэтому их размножают в основном вегетативным способом. Семенами же разводят шиповник, чтобы получить крепкий зимостойкий подвой для прививок культурных форм роз.

Вегетативный способ размножения роз заключается в разнообразии приемов. Выбор того или иного приема зависит от конкретных условий.

Деление кустов. Этот способ применим для размножения корнесобственных роз, выросших из стеблевых черенков.

Осенью или ранней весной до распускания почек выкопанный куст делят на части. Каждая часть должна иметь определенную долю корней и хотя бы один побег. Ее сажают отдельно, как обыкновенный куст, полностью соблюдая правила посадки. Особенно хорошо приживаются посаженные этим способом полиантовые и флорибундовые сорта роз.

Размножение корневыми отпрысками. Названный прием применяют также для размножения корнесобственных роз. Иногда вокруг кустов появляются отпрыски, в большинстве случаев с южной их стороны. К концу осени отпрыски с образовавшимися корнями пересаживают на постоянное место произрастания в хорошо подготовленную почву.

При правильном уходе в первый год пересадки отпрыски хорошо развиваются, создают разветвленную корневую систему.

Розы сорта Глория Дей

Размножение отводками. Отводками можно размножать все виды роз. Для этого отведенные побеги отклоняют в разные стороны и укладывают во взрыхленные канавки. Их осторожно прикрепляют шпильками к почве, засыпают землей и уплотняют утаптыванием. Концы побегов обязательно выводят на поверхность. С одного сильного куста можно получить до 20 отводков, которые в первый год к осени успевают хорошо укорениться.

Размножение корневыми черенками. Этим способом можно размножать только корнесобственные розы. При выкопке кустов в почве остается часть корней. Их извлекают, разрезают на небольшие части (3—5 см), укладывают в ящики, наполненные дерновой землей с листовым перегноем, присыпая сверху этой смесью (тонким слоем 1 см) и помещают в подвал или другое помещение. Земля поддерживается во влажном состоянии. В марте ящики ставят на окно в прохладной комнате. В мае после появления корешков и молодых побегов черенки высаживают в грунт.

Размножение стеблевыми черенками. Розы можно успешно размножать и стеблевыми черенками: зимними, с вызревшей древесиной, или зелеными травянистыми. Поврежденный после выкопки черенков куст восстанавливается за счет новых побегов.

Многолетней практикой установлено, что легче всего укореняются черенки плетистых, полиантовых, флорибундных, чайно-гибридных и миниатюрных роз.

На зимние черенки надо заготовлять хорошо вызревшие однолетние побеги с лучших маточных кустов. Буйные побеги (жировики) для этой цели не используются.

Нарезают черенки острым ножом или секатором длиною 12—15 см с тремя-четырьмя почками каждый. На нижнем конце их срез делается перед самой почкой, — в месте, где концентрируются питательные вещества и будет образован каллюс; в верхней части срез проводится наискось посредине междуузлий (на равном расстоянии между почками). Если не соблюдать этого, то каллюсообразование протекает хуже и черенки часто загнивают.

Подготовленные таким образом черенки можно высаживать осенью прямо в гряды открытого грунта (в условиях Харьковщины в конце сентября или в первой половине октября). Почва в грядах должна быть рыхлой и состоять из смеси дерновой земли, лиственного и обычного перегноя и песка (4:1:2:1). Высаживают их под колышек на расстоянии 7 см в ряду. Ширина междурядий — 12—15 см. Глубина посадки — до первого глазка (почки), который должен остаться на поверхности почвы. При такой посадке черенки не будут подсыхать.

На зиму засаженные гряды накрывают листвой, опилками, мхом, торфом. Весной покрытие удаляют и в течение лета проводят по мере надобности поливы, рыхление и прополку почвы. К осени вырастает полноценный посадочный материал корнесобственных роз.

Размножение роз летними зелеными черенками удается легче, чем зимними. Их заготовляют в июне-июле, сразу же после увядания цветов, когда древесина молодых побегов начинает затвердевать. Для черенков используют серединную часть побегов, их нарезают длиной 5—8 см с двумя или тремя почками (глазками). Из коротких черенков с одной почкой растения медленно развиваются. Чтобы уменьшить испарение воды из черенков и предохранить их от высыхания, концы листьев подрезают на третью часть. Нижний лист удаляют полностью и на расстоянии 1,5—2 мм от оставшейся почки делают косой срез. Вверху побег срезают выше почки на 1 см. Подготовленные черенки перед посадкой связывают в пучки и погружают нижними концами в воду на 20—24 часа. Почву для их посадки готовят так же, как и для укоренения зимних черенков, сверху насыпают крупнозернистый песок. Сажают их на глубину 1,5—2 см. В дальнейшем уход за прижившимися растениями такой же, как и за зимними черенками.

Размножение прививками. Розы размножают прививками с использованием в качестве подвоя шиповник. Основной способ ее прививки — окулировка, которая выполняется спящим глазком в период с третьей декады июля и до первой декады сентября. Окулировка прорастающим глазком применяется весной для ремонта прошлогодних окулировок. К окулировке прежде всего приготавливают шиповник. При сухой погоде за несколько дней до этого его поливают. Перед самой окулировкой корневую шейку освобождают от земли, а стволик очищают от боковых веточек на высоте 8— 10 см от поверхности почвы.

Для окулировки надо выбирать хорошо вызревшие черенки роз с кустов желаемых сортов. Их режут длиною 25 см, срезают на них листовые пластинки. Глазки вырезают с очень тонким слоем древесины и быстро вставляют в Т-образный надрез на шиповнике и плотно обвязывают мочалом или пленкой. Затем для лучшей приживаемости стволик с глазком окучивают землей на 5 см выше места окулировки. Через 12—15 дней проверяют приживаемость глазков. У прижившихся почка увеличена, черешок легко отваливается. На зиму окулянты оставляют с повязкой. Весной в начале апреля разокучивают окулянты, освобождают их от повязок. У всех прижившихся верхнюю часть подвоя срезают острым секатором на высоте 1,5—2 см над глазком.

Когда окулянты достигнут 20 см высоты, прищепляют точки роста над четвертой почкой. Отросшие после прищепки 3—4 боковых побега становятся основой формируемого куста.

При желании вырастить полуштамбовые и штамбовые розы 2—3 глазка прививают с разных сторон штамба шиповника на высоте 1—2 м.

Подготовка почвы и посадка роз

Розы растут на одном месте долгие годы, поэтому очень важно правильно выбрать место для посадки. Для их приживаемости большое значение имеют сроки и качество посадки. От того, как и когда будут посажены розы, во многом зависит их дальнейшее развитие. Для выращивания роз надо выбирать места хорошо освещенные и проветриваемые. В закрытых местах они поражаются мучнистой росой, а в тенистых слабо или совсем не цветут.

Неблагоприятное влияние на рост роз оказывает соседство с ними ясеней, кленов, берестов и берез.

Нельзя размещать розы возле углов стен, где всегда возникают сквозняки. Совсем они не растут на слишком влажных местах.

На Харьковщине розы сажают осенью за месяц до больших морозов — в период с 10 октября до 5 ноября. При посадке в такие сроки они до наступления холодов успевают укорениться. Если сажают их весной, то приступают к этому как можно раньше — как только позволит почва.

Розы сорта Куин Элизабет

Как при осенней, так и при весенней посадке роз почву готовят осенью. В осенний период за месяц до посадки ее перештыковывают приблизительно на глубину 40 см с одновременным внесением органических удобрений (из расчета 7—8 кг на 1 кв. м). Затем на расстоянии 50—100 см выкапывают ямки и сажают розы.

Некоторые кустовые розы — Глория Дей, Клементина, Френшам из группы флорибунда и другие — обладают сильным ростом, поэтому располагать их кусты сдует на расстоянии 1—1,5 м друг от друга.

В приготовленные для посадки ямки насыпают немного земли, в которой равномерно размещают корни. Хорошо перед этим опустить корни роз в раствор, состоящий из воды, двух частей глины, одной части коровяка и одной таблетки гетероауксина и доведенный до сметанообразной консистенции. Яму засыпают землей, слегка ее утрамбовывают ногой. При этом следят, чтобы места прививки на растениях или корневая шейка оказались на 2—3 см ниже уровня земли, чем будут созданы хорошие условия для их зимовки.

После утрамбовки в ямки вливают по ведру воды. Затем розы окучивают землей, а еще лучше торфом или опилками на 3—5 см выше их срезов. При весенней посадке растения окучивают на 12—15 см и сразу же открывают, как только они тронутся в рост. С наступлением морозов (минус 5—8° С) розы окончательно укрывают на зиму до высоты 30 см и более.

Нужно помнить, что при посадке роз никогда не следует применять свежий навоз. Минеральные же удобрения заделывают совсем мелко и не позднее, чем за 3 недели до посадки. Если в этот срок удобрение почему-либо не внесено, то лучше удобрить растения уже после посадки. Высаживают розы только при плюсовой температуре.

Уход за розами

Обрезка растений. Первую обрезку роз проводят перед посадкой, чтобы привести в соответствие надземную часть растений с нарушенной корневой системой. Без обрезки они плохо приживаются и даже гибнут.

Чтобы розы обильно цвели, во время выращивания их надо обязательно ежегодно обрезать, так как цветы образуются только на новой древесине. Правильная обрезка роз необходима не только для формирования красивых кустов или кроны штамба, она также регулирует силу роста растения, способствует его нормальному развитию.

Применяют в основном три способа обрезки роз: короткую (или сильную), длинную (или слабую) и среднюю (или умеренную). Эти обрезки может выполнять каждый садовник и любитель-цветовод.

Весенняя обрезка заключается в том, что сильно-растущие побеги подрезают слабо, побеги среднего роста — умеренно и слаборастущие — сильно. Обрезают растения острым инструментом, а сам срез делают косо под острым углом над спящей почкой, на расстоянии 6 мм от нее. Эта почка должна быть обращена не в середину куста, а наружу. Твердо установленного календарного срока обрезки нет, он зависит от погодных условий весны и состояния почек. В том случае, если розы на зиму не укрываются и не окулируются, весеннюю обрезку проводят с середины января и до середины марта (до набухания почек). Если же розы окучивают или укрывают на зиму, как это делается в зоне Харькова, то к обрезке приступают вслед за освобождением растений от защитных покрытий или разокучиванием (примерно с конца марта, но не позднее середины апреля).

Розы из группы фолиантовых

Обрезка однолетних растений. Однолетние розы при формировании кустов обрезают наполовину. Побеги укорачивают примерно над 4—6 почкой с удалением всех слабых. На однолетних розах, выращиваемых на легких и песчаных почвах, лучше обрезать только кончики побегов, а более основательную обрезку проводить на второй год, когда корни станут более мощными.

Обрезка двухлетних растений. На второй год роста роз на каждой ветке образуется по два и более побегов, а также вырастает несколько сильных побегов от основания кустов, называемых базальными. Поэтому приходится обрезать два типа веток: двухлетние сильно, оставляя 2—3 глазка от основания, а однолетние слабо, ниже отцветших цветков над верхней, хорошо сформированной почкой.

Обрезка, трехлетних и более старших растений. На таких розах в первую очередь полностью удаляют все мертвые, слабые и короткие побеги, выросшие после обрезки прошлого года. Затем срезают все побеги, независимо от их толщины, растущие в направлении центра куста, чтобы сюда поступало больше света и воздуха. Опыт показал, что при слабой обрезке цветение у роз наступает раньше, чем при сильной. Но сильная обрезка обеспечивает более крупные цветки с яркой расцветкой.

Чтобы кусты были хорошо облиственны, надо в средней и нижней части их срезать один-два побега несколько сильнее. От этого образуется сильная и хорошо покрытая листвой поросль.

Сорта желтых роз, выращиваемые на всяких почвах, нуждаются только в слабой обрезке.

Обрезка роз в зависимости от сортов

Каждая сортовая группа роз требует специфической обрезки. Ниже даны рекомендации по обрезке кустов основных сортов.

Чайно-гибридных. Ежегодная весенняя обрезка кустов этих сортов обеспечивает интенсивный рост побегов, обильное цветение и формирование кустов. Учитывая способность чайно-гибридных роз быстро отрастать и давать побеги от основания куста, к ним наиболее применима короткая (сильная) обрезка на три-пять почек.

Ремонтантных. На кустах этих сортов роз из средних и верхних почек весной развиваются цветочные побеги, а из нижних почек — вегетативные. Поэтому обрезают их умеренно, то есть оставляют побег на шесть-восемь почек. Из нижних почек разовьются сильные побеги, которые дадут хорошее цветение на следующий год.

Из группы флорибунда. При слабой весенней обрезке этой группы роз цветение наступает рано. При сильной же обрезке кусты цветут в августе, а некоторых сортов и пезднее. Не рекомендуется оставлять на кустах древесину старше двух лет.

Полиантовых. При выращивании слаборастущих роз этих сортов применяется сильная обрезка, для сильнорастущих — слабая.

Вьющихся. За вегетативный период эти розы способны развивать побеги длиной до нескольких метров, и в первый год посадки они не цветут. На следующий год весною в верхней части их кустов образуется большое количество цветущих побегов. Поэтому верхняя часть подрезается очень незначительно с удалением только сухих, поврежденных или очень длинных побегов.

Штамбовых. Для обычных штамбовых роз, как и для чайно-гибридных, рекомендуется слабая обрезка.

На плакучих штамбовых розах, привитых вьющимися сортами, обилие цветков дают побеги, образовавшиеся после обрезки прошлого года. Чтобы кусты хорошо зацвели в следующем году, выбирают два побега (по одному с каждой стороны) и обрезают их на 15 см от основания.

Уход за розами

Интенсивное развитие и обильное цветение роз в основном обеспечивается правильным и своевременным уходом за ними.

Ранней весной после обрезки кустов следует собрать и сжечь срезанные ветки, опавшие листья и перекопать почву на глубину 15—20 см с одновременным внесением органических и минеральных удобрений. Удобрение вносят из следующего расчета: 5 кг перегноя, 10—15 г аммиачной селитры, 10—15 г калийной соли и 20—25 г суперфосфата на 1 кв. м. Вновь посаженные кусты лучше подкормить только органическими удобрениями, а минеральные применить лишь тогда, когда растения приживутся и пойдут в рост. В период вегетации роз, кроме весеннего удобрения, рекомендуется провести еще 3—4 подкормки, желательно жидкими удобрениями. Первую подкормку применяют в период бутонизации, вторую — после первого цветения и обрезки, третью — после второго цветения, четвертую — после третьего цветения.

Приготовляют жидкие удобрения таким образом. В деревянную кадку или бак вместимостью 100—120 л кладут свежий коровий навоз (1/3 объема), насыпают 4 кг печной сажи, 0,5 кг древесной золы, заливают содержимое водой, размешивают и выставляют на солнечное место для брожения. Примерно через 10—15 дней после прекращения брожения жижу разбавляют водой (10:1), добавляют сюда минеральные удобрения и раствор используют для подкормки.

При первой подкормке на одно ведро раствора добавляют 10—15 г аммиачной селитры, 25—30 г суперфосфата и 10—12 г калийной соли; при второй — 20— 30 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли; при третьей — 10—15 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли, а при четвертой — 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли.

Хорош букет из разносортных ярких роз

В сухую погоду за день до подкормки почву надо обильно полить, иначе будут повреждены корни. Вносить удобрения следует в заранее подготовленные бороздки или лунки. Под мелкий куст вливают 0,5 ведра, под крупный—1—1,5 ведра жижи. После подкормки бороздки или лунки заравнивают и мульчируют.

В течение лета, вокруг роз систематически рыхлят почву на глубину 5—8 см и удаляют сорняки.

Для нормального развития и продолжительного цветения растения регулярно и обильно поливают. Сильный полив особенно необходим в период интенсивного роста побегов и образования бутонов. После полива (или дождя) обязательно следует рыхлить почву, чтобы лучше сохранить влагу и дать доступ воздуха к корням.

В течение всего лета периодически осматривают кусты и вырезают поросль, появившуюся ниже места окулировки или от корней. Такая обрезка особенно необходима для роз, привитых на подвоях шиповника.

Срезка цветов и хранение их в вазах

После хорошей зимовки на розах быстро развиваются цветочные побеги и с наступлением лета они пышно зацветают.

Непрерывное цветение достигается своевременной обрезкой отцветающих цветов над хорошо развитыми почками. Срезать их лучше рано утром или поздно вечером, когда цветонос и цветок находятся в состоянии тур-гора (напряжения). Срезанные розы ни в коем случае нельзя держать на солнце, а сразу же поместить в вазу с водой (при температуре плюс 16—29° С). Добавление одного грамма поваренной соли на один литр воды продлевает время жизни срезанных цветов. Перед тем, как поставить розы в вазу, надо обрезать концы побегов на 1,5—2 см. Летом их обрезают через день, а весной и осенью — каждые три дня.

Как известно, бутоны одних сортов роз в воде хорошо распускаются, других — плохо, а некоторых — совсем не распускаются. Поэтому для ваз цветы с короткими центральными лепестками надо срезать в стадии бутонов. Густомахровые с медленно распускающимися лепестками следует срезать полураскрывшимися, другие же сорта лучше срезать тогда, когда бутоны распустились приблизительно на четверть.

Укрытие роз на зиму

Перед укрытием роз на зиму рекомендуется на кусах удалить цветы, листья, невызревшие концы побегов, также провести опрыскивание мыльным раствором медным купоросом (300 г зеленого мыла и 30 г медного купороса на 10 л воды).

Устойчивость роз к холодам зависит не только от способов их защиты, но во многом и от степени их закалки.

Большинство сортов роз, выращиваемых на Харьковщине, где зимою морозы доходят до 25 и больше градусов (особенно при отсутствии большого снежного покрова), надо окучивать сухой землей на высоту 25— 40 см. Для укрытия их лучшими материалами являются опилки, сухие листья, торф, толь, рубероид и т. п. Снег тоже значительно предохраняет розы от вымерзания. Предварительное их окучивание проводят перед первыми слабыми морозами (минус 2—4° С) в сухую погоду до 10 см. При наступлении постоянных морозов (минус 8—10° С) кусты укрывают окончательно.

Ремонтантные розы перед укрытием пригибают к земле и закрывают сверху листьями. Растения чайно-гибридных, полиантовых сортов и группы флорибунда окучивают не пригибая, а с наступлением заморозков закрывают листьями или еловым лапником. Штамбовые розы сначала осторожно пригибают к земле, затем пришпиливают деревянными развилками, сверху плотно закрывают толем, мульчбумагой, затем еще насыпают слой земли, опилок или листьев. Плетистые (вьющиеся) розы перед укрытием тоже пригибают к земле, сверху обкладывают листьями и покрывают пленкой или другим материалом. Весною, когда минуют заморозки, приступают к разокучиванию и раскрытию кустов. Делать это следует осторожно и, лучше, в пасмурный день или под вечер.

Меры борьбы с болезнями и вредителями роз

Розы подвергаются многим заболеваниям и поражаются вредителями. При своевременном выполнении всех приемов по уходу за растениями (полив, рыхление, удобрения, подкормки и другие) улучшается состояние и сопротивляемость растений болезням. Следует чаще осматривать насаждения роз, своевременно выявлять заболевания и вредителей и немедленно приступать к борьбе с ними.

Розы легко поражаются мучнистой росой, возбудителем которой является гриб сферотека. При этом заболевании листья, бутоны, побеги покрываются белым мучнистым налетом и растения сильно угнетаются. При его выявлении следует собрать и уничтожить больные листья и побеги, а в течение лета несколько раз опрыскать кусты мыльной эмульсией с медным купоросом (на 10 л воды берется 200 г мыла и 5 г медного купороса). Хорошие результаты дает опрыскивание каптаном, цинебом, опыление молотой серой.

В жаркое, влажное лето на листьях роз возникает черная пятнистость. На верхней их части появляются расплывчатые буровато-черные порошистые пятна. Листья засыхают и опадают. При возникновении этого заболевания собирают и сжигают больные листья и побеги, опрыскивают кусты бордоской жидкостью. С целью профилактики до набухания почек розы опрыскивают 5-процентным раствором медного купороса.

Иногда весной на нижней стороне листьев появляются ярко-оранжевые, желтые пустулы (скопление спор грибка), отчего листья кажутся ржавыми. Заболевание ржавчиной может привести к гибели всего растения. Роса и дождливая погода способствуют ее распространению. При заболевании растений собирают и сжигают пораженные листья и побеги, до набухания почек кусты опрыскивают 4-процентной эмульсией карболинеума или 5-процентным раствором железного купороса. Перед цветением опрыскивают их бордоской жидкостью.

Чтобы не допустить поражение роз вредителями, важно своевременно выявить начало их появления. Весной молодые листья, побеги и бутоны, особенно в теплую погоду, покрывает целыми колониями розяная тля. Лучшее средство против нее — опрыскивание метилмеркаптофосом или рогором. Для приготовления растворов их берут на 100 л воды: первого препарата 150 г, второго — 100 г.

Весной на розах может также появиться паутинный клещик — маленькое, почти невидимое, поселяющееся на нижней стороне листьев насекомое, которое, высасывая сок, сильно ослабляет растение. Для уничтожения этого вредителя кусты после распускания листьев опрыскивают метилмеркаптофосом или рогором — 2— 4 раза за лето. Раствор делают 0,1-процентной концентрации.

Поражает розы листовертка, которая выедает почки, бутоны, цветки, а затем поселяется на листьях и скелетирует их. При появлении ее гусениц растения опрыскивают раствором хлорофоса (0,2—0,3-процентной концентрации) или метилэтилтиофосом (0,1—0,15-процентной концентрации).

Врагами роз являются также зеленая бронзовка и серая оленка. Они объедают тычинки, пестики, лепестки цветка. Самая действенная мера борьбы с ними — сбор жуков по утрам, когда они неподвижно сидят на цветках, а затем их уничтожение.

Основные сорта роз, рекомендуемые для выращивания на Харьковщине

Зимующие без укрытия: Заря Мичурина, Конрад Фердинанд Меер и другие.

Морозостойкие и жароустойчивые в открытом грунте:

Розовой тональности — Ясная Поля, Куин Элизабет, Клементина, Украинская зорька.

Красной тональности — Баккара, Крым сон Глори, Красная Москва.

Оранжево-разной тональности — Ракета, Золотой юбилей, Монтезума.

Желто-разной тональности — Глория Дей, Квебек, Луна.

Белой тональности — Вирго, Уай Суон, Кайзерин Августа Виктория, Фрау Карл Друшки.

Группа флорибунда (разной тональности): Ален, Фешен, Красный мак, Старлин.

Полиантовые (разной тональности): Триумф, Женш Кинг, Шнеекопф, Идеал, Кирстен, Паульсен и другие.

Вьющиеся (зимостойкие и хорошие для прививки в штамб): Америкен Пилар, Дороти Перкенс, Эксцельзаи другие.