ПОЛИВ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР И УХОДНЫЕ РАБОТЫ

Вода имеет одно из решающих значений в росте и развитии растений, в особенности овощных культур. Она необходима, чтобы растение поглощало питательные вещества из почвы и перемещало их внутри себя. Существенное количество ее испаряется из растения. Само растение большей частью состоит из воды, а в овощах ее примерно на 80—95%. Следовательно, обеспечить синтез веществ в растениях — значит, нужно поддерживать в них постоянный ток воды. Содержащаяся в почве вода происходит главным образом из атмосферных осадков. Так называемые поверхностные воды из ручьев, прудов, рек и озер тоже пригодны для полива овощей. Но такая возможность бывает не всегда и не везде. А растения нуждаются в регулярных поливах. В большинстве случаев забор воды на искуственное дождевание осуществляют из водопроводной сети (если она располагается поблизости). В засушливое же время ее забор ограничивается. Тогда снабжение водой реализуют за счет колодцев (см. раздел «Водообеспечение садово-огородного участка» в приложении).

Наиболее целесообразно поливать с помощью дождевального аппарата, который имеется в продаже. Можно приобрести лейку с ручкой (даже на коротких расстояниях овальные предпочтительнее круглых — их удобнее носить). Иногда увлажнение производят непосредственно из шланга, хотя это и сопряжено с определенными трудностями. Облегчить работу поможет предлагаемое приспособление (рис. 1). Основание его — водопроводная труба с резьбой на концах. На один конец навертывают переходник и состыковывают его водопроводным шлангом. Другой конец вставляют в брусок. Надевают на трубу фланец и прикрепляют его к бруску. Конец трубы закрывают наглухо пробкой, а чтобы через нее не протекала вода, пробку закрашивают масляной краской или обматывают конец трубы с пробкой изолентой. К бруску прикрепляют 2 деревянных колеса — и «душ» можно перевозить по участку. Но крепить и заделывать конец трубы следует только после сверления в ней выходных отверстий. С этой целью вдоль трубы проводят 3 разметочные линии — на расстоянии 6—7 мм одна от другой. А на линиях — перпендикулярные штрихи через 70—80 мм. В точках пересечения сверлят отверстия, но на разных уровнях. Например, 1-е отверстие — в точке пересечения штриха со средней линией. Следующее — 2-го штриха со средней линией. И т. д. Словом, каждое последующее отверстие должно располагаться на линии выше или ниже предыдущего.

Рис. 1. Передвижной «душ»

Увлажнять почву нужно с учетом ее типа, фазы роста и развития, биологических особенностей растения, количества подаваемой воды и времени полива. В повышенной влажности почвы все овощные нуждаются в период прорастания семян. Это объясняется тем, что у большинства их семена мелкие, заделываются неглубоко и для набухания, прорастания их, а следовательно, и получения дружных всходов необходимо существенное увлажнение верхних слоев почвы. В связи с этим эффективен предпосевной полив (в бороздки), а при необходимости производится и послепосевной (легкий) до всходов. Повышенная влажность нужна и для приживаемости рассады после пересадки ее в открытый грунт, чтобы стимулировать восстановление корневой системы. В дальнейшем потребность во влаге у различных культур неодинакова. По этому показателю их можно объединить в 3 группы. К 1-й относятся очень требовательные к наличию влаги в почве — все виды капусты, шпинат, салат, редис, сельдерей. Затем 2-я — просто требовательные, это — огурцы, перец, баклажаны, лук, фасоль, горох. И 3-я — умеренные, в их числе — морковь, свекла, сахарная кукуруза, бахчевые.

Белокочанная и цветная капуста положительно реагирует на частые поливы в 1-й период роста, когда идет усиленное нарастание листьев. Много влаги капуста потребляет и во время формирования кочана и головки. У таких же культур, как томаты, после приживаемости и до начала образования плодов водопотребление умеренное. Наибольший расход воды наблюдается в период наращивания зеленых плодов, а стало быть, нужны частые и регулярные поливы. Это прежде всего касается огурца и перца, а также лука при нарастании листьев и в начале формирования луковицы. Созревающей же луковице избыточная влажность вредна — она может вызвать вторичный рост корневой системы, задерживает и снижает лежкость при хранении. А у фасоли и гороха излишнее увлажнение в начале вегетации обычно сопровождается усиленным ростом, листьев в ущерб цветению и плодоношению, поэтому поливы как нельзя кстати именно в цветение и формирование бобов.

Лучше всего поливы проводить в вечерние и утренние часы, когда уменьшается испарение воды с поверхности почвы. Нередко в жаркую погоду участок поливают ежедневно по всей площади. Это нерационально. Дождевание такого рода вряд ли дает желаемый эффект. Нужно стремиться к тому, чтобы пополнить уменьшающийся запас влаги в почве путем напуска большого количества воды и основательного насыщения ею, обеспечить ее проникновение в корнеобитаемый слой. Разбрызгивание же воды по поверхности приводит к излишнему и быстрому ее испарению (к корням она не поступает), особенно днем. Вместе с тем следует помнить, что вечерние поливы иногда могут благоприятствовать распространению болезней, поскольку влага не успевает за ночь впитаться полностью в почву, подсохнуть.

Большинство овощных лучше всего произрастает, когда перед поливами влажность почвы не опускается ниже 75—80% наименьшей влагоемкости (НВ). Своевременное определение срока очередного полива важно для нормального произрастания овощных культур. В практике существует несколько методов его назначения: по фазам роста, морфологическим и физиологическим показателям. Самый доступный способ определения этого сроки — по влажности почвы. На индивидуальных огородах — по принципу С. В. Астапова.

Таблица. Полевой метод определения влажности почвы по С. В. Астапову

После поливными уходными работами (волочение почвы, окучивание растений, прополки) достигаются как минимум две цели — земля приводится в комковатую структуру, улучшающую водно-воздушный режим, и уничтожаются сорняки. При этом в выполнении 1-й задачи предпочтительнее волочильные инструменты (более глубокое рыхление), чем ударные (тяпка, мотыга и др.), 2-й — наоборот.

К сожалению, в борьбе с сорной растительностью традиционные инструменты не всегда результативны. Жизнеспособность многих сорняков, как правило, куда выше по сравнению с культурными растениями. Например, осот. Корень у него уходит в землю на 2—2,5 м. Вырвать осот с корнем не удается — он обрывается у самой поверхности земли. И вскоре из дремлющих корневых побегов прорастут новые стебли. Мало в чем осоту уступают лопух, различные виды колючек и др. Целесообразно покончить с ними одним разом. Поможет в этом уголковая лопата, напоминающая спортивное копье. Из уголкового железа шириной 25×25 или 30×30 мм и длиной порядка 40 см вырезают ножовкой для металла угол в 30°, чтобы образовалось острие. Потом у противоположного конца просверливают 2—3 отверстия для гвоздей или винтов — ими крепится к уголковому острию деревянная ручка. Копье легко входит в любой грунт на полную длину штыка и там перерубает корневище. С такой глубины новым отросткам не пробиться. Для удобства заглубления к штыку можно прикрепить поперечную планку, чтобы надавливать на нее ногой. Пригодится копье и для подкормки культурных растении: узкие проколы в земле позволяют доставить любое жидкое удобрение туда, где в нем особая нужда, — непосредственно к корням.

Рис. 2. Копье для осота (уголковая лопата)

Среди сорняков имеются и ядовитые (паслен черный, белена, лютик едкий и др.).

Химическая борьба с сорняками на огородном участке нежелательна, ибо яды опасны во многих отношениях.

Оригинальный способ борьбы с сорняками описан в журнале «Приусадебное хозяйство» (№ 2, 1986). Полиэтиленовая пленка, бывшая в употреблении, получила вторую жизнь как защитница культурных растений от сорных. Вырежьте и выбросьте в старых Полотнищах пленки хрупкие, ломающиеся места. По периметру гряд (а под картофель — и участка) сделайте канавку глубиной 20—25 см с одной вертикальной стенкой. К этой стенке приложите полосу пленки шириной 25—30 см и снова засыпьте канавку той же землей. Получается искусственная прослойка, которая не пропустит на грядку (участок) корневищные сорняки. Пленка скрыта от солнца и не портится долгие годы. Только используйте пленку без дыр. Одна полоса кончилась — кладите следующую внахлест на 20—25 см. Наверх пленку вывести на уровень почвы.

Иногда с культурными растениями приходится бороться как с сорняками. Всем известно, что хрен легко может заполонить участок, угнетая другие растения. Естественно, в коллективном саду, где наделы маленькие, обычным способом разводить хрен нельзя. Профилактическую меру предложил овощевод-любитель И. Фролов («Приусадебное хозяйство», № 3, 1987). Он использует самоделку, которая не позволяет расползаться корням хрена. Это — тумба-растильня высотой 1 м. Сделана из кусков толстой фанеры, пропитанной олифой. Полосы нарезаны шириной 30 см. (Еще лучше приспособление смастерить из досок.) Полосы скреплены оконными петлями, кроме крайних кромочек, где поставлены накидные крючки. Осталось поставить тумбу на отведенное ей место (осенью), набить питательной землей с грядок, добавить перегной и песок. Ранней весной огородник рекомендует нарезать черенки (в 5—7 см) хрена (13—15 шт.) и под небольшим углом воткнуть в подготовленную землю на глубину, равную отрезку корня. Сверху посадку мульчировать торфом или перегноем; но не пересушивать почву, иначе вода будет скатываться вдоль стенок устройства. Если под тумбу положить лист старой жести, то можете быть уверены, что корни не поползут в стороны.