ДОМИК НА САДОВО-ОГОРОДНОМ УЧАСТКЕ

На садово-огородном участке, удаленном от жилого сельского дома или городской квартиры, трудно обойтись без укрытия на случай непогоды, без укромного, хотя бы минимально оборудованного уголка под кровлей, где можно принять пищу, отдохнуть. И поскольку территория, выделяемая семье на сад-огород, не так уж велика, и распоряжаться ею приходится как можно более рационально, строение не должно занимать много места. В самих архитектурно-планировочных решениях в этой связи желательно оживление так называемых мертвых зон. Рассмотрим несколько проектов, учитывающих это обстоятельство и предложенных кандидатом технических наук Э. Сайбелем. Автор рекомендует, набросав предварительно эскиз и проставив необходимые размеры, сделать макет строения, прежде чем приступать к возведению домика. А до того, как разрабатывать рабочие чертежи, нужно отработать технологичность всех конструктивных элементов, чтобы уменьшить трудоемкость строительства. Сущность технологии в том, что все работы, выполнимые в горизонтальном положении, переносят на универсальный верстак. Это упрощает сборку, ускоряет строительство. Следуя рекомендациям автора, домик можно построить за один отпуск — за 30 дней, затрачивая по 10 ч в сутки, с помощью подручного.

Журнал «Наука и жизнь» (№7, 1988) предоставил возможность огородникам и садоводам-любителям выбрать себе из нескольких наиболее подходящий проект («Колибри», «Южный», «Готика» и др.). В проекте «Колибри» (рис. 1) в треугольных отсеках, которые традиционно не используют, размещены полки, шкафы и места-спальни для детей. Широкие открытые галереи, выстроенные из легких конструкций на общем с домиком фундаменте,— вариант для молодой семьи с ограниченными материальными ресурсами. Дети подрастут, экономика семьи укрепится, и на месте галереи можно будет построить своеобразную вторую очередь дома. Впрочем, и в этом случае нетрудно сохранить галерею, только теперь она будет вынесена за линию фундамента.

Рис. 1. Макеты садового домика: а — «Колибри», б — «Готика»

Хозяйственный блок (рис. 2, а) объединяет сауну, душ и туалет. Зону отдыха располагают на крыше блока. Для этого предназначены галереи — одна навесная, другая на крыше. От дождя и солнца на крыше блока защищает легкий разборный навес.

Рис. 2. Макеты: а — хозяйственного блока с галереей на крыше, б — садового домика «Южный»

Домик в саду не требует высоких потолков и больших комнат-спален — избыток свежего воздуха позволяет уменьшить объемы помещений. Под навесом можно разместить автомобиль, оборудовать рабочий уголок. Чтобы полностью использовать строительный объем, следует отказаться от чердачных треугольных отсеков. Еще один секрет заключается в том, что центральная капитальная стена от основания до крыши почти целиком состоит из шкафов.

Итак, вам приглянулся, допустим, проект «Готика», вы набросали эскиз, сделали макет, заготовили к своему отпуску нужные инструменты и материалы. Не мешкая приступайте к подготовке стройплощадки, к ее разметке. Кстати, материалы размещают так, чтобы ничто не мешало работе. В то же время все должно быть под рукой — песок, щебень, кирпич и цемент раскладывают поблизости от участка, намеченного под фундамент. Рассортировав пиломатериалы по профилю, их укладывают в штабели — так проще будет добраться до нужной доски и легче подсчитать остаток. Чтобы дерево оставалось сухим, профили укладывают через прокладки (ими могут служить временно штакетины будущего забора). Зазор между землей и нижними рядами каждого штабеля — примерно 20 см. Размещение материалов займет у вас с помощником 5—6 ч. Кроме обычного комплекта инструментов, хорошо запастись простейшим деревообрабатывающим станком и ручным электросверлом, производящим также распиловку и строгание. Заканчивается подготовка к строительству изготовлением универсального верстака, размеры которого определяются величиной дома. Чтобы верстак можно было внести в дверной проем, его высоту не превышают 0,75 м, ширину — 1 м. Сооружая верстак, вы практически приступаете к изучению той операционно-групповой технологии, которой будете пользоваться до завершения строительства. Суть ее в том, что в одну группу объединяют детали, однородные по технологическим операциям их обработки, изготовления или сборки. (Для верстака, например, понадобится пять групп деталей.)

Отмерив от края деревянной скамьи расстояние, соответствующее длине деталей 1-й группы, фиксируете его струбциной или деревянным бруском, который прибиваете к скамейке. Отпилив одну за другой необходимое количество деталей 1-й группы, устанавливаете струбцину на новую длину. Так готовите первые 4 группы. Доски шириной 100, 150 или 200 мм и толщиной 25 мм, образующие настил верстака, заранее отпиливать не следует — лучше это сделать уже после того, как настил будет прибит к опорам, отмерив ровно 6 м.

Лишнего времени сборка верстака не займет, если вы будете придерживаться такой последовательности несложных операций. Разложив все перекладины на скамейке, выравниваете их по торцу. Затем, отмерив от края соответственно 5, 45, 55 и 95 см, наносите по — угольнику карандашные метки. По каждой линии вбиваете два гвоздя. Рамную опору, которую укрепляете двумя поперечными раскосами, образуют 4 стойки и 2 перекладины. Разметив доски настила карандашными метками на расстояниях 0,5; 2,5; 3,5 и 5,5 м от левого торца, прибиваете их одну за другой к опорам, расставленным по меткам. Разом опиливаете правый край настила по линии 6 м. Оставшиеся продольные раскосы крест-накрест прибиваете по бокам верстака обязательно ко всем 4 опорам. Верстак, установленный на место, должен быть устойчивым и стоять горизонтально. Готовый верстак разметьте яркими карандашными линиями, нанесенными через 1 м. Любую рейку теперь можно превратить в мерную — стоит лишь положить ее на верстак и перенести разметку. На верстак уйдет приблизительно 3 ч, но не жалейте этого времени, вы его наверстаете за счет верстака с лихвой.

Наконец, все готово к постройке дома. Стеновые панели соответствуют длине верстака, т. е. ширина дома — 6 м, а длина (это ширина и две толщины стеновых Панелей) — 6,25 м. Размеры фундамента и дома практически совпадают, однако длина последнего на 5 см больше, чтобы оставалась опора для балки под галерею, пристраиваемую со стороны входа в дом. Фундамент дома ленточный, из монолитного бетона, в условиях некоторых мест его делают плавающим, на подушке из гравия.

За работу!

День 1-й. Геодезист или администрация кооператива перед началом работ должны указать точку привязки дома. От нее укладывайте мерную рейку по будущей линии фундамента и, перемещаясь вдоль рейки, прорежьте дерн. Сдвинув рейку на 30 см внутрь дома, повторите операцию. И еще, и еще, пока не получится контур фундамента. Прикатив садовую тележку, начинайте рыть лопатой первую траншею. Грунт вывозите в низкую часть участка. Достигнув проектной глубины, переходите к противоположной траншее. Выкопав ее, а потом и третью, засыпайте в траншеи гравий. Перед тем как рыть четвертую, выкопайте центральную траншею и котлован под фундамент. Boзникнут сложности с вывозом грунта, если примите другую последовательность. Гравий в траншеях и котловане нужно утрамбовать, высота слоя — не менее 20 см.

День 2-й — заливка подземной части фундамента. Прежде всего уложите в траншеи и котлован арматуру, связанную в замкнутый контур, — пруток в 8—10 мм. Бетон готовят по обычной технологии, но если механизированной бетономешалки нет, запаситесь небольшой старой ванной. Не управитесь с помощником — пригласите соседей: вчетвером ванну с бетоном можно перемещать вдоль траншеи, опрокидывать в нее содержимое. Гравий и щебень не стоит переносить в носилках, лучше перевозить их ручной тележкой. В случае, когда участок имеет уклон, в нижней части фундамента устройте небольшую дамбу. Понадобится всего 5—6 м³ бетона. На заливку фундамента, учитывая помощь соседей (взаимообразную, разумеется), понадобится дня два.

День 4-й. Подготовка опалубки. Щиты собирать с таким расчетом, чтобы часть из них использовать в дальнейшем как леса для строительства крыши, остальные без переделок станут черным полом 1-го и 2-го этажей. Все щиты собирайте на верстаке по уже известной вам групповой технологии.

Уложив на верстак доски набором 60 см, обрежьте их по концам верстака, т. е. по длине 6 м. К доскам прибейте четыре ребра жесткости: два — по краям досок, два других — симметрично на расстоянии 2 м от краев верстака. Два таких щита образуют 1-ю группу. Два щита 2-й группы соберите аналогично, с той лишь разницей, что они на 50 см короче верстака и к ним прибивают только два ребра жесткости на расстоянии 1 м от центра. Группа 3-я — это еще два щита. Они на 45 см длиннее верстака, поэтому доски раскладывают с напуском по 22,5 см на каждый конец его. Ребра жесткости прибейте по краям щитов и отступив на 2 м от концов верстака. Доски для щитов 4-й группы на 25 см короче верстака.

Бывает, не хватает длинных досок. Тогда можно обойтись и короткими. Но стыкуют их на ребрах жесткости. К сборке опалубки приступайте, прежде всего сбив по углам внутренние щиты. Наружные щиты сбивайте аналогично и проверьте точность монтажа по диагоналям — они должны быть равны. Горизонтальность установки щитов проверьте по уровню. Чтобы толщина фундамента была одинаковой по всему основанию, выставьте внутренние щиты относительно наружных и скрепите их сверху с наружными щитами черепными брусками — по два на каждую сторону. Внизу расклиньте щиты клиновидными деталями, затем раскрепите углы всей конструкции. Щиты для опалубки под печь можно было бы сделать из одного щита опалубки, разобранной после бетонирования цоколя. Но на этот раз сколотите 4 новых щита — 2 по 90 см, 2 — по 125 см, прибив ребраж жесткости по краям. Фундамент под печь — это еще и опора под центральную лагу. Поэтому, заливая бетон, не забывайте про гнезда в фундаменте и отдушине в цоколе. Для их формирования подойдут кирпичи или деревянные бобышки сечением 15×15 см, обернутые в пергамин.

День 5-й. Пригласите соседей залить цоколь и фундамент под печь. Бадью, в которой будете приготовлять бетон, установите на подставку — так, чтобы ее содержимое можно было выливать прямо в опалубку. Заливая бетон, поставьте бобышки для гнезд и отдушин — кирпичи со вложенным между ними клином, например. Клин нужен, чтобы легко было извлечь кирпичи из готового цоколя. Отдушины заложите на расстоянии 15—20 см от верха цоколя. С помощью таких же кубиков формируйте ложа под центральную лагу в цоколе и в фундаменте печи. Как только закончите бетонные работы, накройте фундамент полосами рубероида. Полосы удобно нарезать на верстаке с его разметкой.

День 6-й отведите на помощь соседям.

Дни 7-й и 8-й. Устройство нижней обвязки, установка лаг, настилка черных и чистых полов. Нижняя обвязка выполняется в соответствии с чертежом (рис. 3А, 3Б). Центральную лагу — брус длиной 575 см и сечением 150×150 см покройте антисептиком, оберните концы рубероидом и уложите на место так, чтобы она опиралась на цоколь 10—12 см своей длины. Уложите на верстак два бруса 100×150 мм и обрежьте их по краям верстака. Наживив пару гвоздей (длиной 150—200 мм) в каждую метку и по концам бруса, уложите брусья на место. Еще две детали — брусья сечением 100×150 мм. Обрезав их по краям верстака, прибейте к верхнему краю каждого из них черепной брус сечением 50×50 мм — будущую опору чистого пола. Покройте все антисептиком, перенесите конструкцию на цоколь и стыкуйте с обвязками.

Рис. 3А. Начало монтажа стропильных каркасов: 1 — фронтальные; 2 — стойки лесов; 3 — ограждение лесов; 4 — главный фасад; 5 — лестничный марш; 6 — потолочные лаги; 7 — стропильные каркасы; 8 — временный раскос

Пять брусьев сечением 100×150 мм послужат вам опорой для черного пола. Обрезав их по длине верстака, прибейте снизу с обеих сторон черепной брус — опору для черного пола. Обвязку скрепите скобами или длинными гвоздями. Если черный пол будет укладываться вдоль лаг, то черепной брус не нужен. В этом случае черный пол опирается на цоколь и центральную опорную балку. Для поперечного черного пола доски, уложите сразу набором на всю ширину дома и торцуйте электропилой. Затем остатки досок уложите в следующий пролет и повторите операцию, пока длина остающихся кусков позволяет их использовать. Нет электропилы — доски можно обрезать на верстаке. Обвязку на фундамент нужно укладывать через деревянные прокладки толщиной 40—50 мм.

Рис. 3Б. Монтаж стропильных каркасов: 1 - каркас; 2 — перекладины; 3 — стропильные ноги; 4 — фронтонный каркас, 5,10 — раскосы; 6 - блок ступеней; 7 — лестничный марш; 8 — треугольник жесткости; 9 — потолочные лаги

Чистый пол настилайте сразу по всей площадке дома. Концы досок, выступающие за внутреннюю грань обвязки дома, отпилите. Окончательно доделывать пол придется уже под крышей, когда доски приобретут естественную влажность. Только тогда по черному полу настилают тепло- и гидроизоляцию, прибивают чистый пол гвоздями (их длина должна быть в 2—3 раза больше толщины половицы). Доски пола укладывают набором не более 1 м. Наживив гвозди во все доски в створе лаг, расклинивают этот участок пола и забивают все гвозди. Перед тем как зачищать доски, шляпки гвоздей топят на 2—3 мм в толщу доски с помощью молотка и пробойника. Но это позднее, а сейчас на очереди устройство галереи.

Дни 9—11-й. Начните возводить галерею с нижней обвязки, лаг и настила пола. Одна нижняя опора-обвязка сечением 100×Ю0 мм опирается на выступ цоколя в 5 см. К обвязке дома опору прибейте гвоздями 150—200 мм через каждый метр. Ширина галереи — 150 см (вполне достаточно, чтобы в непогоду разместить здесь модуль верстака). Дому свойственна сезонная подвижка, поэтому ступени лучше сделать в виде отдельного блока. Устанавливают блок на доски. Их можно будет заменять. А сам блок прослужит долго. Стеновая панель галереи — 6 стоек и декоративное ограждение. Между стойками — 1 м. Только там, где стоит блок ступеней, расстояние между двумя группами стоек — 2 м. Панель удобнее всего собрать на площадке пола, затем ее устанавливают вертикально и до поры закрепляют раскосами. Высота панели должна быть на 5 см меньше смежной опорной балки, которая будет прибита к стеновой панели. Это — чтобы дождевая вода стекала по крыше галереи.

И вот — сборка и монтаж 1-й стеновой панели дома. Придется распилить верстак по продольной оси, с тем чтобы получились два верстака, каждый по 6 м в длину и 0,5 м в ширину. Понадобится еще два продольных раскоса, чтобы прибить их по диагонали. Получившиеся два верстака послужат стеллажом, удобным для сборки стеновых панелей. На верстак уложите два бруса — верхний и нижний. По метровым разметкам на гранях верстака наметьте положения стоек. Под них гнезда готовьте поэтапно. В первую очередь, выпустив диск из электропилы на 20—25 мм, запилите контуры гнезд под стойки, выдолбите гнезда стамеской. Подвернув брус гнездами вверх, наживите против каждого гнезда пару гвоздей длиной 150—200 мм. Поворачивая брусья вновь, на этот раз так, чтобы они легли гнездами навстречу друг другу, уложите стойки в пазы. Забивая гвозди, обратит внимание на то, чтобы каркас сохранял прямоугольную форму. С этой целью периодически сравнивайте диагонали. Врежьте раскосы, закрепите также гвоздями. Каркас, чтобы был прочнее, стяните скобами, отверстия под них высверлив дрелью, а пазы пропилив электропилой. Глубина пазов — только чтобы утопить скобы. На готовый каркас настелите какой-нибудь изоляционный материал, закрепите его. Выступающие за крайние стойки концы обшивки обрежьте (электропилой). Панель венчает опорная балка, предназначенная поддерживать крышу, но до прибивки этой балки панель грунтуют. Прибив балку, панель устанавливают на место, фиксируют в вертикальном положении парой раскосов, прибивают к обвязке гвоздями и скобами. Перекрытие галереи — 7 балок сечением 100×100 мм и длиной 170 см. Балки уложите с пологом в 1 м, следуя прежним меткам, прибейте их и настелите (пока что чистой стороной вниз) доски пола, слегка закрепляя их. Одну доску оставьте неприбитой, а именно верхнюю крайнюю — ее закрепите только после того, как свое место займет фронтон. Сразу же можно раскатать линолеум и закрепить его рейкой — получится временная защита от дождя.

Дни 12—14-й. Изготавливаете и устанавливаете 2-ю, 3-ю и 4-ю панели. Там, где предусмотрены окна и двери, еще в горизонтальном положении заложите дополнительные стойки, к которым будут крепиться оконные или дверные блоки. Точно так же в горизонтальном положении подгоните наружные наличники и слегка наживите их — так, чтобы подправить их положение можно было уже после сборки дома.

День 15-й. Завершив в предыдущие дни монтаж наружных стен, приступайте к изготовлению внутренней стены-перегородки. Она станет центральной опорой для потолочных лаг. Собирают ее из 50 мм-х досок, каждая шириной 25—30 см. Стена представляет собой шкаф, часть отделений которого открывается в одну комнату, остальные — в другую. Все детали изготавливают на стеллаже, там же собирают стену. Обшивку же лучше отложить до того, как будет готова крыша.

Рис. 4. Стройэлементы: а — строительные леса: 1 — стойки, 2 — раскосы, 3 — ограждение; б — концы брусов потолочных лаг; в — стропильный каркас: 1 — поперечина, 2 — перекладина, 3 — стропильные ноги, 4 — основной элемент треугольника жесткости

Построив скоростным методом (за 15 дней) фундамент, настелив пол и возведя стены, в следующие 9 дней, с 16-го по 25-й, предстоит устройство перекрытия и крыши. Потребуются леса. Собирать их придется из материалов 4 различных групп по уже известной технологии — наживляете гвозди во все детали, а потом сколачиваете их. Соединив эти заготовки со стойками, получаете Г-образные элементы, а их уже можно крепить на 30—40 см ниже верхней грани стеновых панелей, причем элементы с черепным брусом должны оказаться в середине. А два элемента без бруса — снаружи. Перед тем как делать настил, стяните конструкцию лесов раскосами. Для настила уже готовы щиты, использовавшиеся в качестве опалубки, их нужно дополнить черепным брусом, на который будет опираться лестница. Щиты крепят к опорам гвоздями, оставляя шляпки снаружи, чтобы упростить предстоящую разборку лесов. Далее устраиваете ограждение — доски 3-й группы прибиваете к стойкам, и леса готовы (на их постройку уходит не более 3 ч).

На очереди — перекрытие 1-го этажа, потолочные лаги. Они выступают за наружные стены на 35—40 см. Более точно эта величина определяется шириной тех досок, которыми вы собираетесь обшивать карниз — выступ делают кратным ширине досок. На лаги пойдет брус 150×100 мм. Если длины имеющегося бруса не хватает, можно стыковать два куска на центральной опоре. Концы брусков потолочных лаг обрезают под углом — так, чтобы получающийся срез стал как бы продолжением ската крыши. Лаг всего 8, 2 расположены по фронтонам. До укладки лаг на место с обеих сторон к ним прибивают черепной брус сечением 50×50 мм, на который будет опираться черный пол. Для чистого пола прибивают лишь 2 бруса к верхней части фронтонных лаг. Чтобы уложить лаги на место, сверлят отверстия под скобы, которыми лаги крепятся к стенам. В завершение небольшими брусками, оставшимися при обрезке досок, закладывают проемы между лагами в створе стен.

Рассчитать лестничный блок можно, зная так называемый перепад уровней А (рис. 5). Допустим, он равен 270 см. Заметим, в зависимости от угла наклона лестничного марша (его выбирают от 55° до 70°) высота ступеней колеблется от 25 до 28 см. Пусть угол — 60°, тогда величина Б будет равняться половине А, т. е. 135 см, а высота ступеней — 27 см. Поделив А на высоту ступени, подсчитаете, что ступеней 10. Получится дробное число — можно сделать одной ступенькой больше или немного увеличить высоту. Ширина лестницы достаточна 60—80 см. Толщина тетив и ступеней — 45—50 см. Ширина лаза — отверстия в полу 2-го этажа определяется шириной лестничного марша, а его длина должна быть такой, чтобы мог пройти человек в слегка согнутом положении: обычно— ПО—120 см..

Рис. 5. Лестничный марш: А — перепад уровней, Б — длина проекции, В — ширина лаза

После лестничного марша переходите к устройству черного пола. Это, считай, строительная площадка, где будут осуществляться сборка и монтаж 5 стропильных и 2 фронтонных каркасов. За основание последних принимают одну из граней верстака. Положив все стропильные ноги так, чтобы верстак оказался в створе, их соединяют гвоздями длиной 150 мм встык, а затем дополнительно укрепляют поперечиной. Параллельно выбранной грани верстака, на расстоянии, соответствующем высоте мансарды, прибивают по две перекладины.

Далее, в точном соответствии с выбранной шириной мансарды, усиливают конструкцию жесткими треугольниками. Изготовление фронтонных каркасов отличается только тем, что нужно помнить об оконных и дверном блоках. Готовые стропильные каркасы складывают штабелем на 2-м этаже так, чтобы получился стеллаж для обшивки фронтонных каркасов. Фронтонный каркас главного фасада укладывают наружной плоскостью вверх, а его основание обращают в сторону главного фасада — так его легче устанавливать в проектное положение после обшивки. Раскатав рубероид, фронтон обивают вагонкой, и, покрыв грунтовкой, ставят в проектное положение. Перед прибивкой фронтона его выравнивают по отвесу, а чтобы правильное положение не нарушилось во время монтажа, фронтон закрепляют временными раскосами. Проделав ту же операцию со вторым фронтоном, крепят все остальные каркасы. Поперечная жесткость уже обеспечена, но чтобы переходить к обрешетке, нужно усилить продольную жесткость — этому служат 4 продольных раскоса, которые устанавливают по два с каждой стороны. Есть и другой способ — обшить изнутри стропильные ноги толстой (8 мм) фанерой.

Следующие 2 дня — устройство обрешетки, обшивка карнизов и покрытие крыши рубероидом и шифером. Обрешетку начинают снизу вверх. Заранее доски по размеру не подбирают, выступающие части обрезают электропилой, оставив, само собой, основу для карниза. Никакие специальные леса для этой работы не нужны, требуется лишь осторожность. Обшивают фронтонные карнизы до того, как обрешетка будет покрыта рубероидом и шифером. Чтобы крепить рубероид отдельно, крышу покрывают сразу же и им и шифером, листы которого должны заходить внахлест один за другой. Укладывают на плечо рулон рубероида и, придерживаясь за обрешетку, поднимаются к коньку крыши. Раскатав рулон, свободный конец опускают на противоложную сторону до нижней кромки крайней доски. Пока стоящий там помощник прибивает край рубероида к этой доске, мастер (хозяин) спускается по крыше вниз, раскатывая рулон. Здесь лишний рубероид отрезают и тотчас же прибивают край. Закончив с рубероидом, начинают прибивать шифер на каждой стороне крыши снизу вверх, закрепляя тем самым рубероид. Чтобы перемещаться по крыше, застеленной рубероидом, пригодится лестница, которая будет упираться в брус, заранее прибитый к настилу лесов. Конек, венчающий всю конструкцию, можно сделать из досок толщиной 25 мм и шириной 20 см, но лучше выгнуть его из оцинкованной жести. Прибивают его к обрешетке поверх шифера и рубероида. Последняя наружная операция — постройка карнизов под скатами крыши. С этой целью заготавливают на верстаке карнизные доски, которые должны быть на 25 см длиннее верстака. Поскольку лаги лежат с шагом в 1 м, то разметка верстака позволяет заранее наживить гвозди в доски, Остается прибить заготовленные доски к потолочным лагам — и крыша завершена.

В последующие 5 дней — внутренняя отделка. Это прежде всего устройство чистого пола, оно производится точно так, как это делалось на 1-м этаже. Потом обшивают потолки, стены, устраивают перегородки между верандой и жилыми помещениями. Напоследок обрабатывают оконные и дверные блоки, ставят перила для лестничного марша и оформляют лаз. Распилив верстак, его можно втащить внутрь дома и использовать как на 1-м, так и на 2-м этажах. Половинку верстака оставляют на стройплощадке до конца всех работ. Эти работы в общем-то не сложны тому, кто уже почти завершил строительство дома. Но порекомендовать все же кое-что следовало. Учитывая, что стойки каркаса, половые и потолочные лаги размещены с шагом в 1 м, гвозди в доски, используемые для обшивки, можно наживить заранее, т. е. на верстаке. Доску всегда начинают прибивать с того конца, который находится в неудобном месте — в углу, скажем. Наиболее сложная операция — это обработка оконных и дверных блоков. Толщина готовых промышленных блоков обычно меньше толщины стеновых панелей, поэтому недостающую величину наращивают брусками сверху и по бокам. В оконных блоках снизу устраивают подоконник. Затем производят наращивание боковых стоек. А заканчивают верхней перекладиной.

В 30-й день — различные доделки и усовершенствования. Процесс этот затягивается иногда на долгие годы. Сегодня же нужно обработать углы дома там, где стыкуются стеновые панели, проверить стыки с ними фронтонов. Все операции, тщательно продумывают и готовят заранее. Подготовительные работы выполняют на верстаке — удобно. Монтаж начинают, лишь, когда все подготовительные операции закончены.

Несколько слов об интерьере домика. Использование садово-огородного участка в течение всего года носит оздоровительный характер, позволяет сменить привычную, надоевшую обстановку, отвлечься от нее за отпуск или хотя бы немножко в выходные дни. С прекращением сельскохозяйственного сезона не понадобится столько жилых помещений, сколько летом. Так что утеплять весь дом на зиму не имеет смысла. Можно — 1—2 помещения, в зависимости от состава семьи. Причем в этих целях многие научились применять недорогие материалы. Хорошим утеплителем является шлак (зола от сгоревшего угля). На металлическом листе его смешивают с цементом любой марки в соотношении 10:2 или 10:3, немного песка (0,5 части или чуть больше), развести все это с водой — известковым раствором (молоком), перелопатить, чтобы смочилось равномерно. И заливайте в щиты или за обшивку, утрамбовывайте поплотнее. Щиты не снимать 3—4 дня — пока масса не «схватится» за счет цемента.

Владельцы тесных городских квартир свою мечту о просторных кухнях и холлах стремятся перенести в летний дом. И напрасно — ведь большую часть времени они все равно проводят на воздухе. К тому же одно помещение легко заменяет другое. Застекленная веранда часто играет роль прихожей, сюда выходят двери других помещений, отсюда ведет лестница на второй этаж. Архитекторы М. Борисов, М. Викторов («Наука и жизнь», № 10, 1988) советуют снабдить домик просторным крытым крыльцом, у входа сделать небольшую кладовую — встроенный шкаф для одежды, чтобы не превращать веранду в сугубо служебное помещение. Проходы через веранду в другие помещения должны быть наиболее короткими и размещаться так, чтобы основное пространство оставалось свободным. Веранда — еще и место сбора всей семьи, где в теплые дни обедают. Распределяя площадь между помещениями, для летней спальни отводят 6—7 м² (достаточно). За счет спален даже в очень небольших домиках можно увеличить площадь общей комнаты до 13—16 м²; желательно, чтобы она была смежной с верандой. Рационально подобрав и расставив оборудование, кухню «урезывают» до 2,5—4 м². Минимум мебели. Встроенная в нишах, под лестницей, под скатом кровли, она позволит отказаться от шкафов, гардеробов, загромождающих интерьер городского жилища. Стационарные «глухие» перегородки лучше заменить легкими решетчатыми конструкциями, складчатыми раздвижными, а то и занавесями.

Рис. 6. Планировка типового садового домика

В загородном доме можно отдохнуть от прямоугольных очертаний городских квартир: наклонные стены мансарды создают желанный уют. В небольших домиках иногда применяют конструкцию типа «шалаш», в которой скаты кровли, опускаясь до земли, служат боковыми стенами. Так называемые двухсветные пространства высотой в два этажа образуют также интересный интерьер. Часта этот прием используют в домах с асимметричной двухскатной кровлей. Под более крутым скатом размещается обширное двухсветное пространство, под более пологим — два этажа обычной высоты.

Отделать садовый домик старайтесь так, чтобы ничто не напоминало городскую квартиру. Наиболее эффектны открытые части конструкции — деревянные балки перекрытий, стропила, косоуры, поддерживающие внутренние лестницы. В брусчатых и бревенчатых домах, если стены не требуют дополнительной теплоизоляции, деревянные поверхности изнутри достаточно покрыть прозрачным лаком: естественная текстура дерева — лучшее украшение. Обшивка внутренних стен рейками или досками — прием дорогой и несколько надоевший. Дешевле — различными плитами. Отличный изоляционный и декоративный материал — ДСП. Швы между ДСП можно закрыть декоративными рейками, отделать «фаской» края, оставить зазор шириной 0,5—1 см. Поверхность обычно покрывают прозрачным лаком. Отделывают стены, потолок и ДВП толщиной 4—5 мм или листами фанеры. Закрывая швы между листами рейками, окрашивая поверхности любыми неводными красящими составами или прозрачными цветными и бесцветными лаками, добиваются прекрасного декоративного эффекта. Рейки делят поверхность на прямоугольники, квадраты, создают и более сложный рисунок.

Неожиданно и выразительно смотрятся на стенах летнего домика ткани — грубые однотонные (например, мешковина) или цветные хлопчатобумажные. Их приклеивают к вертикальным и наклонным поверхностям или натягивают на декоративные рейки. Кирпичные и каменные стены хороши без всякой отделки, если использовать специальный облицовочный кирпич и швы тщательно расшить. Необработанные каменные поверхности уместны только в просторных помещениях. Стоит лишь предупредить: с открытой кладкой можно оставить не более двух стен, иначе комната будет неуютной. В целях дополнительной теплоизоляции и из-за отсутствия высококачественных материалов каменные и кирпичные стены все же, как правило, штукатурят. Оштукатуренная и побеленная стена — прекрасный фон для деревянных конструкций, мебели и тканей. Применяют иногда специальные виды декоративных штукатурок с добавлением мраморной и каменной крошки, слюды. Несколько слов об общем замысле интерьера. Перед оформлением выберите основной декоративный мотив. Им могут стать открытые деревянные конструкции, отделка стен, рисунок ткани или какой-нибудь элемент — камин, лестница.

Рис. 7. Схема простейшего садового дома площадью 45 м² (без учета террасы): 1 — жилая комната 15,6 м², спальня 7,3 м², 3 — кухня 5,5 м², 4 — кладовая 2,3 м², 5 — прихожая 1,2 м², 6 — терраса 12 м²

У других частей интерьера — второстепенная, подчиненная роль. Не увлекайтесь множеством украшений, не перегружайте интерьер всевозможными деталями.

Рис. 8. Планировка садового дома (2-й вариант): 1 — жилая комната 15,6 м², 2 — спальня 7,3 м², 3 - кухня 4,7 м², 4 - 1,9 м, 5 — прихожая 2,9 м², 6 — терраса 12 м²

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по развитию личных подсобных хозяйств, коллективного садоводства и огородничества» установлено, что членам товариществ предоставлено право возводить на выделенных им земельных участках отапливаемые домики площадью застройки до 50 м² без учета террасы (веранды) и мансарды, а также хозяйственные строения (отдельно стоящие и сблокированные) для содержания домашней птицы и кроликов, хранения хозяйственного инвентаря и т. п. На участке могут возводиться теплицы и иные сооружения для выращивания сельхозкультур. Допускается размещение подвала под домиком или хозстроением. Все ранее действовавшие ограничения по обустройству садовых участков отменены. В соответствии с новым постановлением скорректированы соответствующие нормы проектирования. Проект может подготовить и сам садовод, приглашенный архитектор. Важно лишь, чтобы индивидуальные проекты были рассмотрены и одобрены районными отделами архитектуры. Три рисунка, представленные здесь, выполнены с учетом требований нового постановления. Вот, например, схема простейшего садового домика площадью 45 м² без учета террасы (рис. 7). Основная часть дома квадратная 6×6 м, к ней примыкает терраса, крыльцо и лестница на мансарду. Между общей комнатой, спальней и кухней может встать печь, еще 1 или 2 небольшие комнаты можно разместить на мансарде. Возможен и вариант другого проекта (рис. 8). Основная часть размещена в прямоугольнике 6,6×6 м, один из углов которого является частью террасы. Площадь общей комнаты такая же, как и в предыдущем проекте, — 15,6 м². В мансардной части также может разместиться 1 или 2 комнаты. Еще один садовый дом (рис. 9) — площадью 50 м², причем основная часть размещена в прямоугольнике 7,8×6 м, часть которого (3×2,4 м) отведена под террасу. В мансарде могут размещаться 2 спальные комнаты.

Рис. 9. Планировка домика: 1 — жилая комната 15,6 м², 2 — спальня 8,1 м², 3 — кухня 5,4 м², 4 — кладовая 2,4 м², 5 — прихожая 3,7 м², 6 — терраса 12 м²

Поскольку такие строения могут служить временным жильем семьи или ее части, отделка этих помещений нуждается в большей тщательности, чем в домиках примитивных, служащих укрытием от непогоды или местом отдыха владельца садово-огородного участка. В домике, в котором хозяин собирается проводить время с ранней весны и до глубокой осени, а то и зимой, захочется большей благоустроенности, чем во временном (летнем) жилище упрощенного типа, и бытовых удобств, понадобятся кое-какие коммуникации и т. д. А главное — потребуются тепло, обогревающее помещения, и средства приготовления вареной (горячей) пищи. Городскому жителю, владельцу дачного участка, жаждущему естественности и простоты быта, в качестве отопительного устройства можно порекомендовать русскую печь. В интерьере современного сельского (в т. ч. дачного) дома такая печь — не дань моде. Конструкция печи с нижним подогревом (рис. 10, а) позволяет не только экономично отапливать дом (зимний ход — б), но и готовить прекрасные блюда традиционной русской кухни (летний ход — в). А вот камин (г) — действительно дань моде, и все же он органически вписывается и в конструкцию печи, и в интерьер комнаты.

Рис. 10. Русская печь

Несколько слов об истории русской печи (более подробно об этом — в «Науке и жизни». 1988. № 1). Она была «спутником» наших предков на протяжении веков и даже тысячелетий. Только благодаря незатухающему очагу — прообразу будущей печи — пещерный человек сумел вступить в единоборство с природой, перестал кочевать вслед за уходящим летом, обжил места, отличающиеся суровыми климатическими условиями. Этот очаг, или, говоря современным языком, камин открытого огня, стал основой культуры быта древних людей. Первые конструкции русских печей были глинобитными, иногда промятую глину армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали продолжительное время, исчисляемое неделями, на малом огне. Русские печи появились в начале 15 в. и сперва не имели дымовых труб, т. е. топились «по-черному». Эти печи получили название курных и быстро сделались основным, а для крестьян и единственным средством отопления и приготовления пищи. Название не было случайным — печь действительно курилась - большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье и сам дом. Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Так продолжалось почти до середины 15 в., когда в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия заволакивали — закрывали деревянными заслонками, в связи с этим вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и «по-серому» — дым выпускали на чердак, откуда газы постепенно уходили через слуховое окно (или окна) и неплотности кровли. Пусть не покажется странным, но русские печи, работающие «по-черному» и «по-серому», не загрязняли стен помещения. Пращуры наши умудрялись добиваться полного сгорания дров, так что копоть оседала лишь вокруг «верхника» или у волокового оконца. Секрет в том, что печь топили дровами лиственных пород: поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а в целях избавления от копоти сверху клали поленья из осины. В своде житейских правил и наставлений «Домострой» (16 в.) есть и такая инструкция: «А в избах всегда печи просматривали внутри печи и на печи, и по сторонам и щели замазывать глиною... А на печи бы всегда было бы чисто сметено... ино вода наперед припасена б была, пожарные ради притчи..». И верно, от курных печей часто занимались опустошительные пожары. В конце 15 в. глину все больше стал заменять обожженный кирпич, а над крышами поднялись деревянные дымники, напоминающие нынешние скворечники. Путь дыма из печи лежал через жилое помещение на чердак, а оттуда в дымник. Система дымоотвода совершенствовалась, и вскоре место дымника заняла труба из теса, которую стали размещать у самого верхника. Наконец, на исходе века печники Московии и Ярославля изобрели новый способ отвода дымовых газов. Над устьем горнила появился колпак-дымосборник. Функции его разнообразны, поэтому можно слышать разные названия: чело — верхняя часть фасада печи, щиток — защита помещения от дыма, перетрубье — участок газохода перед трубой. Дымник опустился до самого чела, а его верхней части, возвышающейся над крышей, стали придавать затейливую форму. Новые дымники во много крат усилили тягу, улучшили горение, но именно они стали причиной частых пожаров. Требовалась безопасная кирпичная труба, но она в то время была по карману лишь вельможным дворянам. Русскую печь с кирпичной трубой, установленной непосредственно на ее корпусе, называли белой. Универсальность и простота конструкции, большая теплоемкость, многофункциональность — все это ставило русскую печь вне конкуренции среди отопительных приборов. Своеобразную модификацию русской печи разработали городские умельцы. В городской печи хлеб не пекли, а поэтому и стенки ее выкладывались в полкирпича, уменьшилась ее ширина и длина, стал ниже под. Одна печь, как правило, отапливала сразу 2 комнаты. Топливо загружали со стороны сеней и кухни. А сторона, обращенная в горницу; богато оформлялась.

Второе рождение русской печи связано с творчеством основоположника отечественной отопительной техники И. И. Свиязева. Он дополнил ее верхними дымооборотами, колосниковая решетка позволила использовать для топки уголь и торф. Однако оставался еще один серьезный недостаток — плохо прогревалось подпечье. И в 1927 г. Наркомзем СССР объявил всесоюзный конкурс на проект русской печи улучшенной конструкции. Первые призовые места заняли печь, разработанная во Всесоюзном теплотехническом институте им. Дзержинского, а также печь, авторами которой были Грум-Гржимайло и Подгородникова. Последний существенный недочет был устранен. Но все же считалось, что печи, которые топят при открытом устье, имеют небольшой кпд — 30—35%. Чтобы выяснить фактическую эффективность русской печи, были проведены специальные испытания. Результаты оказались ошеломляющими — даже русская печь традиционной конструкции показала кпд, равный 68%, т. е. сопоставимый с кпд современной твердотопливной ТЭЦ. А в русской печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80%! Чем это объясняется? Еще в курных печах свод и под устраивали с небольшим подъемом от заслонки к тылу варочной камеры. Горячие газы медленно перемещаются от тыльной стенки горнила к его устью, настилаясь на свод. Благодаря этому горнило хорошо прогревается, а отходящие газы, напротив, в достаточной степени остывают. Конструкция русской печи совершенствуется до сих пор. Широкое распространение нашла русская печь конструкции И. С. Подгородникова (она-то и воспроизведена на рис. 10). Ее особенности — плита, расположенная в шестке, топливник для топки углем, водогрейная коробка. Подпечье хорошо прогревается, а значит, в помещении, где стоит такая печь, нет холодных потоков воздуха над полом. В таких помещениях люди меньше болеют простудами. Все эти качества русской печи определяют ее непреходящую популярность. В то же время в стране почти утеряны богатые традиции потомственных умельцев-печников, передававших секреты своего мастерства из одного поколения в другое. А таких секретов немало. Признанный печник знает до десятка различных конструкций русской печи — обыкновенную и с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье. Тем не менее работы над улучшением конструкции русской печи не прекращаются. В институтах Государственного комитета архитектуры разработано новое поколение русских печей. Компактные, оформленные в соответствии с требованиями современного дизайна, печи прекрасно вписываются в интерьер современных сельских домов. Чудо-печь еще послужит людям.