СТАТЬИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА    БИБЛИОТЕКА    КАРТА ПРОЕКТОВ    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ   


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Подготовительные работы

Выбор участка. Овощеводу важно твердо определить, какие овощи будут культивироваться на участке, какую площадь под них отвести. При расчетах учитывают, что с 1 м2 плодородной почвы можно получить (кг): ранней белокочанной капусты — 2,5—3; поздней капусты — 4,5—5; капусты цветной, краснокочанной, брюссельской, савойской — 1,5—2; моркови, свеклы, петрушки, пастернака, сельдерея — 3—4; редьки (летней и зимней), редиса, репы — 1,5—2; лука репчатого, чеснока, лука порея, зеленого лука — 2-2,5; огурцов — 2—3; тыквы, кабачков — 2,5—3; гороха, фасоли, бобов — 1,2—1,5; помидоров, баклажанов, перца — 2,5—3; листового салата, шпината, укропа на зелень — 1,5—2; картофеля раннего — 1,2—1,6; картофеля позднего — 3—3,5.

Подготовительные работы
Подготовительные работы

Подсчитано, что семью в четыре—пять человек можно полностью (700—800 кг картофеля и 700—850 кг овощей) обеспечить овощами и картофелем с хорошо окультуренного плодородного участка в 600—800 м2. На многих индивидуальных участках кроме овощей размещают плодовые насаждения, землянику и простейшие сооружения защищенного грунта. В результате площадь, отводимая под овощные культуры, составляет примерно две трети участка. Однако в течение первых десяти лет освоения участка многие виды овощей и картофель размещают также и в междурядьях сада.

При выборе участка под овощеводство в первую очередь учитывают плодородие почвы, обеспеченность источниками воды, защищенность от северных и северовосточных ветров, незатененность, незатопляемость (для раннего овощеводства, сооружений защищенного грунта, для земляники). Прирусловая часть поймы, хорошо окультуренные старопахотные непойменные участки, спланированные террасные участки на южных, юго-западных склонах небольших гор, холмов, возвышенностей используют в первую очередь под ранние и зеленные овощи.

Низинные, затопляемые (весенними паводками), но плодородные земли (поймы) пригодны под поздние и среднеспелые овощи (грядковая культура, хороший дренаж). Осушенные торфяники, у которых грунтовые воды залегают ниже 1,5 м от поверхности почвы, — отличное место для выращивания овощей.

На защищенном участке, имеющем склон на юг или юго-запад, лучше прогревается почва, более полно используется солнечное тепло, а холодный воздух быстрее стекает вниз, уменьшая опасность заморозков. На защищенном участке меньше сквозняков, ветра, хорошо удерживается влага, выше влажность воздуха, при которой лучше растет и развивается большинство овощных культур. Там, где нет таких условий, южный микросклон делают с помощью гряд, гребней со скатом, уклоном на юг. От ветров защищают кулисные посевы высокостебельных растений (кукурузы, бобов, картофеля и т. д.). Теплый микроклимат создается также при использовании укрытий из синтетических пленок (в том числе стенок-ограждений) или при размещении овощей у южных стен сараев, домов, заборов.

Для многих овощных культур наиболее благоприятны обычные хорошо проветриваемые плодородные участки земли (для капусты, шпината, редиса, овощного гороха, кочанного салата).

Систему обработки почвы, подготовки семян, профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями необходимо заблаговременно, тщательно продумать и своевременно осуществить. Этим облегчается труд овощевода по уходу в период вегетации растений.

Огородный инвентарь. В настоящее время все шире используется малогабаритная техника, рассчитанная для работы на небольших участках, но большинство работ на огородных участках пока еще выполняют вручную. Поэтому овощеводу-любителю небезразлично, каким будет ручной огородный инвентарь: лопата, грабли, вилы, мотыга и т. д.

Хорошо подогнанная, гладкая, подобранная по росту работающего ручка к инструменту, умело наточенные мотыга, лопата облегчают труд овощевода, делают его качественным.

Для разбрасывания навоза и других органических удобрений необходимы четырех-роговые вилы. Ими же переслаивают (перемешивают) компостные кучи, рыхлый навоз, набивают парник. Для погрузки картофеля, столовых корнеплодов хороши шариковые вилы (концы рогов зубьев заканчиваются шариком диаметром до 0,5 см).

Зеленый лук, морковь, петрушку и другие корнеплоды, а также картофель на легких и торфянистых почвах выкапывают вилами-лопатой, у которой четыре плоских зуба шириной по 1,5—2 см. Этот инструмент используют также для рыхления и перекопки среднетяжелых, тяжелых и каменистых почв на глубину до 20 см.

Легкие почвы копают обычной лопатой с прямоугольным полотном, а тяжелые, старопахотные, целинные — округлой или остроконечной лопатой.

У вил и лопат ручки должны быть не только гладко отшлифованы и подогнаны по росту (штык с ручкой не достает до плеча лишь на 10—15 см), но иметь на конце округлое утолщение (легче держать и работать).

Металлические грабли целесообразно покупать с ровными заточенными зубьями и рейчатой тыльной стороной (из уголка). Зубьями граблей рыхлят верхний слой почвы, выравнивают поверхность гряды, разбивают комья земли, сгребают растительные остатки, корневища. Тыльной стороной хорошо делать борозды для посева (если нет специального маркера).

Деревянными граблями осуществляют поверхностную мелкую разделку рыхлой (легкой) почвы, заделывают семена после посева, сгребают землю с нежных всходов лука и корнеплодов после первой культивации (рыхления) междурядий.

Овощевод должен иметь набор маркеров — планчатых, зубовых или игольчатых. Для больших огородных участков и коллективных огородов применяют зубчатый маркер — деревянный брусок с зубьями и деревянной ручкой, зубья вставляют в брусок на необходимые для данной культуры расстояния (20, 30, 45, 60, 70 см). Маркером размечают борозды или лунки (при перекрестном маркировании) для посадки рассадных и крупносеменных овощей (бобов, гороха, лука-севка, кабачков). Глубина его следа регулируется направлением зубьев и нажимом на ручку.

На небольших участках для посева мелкосеменных овощных культур используют планчатый маркер. Заостренные планки его параллельны или слегка сближены (такой маркер называют полозковым «самолетом»). Планчатые маркеры с близким размещением планок друг от друга (через 3, 4, 5, 6, 8 см) применяют при разбросном посеве редиса, семян капусты на рассаду и др. В этом случае семена скатываются в бороздки и получается рядковое, относительно равномерное размещение всходов.

Игольчатые, зубовые маркеры могут быть на плоской основе (доске) и на круглом основании (чурбачке диаметром 25—30 см). По следу такого маркера пикируют сеянцы на рассаду или сеют семена на строго заданное расстояние (редис, кочанный салат). Многие овощеводы приобретают ручные овощные сеялки марок ПРСМ-7М (семи-рядная с захватом 52 см и междурядьем 6—12 см), СОП-43, СПО-20. Промышленность начала выпускать ручные пневматические сеялки СТЭ-6. С их помощью высевают семена в открытом и защищенном грунте.

В хозяйстве овощевода должен быть набор полольников и рыхлителей: стрельчатых, с тремя-пятью лапами, марки КР-0,4 «Планета» (со сменой ножей и лап) — для рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях; двух-, трех- и пятизубовых рыхлителей — для рыхления плотных почв, уничтожения корки, а также гвоздевки-катки.

Для ручного рыхления и проведения мер борьбы с сорняками нужны ручные мотыги: стрельчатая, шарнирная, кошка, вилка, кошка-сапка, кошка-полольник и т. д.

В наборе инструментов обязательны трамбовки, катки (масса — от 5 до 20 кг, диаметр — 20—30 см), метровки, вешки, посадочный шнур и сажальные колы, ручные опрыскиватели и опыливатели (ранцевый диафрагмовый опрыскиватель ОРД «Тремасс», ранцевый пневматический опрыскиватель ОРП-Г «Автомакс», опрыскиватель ранцевый меховой ОРМ-М и др.).

В зимнее время ручной инвентарь должен быть очищен от грязи, рабочие части лопат, мотыг, полольников отточены и смазаны жировой смазкой (солидолом). Хранят инструменты в специальном месте ручками вниз (на досках с ограждением).

Обработка почвы. Она слагается из трех звеньев: основная вспашка (вскопка), предпосевная и междурядная обработки.

Корневая система большинства овощных растений проникает в почву на глубину свыше 1 м, но деятельная масса корней, поглощающая из почвы элементы минерального питания, располагается в рыхлом пахотном слое. Для создания мощного пахотного слоя почвы необходимо углубление пахотного горизонта с одновременным внесением органических удобрений. Ежегодно пахотный слой перекапывают на 25 см или вспахивают на ту же глубину. В этом случае семена сорняков переносятся в нижний слой почвы.

На огородных участках любителей-овощеводов или на земельных массивах, отводимых для подсобных цехов промышленных предприятий, на заливных поймах, особенно в притеррасной их части, или на низких участках, где задерживаются весенние паводковые воды, почва сильно переувлажняется. Здесь осенью землю перекапывают, как правило, неглубоко или просто рыхлят почву орудиями с рыхлящими органами, а основную обработку выполняют весной.

Плужная подошва под пахотным горизонтом препятствует доступу воздуха к корням растений, вызывает застаивание воды, а также затрудняет проникновение корней в нижележащие слои. Чтобы избежать ее образования, один раз в два-три года (а на тяжелых почвах — через год) почву перепахивают или перекапывают глубже — свыше 25 см. Направление пахоты (перекопки) стараются менять.

Задача предпосевной обработки — рыхление почвы, выравнивание верхнего ее слоя и придание ему мелкозернистого строения. Это очень важно при посеве мелких семян овощных культур, так как иначе нельзя обеспечить равномерную их заделку на глубину, не превышающую обычно 3 см.

Перед посевом семян, особенно на легких почвах, практикуют прикатывание. На выровненной прикатыванием поверхности легче пользоваться маркером, граблями, малогабаритными ручными сеялками, равномернее заделываются семена. Прикатывание почвы после посева способствует притоку влаги к семенам, что ускоряет их прорастание и дружное появление всходов, а это, в свою очередь, позволяет начать в более ранние сроки междурядную обработку. Разрыв между весенней обработкой почвы и посевом более двух-трех часов недопустим.

Выравнивание почвы особенно важно при орошении, когда применяют для полива шланги или простейшие дождевальные приспособления.

В условиях избыточного увлажнения на низких участках овощные культуры приходится выращивать не на ровной поверхности, а на грядах или гребнях, что устраняет избыток влаги. Почва на грядах рыхлее, меньше оседает, лучше прогревается, а там, где небольшой пахотный слой, гряды и гребни его увеличивают.

Семенной и посадочный материал. Овощевод должен знать основные сведения о семенном и посадочном материале и о подготовке семян к посеву. Качество семян имеет большое значение для получения высокого урожая.

Сортовые качества семян характеризуются степенью их сортовой чистоты (элита, первая и вторая категории). Посевные качества определяются всхожестью, энергией прорастания, влажностью, чистотой. По посевным качествам семена разделяются на первый и второй классы. Семена первого класса большинства овощных культур должны иметь высокую всхожесть: например, семена цветной капусты, лука и свеклы — не ниже 80%, корнеплодов семейства сельдерейных (зонтичных), перца и шпината — не ниже 70%. Чистота семян первого класса овощных культур должна быть в пределах 95—99%, а влажность — 13—14%.

Для получения высокого урожая ранних и зеленных овощных культур очень важны крупность и полновесность семян. Даже в одном и том же плоде (скажем, в семеннике огурца) семена разнокачественные по крупности и весу. Наиболее крупные и полновесные семена находятся в верхней трети плода или на центральном побеге семенников других овощных культур.

Полновесные семена дают более ранний урожай. Так, при посеве семян редиса диаметром более 3 мм семядоли крупнее, чем у семян диаметром 2—3 мм. Чем крупнее и лучше развиты семядоли, тем вероятнее получение раннего и высокого урожая.

Чтобы ускорить появление всходов, семена большинства овощных культур барботируют (намачивают в воде, через которую пропускают кислород или воздух), или просто намачивают (укроп, шпинат и др.) или частично яровизируют (морковь, петрушка, лук). Намачивают их в воде при температуре 20—25°С в течение одних-двух суток, помещая в деревянные кадки (или в любую посуду) слоем от 2—3 см до 10—15 см так, чтобы вода только прикрывала семена, причем воду меняют утром и вечером (особенно для укропа).

При частичной яровизации семена сначала намачивают при температуре 20—25°С. Для растений семейства сельдерейных (петрушка, сельдерей, укроп) берут воды по массе столько же, сколько и семян, для лука — на 1 кг семян 0,8 л воды. Чтобы семена набухали равномерно, их смачивают отмеренным количеством воды в два-три приема, через каждые 3—4 ч, и часто перемешивают.

Как только семена начнут наклевываться (не более 5%), их переносят на лед (можно и в холодильник) и рассыпают слоем от 2 до 5 см (в ящиках или на брезенте). Семена петрушки, сельдерея, лука (на репку в один год) выдерживают на льду 10—15 суток и более. При преждевременном прорастании семена чаще перемешивают и сильнее охлаждают, посыпая лед солью.

Семена лука при посеве на севок нельзя яровизировать, так как это может привести к стрелкованию растений после посадки севка в открытый грунт.

Углубленный парник
Углубленный парник

Чтобы повысить всхожесть семян, хранившихся в неблагоприятных условиях, применяют солнечный обогрев в течение дня на открытом воздухе при систематическом перемешивании и барботирование.

Семена большинства овощных растений — первоисточник инфекции. Поэтому их обязательно надо дезинфицировать. Наиболее простой способ — протравливание семян ядовитыми для грибов и бактерий веществами, термическая дезинфекция (прогревание) в воде и прогревание сухих семян при повышенной температуре.

Для протравливания применяют однопроцентный раствор марганцовокислого калия (в течение 15—20 мин. с последующей промывкой водой). Семена помидоров в течение двух суток непосредственно перед посевом прогревают сухим воздухом при температуре 50—52°С.

Надземный парник с пленочным укрытием (тоннель)
Надземный парник с пленочным укрытием (тоннель)

Простейшие сооружения защищенного грунта. для круглогодового выращивания зеленных и других овощей на участке рекомендуется иметь простейшие сооружения защищенного грунта. В них можно искусственно создать благоприятные условия для овощных культур или рассады ранней весной, осенью, зимой.

Лучший участок для строительства любого сооружения защищенного грунта — тот, который имеет теплый южный склон, хороший естественный дренаж, защиту от холодных (северных) ветров и, конечно, хорошо Окультуренную плодородную почву с залеганием грунтовых вод ниже 1,5 м.

Небольших затрат требует строительство пристенной односкатной теплицы. Площадь ската для лучшего обогрева и освещения ориентируют на юг или юго-запад. Такие теплицы могут быть холодными (без обогрева) и теплыми — с биологическим обогревом (тепло от горения навоза, мусора, древесного листа, от теплой воды), с котлованом и без котлована. Теплицы строят обычно из двух-четырех парниковых рам.

Очень просты в изготовлении и дешевы парники. Их делают односкатными или двухскатными (каркасы с пленочным укрытием), надземными или углубленными. По длине парник располагают с востока на запад.

Самые доступные для овощевода-любителя — простейшие сооружения с пленочным укрытием (тоннели). Для устройства их используют дужки из проволоки (диаметр проволоки 5—8 мм), из прутьев орешника, ивы, вербы, лещины, тополя. Длина дужек зависит от ширины грядки, которую предстоит укрыть (обычно не шире 1 м).

Сначала грядку засевают семенами, а затем устанавливают тоннели. Заглубляя концы проволоки в землю на 25—40 см (а прутьев на 12—15 см), дужки располагают через каждые 1,5 м. Высота образуемого свода должна быть не меньше 30 см. После этого на дужки настилают синтетическую пленку, которую у торцов привязывают к деревянному колышку и присыпают землей. С боков ее также присыпают землей (еще лучше вдоль по обоим бокам тоннеля уложить по доске и привалить их землей). Сверху пленку крепят такими же дужками, втыкая их в землю посередине расстояния между дужками, которые оказались под пленкой. Для проветривания тоннелей поднимают пленку с боков.

Овощеводы-любители применяют и другие простейшие сооружения защищенного и утепленного грунта: паровые гряды, паровые теплые гребни или валики, деревянные желоба, теплые ямы и т. д.

Подготовка к выращиванию овощей в домашних условиях. Каждый овощевод-любитель зимой, весной, осенью может выращивать овощи в жилом помещении, используя преимущественно подоконники окон, выходящих на юг, юго-восток и юго-запад. Благодаря этому зимой получают зелень лука, петрушки, сельдерея, укропа, палата и других овощей. Эти овощи в весенне-летне-осенний периоды можно успешно выращивать на балконах жилых домов.

Начиная с середины февраля, приступают к выращиванию рассады — вначале огурцов для культуры на окнах (с высадкой рассады в середине марта), а затем помидоров, ранней белокочанной капусты, сельдерея и т. д. Осенью, с конца октября — в ноябре, на подоконниках выращивают зеленные растения, ведут осеннюю культуру огурцов и-помидоров (для чего с 10—15 июля высаживают рассаду).

Для получения овощей на подоконниках и балконах делают деревянные ящики — два на одно окно. Примерные размеры: ширина — от 20—25 см (дно) до 30—35 см (верхняя часть), длина — 40—50 см, высота — 12—15 см. Лучше всего изготовлять ящики из досок толщиной 20—40 мм.

Размеры ящиков и их количество можно изменять в зависимости от размера окна, от поставленной перед собой цели. Если предполагается интенсивное использование приоконного пространства и балконов, то строят специальные кронштейны для установки двух или даже трех ярусов ящиков, монтируют полки, стеллажи или расширяют подоконник. Однако во всех случаях стараются ящики ставить ближе к свету, а при ярусном размещении для выгонки зелени оставляют пространство не менее 30—40 см.

Очень удобно для соблюдения чистоты в комнате и более свободного регулирования влажности почвенного грунта ящики ставить на подставки-противни, изготовленные из оцинкованной жести. Если есть такие подставки, то овощи, включая огурцы и помидоры, можно выращивать на окнах в специальных синтетических мешках диаметром 25—30 см, высотой до 30 см с несколькими высеченными в нижней части мешка отверстиями для лучшего регулирования водно-воздушного режима. Используют также цветочные, гончарные, пластмассовые и бумажные горшки, рассадные деревянные, пластмассовые (с отверстиями в дне) и другие ящики.

Пристенная односкатная теплица
Пристенная односкатная теплица

Почвенно-торфяную питательную смесь заготавливают летом или ранней весной. Небольшой запас дерновой, перегнойной, листовой, садовой, лесной земли или торфа, а также торфонавозного, торфо-минерального, дерново-навозного компоста можно хранить в ящике (мешке) на балконе, в подвале. Для комнатных условий вполне пригоден компост, содержащий 60—70% торфа, 20—30% навоза, 6—10% дерновой земли, 2—3% фосфорных минеральных удобрений, 1% извести-пушонки. Разумеется, содержание основных компонентов компоста Может меняться в зависимости от возможностей и условий.

Перед засыпкой питательного почвенно-торфяного грунта на дно ящика кладут дренажный материал — кусочки красного кирпича, гравия, крупного речного песка.

Многие овощеводы в комнатных условиях успешно выращивают сеянцы и рассаду огурцов, помидоров, кочанного салата, белокочанной и цветной капусты и других овощных культур. При этом применяют известные приемы подготовки семян к посеву и соблюдают основной принцип выдерживания температурного режима: до всходов поддерживают (в любом месте, в том числе и в слабоосвещенном) температуру 18—25°С, после появления всходов ящики с сеянцами выставляют к свету (окну) и снижают температуру до 10—16°С (в зависимости от культуры). У окна с открытой форточкой можно регулировать температуру в пределах от 6—8° до 10—12°С. Через три-пять дней температуру постепенно поднимают.

Сеянцы и рассаду (после пикировки в горшочки) в теплые весенние дни выносят на солнечную террасу, веранду или в защищенное от холодного ветра место у южной стороны здания. На ночь рассаду переносят в теплое помещение. Так готовят ту рассаду, которую впоследствии собираются высаживать в парники, тоннели или в открытый грунт.

Для получения хорошего урожая зеленных овощей в период короткого дня и слабой интенсивности естественного освещения (декабрь—январь) можно применять дополнительное электрическое освещение (в период выращивания рассады) или вести культуру при искусственном освещении. Рациональна светокультура

огурцов, помидоров, зелени. Для досвечивания рассады и овощных растений используют люминесцентные трубки (ЛЛ) мощностью 40 или 80 Вт, лампы дневного света (ЛДЦ) и ЛБ белого света, и лампы ДРЛ мощностью 250 Вт и выше.

Для выгонки зелени лука, петрушки, сельдерея и выращивания других зеленных культур допустимо применение обычных ламп накаливания мощностью 100—150 Вт на 1 м2 досвечиваемой площади. Высота подвески ламп над овощными культурами — 50—60 см. Досвечивать лучше в утренние часы — в течение 5—6 ч, а при отсутствии естественного света — 12—18 ч.

Овладев основными сведениями и навыками и осуществив организационную подготовку участка, овощевод-любитель может приступить к возделыванию овощных культур.

предыдущая главасодержаниеследующая глава



Диски от INNOBI.RU


© Морозова Елена Владимировна, Злыгостев Алексей Сергеевич, 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://berrylib.ru/ 'BerryLib.ru: Садоводство'

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru