ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Саженцы вишни, как и других плодовых, не выращивают путем посева семян. Семенное (половое) размножение применяется при выращивании подвоев и в селекционной работе — при получении новых сортов из семян от искусственного скрещивания или свободного опыления. Для сохранения признаков культурных сортов вишни применяется основное размножение — вегетативное (почками, черенками, корневыми отпрысками и т. д.).

Наиболее распространенным способом вегетативного размножения вишни является прививка на сеянцы (подвои) и размножение корневой порослью. Если прививкой можно размножить любой сорт, то порослью размножают только сорта, у которых корневая система принадлежит тому же сорту.

В условиях северо-западной зоны порослевые деревья вишни имеют преимущество над привитыми деревьями того же сорта, так как после вымерзания надземной части в суровые зимы растения могут быстро восстановить свою крону за счет корневой поросли. У привитых деревьев вымерзание надземной части практически ведет к потере производственной ценности насаждений.

В районах с более благоприятными климатическими условиями предпочтительнее привитые деревья вишни, которые имеют свои преимущества. Как правило, они начинают плодоносить на 2—3 года раньше порослевых и дают более обильные урожаи.

При возможности следует закладывать вишневые сады как привитыми, так и порослевыми корнесобственными саженцами.

В последние годы находит широкое применение способ размножения вишни зелеными черенками. Кроме того, известен способ размножения корневыми черенками.

Размножение прививкой. Прежде чем размножить прививкой какой-либо культурный сорт вишни, необходимо вырастить подвой (сеянец). Наиболее распространенными подвоями в северо-западной зоне являются сеянцы культурных сортов вишни обыкновенной. Лучше использовать для этой цели местные зимостойкие сорта и формы. Хорошими подвоями служат сеянцы таких широко известных сортов, как Владимирская, Шубинка, Растунья, Склянка и др. Помимо сеянцев в качестве подвоев можно применять и однолетнюю корневую поросль вишни. Обычно поросль, образующаяся в саду, уничтожается при обработке междурядий, а оставшаяся у основания дерева вырезается.

Заготовка и посев семян. Для получения подвоев вишни обычно заготавливаются косточки сортов средних и поздних сроков созревания (у сортов ранних сроков созревания наблюдается пониженная всхожесть семян). Лучшую всхожесть дают косточки, выбранные из плодов, достигших полной зрелости. Косточки нужно промыть и сушить в тени, раскладывая их тонким слоем. Длительное и сильное высушивание снижает всхожесть семян. Косточки, выделенные из плодов при их переработке, могут быть применены для посева только в том случае, если они не подвергались варке или брожению.

Высевать семена вишни можно осенью и весной. Осенний посев следует проводить рано, сразу после заготовки семян, которые в почве до весны подготовятся к прорастанию. Хороший результат дает такой посев в случае затяжной осени и зимы с высоким снеговым покровом, когда почва не промерзает. Осенний посев не рекомендуется на участках с сильным весенним стоком талой воды (семена могут быть смыты) и с заплывающими почвами, на которых образуется корка и они уплотняются за зиму (семена трудно прорастают).

Весной высевают только стратифицированные семена. Стратифицируют их в различных субстратах: речном песке, торфе, мхе и др. при соблюдении определенных условий (достаточная- влажность, хороший доступ воздуха и оптимальная температура около 5—7°С). Обычно семена переслаивают рыхлым и влажным субстратом в ящиках, которые ставятся в непромерзающий подвал или специальное хранилище. Период стратификации семян вишни обычно составляет 180—200 дней.

Прорастают семена вишни, как правило, неравномерно, поэтому наклюнувшиеся семена лучше отобрать и поставить на ледник или закопать в снег до посева. При этом нельзя допускать промораживания семян во избежание гибели зародышей. Оставшиеся семена нужно хранить до прорастания при прежних условиях. Готовность семян к посеву можно определить по растрескиванию косточки или по легкому ее разлому по шву.

Опытными данными и практикой установлено, что семена разных сортов вишни требуют различного периода стратификации. Например, семена вишни Владимирской нужно стратифицировать дольше, чем Любской.

Высевают вишню рано весной во влажную землю. При запоздалом посеве в сухую землю теряется всхожесть даже у наклюнувшихся семян.

Почву для посева семян готовят с осени: производят вспашку и вносят органические удобрения (лучше перепревший навоз) из расчета 40—60 т на 1 га. Весной участок перепахивают, боронуют и выравнивают шлейф-бороной или другими выравнивающими орудиями. Комья земли обязательно разбивают.

Семена высевают сеялкой марки СПН-4 в 2—3 строчки с расстоянием между строчками 25 см и между лентами — 70—80 см. Перед механизированным посевом семена отсеивают от субстрата во избежание забивания семяпроводов сеялки. В ряде случаев (при небольшой площади, тронувшихся в рост семенах и др.) семена высевают вручную. Посев производится в бороздки на глубину 4—7 см. Норма высева зависит от всхожести семян: чем ниже всхожесть, тем гуще посев. Проросшие семена высевают в бороздки через 1—2 см, семена с низкой всхожестью — загущенно, вплотную одно к другому. Их засыпают рыхлой почвой и слоем торфа или перегноя для предотвращения образования корки. Если посев производится в сухую и жаркую погоду, дно бороздки обязательно поливают.

Уход за сеянцами. После появления всходов проводится прореживание с таким расчетом, чтобы между растениями было 3—5 см, при этом наиболее сильные из удаляемых растений можно использовать для подсадки. Подсадку лучше проводить в тот период, когда у сеянцев имеется не более 2—3 настоящих листочков (не считая семядоли). Пока растения не приживутся и не тронутся в рост, их нужно поливать и притенять.

В школе сеянцев уход за растениями заключается в систематическом рыхлении почвы, подкормках, удалении сорняков и борьбе с вредителями и болезнями. Для обработки почвы применяются конные и тракторные культиваторы КРН-4,2, КРН-2,8А и др. Практика некоторых совхозов (А. Н. Малюшицкий, 1963) показывает, что уход за школой сеянцев можно осуществлять без применения ручного труда.

Сеянцы вишни быстро развиваются и некоторые из них уже в год посева достигают необходимого для окулировки размера. Лучше выращивать сеянцы в таких условиях (загущенный посев и др.), чтобы окулировку можно было проводить лишь в следующем году. Кроме того, густой посев семян препятствует появлению боковых разветвлений в нижней части стволика вишни.

Чтобы, предотвратить преждевременное появление боковых побегов, затрудняющих окулировку, у сеянцев, достигших 15 см, на высоте 10 см удаляют нижние листочки. В случае появления боковых разветвлений на нижней части стволика рано летом их вырезают (до высоты 10—15 см от поверхности почвы).

Выкопка и хранение сеянцев. Подвои в питомнике выкапывают механизированным способом, для этой цели используют выкопочный плуг навесной ВПН-2 и навесные скобы. За 3—5 дней до выкопки сеянцев проводится удаление листьев. После выкопки сеянцы сортируют по толщине корневой шейки на три разбора: первый — 7—9 мм, второй — 5—7 мм, третий — брак (пересохшие, недоразвитые, поврежденные и искривленные и т. п.). Корни рассортированных сеянцев подрезают, оставляя длину их 10—12 см (от корневой шейки).

В условиях Северо-Запада подвои в год посева семян по своему развитию не всегда соответствуют требованиям, необходимым для высадки их на первое поле питомника, поэтому выкапывать их осенью можно только в том случае, если стандартных подвоев имеется более 50%. В противном случае сеянцы оставляют на месте еще на год.

После сортировки сеянцы прикапывают в канавки параллельными рядами в наклонном положении, ряд от ряда отделяют слоем земли.

Для прикопки сеянцев выбирают повышенный участок, который окапывают канавкой для стока воды. Во избежание повреждений грызунами прикопочный участок можно огородить сеткой или обвести глубокой (до 45 см) канавой с ровными боковыми стенками. Зимой канавки очищаются от снега.

Первое поле питомника. Посадка сеянцев и уход за ними. Выращенные в школке сеянцы высаживают в первое поле питомника в хорошо подготовленную и удобренную почву.

В северо-западной зоне лучшие результаты дает весенняя посадка, которую производят как можно раньше, как только позволит почва. При осенней посадке сеянцы нужно окучить землей.

В питомниководческих хозяйствах сеянцы высаживают, как правило, машиной СШН-3 в 3 ряда с расстояниями между рядами 80 см. Кроме того, применяют машины СЛН-2, СЛН-1 и др.

На небольших участках применяют ручную посадку, которая проводится лопатой по шнуру, натянутому по длине ряда. Расстояния между рядами — 80—100 см, между растениями в ряду — 25—30 см в зависимости от того, в каком возрасте (однолетки или двухлетки) будет выпускаться посадочный материал.

Во избежание появления боковых побегов в нижней части подвоев, где будет проводиться окулировка, после посадки их окучивают землей или перегноем. Через 2—3 недели, после того как подвои тронутся в рост, их разокучивают, чтобы на нижней части стволика не образовались добавочные корни, которые будут мешать окулировке.

При посадке подвоев нужно следить за тем, чтобы корневая шейка не находилась выше уровня поверхности почвы. Практикой установлено, что небольшое ее заглубление не оказывает отрицательного действия на рост подвоев.

Необходимо также, чтобы подвой До посадки не тронулись в рост, особенно при ее задержке. В этом случае применяют снегование подвоев.

В летний период до момента окулировки уход за высаженными подвоями заключается в систематическом рыхлении почвы, удалении сорняков, поливах и в случае надобности — борьбе с вредителями и болезнями.

Окулировка. Основным способом прививки вишни является окулировка (прививка глазком). Как показывает практика, в питомниках нечерноземной полосы и особенно северо-западной зоны вишня дает низкий выход привитых саженцев. Объясняется это многими причинами, главными из которых являются следующие: 1) нестандартные подвои, 2) использование для окулировки цветковых почек, 3) несвоевременность проведения окулировки, 4) гибель привитых почек зимой.

Чтобы избежать неудачи при окулировке, надо брать для этой цели только сильные черенки — побеги текущего года, длиной не менее 25—30 см для древовидных сортов и не менее 35—40 см — для кустовидных. Лучше брать черенки с молодых деревьев, которые получают хороший уход и систематически обрезаются для поддержания сильных приростов.

Окулировку вишни можно проводить в разные сроки. Наиболее распространенной является летняя окулировка, проводимая в конце июля — начале августа. В этом случае привоем являются вызревшие черенки с хорошо раз витыми почками.

Для того, чтобы на маточных деревьях черенки своевременно вызрели, недели за две до окулировки прекращают рыхление почвы на участках и производят прищипку концов растущих побегов. Не рекомендуется прищипывать побеги задолго до окулировки во избежание появления вторичного роста.

Для повышения выхода саженцев в питомниках применяют раннелетнюю окулировку (конец июня — начало июля) с использованием однолетнего прироста до начала дифференциации почек (Е. П. Кужелева, 1958). В этом случае окулировка проводится недостаточно вызревшими черенками с недифференцированными почками, когда все почки являются ростовыми. Такая окулировка значительно повышает выход посадочного материала. При раннелетней окулировке почки прорастают в тот же сезон, и к зиме образуются окрепшие побеги, что предотвращает вымерзание почек в зимний период, наблюдающееся при позднелетней окулировке.

В случае плохой приживаемости окулировок весной следует проводить прививку черенком. Черенки для этой цели следует заготовлять с осени и хранить в подвале, в песке, во мху, на леднике или просто под снегом.

При прививке наиболее положительные результаты дает улучшенная копулировка (прививка вприклад с язычком), произведенная сильными черенками в самые ранние сроки, недели за две до сокодвижения. Прививка за кору в момент сокодвижения дает худшие результаты.

Техника окулировки вишни такая же, как у яблони Окулировочный нож должен быть чистым и острым, чтобы при надрезках не рвалась и не мочалилась кора. Т-образный разрез делают на высоте 4—5 см от корневой шейки. Глазок-почку со щитком коры снимают с очень небольшим количеством древесины. Хорошие результаты дает прививка глазком без древесины. Единственным недостатком этого способа является то, что сосудисто-волокнистый пучок, идущий в почку, иногда при снятии глазка может остаться на черенке. В результате этого глазок хуже прирастает, и побег начинает расти очень поздно или совсем не развивается в первый год. В связи с низкой приживаемостью глазков вишни нужно на каждый сеянец окулировать по 2 глазка с противоположных сторон.

После вставки глазка производится плотная обвязка места прививки, просвет оставляют лишь для почки в качестве обвязочного материала используют мочало, синтетические пленки и др. По данным Е. П. Кужелевой (1964), хорошие результаты получены при применении полихлорвиниловой, полиэтиленовой и полиамидной (ПК-4) пленок. Пленку следует снять через 20—25 дней после окулировки.

В районах недостаточного или умеренного увлажнения после окулировки рекомендуется окучивание подвоев землей, чтобы предохранить глазки от высыхания. Окучивать надо в сухую погоду, чтобы не снизить приживаемость глазков. Во влажных районах окучивание применять не следует.

Через 2—3 недели после окучивания проверяют приживаемость глазков и ослабляют повязки, для чего подвои разокучивают. Примерно через месяц (не раньше) после окулировки повязку можно снять.

Кроме того, рекомендуется применять для окулировки и верхушечные почки побегов. В этом случае верхушечную почку срезают на клин в виде черенка длиной 3—5 см и кладут во влажную тряпку. Почку вставляют в Т-образный разрез на подвое нижним концом среза длиной 2,5—3 см и завязывают мочалом, как обычно. При таком способе окулировки, по данным Е. П. Кужелевой, приживаемость достигает 60—90%.

Перед проведением окулировки нижняя часть стволика подвоя (до 15 см) освобождается от боковых разветвлений, которые мешают вставлению глазка. Стволик в день окулировки разокучивают до корневой шейки, обтирают чистой тряпкой, чтобы частицы почвы не попадали в место прививки и не ухудшали срастание.

Лучшие результаты дает окулировка в прохладную пасмурную погоду. В жаркий солнечный день могут сильно подсохнуть глазки, в дождь вода попадает в разрез коры, ухудшая срастание глазков.

Черенки для окулировки готовятся в день проведения ее или накануне. Побеги должны быстро освобождаться от листьев и до момента окулировки храниться в прохладном месте во влажном состоянии. Снятый глазок должен быстро вставляться под кору, в противном случае ухудшается прорастание глазка.

Для защиты корневой шейки подвоев от ранних заморозков осенью их снова слегка окучивают, следя за тем, чтобы не засыпалось место окулировки. На повышенных участках, где сдувается снег, подвои на зиму высоко окучивают землей, чтобы не вымерзли глазки.

Второе поле питомника. Рано весной в питомнике подвои, на которых прижились глазки, обрезают непосредственно над почкой, или оставляют шип для подвязки к нему прорастающего из глазка побега, которому придают этим приемом вертикальное направление. В этом случае подвязку делают 2 раза: первую — в начале роста побега, когда он легко изменяет направление, вторую — через 2—3 недели. Всю поросль, появляющуюся на шипе, необходимо удалять. В начале или середине июля шип вырезают полностью у самого основания культурного побега.

В течение весны, лета и осени обеспечивают хороший уход за окулянтами: проводят систематическое рыхление почвы, подкормки, поливы (в случае засухи), борьбу с вредителями и болезнями.

В это же лето на однолетнем побеге вишни появляются боковые разветвления. Боковые побеги на нижней части стволика до высоты 30—40 см прищипывают, как только они достигнут длины 15—20 см. Эти побеги не удаляют до конца июля — начала августа, чтобы лучше утолщался стволик. Затем их срезают на кольцо. Все боковые разветвления в верхней части побега оставляют для формирования основных скелетных ветвей.

Если до осени растения хорошо развились, то их можно высаживать на постоянное место в сад.

Формирование саженцев производят осенью до или после посадки.

Размножение порослью. Размножение вишни корне вой порослью для получения корнесобственных растений известно давно. Такие ценные сорта вишни, как Владимирская и Шубинка, часто размножают именно этим способом.

Выращивание корнесобственных растений особенно важно для районов Северо-Запада, где вишневые насаждения часто подмерзают в суровые зимы.

При наличии в саду корнесобственных маточных деревьев каждое хозяйство может заготовить для посадки порослевые саженцы. Однако необходимо помнить, что в порослевых насаждениях встречаются формы, отклоняющиеся от типичных признаков сорта особенно в сторону понижения урожайности. Обычно такие формы образуют большое количество поросли.

Для размножения следует брать поросль от высокоурожайных деревьев. Нужно отбирать хорошо развитые корневые отпрыски; слабые растения обычно плохо приживаются и погибают.

Не рекомендуется брать многолетнюю крупную поросль, у которой по сравнению с надземной частью слабо развиты свои корни; такие растения пересадку переносят плохо.

Поросль, выросшую близко у ствола, также брать не следует, чтобы не повредить корни маточного дерева. Кроме того, эта поросль обычно имеет очень тонкий, сильно вытянутый, плохо разветвленный стволик.

Лучшими для посадки являются двухлетние коренастые отпрыски с разветвленной надземной частью и хорошо развитыми корнями. Образуются они на хорошо освещенном месте, на некотором расстоянии от кроны маточного дерева.

Подготовка поросли может производиться как на постоянном месте в саду, так и в питомнике.

Весной в саду у однолетней или двухлетней поросли на расстоянии около 20 см от нее острой лопатой обрубают корень, связывающий поросль с маточным деревом. Отделенные таким образом растения оставляют до осени на месте. Под маточные деревья предварительно вносят удобрения, почву систематически рыхлят, не давая расти сорнякам. В течение лета у поросли хорошо развиваются корни, и осенью ее можно высаживать в сад. Хороших отпрысков для посадки отбирается недостаточно, поэтому целесообразно порослевый материал подрастить в питомнике в течение 1—2 лет. Для этого все выкопанные отпрыски сортируются по силе развития и качеству корней. Порослевые растения, не имеющие корней, кроме куска старого маточного корня, следует отбраковывать, так как они, как правило, не приживаются и погибают. Однолетние отпрыски и поросль старшего возраста со слабыми корнями можно высадить для доращивания загущенно на особом участке. При надлежащем уходе такие отпрыски хорошо разовьются в течение одного года и будут пригодны для посадки на постоянное место.

Недостатком размножения вишни корневой порослью является то, что многие сорта имеют невысокий коэффициент размножения. Кроме того, при отборе деревьев для порослевого размножения возможно засорение плодовых насаждений -менее ценными формами.

Размножение зелеными черенками. В последние годы в нашей стране и за рубежом для получения корнесобственных растений успешно применяется способ зеленого черенкования. Он лишен недостатков, присущих размножению корневой порослью и прививкой, незаменим при необходимости быстрого размножения ценных форм и для получения корнесобственного посадочного материала в больших количествах. Особенно важен этот способ для такой трудно размножаемой культуры, как вишня.

Хорошие результаты при размножении вишни зелеными черенками получены в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (М. Т. Тарасенко, Н. Н. Штефан, I960; М. Т. Тарасенко, Б. С. Ермаков, К. Н. Капшталь, 3. А. Прохорова, 1964), в Научно-исследовательском зональном институте садоводства нечерноземной полосы (Ф. Я. Поликарпова, 1965), на Алтайской плодово-ягодной опытной станции (Г. И. Субботин, 1964) и др.

Установлено, что результаты черенкования зависят от видовых и сортовых особенностей, от возраста и состояния, маточных деревьев, от сроков черенкования и т. д.

Сорта вишни Полевка, Захаровская, Надежда Крупская, Владимирская, Шубинка укореняются лучше, чем, например, Любская, Плодородная Мичурина, Ширпотреб черная, Склянка розовая. Лучшими сроками черенкования для условий Московской области, по данным М. Т. Тарасенко, Н. Н. Штефана, В. И. Егоровой, являются первая и вторая декады июня, когда побеги интенсивно растут и достигают длины 10—20 см. Нижняя часть побега начинает древеснеть, а верхняя часть должна быть травянистой. Лучшие результаты получаются при использовании более сильно растущих побегов.

Черенки вишни с двумя-тремя листочками, у которых обрезают верхние части листьев, высаживают в специальные парники или в освободившиеся из-под овощных культур рассадники рядами, с расстоянием 4—5х6—7 см, на глубину до 2 см. Для укоренения черенков лучшей почвой является чистый среднезернистый песок.

Успех зеленого черенкования зависит от нормальной влажности почвы, воздуха и достаточной аэрации. Поэтому черенки систематически поливают, а парники закрывают рамами. Во избежание перегрева солнечными лучами стекла рам белят известковым раствором.

Исследованиями и практикой установлено, что лучшие результаты укоренения получаются при применении стимуляторов роста (индолилмасляная кислота в концентрации 0,005%, гетероауксин в концентрации 0,02% и индолилуксусная кислота в концентрации 0,01%). Перспективным при зеленом черенковании является применение гидропоники.

Однако метод черенкования вишни не нашел широкого практического применения из-за трудоемкости и сравнительно невысокой приживаемости черенков.

В последнее десятилетие для укоренения зеленых черенков успешно используется атмосфера искусстгенного тумана (М. Т. Тарасенко, 1960; Ф.Я. Поликарпова, 1963; Д. Е. Кестер, 1963 и др.), создаваемая в специальных рассадниках с помощью автоматического устройства, разбрызгивающего воду. При этом поверхность листьев покрывается тонкой пленкой воды, с испарением которой понижается температура листа. Это дает возможность укоренять черенки при повышенной интенсивности освещения и значительно увеличивает их укоренение.

Наиболее эффективным оказалось применение искусственного тумана под укрытием из полиэтиленовой пленки. Оптимальная температура воздуха в рассадниках 25—30° С. Исследованиями Ф. Я. Поликарповой (1965) установлено, что подогрев субстрата в парнике до 25—30°С положительно влияет на укоренение черенков вишни, способствуя ускорению у них процесса корнеобразования.

Укоренившиеся черенки осенью выкапывают и хранят в подвалах или оставляют на зиму на месте, укрывая их лапником, а весной высаживают в школку. При хорошем укоренении к осени саженцы могут быть высажены на постоянное место.