УХОД ЗА МОЛОДЫМИ И ПЛОДОНОСЯЩИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Уход за косточковым садом состоит из комплекса агромероприятий, который включает в себя хорошее содержание почвы, надлежащую систему удобрения, правильные обрезку и формирование кроны, эффективную борьбу с вредителями и болезнями и т. д. Все эти мероприятия должны быть направлены на лучшее развитие вишни и получение регулярных и высоких ее урожаев.

Содержание почвы. С первых лет жизни молодым деревьям вишни необходимы хорошее питание и тщательный уход. Междурядья в молодых садах, как правило, используются под пропашные культуры или сидераты, которые обеспечивают наибольшее накопление в почве питательных веществ, создают почвенную структуру и способствуют уничтожению сорняков. Междурядные культуры можно выращивать только до 4—5-летнего возраста вишни, пока её растения не используют всей площади сада.

Почву в приствольных кругах или полосах рано весной перекапывают, чтобы открыть доступ воздуха в нее и тем самым способствовать ее прогреванию и усилению в ней микробиологических процессов. Затем до поздней осени почву содержат в рыхлом состоянии и без сорняков. Перекопка и рыхление предохраняют испарение влаги. Особенно важно своевременное рыхление почвы на глубину 8—10 см в первую половину лета, когда дерево усиленно растет.

Рыхления прекращают в конце июля — начале августа, для того чтобы задержать рост побегов, дать им своевременно вызреть. В засушливое лето обработка почвы должна продолжаться до самой осени.

Осенью почву вокруг стволов снова перекапывают на глубину не более 10 см (у штамба мельче). Цель осенней перекопки — создание условий для лучшего поглощения влаги. При этой перекопке комья земли разбивать не следует, иначе почва от осенних дождей заплывает и поглощение влаги в этом случае затрудняется.

В первой половине лета молодые насаждения вишни необходимо несколько раз поливать. После весенней перекопки и поливов почву в приствольных кругах мульчируют. Мульча не только препятствует испарению влаги и росту сорняков, но и служит дополнительным удобрением.

Основная задача системы ухода за почвой в плодоносящем саду состоит в улучшении ее физических и химических свойств, способствующих получению ежегодных урожаев, приростов средней длины и хорошей подготовке деревьев к зиме.

При содержании почвы под черным паром в плодоносящем косточковом саду ее в междурядьях периодически дискуют или культивируют часто в агрегате с бороной.

При квадратной системе посадки обработка почвы проводится в двух направлениях, при прямоугольной с увеличением возраста насаждений и загущением их - только в одном направлении.

Осенью в саду специальными садовыми машинами и орудиями периодически, через 2—4 года, проводят зяблевую вспашку, сочетая ее с внесением органических и минеральных удобрений. Глубина вспашки должна быть не более 15 см. Это связано с неглубоким залеганием скелетных корней. По этой же причине часто вместо вспашки осенью применяют дискование или культивацию. Около деревьев почву обрабатывают на меньшую глубину.

Весной, как только почва бывает готова к обработке, в междурядьях сада следует проводить боронование. Около штамба оставшуюся необработанную почву перекапывают и рыхлят вручную.

В настоящее время использование механизации и гербицидов в значительной степени исключает применение ручного труда при обработке почвы в молодых и плодоносящих садах.

Данные исследователей (Н. С. Поршнева, И. А. Юрин, В. А. Алабушев, В. А. Сальников, М. Г. Писарева и др.) по использованию гербицидов в борьбе с сорняками в садах показывают, что хорошие результаты получены при внесении в вишневых насаждениях симазина и атразина дозой 5—10 кг в 1000 л воды на 1 га. Опыты показали, что лучше всего вносить гербициды при осеннем или весеннем рыхлении почвы в саду.

Кроме симазина и атразина, испытывалось внесение и других гербицидов: ДНОК—10 кг на 1 га, ДНОК + соляровое масло — соответственно 5 + 200—300 кг, ПХФ (пентахлорфенолят натрия) — 8 кг на 1 га, ТХА (трихлорацетат натрия) — по 16 кг на 1 га до и после перекопки почвы и др. Однако необходимо подчеркнуть, что гербициды в косточковых садах используются пока в опытах.

В северо-западной зоне во влажные годы черный пар сочетают с летним посевом сидеральных культур. В связи с поверхностным залеганием корневой системы задернение в вишневых садах нежелательно. Оно уменьшает прирост, вишня слабо цветет и плохо образуется завязь.

Удобрение. Плодовые культуры растут на одном месте несколько лет и сильно истощают почву.

Одним из основных элементов системы ухода за плодовыми насаждениями является внесение в почву органических и минеральных удобрений, которые служат источником пополнения питательными веществами и повышают ее плодородие.

В качестве органических удобрений используют навоз, перегной, торф, птичий помет, торфокомпоста, фекалии и т. д. Для вишни лучшим из них является перепревший навоз. Свежий навоз вносить нежелательно, так как он начинает действовать только во второй половине лета, когда достаточно разложится в почве. При внесении свежего навоза в почве в первую половину лета уменьшается количество азота, в результате чего побеги растут слабо, листья желтеют. Во второй половине лета начинается усиленный рост, побеги не успевают вызревать и подмерзают.

В практике под вишню широко применяют следующие минеральные удобрения: азотные — аммиачную селитру и сульфат аммония (на кислых почвах — кальциевую селитру), фосфорные — суперфосфат и фосфоритную муку, калийные — хлористый калий, калийную соль.

До 4—5-летнего возраста вишни удобрения вносят в приствольный круг, диаметр которого расширяют по мере увеличения кроны. В плодоносящем саду удобряют сплошь всю площадь.

Лучшие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Примерные дозы удобрений, вносимых в приствольные круги в молодом вишневом саду, начиная со 2-го года посадки, для среднеплодородной подзолистой почвы представлены в табл. 2.

Примечание. При совместном внесении органических и минеральных удобрений доза уменьшается наполовину.

С увеличением возраста насаждений растет и потребность их в удобрениях. В плодоносящих садах навоз рекомендуется вносить под зяблевую вспашку по 40—60 т на 1 га через 1—2 года. На бедных, слабоокультуренных почвах норма внесения навоза должна быть увеличена. При отсутствии или недостатке навоза вносят перегной или торфокомпоста,

Нормы минеральных удобрений зависят от состояния почвы, от содержания в ней питательных веществ. Обычно в северо-западной зоне минеральные удобрения вносят из расчета 60—90—120 кг действующего вещества на 1 га.

Хорошо растворимые азотные удобрения рекомендуется вносить рано весной, сразу после схода снега.

Учитывая способность азотных удобрений вымываться в нижележащие слои почвы, их вносят поверхностно под перекопку и вспашку. Лучшие результаты дает не одновременное, а дробное внесение азота: часть рано весной, часть в начале лета (в подкормках).

Фосфорные и калийные удобрения мало передвигаются в нижележащие слои и обычно сохраняются в месте внесения, поэтому рекомендуется вносить их на глубину перекопки или вспашки в осенний период. На кислых почвах их можно заменять золой.

В косточковых насаждениях почти все почвы требуют периодического известкования через 5—6 лет или дробного внесения извести через 2—3 года. Норма внесения извести зависит от типа почвы, ее кислотности и вида известкового материала. На легких супесчаных почвах вносится 2—3 т извести, на суглинистых и тяжелых глинистых — 4—6 т на 1 га.

Дробные дозы извести рекомендуется вносить совместно с кислыми формами минеральных удобрений (суперфосфат, калийная соль, сульфат аммония и аммиачная селитра). Перед внесением известь смешивается с удобрениями и сразу же заделывается в почву. Для известкования применяют молотый известняк, известь-пушенку, мел, известковый туф, сажу, сланцевую золу. Песчаные почвы хорошо известковать доломитом, содержащим магний, которого очень мало в них.

Орошение. Достаточное и своевременное снабжение растений влагой способствует повышению урожайности, товарных качеств продукции и улучшению состояния насаждений.

Количество осадков, равномерно выпадающих в нечерноземной полосе за год, считается достаточным для нормального произрастания вишни. Однако, как правило, здесь в начале лета, когда во время активного роста растения требуют много влаги, наступает засушливый период. Часто бывает засушливой и осень. Поэтому в саду необходимо проводить полив один или два раза, в зависимости oт условий года: первый Полив — в июне, второй — в засушливую осень — «влагозарядковый полив». Норма полива должна исходить из необходимости поддержания 70—80% влажности почвы от полной полевой влагоемкости.

Формирование и обрезка. Одним из важнейших агротехнических приемов, повышающих урожайность и зимостойкость плодовых деревьев, является правильное их формирование и систематическая обрезка.

Задачи обрезки. Обрезкой можно регулировать рост и плодоношение, улучшать условия воздушного и светового режима, способствовать ежегодному плодоношению, продлевать продуктивный период жизни насаждений и т. д.

В молодом возрасте, когда вишня усиленно растет, обрезка применяется с целью правильного формирования скелета и кроны. Без обрезки наблюдается однобокость, загущение кроны, голенастость ветвей, легко разламывающиеся развилки, ослабление или гибель центрального проводника, вызывающие затруднение дальнейшего формирования дерева.

В период вступления вишни в плодоношение обрезка способствует продолжению формирования кроны, поддержанию сильных приростов, улучшению светового и воздушного режимов кроны.

У плодоносящей вишни проводят регулирующую обрезку с целью обеспечения правильного распределения урожая. Периодическое прореживание кроны в этот период помогает значительно повысить размер, окраску и вкусовые качества плодов. Удаление сухих, поломанных и больных ветвей способствует снижению повреждения деревьев болезнями и вредителями. Обрезка предупреждает преждевременное старение дерева, способствует его омолаживанию.

Хорошие результаты обрезка дает только в сочетании с другими агротехническими приемами — уходом за почвой, удобрениями, поливом и т. д.

Основные способы обрезки. В практике различают 2 способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание заключается в удалении части какого-либо органа дерева — однолетнего прироста или многолетней ветви. Различают слабое (удаление 1/5—1/4 части прироста), среднее — (1/3—1/2 части) и сильное укорачивание (1/2—2/3 части). При укорачивании однолетних Приростов уменьшается количество точек роста на побеге и усиливается рост новых побегов, развивающихся из оставшихся почек. Причем наиболее сильно активизируется рост побегов, образующихся из почек вблизи места обрезки. Побег из верхней почки, находящейся рядом со срезом, уклоняется в сторону расположения этой почки. Поэтому можно направлять рост будущей ветви в желаемую сторону.

Укорачивание особенно необходимо при формировании молодых деревьев для улучшения ветвления отдельных ветвей, уменьшения их голенастости, для придачи им нужного направления.

Однако любое укорачивание уменьшает длину той части дерева, где произведена обрезка. Сильно укороченная ветвь и через год будет короче необрезанной или слабо обрезанной. Это явление используется при уравнении силы развития отдельных ветвей, для ослабления какой-либо ветви, чтобы не дать ей развиться в сильное скелетное разветвление, и для соподчинения ветвей.

Укорачивание многолетних ветвей плодоносящей вишни производят обычно над каким-либо боковым разветвлением. Такая обрезка называется переводом на боковое разветвление. После нее активизируется рост как прилегающей к месту среза боковой ветви, так и ветвей, расположенных ниже. Кроме того, она способствует утолщению ветвей.

На старых вишнях укорачивание ветвей производится главным образом для того, чтобы вызвать появление новых сильных побегов и волчков и тем самым восстановить отмирающую крону и продлить продуктивность насаждений.

Прореживание, или вырезка, применяется в основном для предохранения кроны от загущения, для улучшения воздушно-светового режима, способствующего сохранению внутри кроны обрастающей древесины и лучшей закладке на ней плодовых почек.

При прореживании боковые ветви и побеги целиком вырезаются у основания (на кольцо), длина основной ветви не меняется (рис. 12).

Рис. 12. Прореживание вишни (вырезка боковых ветвей)

Для хорошего развития, регулярного плодоношения и повышения зимостойкости вишни необходимо умело сочетать оба способа обрезки — укорачивание и прореживание. Обрезка должна проводиться своевременно и ежегодно. В нечерноземной полосе, как показала практика, вишневые деревья можно обрезать до начала пробуждения почек и после — до момента цветения. После суровых зим, когда наблюдается подмерзание вишни, обрезку лучше проводить после пробуждения почек, чтобы точнее определить пострадавшие от мороза части дерева.

Задачи и способы обрезки должны сочетаться с возрастными периодами жизни плодового дерева.

Формирование и обрезка молодых насаждений. В отличие от яблони вишня является более скороплодной, в связи с чем процесс формирования кроны у нее менее продолжителен и обычно составляет 5—6 лет. Формирование кроны молодой вишни начинается после посадки ее в сад. Причем необходимо учитывать, что первую обрезку проводят только в случае своевременной весенней или осенней посадки. Если посадка проведена с запозданием и почки тронулись в рост, обрезку проводить не рекомендуется (особенно в сухую погоду), можно ограничиться только вырезкой части лишних ветвей.

В нечерноземной полосе РСФСР вишню, особенно кустовидную, не требуется так тщательно формировать как яблоню. Следует вносить лишь поправки в естественное сложение кроны, размещая ветви разреженно, по безъярусной системе.

Вообще же вишню как кустовидную, так и древовидную можно формировать по любой системе, принятой в плодоводстве.

Древовидную вишню чаще формируют по комбинированной или разреженно-ярусной системе. Оставляют основные скелетные ветви, наиболее сильно развитые, хорошо расположенные и направленные в разные стороны. Расстояние между ними в ярусе — 6—10 см, между ярусами и последующими ветвями—15—20 см. Расстояние между ветвями при безъярусной системе оставляют 8— 10 см. Все остальные ветви, загущающие крону, или вырезают на кольцо у самого стволика, или сильно укорачивают (у слабых деревьев). Нижние ветки полностью удаляют, с тем чтобы у деревца имелся штамбик высотой 25—40 см.

Штамб у вишни является наиболее уязвимой частью, поэтому в условиях нечерноземной полосы вишню формируют с низким штамбом. Оставленные скелетные ветви в меру необходимости уравнивают в силе развития и соподчиняют центральному проводнику. Обрезку делают так, чтобы окончания всех ветвей были примерно на одном уровне. Центральный проводник должен возвышаться над боковыми скелетными ветвями на 10—15 см (в зависимости от силы развития дерева). Укорачивание скелетных ветвей должно быть минимальным. Сильное укорачивание вызывает образование излишнего количества ветвей второго порядка, которые будут загущать крону. Если скелетные ветви развиты равномерно, то укорачивать их не следует. В этом случае укорачивают только тонкие скелетные ветви для того, чтобы придать им устойчивость, и вырезают все лишние ветви (рис. 13). При укорачивании ветвей срез делается над соответствующей почкой, чтобы направить будущий побег в нужную сторону!

Рис. 13. Обрезка саженца вишни после посадки: А — намечена; Б — проведена

В последующие годы на центральном проводнике формируют новые скелетные ветви, остальные вырезают на кольцо или сильно укорачивают и направляют в свободное пространство. Общее количество скелетных ветвей к 5—6-летнему возрасту должно составлять у кустовидной вишни 10—15, у древовидной — 8—10 штук.

На ветви первого порядка оставляют по обе стороны по 2—3 ветви второго порядка на расстоянии 20—30 см одна от другой и от ее основания.

Молодые вишни как кустовидные, так и древовидные, в основном формируют и обрезают как и другие плодовые растения. Пока они не начнут плодоносить, обрезку проводят с целью создания остова и предохранения кроны от загущения.

Отличие в обрезке древовидной и кустовидной вишни заключается в том, что у древовидной образуются развилки, в результате чего необходимо укорачивать однолетние приросты и соподчинять ветви (как у яблони) Кроме того, нужно производить слабое укорачивание сильных однолетних побегов, чтобы на них образовалось (помимо букетных веточек) оптимальное количество хороших боковых разветвлений.

У кустовидных вишен развилок почти не бывает. Укорачивание однолетнего прироста производится только для уравнивания ветвей в силе развития.

Обрезка плодоносящей кустовидной вишни. С переходом вишни к плодоношению цель обрезки заключается в осветлении кроны и обеспечении приростов достаточной длины. Для того, чтобы крона не загущалась, вырезают на кольцо направленные внутрь, переплетающиеся побеги и более старые ветви. Укорачивание их проводят над боковой ветвью или побегом.

Не рекомендуется укорачивать однолетние приросты, иначе будет удалено значительное количество плодовых почек, расположенных в верхней части побега, что снизит урожай. Кроме того, при укорачивании удаляется ростовая верхушечная почка, и ветвь после плодоношения может усохнуть. Хороший рост побегов достигается уходом за почвой, и внесением удобрений.

В период полного плодоношения у кустовидной вишни, как правило, ослабевает прирост, начинается оголение и обвисание веток, снижается урожай. В это время обрезка необходима для возобновления достаточной силы прироста и замедления падения урожайности вишни. Тип обрезки применяется в зависимости от состояния насаждений.

При снижении силы приростов до 15—20 см и начинающемся оголении ветвей укорачивают скелетные ветви (слабое омолаживание) над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (рис. 14). При оголении значительной части многолетней ветви обрезку проводят до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. В этом случае обрезка применяется даже и тогда, когда концевые приросты имеют достаточную длину (более 20—25 см), укорачивание ветви проводят над боковым разветвлением, идущим в удобном направлении. Все трущиеся, переплетающиеся и идущие внутрь кроны ветви с целью осветления кроны вырезают или на кольцо, или на боковое разветвление.

Рис. 14. Слабое омолаживание многолетней ветви кустовидной вишни: П — прирост последнего года; Р — рубцы в местах плодоношения; стрелками указаны границы годичных приростов

Деревья, которые не обрезались несколько лет, с сильно загущенными и оголенными разветвлениями, обрезают постепенно, в течение двух-трех лет. В первый год проводят прореживание внутри кроны и слабое омолаживание — укорачивание ветвей первого порядка. В последующие годы, когда под влиянием обрезки прирост побегов усилится и образуются новые разветвления, их укорачивание осуществляют по такому же принципу. Это вызывает усиление приростов на концах ветвей и появление новых побегов около места сгиба свисающих ветвей. Кроме того, на многолетней древесине из спящих почек возникают волчки, которые через 2—3 года превращаются в сильные ветви и могут служить заменой старой, отмирающей, части кроны.

Нужно помнить, что удаление крупных, сильных скелетных ветвей оказывает отрицательное действие на дерево и, если имеется возможность, лучше делать обрезку на боковое разветвление выше основания ветви.

Омолаживающая обрезка позволяет продлить продуктивный период жизни дерева. Хороший эффект такая обрезка дает на высоком агротехническом фоне. О ее положительном влиянии на сорт Плодородная Мичурина сообщает Г. А. Курсаков (1967). В результате обрезки на 3—4-летнюю древесину у дерева активизировались ростовые процессы, размеры листьев и плодов заметно увеличились (рис. 15). К. Г. Никишин (1964) указывает, что чеканка 10—12-летних деревьев оказывает положительное действие на повышение зимостойкости и урожайности вишни.

Рис. 15. Плодоносящие ветви вишни сорта Плодородная Мичурина: А — с дерева без обрезки; Б — с обрезанного дерева

Обрезка плодоносящей древовидной вишни. Деревья, вступившие в плодоношение и имеющие среднюю силу ежегодного прироста, обрезают с целью осветления кроны. Вырезают трущиеся, переплетающиеся и идущие внутрь кроны побеги и ветви.

Укорачивание проводят только для того, чтобы исправить направление ветвей или подавить конкурирующие ветви.

В период полного плодоношения даже на высоком агротехническом фоне деревья ослабляют прирост, образуют мало новых разветвлений и букетных веточек. Это в значительной степени снижает урожай. В данном случае проводят омолаживающую обрезку — укорачивание всех разветвлений со слабым приростом на боковую ветвь на 2—3-летней древесине. Кроме того, осветляют крону. При этом применяют как вырезку ветвей на кольцо, так и прореживание кроны путем перевода их на боковые разветвления, направляя в свободное пространство.

Обрезка возобновляет хороший прирост и образование новых букетных веточек, что увеличивает урожай в следующем году.

С началом старения у древовидной вишни почти полностью затухают приросты на концах ветвей, новые приросты и букетные веточки почти не формируются. Б этот период наблюдается усыхание концов, а иногда и целых ветвей. В данном случае применяют сильную омолаживающую обрезку на 4—7-летнюю древесину.

Помимо этого прореживают крону, вырезают отмершие и поврежденные части. Результатом такой обрезки является омолаживание кроны — появление в глубине ее более сильных побегов, на которых закладывается новая обрастающая плодовая древесина. Последующее укорачивание ветвей проводят до зоны появившихся более сильных побегов.

Обрезка порослевой вишни. В молодом возрасте порослевая вишня хорошо растет и плодоносит. В ее кусте формируют 2—3 ствола, направляя ветви в наружные стороны, все остальные отпрыски ежегодно вырезают.

По мере нарастания плодоношения оставляют еще 2—3 наиболее сильно развитых отпрыска, расположенных ближе к основным стволам, и в связи с продолжительностью плодоношения удаляют стареющие стволы, у которых со временем значительно снижаются приросты, сильно оголяются ветви и усыхают концы.

Обычно на смену вступившим в плодоношение стволам готовят 2—3 новых ствола. Чтобы оставленная поросль не образовала однобокой кроны, маточное растение сильно прореживают и ветви поросли направляют в свободное пространство.

Так порослевые насаждения можно обновлять 3—4 раза, и плантация при хорошем уходе может быть продуктивной много лет.

Уход за стволом. Хорошее развитие плодового дерева, его продуктивность, долговечность и зимостойкость в значительной степени зависят от состояния ствола.

Причинами повреждения стволов плодовых растений - являются следующие: сильные морозы, от которых возникают морозобоины; резкие температурные колебания дня и ночи в зимне-весенний период, вызывающие ожоги коры на штамбе и в развилках скелетных ветвей; механические повреждения при небрежной обработке почвы в саду — отломы ветвей, сдирание коры и др.; повреждение штамбов грызунами.

У вишни в местах повреждения появляется камедетечение — заболевание, ослабляющее общее состояние дерева. Чтобы предупредить камедетечение, нужно в случае появления ран на стволе и скелетных ветвях принимать меры для скорейшего их заживления. Для этого края ран тщательно зачищают острым ножом и замазывают садовой замазкой, масляной краской, водоупорным лаком и др. Большие раны, возникающие при выламывании ветвей, после замазки рекомендуется завязывать мешковиной. При срезе поврежденных ветвей нельзя оставлять пеньки, мешающие заживлению ран. Поверхности срезов заглаживают ножом и замазывают. Предварительно их дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса.

На коре в результате отмирания ее верхних слоев образуются трещины, являющиеся местом скопления различных вредителей. Поэтому осенью на штамбах и толстых скелетных ветвях очищают кору специальными скребками и проволочными щетками.

Очень важно предупредить появление на стволе дупел, которые образуются от гниения древесины, особенно пеньков, оставленных при неправильных срезах ветвей, при несвоевременном лечении ран.

Ожогами стволы вишни повреждаются чаще, чем стволы яблони. Для борьбы с ними широко применяют побелку штамбов и основных скелетных сучьев. Для побелки употребляют известь в сочетании с другими веществами (глина, коровяк, столярный клей и пр.), которые могут обеспечить прилипание раствора к стволу дерева; раствор доводят до консистенции сметаны.

Рецепты составов для побелки различны, например, на 10 л воды берут 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины; или 2 кг извести, 0,5 кг глины и свежего коровяка и 0,01 кг столярного клея. Для дезинфекции к известковому раствору добавляют железный купорос (0,5 кг на 10 л).

Побелку производят поздней осенью или рано весной, чтобы уберечь насаждения в ранневесенний период, когда из-за колебания температур дня и ночи кора на штамбах и в развилках скелетных ветвей наиболее подвержена ожогам. Как правило, белят вручную, однако для механизированной побелки деревьев на больших площадях уже сконструированы специальные приспособления.

Штамбы вишни грызунами повреждаются реже, чем штамбы яблони. Наиболее опасные грызуны — зайцы и мыши. Для защиты от зайцев штамбы обвязывают еловым лапником, против мышей применяют отравленные приманки.

При значительных повреждениях делают прививку «мостиком». Можно применять пластическую пересадку коры на поврежденные места. При повреждении молодых деревьев иногда производят обрезку на обратный рост и формируют новую крону.