ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Рассада помидоров выращивается в парниках, теплицах, а в небольших количествах для индивидуальных огородов — в комнатах на световых солнечных окнах.

В большинстве районов Западной Сибири рассадный период помидоров от всходов семян до высадки в открытый грунт продолжается в течение 50—60 дней. Чтобы определить время посева, надо помнить, что от посева до появления всходов в среднем проходит 6—10 дней; от всходов до появления первой цветочной кисти 35—40 дней и от всходов до цветения первой кисти 50—55 дней, до образования первых плодов 60—65 дней.

Легче всего в больших хозяйствах Западной Сибири выращивать рассаду помидоров в полутеплых парниках со слоем навоза в 60—70 см. Смесь грунта для посева необходимо готовить из равного количества дерновой и перегнойной свежей земли, которая насыпается в парник слоем в 16—18 см.

Чтобы точнее определить лучший срок посева, важно знать, когда в этом районе кончаются весенние заморозки (утренники). Если, например, в Томске, по многолетним наблюдениям, очень редко бывают заморозки после 7—10 июня, то, следовательно, после этого срока без риска можно высаживать рассаду помидоров в открытый грунт. Значит, к этому сроку рассада должна быть готова. Отсчитывая от 7—10 июня назад 55—60 дней, определяется, что раньше 10 апреля начинать посев не следует. В условиях комнатной подготовки рассады посев следует начинать на 5—10 дней раньше, т. е. с 1—5 апреля.

От набивки парников навозом до равномерного согревания и прогревания земли требуется в среднем 15—20 дней. Следовательно, в наших условиях подготовка талого навоза должна начинаться не позднее 15— 20 марта. Учитывая, что при выращивании рассады в парниках от появления всходов до пикировки ее в фазе 2 настоящих листков проходит около 15 дней, следовательно, теплые парники для пикировки должны быть подготовлены к концу апреля, началу мая.

Для набивки полутеплового парника, со слоем навоза в 60—70 см, нужно заготовить хорошего, лучше конского навоза из расчета в среднем 5—6 ц на одну раму. Заготовка земли для парникового грунта (с 50% запасом для замены грунта в данном сезоне) приготовляется из расчета 0,20—0,25 куб. м на раму (1 куб. м дерновой земли весит 1,05 т, перегнойной — 0,73 т).

Ввиду того, что большинство заболеваний помидоров передается через семена, их перед посевом необходимо протравить гранозаном (НИУИФ-2). Гранозан (НИУИФ-2) Применяют для сухого протравливания семян из расчета 3 г на 1 кг семян. Протравливание производят в стеклянных банках с притертой пробкой. В банку насыпают семян не более чем наполовину и соответствующее количество гранозана, а затем тщательно перемешивают путем встряхивания. При работе с гранозаном нужно быть осторожным, так как препарат вреден для человека и животных. Поэтому при протравливании необходимо закрывать рот и нос марлей, а по окончании работ тщательно вымыть руки. Также можно протравливать семена формалином: 1 часть 40% формалина на 300 частей воды. Мешочек с семенами опускают в раствор на 2—3 минуты, затем рассыпают их на материю, смоченную этим же раствором, сверху покрывают материей на 1—2 часа, затем просушивают в тени.

Заготавливать семена помидоров следует из расчета 300—350 г на гектар посевной площади при всхожести не ниже 95% (в одном грамме содержится от 250 до 350 семян). Семена до посева должны быть проверены на всхожесть. При хранении семян в условиях сухой комнатной температуры всхожесть их сохраняется до шести и более лет. Семена из плодов, дозревших в искусственных условиях, являются пригодными для посева, но лучше пользоваться семенами из плодов, созревших на корню.

Парники, стены теплиц или ящики перед использованием также следует продезинфицировать раствором хлорной извести (400 г на ведро воды), а парниковые рамы опрыснуть раствором формалина (0,25 литра на ведро воды).

Перед посевом грунт парника хорошо выравнивается граблями, слегка прихлопывается доской и маркируется планчатым маркером — 4 см ряд от ряда. В рядах семена раскладываются на 2—3 см, с нормой высева под стандартную раму (106х160 см) до 15 г семян. Присыпаются семена через решето легкой перегнойной землей с примесью речного песка, на глубину 0,5—1 см и поливаются теплой водой.

До появления всходов парники круглые сутки остаются закрытыми рамами и матами. В это время температура в парниках должна быть не ниже 20—25°.

Всходы при нормальной температуре появляются через 5—7 дней. С этого времени маты надо снимать. При массовом появлении всходов температуру парника снижают до 10—12° путем проветривания, чтобы предупредить вытягивание всходов. В дальнейшем днем температуру поддерживают все время 20—25°, а ночью 10°.

Первые 15—20 дней рассада растет очень медленно. Затем рост ее усиливается. В фазе первых двух настоящих листиков, кроме семядолей, рассаду пикируют. Пикировку производят под колышек или под палец с прищипою корешка на 1/3 длины и углубляют до первых семядольных листиков.

В северных районах, где период выращивания рассады дольше, пикировка производится на расстоянии 8х8 см, а еще лучше 10х10 см. В первом случае под одной рамой размещается до 200, а во втором — до 150 растений. При хозяйственных расчетах для подготовки рассады на площадь одного гектара потребуется 150—200 стандартных парниковых рам. При посадке помидоров 60X60 см требуется вырастить на 1 га с учетом страхового фонда рассады 32000 штук.

Для получения сеянцев в теплицах, парниках или комнатах посев производится вразброс в ящики размером 50х30х8 см. Из такого ящика выходит в среднем для пикировки до 800 растений, а для одного гектара потребуется засеять 40 ящиков. Если нет ящиков, то посев производят прямо в грунт парника.

При отсутствии парника для небольшого индивидуального участка рассаду выращивают в комнатах, о чем будет сказано дальше.

Для выращивания высококачественной; крепкой и не вытянувшейся рассады рекомендуется широко применять более прогрессивный метод выращивания ее в торфоперегнойных или навозно-земляных горшочках, а также в питательных кубиках. При этом рассада высаживается в грунт вместе с горшочками. При таком способе растения сохраняют всю корневую систему, быстро трогаются в рост, созревание плодов наступает на 10—15 дней раньше, что особенно важно для условий Сибири, а урожайность спелых плодов повышается на 30 и более процентов, в сравнении с посадкой безгоршечной рассады. Размеры горшочков и кубиков указаны на рисунках (Рис. 1). Работа по изготовлению горшочков механизирована: имеются особые станки ручные и работающие от электромоторов с высокой производительностью. Например, на станке ИГ-9 можно изготовить за рабочий день до 40 тысяч штук горшочков. При неимении станка и выращивании небольшого количества рассады для личных надобностей горшочки легко сделать в особых шестигранных и круглых деревянных или жестяных формочках. Горшочки должны быть с толстыми стенками и углублением в середине для пикировки сеянцев.

Рис. 1. а) Торфоперегнойные горшочки, б) питательные кубики для выращивания рассады

Рабочие смеси для изготовления горшочков могут быть различны, в зависимости от наличия нужных для этого материалов. Для выращивания помидорной рассады применяют следующие составы: хорошо измельченный, не кислый торф — 4 части, дерновая земля - 2 части, перегной — 3,5 части и коровяк — 0,5 части. На каждый кубометр такой смеси добавляют минеральные удобрения: суперфосфата — 3 килограмма, хлористого калия — 1,8 килограмма и аммиачной селитры — 1,6 килограмма.

Для навозно-дерновых горшочков: перегнойная земля, мелкий навоз и дерновая земля (все в равных долях).

Для торфоперегнойных горшочков: торф — 40%, перегной — 40%, дерновая земля — 12—15% и коровяк — 5—8%.

При отсутствии торфа можно готовить перегнойно-земляные горшочки: полуразложившегося перегноя — 3 части, дерновой земли — 1 часть и 0,3 части конского навоза. Если горшки рассыпаются, добавляют 7—10% коровяка к весу смеси.

Из приведенных выше рецептов следует отдать предпочтение смесям, в состав которых входит торф, так как изготовленные из них горшочки легки по весу, пористы, лучше удерживают питательные вещества, чем навозно-земляные или перегнойно-земляные горшочки.

Во все указанные смеси, кроме первой, добавляют минеральные удобрения, из расчета на одну тонну смеси: хлористого калия — 1—1,5 кг или 3—5 кг древесной золы, суперфосфата — 3—4 кг и аммиачной селитры 1 кг. Все минеральные удобрения и коровяк рекомендуется разводить в воде. Горшочки заготавливают заблаговременно в зимний период и до их использования замораживают.

В парники для установки горшочков насыпают перегной или торф слоем 5—6 см и после выравнивания плотно устанавливают горшочки. При этом все пустоты между горшочками также засыпают мелким перегноем. Дней через пять, когда горшочки прогреются, в них производят пикировку рассады.

Если в хозяйстве нет станка для изготовления горшочков, то рассаду пикируют в грунт парника. При этом передовики овощеводства предварительно насыпают в парники грунт земли на 15—18 см из такой же смеси, как и для горшочков. Рекомендуется смеси заранее (за 8—10 месяцев) компостировать.

При пикировке рассады непосредственно в грунт парников земля выравнивается и маркируется в двух направлениях 8х8, 8х10 или 10х10 см. При пикировке рассады в метки маркера очень важно плотно прижимать землю к корешкам. Пикировку производят в теплые часы дня, сейчас же поливают теплой водой и закрывают рамами. Кроме этого, первые 1—2 дня после пикировки рамы днем притеняются рогожами, а на ночь укрываются матами. В нечерноземной полосе Европейской части Союза применяют способ выращивания рассады помидоров в парниках и без пикировки, что значительно снижает затраты рабочей силы и себестоимость рассады.

Дальнейший уход за рассадой в парниках состоит в умеренной периодической поливке в холодную погоду подогретой водой (до 16—20°), рыхлении почвы, прополке, проветривании парников и подкормке рассады. Важно, чтобы температура в парниках днем была 20—25°, а ночью — 10—12°.

В зависимости от погоды и состояния рассады, с момента образования 4—5 настоящего листа, через каждые 10—14 дней рекомендуется давать подкормку. Для этого

чаще всего используют хорошо перебродивший птичий помет, разведенный в 10—15 частях воды из расчета одна 10-литровая лейка на квадратный метр. Хорошие результаты дает подкормка минеральными удобрениями, при этом на одну ведерную (10 литров) лейку берут: аммиачной селитры — 5—7 г, калийной соли — 7—10 г или; печной золы — 80—100 г и суперфосфата — 25—30 г из расчета на одну раму взрослой рассады. После подкормки рассады, во избежание ожогов, необходимо быстро смыть с листьев остатки удобрения. Смывание производится чистой водой из лейки с ситкой.

Помидорная рассада хорошего качества для высадки в грунт должна быть крепкой, здоровой, невытянувшейся, с хорошо развитой темно-зеленой листвой и сформированной первой цветочной кистью. При этом она недолжна быть изнеженной и приучена к открытому воздуху, как принято называть «закаленная». Закалка достигается достаточным проветриванием парников. Когда, температура открытого воздуха достигает 12° тепла, а рассада разовьет 7—8 листьев (в среднем через 30 дней после всходов), рамы на день следует снимать и закрывать только на ночь. Со второй половины мая, если температура не падает ниже 8—12°, днем и ночью не ожидаются заморозки, то можно оставлять и на ночь парники; открытыми. Такая закалка проводится в течение 7—8 суток до высадки в грунт. Также большое влияние на повышение холодостойкости самих растений в весенний период на скороспелость, увеличение урожайности и улучшение качества плодов помидоров оказывает и «закалка» семян.

Работами Долматовского государственного сортоиспытательного участка, Курганской области, и производственным опытом доказано, что эти новые агроприемы дают большой экономический эффект и позволяют продвинуть рентабельную культуру помидоров далек» на север.

Прием закалки заключается в воздействии на семена: помидоров переменными температурами. Семена насыпают в мешочки (на одну треть объема) и замачивают в течение суток в чистой воде с температурой 20—24°. После этого воде дают стечь и семена помещают на 12 часов в теплое помещение с температурой 15—20°. В последующем подготовляемые таким образом семена на протяжении 20 суток поочередно — сутки выдерживаются на холоде при температуре 1—5° и сутки при комнатной температуре, и так до момента посева. При этом не допускают более высокую или низкую температуру. Воздействие на семена переменными температурами можно заменить выдержкой намоченных и слегка наклюнувшихся семян беспрерывно, на протяжении всего периода закалки до момента посева на холоде закапыванием в снег. При этом методе начинают закалку рассады с появления всходов и до времени высадки в открытый грунт. При этом, если температура открытого воздуха не ниже 4—5° тепла, рассаду в парниках весь день и ночь держат открытой. В случае холодной погоды и возможного заморозка парники закрывают на день рамами, а на ночь и матами.

Благодаря применению закалки семян и рассады, в более южных районах представляется возможность выращивать рассаду помидоров и в рассадниках, что значительно удешевляет себестоимость продукции. Хорошо закаленную, неизнеженную рассаду можно высаживать в грунт раньше обычно принятых сроков, так как при правильной закалке семян и рассады она является более холодостойкой, чем рассада, не прошедшая закалки.

Способы закалки семян и рассады рекомендуем в порядке широкого производственного опыта в разных зонах Западной Сибири.

Выборка рассады из парников производится обязательно с комом земли, чтобы его не разрушить и сохранить все корешки. Нельзя допускать выдергивание рассады без кома. Практика передовых овощеводов показала, что лучшая рассада, раннее плодоношение и высокая урожайность достигаются при выращивании рассады в горшочках или выборке из парников с квадратным комом специально приготовленного грунта такого же состава, как для горшочков. В последнем случае за 10—12 дней до высадки в грунт рассаду без горшочков обильно поливают водой или раствором птичьего помета (1:15) и грунт парника прорезают длинным или дисковым ножом по междурядиям в двух направлениях. Кроме этого, за 1—2 дня до высадки (после поливки) по тем же местам прорезку повторяют. Получаются кубики с хорошо развитой корневой системой, которые аккуратно, не тревожа кома, выбираются в ящики для отправки к месту посадки в грунт.