СТАТЬИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА    БИБЛИОТЕКА    КАРТА ПРОЕКТОВ    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ   


предыдущая главасодержаниеследующая глава

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Рассада помидоров выращивается в парниках, теплицах, а в небольших количествах для индивидуальных огородов — в комнатах на световых солнечных окнах.

В большинстве районов Западной Сибири рассадный период помидоров от всходов семян до высадки в открытый грунт продолжается в течение 50—60 дней. Чтобы определить время посева, надо помнить, что от посева до появления всходов в среднем проходит 6—10 дней; от всходов до появления первой цветочной кисти 35—40 дней и от всходов до цветения первой кисти 50—55 дней, до образования первых плодов 60—65 дней.

Легче всего в больших хозяйствах Западной Сибири выращивать рассаду помидоров в полутеплых парниках со слоем навоза в 60—70 см. Смесь грунта для посева необходимо готовить из равного количества дерновой и перегнойной свежей земли, которая насыпается в парник слоем в 16—18 см.

Чтобы точнее определить лучший срок посева, важно знать, когда в этом районе кончаются весенние заморозки (утренники). Если, например, в Томске, по многолетним наблюдениям, очень редко бывают заморозки после 7—10 июня, то, следовательно, после этого срока без риска можно высаживать рассаду помидоров в открытый грунт. Значит, к этому сроку рассада должна быть готова. Отсчитывая от 7—10 июня назад 55—60 дней, определяется, что раньше 10 апреля начинать посев не следует. В условиях комнатной подготовки рассады посев следует начинать на 5—10 дней раньше, т. е. с 1—5 апреля.

От набивки парников навозом до равномерного согревания и прогревания земли требуется в среднем 15—20 дней. Следовательно, в наших условиях подготовка талого навоза должна начинаться не позднее 15— 20 марта. Учитывая, что при выращивании рассады в парниках от появления всходов до пикировки ее в фазе 2 настоящих листков проходит около 15 дней, следовательно, теплые парники для пикировки должны быть подготовлены к концу апреля, началу мая.

Для набивки полутеплового парника, со слоем навоза в 60—70 см, нужно заготовить хорошего, лучше конского навоза из расчета в среднем 5—6 ц на одну раму. Заготовка земли для парникового грунта (с 50% запасом для замены грунта в данном сезоне) приготовляется из расчета 0,20—0,25 куб. м на раму (1 куб. м дерновой земли весит 1,05 т, перегнойной — 0,73 т).

Ввиду того, что большинство заболеваний помидоров передается через семена, их перед посевом необходимо протравить гранозаном (НИУИФ-2). Гранозан (НИУИФ-2) Применяют для сухого протравливания семян из расчета 3 г на 1 кг семян. Протравливание производят в стеклянных банках с притертой пробкой. В банку насыпают семян не более чем наполовину и соответствующее количество гранозана, а затем тщательно перемешивают путем встряхивания. При работе с гранозаном нужно быть осторожным, так как препарат вреден для человека и животных. Поэтому при протравливании необходимо закрывать рот и нос марлей, а по окончании работ тщательно вымыть руки. Также можно протравливать семена формалином: 1 часть 40% формалина на 300 частей воды. Мешочек с семенами опускают в раствор на 2—3 минуты, затем рассыпают их на материю, смоченную этим же раствором, сверху покрывают материей на 1—2 часа, затем просушивают в тени.

Заготавливать семена помидоров следует из расчета 300—350 г на гектар посевной площади при всхожести не ниже 95% (в одном грамме содержится от 250 до 350 семян). Семена до посева должны быть проверены на всхожесть. При хранении семян в условиях сухой комнатной температуры всхожесть их сохраняется до шести и более лет. Семена из плодов, дозревших в искусственных условиях, являются пригодными для посева, но лучше пользоваться семенами из плодов, созревших на корню.

Парники, стены теплиц или ящики перед использованием также следует продезинфицировать раствором хлорной извести (400 г на ведро воды), а парниковые рамы опрыснуть раствором формалина (0,25 литра на ведро воды).

Перед посевом грунт парника хорошо выравнивается граблями, слегка прихлопывается доской и маркируется планчатым маркером — 4 см ряд от ряда. В рядах семена раскладываются на 2—3 см, с нормой высева под стандартную раму (106х160 см) до 15 г семян. Присыпаются семена через решето легкой перегнойной землей с примесью речного песка, на глубину 0,5—1 см и поливаются теплой водой.

До появления всходов парники круглые сутки остаются закрытыми рамами и матами. В это время температура в парниках должна быть не ниже 20—25°.

Всходы при нормальной температуре появляются через 5—7 дней. С этого времени маты надо снимать. При массовом появлении всходов температуру парника снижают до 10—12° путем проветривания, чтобы предупредить вытягивание всходов. В дальнейшем днем температуру поддерживают все время 20—25°, а ночью 10°.

Первые 15—20 дней рассада растет очень медленно. Затем рост ее усиливается. В фазе первых двух настоящих листиков, кроме семядолей, рассаду пикируют. Пикировку производят под колышек или под палец с прищипою корешка на 1/3 длины и углубляют до первых семядольных листиков.

В северных районах, где период выращивания рассады дольше, пикировка производится на расстоянии 8х8 см, а еще лучше 10х10 см. В первом случае под одной рамой размещается до 200, а во втором — до 150 растений. При хозяйственных расчетах для подготовки рассады на площадь одного гектара потребуется 150—200 стандартных парниковых рам. При посадке помидоров 60X60 см требуется вырастить на 1 га с учетом страхового фонда рассады 32000 штук.

Для получения сеянцев в теплицах, парниках или комнатах посев производится вразброс в ящики размером 50х30х8 см. Из такого ящика выходит в среднем для пикировки до 800 растений, а для одного гектара потребуется засеять 40 ящиков. Если нет ящиков, то посев производят прямо в грунт парника.

При отсутствии парника для небольшого индивидуального участка рассаду выращивают в комнатах, о чем будет сказано дальше.

Для выращивания высококачественной; крепкой и не вытянувшейся рассады рекомендуется широко применять более прогрессивный метод выращивания ее в торфоперегнойных или навозно-земляных горшочках, а также в питательных кубиках. При этом рассада высаживается в грунт вместе с горшочками. При таком способе растения сохраняют всю корневую систему, быстро трогаются в рост, созревание плодов наступает на 10—15 дней раньше, что особенно важно для условий Сибири, а урожайность спелых плодов повышается на 30 и более процентов, в сравнении с посадкой безгоршечной рассады. Размеры горшочков и кубиков указаны на рисунках (Рис. 1). Работа по изготовлению горшочков механизирована: имеются особые станки ручные и работающие от электромоторов с высокой производительностью. Например, на станке ИГ-9 можно изготовить за рабочий день до 40 тысяч штук горшочков. При неимении станка и выращивании небольшого количества рассады для личных надобностей горшочки легко сделать в особых шестигранных и круглых деревянных или жестяных формочках. Горшочки должны быть с толстыми стенками и углублением в середине для пикировки сеянцев.

Рис. 1. а) Торфоперегнойные горшочки, б) питательные кубики для выращивания рассады
Рис. 1. а) Торфоперегнойные горшочки, б) питательные кубики для выращивания рассады

Рабочие смеси для изготовления горшочков могут быть различны, в зависимости от наличия нужных для этого материалов. Для выращивания помидорной рассады применяют следующие составы: хорошо измельченный, не кислый торф — 4 части, дерновая земля - 2 части, перегной — 3,5 части и коровяк — 0,5 части. На каждый кубометр такой смеси добавляют минеральные удобрения: суперфосфата — 3 килограмма, хлористого калия — 1,8 килограмма и аммиачной селитры — 1,6 килограмма.

Для навозно-дерновых горшочков: перегнойная земля, мелкий навоз и дерновая земля (все в равных долях).

Для торфоперегнойных горшочков: торф — 40%, перегной — 40%, дерновая земля — 12—15% и коровяк — 5—8%.

При отсутствии торфа можно готовить перегнойно-земляные горшочки: полуразложившегося перегноя — 3 части, дерновой земли — 1 часть и 0,3 части конского навоза. Если горшки рассыпаются, добавляют 7—10% коровяка к весу смеси.

Из приведенных выше рецептов следует отдать предпочтение смесям, в состав которых входит торф, так как изготовленные из них горшочки легки по весу, пористы, лучше удерживают питательные вещества, чем навозно-земляные или перегнойно-земляные горшочки.

Во все указанные смеси, кроме первой, добавляют минеральные удобрения, из расчета на одну тонну смеси: хлористого калия — 1—1,5 кг или 3—5 кг древесной золы, суперфосфата — 3—4 кг и аммиачной селитры 1 кг. Все минеральные удобрения и коровяк рекомендуется разводить в воде. Горшочки заготавливают заблаговременно в зимний период и до их использования замораживают.

В парники для установки горшочков насыпают перегной или торф слоем 5—6 см и после выравнивания плотно устанавливают горшочки. При этом все пустоты между горшочками также засыпают мелким перегноем. Дней через пять, когда горшочки прогреются, в них производят пикировку рассады.

Если в хозяйстве нет станка для изготовления горшочков, то рассаду пикируют в грунт парника. При этом передовики овощеводства предварительно насыпают в парники грунт земли на 15—18 см из такой же смеси, как и для горшочков. Рекомендуется смеси заранее (за 8—10 месяцев) компостировать.

При пикировке рассады непосредственно в грунт парников земля выравнивается и маркируется в двух направлениях 8х8, 8х10 или 10х10 см. При пикировке рассады в метки маркера очень важно плотно прижимать землю к корешкам. Пикировку производят в теплые часы дня, сейчас же поливают теплой водой и закрывают рамами. Кроме этого, первые 1—2 дня после пикировки рамы днем притеняются рогожами, а на ночь укрываются матами. В нечерноземной полосе Европейской части Союза применяют способ выращивания рассады помидоров в парниках и без пикировки, что значительно снижает затраты рабочей силы и себестоимость рассады.

Дальнейший уход за рассадой в парниках состоит в умеренной периодической поливке в холодную погоду подогретой водой (до 16—20°), рыхлении почвы, прополке, проветривании парников и подкормке рассады. Важно, чтобы температура в парниках днем была 20—25°, а ночью — 10—12°.

В зависимости от погоды и состояния рассады, с момента образования 4—5 настоящего листа, через каждые 10—14 дней рекомендуется давать подкормку. Для этого

чаще всего используют хорошо перебродивший птичий помет, разведенный в 10—15 частях воды из расчета одна 10-литровая лейка на квадратный метр. Хорошие результаты дает подкормка минеральными удобрениями, при этом на одну ведерную (10 литров) лейку берут: аммиачной селитры — 5—7 г, калийной соли — 7—10 г или; печной золы — 80—100 г и суперфосфата — 25—30 г из расчета на одну раму взрослой рассады. После подкормки рассады, во избежание ожогов, необходимо быстро смыть с листьев остатки удобрения. Смывание производится чистой водой из лейки с ситкой.

Помидорная рассада хорошего качества для высадки в грунт должна быть крепкой, здоровой, невытянувшейся, с хорошо развитой темно-зеленой листвой и сформированной первой цветочной кистью. При этом она недолжна быть изнеженной и приучена к открытому воздуху, как принято называть «закаленная». Закалка достигается достаточным проветриванием парников. Когда, температура открытого воздуха достигает 12° тепла, а рассада разовьет 7—8 листьев (в среднем через 30 дней после всходов), рамы на день следует снимать и закрывать только на ночь. Со второй половины мая, если температура не падает ниже 8—12°, днем и ночью не ожидаются заморозки, то можно оставлять и на ночь парники; открытыми. Такая закалка проводится в течение 7—8 суток до высадки в грунт. Также большое влияние на повышение холодостойкости самих растений в весенний период на скороспелость, увеличение урожайности и улучшение качества плодов помидоров оказывает и «закалка» семян.

Работами Долматовского государственного сортоиспытательного участка, Курганской области, и производственным опытом доказано, что эти новые агроприемы дают большой экономический эффект и позволяют продвинуть рентабельную культуру помидоров далек» на север.

Прием закалки заключается в воздействии на семена: помидоров переменными температурами. Семена насыпают в мешочки (на одну треть объема) и замачивают в течение суток в чистой воде с температурой 20—24°. После этого воде дают стечь и семена помещают на 12 часов в теплое помещение с температурой 15—20°. В последующем подготовляемые таким образом семена на протяжении 20 суток поочередно — сутки выдерживаются на холоде при температуре 1—5° и сутки при комнатной температуре, и так до момента посева. При этом не допускают более высокую или низкую температуру. Воздействие на семена переменными температурами можно заменить выдержкой намоченных и слегка наклюнувшихся семян беспрерывно, на протяжении всего периода закалки до момента посева на холоде закапыванием в снег. При этом методе начинают закалку рассады с появления всходов и до времени высадки в открытый грунт. При этом, если температура открытого воздуха не ниже 4—5° тепла, рассаду в парниках весь день и ночь держат открытой. В случае холодной погоды и возможного заморозка парники закрывают на день рамами, а на ночь и матами.

Благодаря применению закалки семян и рассады, в более южных районах представляется возможность выращивать рассаду помидоров и в рассадниках, что значительно удешевляет себестоимость продукции. Хорошо закаленную, неизнеженную рассаду можно высаживать в грунт раньше обычно принятых сроков, так как при правильной закалке семян и рассады она является более холодостойкой, чем рассада, не прошедшая закалки.

Способы закалки семян и рассады рекомендуем в порядке широкого производственного опыта в разных зонах Западной Сибири.

Выборка рассады из парников производится обязательно с комом земли, чтобы его не разрушить и сохранить все корешки. Нельзя допускать выдергивание рассады без кома. Практика передовых овощеводов показала, что лучшая рассада, раннее плодоношение и высокая урожайность достигаются при выращивании рассады в горшочках или выборке из парников с квадратным комом специально приготовленного грунта такого же состава, как для горшочков. В последнем случае за 10—12 дней до высадки в грунт рассаду без горшочков обильно поливают водой или раствором птичьего помета (1:15) и грунт парника прорезают длинным или дисковым ножом по междурядиям в двух направлениях. Кроме этого, за 1—2 дня до высадки (после поливки) по тем же местам прорезку повторяют. Получаются кубики с хорошо развитой корневой системой, которые аккуратно, не тревожа кома, выбираются в ящики для отправки к месту посадки в грунт.

предыдущая главасодержаниеследующая глава



Диски от INNOBI.RU


© Морозова Елена Владимировна, Злыгостев Алексей Сергеевич, 2001-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://berrylib.ru/ 'BerryLib.ru: Садоводство'

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru