Закладка сада

Подготовка почвы под посадку плодовых и ягодных культур

При посадке сада большое значение имеют почвенные условия. Под коллективные сады часто выделяют участки на неудобных, с низким плодородием почвах, нуждающихся в проведении мелиоративных мероприятий: В центральных областях Нечерноземной полосы под эти сады обычно отводят почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные.

По механическому составу (относительному содержанию в почве частиц различного размера) почвы делят на легкие (песчаные и супесчаные), средние (легко- и среднесуглинистые) и тяжелые (тяжелосуглинистые и глинистые). В почвах каждой из этих групп по-разному складывается тепловой, водный, воздушный и питательный режимы, что неодинаково влияет на произрастание различных сельскохозяйственных растений. Например, малину лучше выращивать на легких почвах, а яблоню и сливу - на более тяжелых (средних и даже тяжелых суглинках). Для определения механического состава берут немного почвы, смачивают ее, хорошо размешивают и раскатывают ладонями в шнур, который затем свертывают в колечко. Толщина шнура должна быть около 3 мм, диаметр колечка около 3 см. Песок не раскатывается, из супеси образуются только фрагменты шнура, легкий суглинок при раскатывании дробится; средний суглинок скатывается в сплошной шнур, но при свертывании кольцо распадается; тяжелый суглинок образует сплошной шнур и кольцо с трещинами, а глина сплошной шнур и кольцо.

Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на окультуривание почв, т. е. на увеличение содержания гумуса, улучшение физико-механических свойств.

Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удержания влаги. Для окультуривания таких почв их глубоко перекапывают (до 60 см) и вносят органические удобрения (на 1 кв. м. глины 50 кг органических удобрений 10-15 кг, извести, в зависимости от кислотности почвы, от 500 до 800 г, суперфосфата до 70 г, хлористого калия до 40 г).

В случае более мелкой обработки почвы (до 40 см) удобрений вносят в два раза меньше.

Глинистые и суглинистые почвы отличаются малым содержанием гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их окультуривание достигается глубокой перекопкой (на сильноподзолистых - до 40 см, на среднеподзолистых - до 50 см) и внесением удобрений (на 1 кв. м. органических 10-15 кг, суперфосфата до 70 г или фосфоритной муки до 120 г, хлористого калия до 50 г, извести 500-800 г).

Для улучшения физических свойств этих почв вносят под перекопку песок (до 50 кг/кв. м.)и опилки (до 15 кг/кв. м.). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку.

Торфяные почвы характеризуются большим количеством органического вещества - торфа, который содержит азот в недоступной для растения форме, а также переувлажнением, кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушением болот, известкованием и пескованием торфа, внесением Удобрений. При освоении торфяных почв верховых болот следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя. В зависимости от него различают три типа участков: I - с маломощным слоем торфа (менее 20 см); II - со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см); III - с мощным слоем торфа (более 40 см).

Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения территории - сооружение открытой осушительной сети. Успешное выращивание яблони, груши, сливы, вишни, облепихи возможно при уровне грунтовых вод на глубине 200-250 см от поверхности почвы. Для ягодных кустарников - смородины, крыжовника, малины - он составляет 80-100 см, для земляники и большинства овощных растений - 40-60 см. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Пользуются и другим приемом: высаживают деревья и ягодные кустарники на насыпные холмики или валы (квали) высотой 30-50 см.

Избыточную кислотность торфяных почв устраняют известкованием.

Пескование является важным приемом, улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 куб. м., или б т на 100 кв. м.) и перекапывают участок, перемешивая торф и песок. Пескование проводят только на участках III типа. Участки II типа не подвергают пескованию, так как при обычной глубокой перекопке почвы нижерасположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков I типа в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4-6 куб. м на 100 кв. м. Пескование необходимо проводить и на участках низинных болот из расчета 6 куб. м. песка на 100 кв. м. Внесением органических и минеральных удобрений в торфяной почве создается запас питательных веществ.

Удобрения вносят из расчета на 1 кв. м.: 1-2 кг органических (навоза, компоста и др.); 79-90 г двойного или 150-200 г простого суперфосфата или 200-250 г фосфоритной муки; 40-50 г хлористого калия или сульфата калия, а также 600-1000 г извести при наличии кислотности.

При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в культурную почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур.

Посадка деревьев. Посадочный материал следует приобретать в плодопитомниках и хозяйствах и на опытных научно-исследовательских станциях плодоводства, где выращивают высококачественные районированные сорта. К саженцам предъявляется ряд требований, например, они должны быть без листьев, не иметь механических и других повреждений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки, без наплывов корневого рака на корневой шейке или основных крупных корнях, с хорошей корневой мочкой.

Саженцы, доставленные на участок, прикапывают в почву. Перед прикопкой поломанные или поврежденные ветви и корни обрезают до здорового места, корни обмакивают в болтушку (почву, разведенную водой до густоты сметаны). Если саженцы будут посажены весной, их прикапывают на зиму наклонно в канавки глубиной 40-50 см и присыпают почвой до половины стволика.

Почву в приколе уплотняют, чтобы она хорошо прилегала к корням, и поливают.

Лучшие сроки посадки плодовых деревьев - ранняя осень (конец сентября, первая половина октября и не позднее, чем за 20-30 дней до замерзания почвы) или весна (до середины мая).

Схемы размещения деревьев, рекомендуемые при посадке в коллективных и приусадебных садах, приведены в таблице 2 (по Чекулаеву и Колесникову, 1985). При посадке растений рядом с соседним участком они высаживаются на расстоянии половины ширины междурядья от границы с этим участком. Так, при ширине междурядий 6 м посадку деревьев надо производить на расстоянии 3 м от границы с соседним участком, посадку ягодных культур - на расстоянии 70-80 см.

Таблица 2. Расстояния между плодовыми деревьями (м)

По обработанной и выровненной почве делается разбивка сада - намечаются ряды, место каждого дерева. Их отмечают посадочными кольями, к которым после посадки будут привязаны деревья (колья длиной 150 см, толщиной 6-8 см).

Посадочные ямы выкапывают круглой формы с отвесными стенками. Рекомендуются следующие размеры посадочных ям для различных культур:

При копке ям верхний плодородный слой почвы (он темного цвета) складывают на одну сторону ямы, а нижний грунт - на другую. После выкопки ям их дно перекапывают на глубину 20-25 см или рыхлят ударами железного лома.

Посадка плодового дерева производится по схеме, изображенной на рис. 3.

Таблица 3. Нормы удобрений на одну посадочную яму, кг

^* (Вносят один из видов удобрений каждого раздела.)

Рис. 3. Посадка плодового дерева: а - верхний, более плодородный, и нижний слои почвы складывают отдельно по сторонам ямы. Дно взрыхляют; б - посадочную доску прикладывают концевыми вырезами к коротким колышкам. У среднего выреза прочно вбивают в дно ямы кол и засыпают ее верхним слоем почвы, перемешанным с удобрениями, почву в яме уплотняют и опускают саженец, расправляя корни по поверхности холмика. Корневую шейку размещают на 5-7 см выше поверхности почвы. Корни засыпают нижним слоем почвы и вновь уплотняют; в - устраивают лунку и поливают двумя ведрами воды. Мульчируют слоем перегноя, торфа или травы

Пребывание на воздухе корневой системы саженцев необходимо свести к минимуму. Пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и снижению жизнеспособности. Перед посадкой корневую систему Саженца окунают в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-6 частей воды). Регуляторы роста (ауксины), содержащиеся в навозе, способствуют образованию и росту корней. Вместо этого можно приготовить простую почвенную болтушку: насыпать в выкопанную в почве небольшую ямку (40 x 40 x 30 см) рыхлую землю верхнего темного слоя почвы и развести ее с водой до консистенции густой сметаны. Для стимуляции роста корневой системы в почвенную болтушку добавляют регулятор роста гетероауксин (2 таблетки на 10 л болтушки). Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечивает хороший контакт с почвой в посадочной яме, что очень важно для растения.

Поскольку зона корневой шейки саженца должна находиться на уровне поверхности почвы, ее размещают при посадке на 4-6 см выше поверхности с учетом оседания почвы. Это можно установить, положив поперек ямы лопату или доску. Неопытные садоводы ошибочно за зону корневой шейки принимают место прививки саженца, обычно располагающееся на 5-7 см выше. Заглубление корневой шейки может приводить к замедленному росту и развитию растения, позднему вступлению в плодоношение. У карликовой яблони заглубление места прививки приводит к образованию корней из привитой части, то есть привитой сорт переходит на свои корни и становится сильнорослым, теряя карликовые свойства. Учитывая поверхностное залегание корней слаборослых деревьев, которое проводит к слабому закреплению их в почве, необходимо равномерно расправить корни по приствольному кругу, не допуская их загибания вверх. После атого засыпают почву.

По мере засыпки корней почву осторожно уплотняют ногой, не допуская их повреждения. Необходимо обеспечить плотное прилегание почвы к корням, без пустот. Саженец размещается с северной стороны предварительно вбитого кола, что в дальнейшем будет способствовать предохранению ствола от солнечных ожогов. Посадка завершается устройством лунки, в которую вливают 2-3 ведра воды, затем почва мульчируется перегноем или торфом для сохранения влаги.

Посадка саженцев с промежуточной (интерваляркой) вставкой карликовых подвоев имеет ряд особенностей. В районах, где устанавливается достаточно высокий и устойчивый снеговой покров, саженцы со вставкой можно высаживать без ее заглубления в почву, чтобы корневая шейка основного подвоя размещалась на уровне поверхности почвы.

В районах с малоснежными зимами необходимо заглублять вставку в почву до места ее соединения с привитым сортом. Такое заглубление вставки обеспечивает ее лучшую защиту от подмерзания, а также способствует образованию дополнительных корней из вставки и, таким образом, лучшему закреплению растений в почве. Если кленовая вставка не была заглублена, ее защищают от подмерзания путем окучивания штамба почвой.

Выращивание карликовых деревьев яблони невозможно без установки опор. Деревья могут наклоняться и даже падать, ломая корни, под тяжестью урожая, под действием ветра, переувлажнения почвы. Деревья со среднерослыми подвоями и со вставкой карликового подвоя хорошо закрепляются в почве и не требуют установки опор. Этим они выгодно отличаются от деревьев на карликовых подвоях. Опоры лучше устанавливать в год посадки деревьев. Опора может быть индивидуальной для каждого дерева или общей для ряда деревьев. Индивидуальными опорами для деревьев с объемной кроной служат прочные деревянные колы длиной до 1,5 м или отрезки трубы диаметром около 5 см. Опоры устанавливают на расстоянии 10-15 см от ствола и подвязывают его шпагатом восьмеркой в одном или двух местах. При рядовом выращивании деревьев устанавливают два опорных столба по краям ряда (деревянные, металлические, железобетонные) и натягивают проволоку на высоте около 1,25 м от поверхности земли. В насаждениях с плоской системой формирования крон применяют шпалерную опору, состоящую из столбов высотой 2,5-3 м и натянутой между ними тремя рядами оцинкованной проволоки сечением не менее 3 мм. Подземную часть опорного столба (0,8-1 м) заливают бетоном.

При использовании в качестве опор деревянных столбов (обычно диаметром 12-20 см) с них удаляют кору и вымачивают подземные части в 4-6%-м растворе медного купороса в течение 10 дней для увеличения срока их службы.

При подвязке растений ствол и ветви изолируют кусочками резины в местах их касания с проволокой для избежания возможных повреждений (перетирания ветвей, врастание в них проволоки и поломка древесины).