Уход за молодым и плодоносящим садом

Уход ее почвой. Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади. Поэтому в междурядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, томат, овощную фасоль, редис, раннюю капусту, картофель и др. непригодные для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации (поздняя капуста, кабачки, баклажаны), ягодники (малина, смородина, крыжовник), а также зерновые, подсолнечник, кукурузу, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде и питательных веществах.

Период до вступления сада в плодоношение (5-6 лет после посадки деревьев) наиболее благоприятен для выращивания овощей. Поэтому в молодом саду выращивают кочанную и цветную капусту, лук, корнеплоды, кабачок, тыкву, томаты, укроп, салат, редис, картофель, щавель, ревень.

В начале периода плодоношения (возраст 6-9 лет) в саду выращивают корнеплоды, томаты, раннюю белокачанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, щавель, ревень, ранний картофель.

В первые годы периода плодоношения (возраст сада около 9-15 лет) кроны деревьев еще не достигают полного развития. Поэтому в саду выращивают столовую свеклу, репу, цветную капусту, лук, салат, укроп, ревень, щавель.

В период полного плодоношения (возраст сада 18-20 лет и более) выращивают наиболее теневыносливые культуры: столовую свеклу, лук на перо, салат, щавель, ревень.

Поскольку основная масса корней плодового дерева расположена в пределах приствольного круга, его содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью, после съема урожая, почву перекапывают на глубину 18-20 см под яблоней и грушей и на 12-15 см под вишней и сливой. Вблизи штамба почву перекапывают на глубину 5-6 см. Не следует опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6-8 см (толщина карандаша) легко восстанавливаются. Более толстые скелетные и полускелетные корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на клоповых подвоях.

Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигают. Весной и в первой половине лета приствольные круги пропалывают и рыхлят (вилами, мотыгой) 4-5 раз на глубину 5-10 см.

В августе рыхления почвы не проводят, так как это способствует вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме. Данная система содержания почвы в приствольных кругах, называемая черным паром, ухудшает свойства почвы при 7-8-летнем или более длительном ее применении. Поэтому целесообразно ату систему заменить.

Одной из лучших систем содержания почвы в приствольных кругах является мульчирование. При мульчировании, покрытии поверхности почвы мульчматериалом, благоприятно складываются ее температурный и пищевой режимы, подавляется рост сорняков. В качестве мульчматериалов используют торф, перегной, навоз, листья, компост, скошенную траву, опилки, бумагу, различные синтетические пленки, песок, камни.

Удобрение плодовых деревьев способствует их хорошему развитию, раннему вступлению в период плодоношения. В первый год после посадки растения не удобряют, так как достаточно удобрений было внесено в посадочную яму. Однако приствольные круги необходимо замульчировать. Только со второго года жизни деревьев удобрения начинают вносить в приствольные круги.

Примерные дозы органических и минеральных удобрений на одно дерево при совместном их внесении и в зависимости от возраста деревьев показаны в табл. 4.

При раздельном внесении минеральных и органических удобрений их дозу увеличивают в 1,5-2 раза. Приведенные дозы рассчитаны на почву среднего уровня плодородия. На высокоплодородных почвах дозы удобрении уменьшают, а на бедных почвах увеличивают в 1,5 раза. Под косточковые деревья удобрения вносят в приствольный круг до 4-5-летнего возраста.

Навоз и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, азотные - весной при первом рыхлении. Органические удобрения в саду вносят один раз в 2-3 года, на бедных почвах - ежегодно. Для подкормки молодых деревьев в первую очередь используют местные органические удобрения, при внесении жидкой подкормки мочу и навозную жижу разбавляют в 5-6 раз, а фекалии и птичий помет - в 10-12 раз, расходуя одно ведро на 1 кв. м. Минеральные удобрения вносят в жидком или сухом виде, в последнем случае обязателен полив. Весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 общей дозы азотных удобрений.

Таблица 4. Дозы внесения удобрений в молодых садах на 1 дерево

Если первую подкормку применяют для всех плодово-ягодных культур, то вторую и третью (в первой половине лета) - выборочно на ослабленных деревьях. Вторая подкормка проводится в период усиленного роста побегов, третья - через 30-40 дней в случае слабого отрастания побегов полным минеральным удобрением (NPK). Кислые почвы известкуют один раз в 5-7 лет, внося известковые материалы по 1 кг/кв. м. Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне размещения основной массы корней. Лучший способ внесения - очаговый. Очаги делают в виде ямок по периферии кроны или канавок вокруг приствольного круга. Обычно минеральные удобрения в сочетании с органическими вносят на глубину 30-40 см.

Удобрение сада в период плодоношения необходимо планировать следующим образом. В весенне-летний период растения должны быть обеспечены всеми необходимыми элементами и особенно азотом, в связи с необходимостью повышения активности цветения, завязывания плодов, роста побегов, формирования урожая и плодовых почек.

В летне-осенний период проходит вторая волна роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.

Питательные вещества, накопленные в летне-осенний период, влияют не только на качество плодов данного года, но и на зимостойкость и урожайность следующего года. В летне-осенний период необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при снижении обеспеченности растений азотом. На почвах с плохими физическими свойствами ежегодно вносят органические удобрения в дозе 2-3 кг/кв. м., на слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза. На среднеокультуренных почвах под семечковые культуры вносят минеральные удобрения в дозах N 18-20 Р 8-10 К 18-20 (г/кв. м.). под косточковые доза уменьшается в 1,5 раза. В основную заправку вносят все фосфорные удобрения и 2/3 азотных и калийных. Подкормки дают 1-3 раза за вегетацию.

Для лучшего оплодотворения цветков и сохранения молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры 1 г/л или сернокислого цинка 0,1-0,2 г/л или сернокислого марганца 0,2 г/л или смесью трех микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза.

При недостатке меди на осушенных торфяных почвах вносят медный купорос в дозе 2,5-3 г/кв. м. или проводят некорневую подкормку этим микроудобрением в концентрации 0,2 -0,5 г/л.

Полив плодовых деревьев. Недостаток воды в летний период с высокой температурой воздуха приводит к преждевременному старению листьев и всего дерева, резкому сокращению продуктивного периода в жизни растений. По этой причине деревья плодоносят не регулярно, уходят в зиму неподготовленными и часто повреждаются морозами. Избыток почвенной влаги также оказывает отрицательное влияние на растение, так как происходит вытеснение из почвы кислорода и накопление углекислого газа, это приводит к угнетению и отмиранию корневой системы.

В первые годы после посадки деревья поливают 3-4 раза в течение весны и первой половины лета, а в засушливые годы - 5-8 раз. За один полив на одно посаженное дерево расходуют 2-3 ведра воды, на 7-10-летнее дерево - 10-15 ведер.

Ориентировочно за глубину корнеобитаемой зоны и активного поглощения воды для плодовых растений принимают следующую: в молодых неплодоносящих садах семечковых пород (яблоня, груша) на сильнорослых подвоях, в плодоносящих семечковых садах на карликовых и полукарликовых подвоях, в плодоносящих косточковых - 0,5-0,7 м, у черной смородины - до 40 см у молодых растений и до 70 см - у плодоносящих, у крыжовника - до 25 см у молодых и до 60 см у плодоносящих, у взрослых кустов малины - до 30-50 см, у земляники - до 20-25 см. Полив должен промочить почву на эту глубину.

Ягодники и плодовые деревья на слаборослых подвоях с маломощной корневой системой необходимо поливать в первую очередь и более часто, чем растения с глубокозалегающей корневой системой. Полновозрастные сады, как правило, нуждаются в менее частых поливах. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать. Поливы целесообразно прекращать за 15-30 дней до уборки урожая осенне-зимних сортов.

Последний позднеосенний полив в октябре в период листопада имеет большое значение для повышения зимостойкости дерева, активизирует рост корней, предотвращает иссушение побегов. Примерная норма позднеосенних поливов 5-6 ведер на 1 кв. м. в условиях засушливой осени. Поливы деревьев в приствольные воронки считаются неправильными, поскольку вода не попадает к концевым деятельным корням. Рекомендуется проводить полив по канавкам по окружности приствольного круга или у периферии кроны.

Интересен опыт полива в скважины. На 1-2 кв. м. приствольного круга делают скважину диаметром 10-12 см и до 50 см глубиной, ее заполняют гравием, битым кирпичом или крупнозернистым песком. Через скважины не только поливают, но и вносят жидкие удобрения. Осенью их укрывают для предохранения почвы и корней от промерзания. В садах и ягодниках часто применяют полив по принципу дождевания, когда на водопроводных трубах, проложенных на участке, устраивают специальные распылители.

Для экономии поливной воды перспективным является капельное орошение, с помощью которого обеспечивается медленное поступление воды в корнеобитаемую зону и распространение ее в почве в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для молодого дерева устанавливают одну капельницу около ствола, для взрослого - две с противоположных сторон от ствола. Воду подают в течение 1-3 суток в зависимости от нормы полива и скорости вытекания воды из капельницы. Например, при норме полива 40 л/кв. м. и расходе воды 2 л/час капельница должна действовать 24 часа, а с перерывом на ночное время - более суток. Капельное орошение применяют не только на обычных ровных, но и на участках с невыровненным рельефом, на склонах и почти на всех типах почв. Промышленность выпускает различные типы капельниц. Основной недостаток капельного орошения - засоряемость капельниц твердыми примесями и отложениями солей.

Защита деревьев от грызунов. В зимний период большой вред молодым и плодоносящим плодовым деревьям причиняют мышевидные грызуны, зайцы и водяные крысы, которые объедают у них кору и корни. Для защиты плодовых деревьев от грызунов и морозобоин их стволы обвязывают (в ноябре) толем, рубероидом или еловыми ветками (иглами вниз), удаляют из сада сорняки и другой мусор, периодически уплотняют (отаптывают) снег в приствольных кругах. Стволы обвязывают плотно, без просветов, до самой земли; нижнюю часть обвязки внизу присыпают землей.

Нельзя обмазывать стволы деревьев отпугивающими веществами - нигролом, автолом, химикатами, так как ткани дерева под воздействием этих веществ теряют зимостойкость и гибнут от вымерзания.

Для борьбы с водяными крысами, повреждающими корневую систему деревьев, роют борозды с отвесными стенками глубиной 35 см и в них устанавливают ловушки, капканы. Эта работа проводится в августе, когда водяные крысы переселяются из водоемов в сады, преодолевая при этом расстояние в 1-2 км.

Уход за стволом и скелетными сучьями. Долговечность плодового дерева в значительной степени обусловлена поддерживанием ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии. Стволы повреждаются мышевидными грызунами, зайцами, козами, низкими температурами в зимнее время и др.

Для оздоровления стволов и скелетных сучьев осенью (в начале октября) или ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой скапливаются куколки и кладки яиц насекомых-вредителей. Очищают стволы деревянными ножами из прочной древесины, металлическими скребками или проволочными щетками. Очищенный материал собирают на подстилку, затем сжигают.

В зимне-весенний период (в марте) с южной стороны ствола происходит отмирание коры и древесины. Это так называемые солнечные ожоги. Их появление связано с резкими колебаниями температуры коры в дневное и ночное время, достигающим нескольких десятков градусов.

Наиболее надежным способом борьбы с ожогами является побелка деревьев известковым раствором в начале ноября, перед замерзанием почвы, или в феврале. Поверхность ствола, окрашенная в белый цвет, отражает прямые солнечные лучи, предотвращается нагревание коры и исчезает возможность появления солнечного ожога.

Известью покрывают штамб и основания скелетных сучьев. Для побелки применяют гашеную известь, которую перед применением разводят водой (2-3 кг извести на 10 л воды) с добавлением 2% клея и 2% поваренной соли.

Лечение ран на деревьях, появившихся от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений грызунами и др., способствует увеличению продолжительности жизни плодовых деревьев. Работа начинается с вырезки садовым ножом или стамеской отмерших частей до здоровой древесины. Зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) й замазывают садовым варом. Для ускорения заживления небольших ран, на которых прекратилось образование наплыва, в мае проводят бороздование ран: садовым ножом делают надрезы коры вокруг раны, без повреждения древесины. Большие раны закрывают замазкой, приготовленной путем перемешивания одной части глины и одной части свежего коровяка, и обвязывают мешковиной.

Лечение дупел. С помощью различных инструментов (стамески, ножа и др.) из дупла удаляют гнилую древесину до здоровой древесины. Поверхность дупла дезинфицируют раствором железного купороса (500 г на 10 л воды), дупло заполняется щебнем или битым кирпичом, заливается густым раствором свежегашеной извести или смесью из 1 части цемента и 3 частей песка. Пломба должна полностью заполнять дупло, но не должна выступать выше его краев. Небольшие дупла после очистки можно заполнять деревянной пробкой. При отпиливании пробки по краям дупла делается небольшой надрез живой древесины, чтобы стимулировать образование наплыва, рану зачищают ножом и замазывают садовым варом.

Кольцевые повреждения коры на штамбе не зарастают. Дерево может погибнуть целиком. Усыхание таких деревьев предупреждается прививкой мостиком. Черенки для прививки можно заготовить из поросли от корней или от штамба ниже места повреждения (рис. 4). При повреждении коры у корневой шейки можно применять прививку поросли или специально высаженных однолеток.

Рис. 4. Прививка мостиком (а) с прикреплением черенка гвоздиками (б) (по Р. П. Кудрявцу)

Борьба с заморозками. В центральных областях Нечерноземной зоны РСФСР поздние весенние заморозки (понижения температуры воздуха ниже 0°С при положительных среднесуточных температурах) бывают в мае, реже в начале июня. Они могут возникать из-за вторжения холодных воздушных масс воздуха с севера или северо-востока, а также в связи с ночным излучением тепла земной поверхностью. Часто заморозки совпадают с цветением растений и завязыванием плодов. Раскрывшиеся цветковые почки повреждаются при температуре - 2,2-3,9°С, цветки - при - 1,5-2,5 и завязи - при - 0,6-1,1°С.

Самым распространенным и доступным способом защиты садов от заморозков являются дымовые завесы. Они способствуют снижению потери тепла почвой и предотвращают снижение температуры воздуха в приземном слое. Для дымовых завес применяют дымовые кучи из органических материалов прелой соломы, сучьев, хвороста, бурьяна, торфа, листьев, опилок, которые дают большое количество густого дыма, и специальные дымовые шашки (НДШ, А-5). Дымовые кучи или шашки зажигают с подветренной стороны сада при понижении температуры до +2°С и продолжают не менее часа после восхода солнца.

Хорошей защитой плодовых растений от весенних заморозков является полив сада. Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1 л выделяет 80 килокалорий). Поэтому в связи с поливом сада перед заморозком перепад температур может достигать 2-3°С; этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения. Еще больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цветков. Дождевание начинают при понижении температуры воздуха утром выше 0°С и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождевание можно с успехом проводить самодельными приспособлениями. К водопроводной сети присоединяют садовой резиновый шланг с наконечником-распылителем. Если нет распыляющих насадок, к шлангу можно присоединить пол дюймовую трубку длиной 3-4 м с отверстиями в 1 мм. Если на участке нет водопровода, дождевание можно производить с помощью электронасоса, откачивающего воду из колодца, пруда или какого-либо другого водоема. Цветки и завязи земляники, смородины и крыжовника можно защищать от весенних заморозков, укрывая их мешковиной, рогожей, бумагой, полиэтиленовой пленкой.

Опыление плодовых растений. Плодовые растения, кроме орехоплодных, - перекрестно опыляемые энтомофильные (опыляемые с помощью насекомых) растения. Даже у пород и сортов с высокой степенью самоплодности при перекрестном опылении повышается завязываемость, процент полезной завязи, средняя масса плодов и урожайность. Основные опылители цветков плодовых культур - медоносные пчелы. Среди других насекомых, опыляющих цветки плодовых, наиболее значительной группой являются одиночные дикие пчелы. Их численность в садах зависит в основном от наличия вблизи целины и залежи, пастбищ, лесов, неудобных земель и зарослей камыша, где эти насекомые строят гнезда и размножаются. Однако, одиночных диких пчел нельзя считать надежным фактором опыления садов. Одна-две семьи пчел на 12-15 приусадебных участков повышают урожай плодовых растений на 20-50%.

Для усиления работы пчел на плохо посещаемых ими черной смородине, груше и некоторых других растениях проводят дрессировку - пчел подкармливают сахарным сиропом, настоенным на бутонах или первых раскрывшихся цветках этих растений. В период цветения обработка садов ядохимикатами запрещена. Если возникает необходимость такой обработки, летки ульев закрывают на некоторый период.

Чаталовка или подстановка подпор под деревья необходима во избежание их повреждения, разломов под тяжестью урожая плодов. Подпоры устанавливают под деревья (яблони, груши и др.), когда плоды достигают величины грецкого ореха (рис. 5). После съема плодов подпоры убирают на хранение, они могут служить несколько лет.

Рис. 5. Чаталовка: а - предупреждение разломов кроны чаталовкой деревянными подпорами; б -зонтичная чаталовка. Ветви подвязаны проволокой или шпагатом к жерди; в - шпалерная, или клеточная, чаталовка

Лучшим способом крепления кроны считается центральное проволочное крепление, которое служит ряд лет (рис. 6).

Рис. 6. Центральное проволочное крепление крон: а - без проводника; 6 - с проводником; в - приспособления для крепления ветвей из разъемного кольца диаметром 15-25 см (1) и нескольких колец диаметром 10-15 см (2), изготовленных из железной полоски толщиной 5-6 мм; 3 - замок; 4 - резиновая прокладка (по Р. П. Кудрявцу)

Сбор урожая. Сроки съема плодов значительно влияют на их качество. Масса плодов сильно увеличивается в последние дни созревания. Плоды, снятые преждевременно, недостаточно окрашены, имеют худший вкус, вянут при хранении и теряют качество. При запаздывании со сбором увеличиваются потери урожая от осыпания, у ранних и средних по срокам созревания сортов плоды перезревают и теряют вкусовые качества. Перезревшие плоды плохо хранятся и непригодны для консервирования.