ЗАКЛАДКА ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО САДА

Сущность процесса пересадки и приживаемости. Пересадка растений, широко применяющаяся в практике садоводства с давних времен, — прием искусственный, природе не свойственный (за исключением чрезвычайно редких случаев). А потому она грубо нарушает жизненный цикл плодовых растений и не может пройти для них безнаказанно. Эти нарушения сводятся к обрыву корней и резкому сокращению их размеров, подсыханию саженцев за время от выкопки их из питомника до посадки, к длительной утрате связи саженца со средой. Поэтому саженец после пересадки его в сад из питомника длительное время «болеет». Причем развертывание почек, появление мелких листочков и даже начало роста концевых побегов еще не говорят о том, что саженец прижился: все эти процессы осуществляются за счет запасных питательных веществ самого саженца, образовавшихся и накопленных им еще в питомнике.

Решающим моментом в приживаемости саженца является массовый рост белых всасывающих корешков, который в благоприятных условиях у саженцев яблони начинается через 20—30 дней после посадки (весной), у вишни и сливы — через 15—20 дней, у черной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины — через 10—12 дней, у земляники — через несколько дней. Но саженец можно считать прижившимся лишь тогда, когда он полностью переключается на питание за счет внешней среды. Окончательно же процесс приживаемости завершается, когда листовая и всасывающая корневая поверхности саженца по своим размерам восстанавливаются до исходного состояния, бывшего у них в питомнике перед выкопкой. Если у вишни этот период наступает осенью, к концу вегетации (при весенней посадке), то у яблони чаще всего только на второй год, примерно к середине следующего лета.

Строение плодового дерева: 1 — вертикальный корень; 2 — горизонтальные корни; 3 — корневая шейка; 4 — штамб; 5 — проводник; 6 — ветвь продолжения (верхняя часть проводника); 7 — основная скелетная ветвь; 8 — обрастающие ветви

Посадочный материал и его качество. Саженцы плодовых и ягодных культур должны удовлетворять следующим требованиям. Прежде всего, они должны быть чистосортными, то есть полностью соответствовать своему сорту. Далее, саженцы должны быть здоровыми, то есть не должны быть зараженными грибковыми и вирусными болезнями и на них не должно быть вредителей и их яиц, личинок (гусениц). Саженцы не должны иметь значительных механических повреждений, обломов ветвей. Саженцы с большими повреждениями коры хуже приживаются, дольше «болеют» после посадки, а в неблагоприятных условиях быстрее высыхают. В то же время вполне допустимы незначительные порезы, царапины, единичные ранки от обрыва мелких корней в местах их отхождения. На саженце не должно быть засохших ветвей. Для саженцев яблони требуется достаточно хорошо сформированная крона. Для вишни и сливы это не имеет значения, поскольку растения этих пород выращиваются в наших условиях в кустовой форме. Не допускается наличие дикой поросли. У саженцев яблони и груши ствол (штамб) и побег продолжения (проводник) должны быть вертикальными и развиты сильнее боковых ветвей. В кроне должно быть не менее 4—5 достаточно хорошо развитых скелетных веточек (боковых побегов, расположенных равномерно). Для саженцев косточковых пород и кустарниковых ягодников равномерность размещения побегов-ветвей необязательна.

Ренет татарский

Здоровые и хорошо развитые корни саженцев — основное условие успешного выращивания садовых растений. Но все же главное для саженца — это здоровые хорошо развитые корни. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не Аменее 25—30 см. Саженцы с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или же приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни при посадке размещаются в более поверхностном слое почвы, с неустойчивым водным режимом. Кроме того, на коротких корнях образуется меньше точек роста. Но дело не только в длине корней, но и в их качестве, строении. Плохо приживаются саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями. Далее, при равной длине скелетных корней значительно быстрее и лучше приживаются те саженцы, которые кроме крупных корней имеют много корней тонких, обрастающих (мочковатых). Эти корни более активны, чем крупные, быстрее трогаются в рост, имеют в общей сложности больше ростовых точек. Наконец, корни должны быть здоровыми, без признаков подмерзания (потемневшая древесина) и высыхания (засохшая кора). Из вышеизложенного ясно, что лучше саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем саженец с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но коротко обрезанными в питомнике корнями. Но, конечно, еще лучше, если у растения будут в хорошем состоянии и корни, и надземная часть.

Возраст посадочного материала. Как правило, чем старше саженцы, тем труднее они приживаются. Ростовая активность тканей с возрастом падает; легче всего ростовые процессы возбуждаются в однолетних корнях и побегах. Поэтому лучше всего приживаются однолетние саженцы. Стандартным посадочным материалом для саженцев яблони приняты двухлетки, главным образом потому, что у однолеток в наших условиях не формируется крона. Приживаемость трехлеток снижается еще в связи с тем, что корни возле ствола оголяются, а обрастающие (мочковатые) отодвигаются на периферию и обрываются при выкопке. При большом объеме надземной части размер корневой системы у трехлеток после выкопки их выкопочным плугом не больше, чем у двухлеток. Кроме того, и корнеобразовательная способность у трехлеток понижена. Требуют они значительно большего послепосадочного ухода, включая полив. Отсюда ясно, как ошибаются те садоводы, которые стремятся приобрести саженцы плодовых пород как можно более старшего возраста, в надежде приблизить год плодоношения. Большей частью получается наоборот. Такие саженцы очень туго и долго приживаются, несколько лет болеют, сильнее подмерзают и в результате отстают от высаженных с ними однолеток и двухлеток. Правда, есть способ значительно уменьшить отрицательные последствия пересадки многолетних плодовых растений — выкопка их и посадка с большим комом земли и непотревоженными внутри него корнями. Пересадка же обычным способом переросших саженцев обречена на неудачу. Даже такое легко приживающееся травянистое растение, как земляника, пересаживают только в молодом возрасте, в виде небольшой недавно сформировавшейся розетки с достаточно развитой корневой системой (с длиной корней 5—7 см).

Как уберечь саженцы и их корни от пересыхания. Нередко приходится слышать жалобы садоводов-любителей на то, что саженцы у них не прижились, несмотря на обильный полив. Это приносит немалые огорчения, тем более, что приобретать посадочный материал нелегко. Чаще всего в этом бывают виноваты сами садоводы, допускающие высыхание корней по незнанию или небрежности. Вода — важнейшая составная часть садового растения, как и любого организма. А потому значительная потеря воды отражается на их жизнедеятельности. Особенно сильно страдают корни. Кора корней, в отличие от коры надземной части, более пористая, и она труднее сохраняет влагу. Поэтому корни саженцев должны как можно меньше быть на открытом воздухе и периодически смачиваться водой. Для этого саженцы после выкопки их из питомника поливают, а при реализации обмакивают в глиняно-земляной болтушке. Но если саженцы транспортируются без надлежащей упаковки, а путь от питомника не близкий, корни все равно могут высохнуть. Чтобы этого не произошло, хорошо увлажненные корни следует плотно упаковать в пленку, мешок, толстую бумагу. Ветки пленкой закрывать необязательно, их достаточно туго связать шпагатом или шнуром. После доставки на место саженцы следует освободить от обвязки, затем прикопать в землю и хорошо полить. Если саженцы сразу на участок доставить невозможно, на ночь их можно оставить в упакованном виде, но хорошо промочить корни водой. Если есть опасность хотя бы небольшого пересыхания саженцев, их ставят на ночь корнями в воду (но не более суток). Особенно быстро пересыхают корни малины и земляники, поэтому - их даже на короткое время нельзя оставлять в сухом состоянии.

Прикопка саженцев временная и постоянная (на зиму). Подмерзание, подопревание саженцев в прикопке. Временная прикопка саженцев делается, как говорит само название, на короткое время, до посадки (если она производится вскоре после привоза саженцев) или до зимней прикопки (если посадка делается весной, а саженцы приобретаются осенью). Цель временной прикопки — предохранить корни саженцев от пересыхания. Поэтому для нее не делают глубоких траншей. Роют в почве небольшое углубление, достаточное для размещения корней, кладут наклонно саженцы как можно плотнее друг к другу (но не кучей), засыпают корни землей, обильно поливают, после чего сверху насыпают сухую рыхлую землю. Прикапывать саженцы лучше в затененном месте, осторожно, чтобы не повредить лопатой корни. Чаще всего при этом допускают такую ошибку: саженцы кладут корнями прямо на землю, без канавки, а землю насыпают на корни бугром. Работы при этом немногим меньше, а пользы мало, так как корни быстро обсыхают, а вода, налитая на корни, растекается.

Постоянная, или зимняя прикопка делается более основательно — в глубокие канавы, позволяющие укрыть в них не только корни саженца, но и весь штамб саженца, укладываемого наклонно под углом 45° кронами к югу. Цель такой прикопки не только уберечь саженец от иссушения, но и от подмерзания корней, штамба и оснований скелетных сучьев зимой, а также кору ствола и скелетных ветвей от ожогов. Корни штамб сохраняет от подмерзания земля, ветви — снег, обильно задерживаемый самими ветвями саженцев. Глубина канавы в зависимости от размера корней и штамба — 40—50 см, южная стенка (на которую укладываются саженцы) делается с наклоном 45°. Саженцы укладывают в канаву рядами, несколько рассредоточение, таким образом, чтобы расстояние между их стволиками было 10—12 см. Корни тщательно засыпают землей, слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями, обильно поливают, затем вновь насыпают землю, слегка утаптывают и, наконец, засыпают слоем рыхлой земли до основания ветвей, а кустовые саженцы вишни — до середины кроны. Если саженцев много, то засыпают землю наклонно, внизу выкапывают канавку (выбрасывая лишнюю землю), но на таком расстоянии, чтобы не повредить лопатой корни, укладывают таким же образом новый ряд, засыпают и т. д. Прикопку саженцев на зиму делают в конце осени, чтобы не было подопревания, но с запасом времени до. замерзания почвы (примерно в середине октября).

Зоны прикорневой и корневой частей саженца яблони: а — нижняя часть привоя; б — место прививки: в — верхняя (стеблевая) части подвоя: г — верхняя граница корневой шейки; д — корневая шейка

Весной, чтобы избежать подопревания коры ствола, саженцы из зимней прикопки выбирают сразу же, как только почва оттает на всю глубину размещения корней и помещают во временную прикопку (до посадки) вышеописанным способом. Ошибки, допускаемые при зимней прикопке: слишком тесная укладка саженцев (кучей), так что корни лежат друг на друге; слишком большой наклон саженцев (саженцы «лежат») или же, наоборот, слишком малый наклон (саженцы «стоят»); небрежная засыпка землей с оставлением больших пустот между корнями; плохой полив, когда вода не промачивает корни насквозь; слишком сильное утаптывание почвы на корнях (что особенно вредно на тяжелых почвах); размещение саженцев кронами на север (что усиливает ожоги); прикопка в понижении, где весной скапливается много воды, или же, наоборот, на бугре, где сдувается снег.

Глубина и ширина посадочных ям. Величина посадочной ямы должна обеспечить правильное размещение корней, равномерную осадку дерева, благоприятный для роста корней в процессе приживаемости саженца объем почвы как под корнями саженца, так и вокруг них. Как показали многочисленные раскопки, активные корни яблони и груши в первые годы их жизни в саду размещаются в почве примерно до глубины 50—60 см, у вишни и сливы — на 35—45 см. На эту глубину и должны копаться посадочные ямы. Излишне глубокие ямы на легких почвах никакого эффекта не дают, на тяжелых же могут нанести вред после осадки почвы. Под кустарниковые ягодники ямки копают глубиной в среднем 30 см, под землянику — бороздки или небольшие ямки, достаточные для размещения ее корней.

Ширина (диаметр) посадочных ям должна соответствовать оптимальному распространению корней саженцев в процессе их приживаемости, по крайней мере в течение первого года посадки (при весенней посадке). Так, корни яблони при хорошем уходе в благоприятных почвенных условиях уже в первый год после посадки удлиняются на 30—40 см, иногда и больше. Если учесть исходный диаметр корней саженца после его посадки — примерно 40—50 см, то общий диаметр корней в конце первой вегетации достигает одного метра и более. Следовательно, диаметр посадочных ям под яблоню должен быть не менее одного метра с глубиной в средней части 60 см, по краям достаточно 40 см. Для вишни и сливы ямы желательны диаметром 70—80 см с глубиной в центре 40—45 см, по краям 30—35 см. На легких почвах (супеси, легкий суглинок) глубину ям можно увеличить на 5—10 см от среднего размера, на тяжелых — на столько же уменьшить. Но зато на тяжелых почвах (глина) необходимо значительно увеличить диаметр ям или же глубоко перекопать почву вокруг них на глубину не менее чем на 35 см.

Копка посадочных ям при близком залегании грунтовых вод: а — яма мелкая, не доходит до водоносного слоя, дерево угнетается меньше; б — яма глубокая, входит в водоносный слой, дерево сильно угнетается; в — водоносный слой

Время копки и засыпки посадочных ям. Ямы должны быть вырыты и частично засыпаны заблаговременно — для весенней посадки с осени, для осенней — месяца за два до посадки. Особенно это необходимо делать для весенней посадки, которая делается рано, по грязной почве, когда копка ям вообще затруднительна. Вырытые с осени ямы целесообразно засыпать на две трети землей. Эта земля до весны несколько осядет (в то же время оставаясь достаточно рыхлой), и после посадки саженца осадка его в яме будет значительно меньше, меньше будет и вредных пустот. Кроме того, стенки, дно ямы и засыпанная почва в этом случае будут обильно увлажнены талыми водами и полив будет более эффективен при значительно меньшем расходе воды. Особенно полезно готовить ямы с осени на тяжелых глинистых почвах. Стенки ям выветриваются, отслаиваются, в них образуются крупные трещины, что повышает их воздухопроницаемость. На таких почвах ямы лучше оставлять на зиму незасыпанными. В других случаях, при засыпке ям с осени (особенно на более легких почвах) осенью же должны вноситься фосфорно-калийные и органические удобрения (см. дальше). Ямы лучше рыть в начале осени, когда почва хорошо рассыпается. Для осенней посадки ямы должны быть вырыты не позже конца августа.

Перед копкой ям должна быть сделана разбивка согласно намеченной схеме размещения плодовых и ягодных растений, расставлены колья, обозначающие центры посадочных мест. Вокруг кола намечаются границы ямы в соответствии с ее намеченным диаметром, после чего кол убирается.

Заправка посадочных ям органическими и минеральными удобрениями. Предпосадочная заправка ям удобрениями создает мощный питательный очаг в зоне первоначального развития корневой системы. Увеличение содержания питательных веществ в почве, наряду с улучшением физических свойств за счет копки ям, значительно повышает ее плодородие. Для заправки ям применяют как органические, так и минеральные удобрения. Особенно ценны для этого первые. Кроме обогащения почвы всеми зольными элементами, необходимыми для питания растений, они улучшают физические свойства почвы, ее структуру, повышают ее биологическую активность. В качестве органических удобрений для внесения в ямы используют перепревший навоз, торф (лучше полуразложившийся), перегной. Свежий навоз вносить в ямы нельзя. Из минеральных удобрений в ямы вносят фосфорно-калийные. Они обладают очень малой подвижностью в почве, поэтому дают эффект только при глубоком их внесении. Кроме того, они являются длительно действующими. Лучшим фосфорным удобрением является суперфосфат, на кислых почвах можно использовать и фосфорную муку. Лучшее калийное удобрение для этого — хлористый калий. При отсутствии их из комбинированных для этой цели более всего подходит нитрофоска, так как это удобрение содержит меньше азота. Минеральные удобрения перемешиваются с почвой только нижней половины ямы, чтобы корни саженца в начале роста не попадали в зону их внесения.

Таблица 1. Примерные дозы внесения органических и минеральных удобрений в посадочные ямы размером 60×100 см (для яблони) в зависимости от механического состава и плодородия почв (в кг)

(* Перегной вносится взамен навоза или торфа, нитрофоска — взамен фосфорно-калийных удобрений. )

Органические удобрения больше всего необходимы для легких почв, на черноземах их можно и не вносить. Хотя легкие почвы и бедны фосфором и калием, вносить их в ямы тоже можно лишь в очень небольшом количестве, так как они (особенно калийные) резко повышают концентрацию почвенного раствора и могут вредно повлиять на растения. Черноземы богаты подвижными соединениями фосфора и калия, поэтому нет необходимости вносить эти удобрения в значительных количествах. Нитрофоску, исходя из содержания фосфора и калия, следовало бы вносить в тройном количестве, однако она содержит и азот, который вносить в ямы нецелесообразно (см. дальше). Кроме того, в таком случае резко бы повысилась концентрация почвенного раствора. Поэтому нитрофоску следует вносить в полуторном количестве от дозы суперфосфата. Органические удобрения целесообразно распределить по всей почве ямы, за исключением верхнего слоя. При весенней посадке удобрения в нижнюю половину ямы лучше вносить с осени, вместе с почвой. Поскольку объем ям под вишню и сливу (40—45×70×80 см) вдвое меньше, чем под яблоню, удобрения в них вносят вдвое меньшем по сравнению с указанным в таблице количестве. Под ягодники удобрения вносят сплошь по всей почве (перед глубокой перекопкой участка), так как размеры ям слишком малы для этого.

Сроки посадки плодовых и ягодных растений. Большое значение для хорошей приживаемости саженцев и их дальнейшего роста имеет посадка в наиболее благоприятные сроки. Лучший срок посадки растений всех плодовых культур в наших условиях — весна. Правда, яблоню допустимо высаживать и осенью, но это никаких преимуществ не дает, вред же может быть существенный, если зима будет очень холодной и малоснежной. При осенней посадке растения начинают приживаться только следующей весной, не раньше высаженных веской. Осенью же ни корнеобразования, ни других ростовых процессов у высаженных саженцев не происходит, они остаются в состоянии вынужденного покоя до весны. Таким образом, осенняя посадка плодовых растений в условиях Татарии по существу является всего лишь малоудачным вариантом их зимней прикопки, не гарантирующей от вымерзания или высыхания надземной части, а нередко и корневой системы. Но и весной хорошие результаты дает посадка не в любое время, а лишь в ранние сроки, примерно в течение недели после того, как почва полностью оттает и верхний слой ее несколько просохнет. В это время почва содержит большое количество влаги, почки саженцев еще не набухли, воздух влажен и прохладен. Малину и крыжовник также лучше высаживать весной, смородину же — осенью, поскольку подмерзания она не боится, а вегетацию начинает очень рано. Лучшие сроки для посадки земляники — конец мая — начало июня и август. В жаркое время розетки земляники приживаются плохо даже при обильном поливе, при поздней (осенней) посадке растения не успевают хорошо укорениться и могут погибнуть.

Глубина посадки саженцев в зависимости от разных условий. Излишне глубокая посадка действует на плодовое дерево примерно так же, как и длительное переувлажнение участка: рост ослабляется или вовсе останавливается, листья преждевременно желтеют. Так происходит потому, что при глубокой посадке приток воздуха к корням затруднен. С другой стороны, слишком высокая посадка приводит к оголению верхней части корней, иссушению деревца, и оно также слабеет, Нормальное положение деревца — когда верхняя граница его корневой шейки расположена на одном уровне с поверхностью почвы. Чтобы не допустить большого заглубления, необходимо учитывать осадку почвы и саженца в яме. Так, если ямы вырыты и наполовину засыпаны с осени, осадка будет небольшой. В этом случае достаточно поднять верхнюю границу корневой шейки на 2 см. Если же ямы вырыты весной, то саженец надо поднять при посадке на 3—5 см. С другой стороны, опасность даже небольшого заглубления корневой шейки саженца зачастую преувеличена. Опасно лишь значительное заглубление, порядка 8—10 см на тяжелых почвах и 12—15 на легких. Небольшое же заглубление, на 2—3 см на среднетяжелых почвах и на 5—6 см на легких, даже предпочтительнее поверхностной посадки, так как в этом случае меньше иссушаются и подмерзают корни. Для смородины даже рекомендуется заглубленная на 5—6 см посадка, чтобы больше образовалось почек и стеблей (побегов) у основания надземной части. Однако при значительном заглублении (на 12—15 см) даже у черной смородины корни могут полностью погибнуть из-за недостатка воздуха и нарастают новые корни от основания надземной части, в результате чего саженец отстает в росте. Совершенно не выносят заглубления малина и особенно земляника, сердечко (верхушечная почка) которой должно находиться над землей. Для регулирования глубины посадки пользуются ровной рейкой, которую при посадке саженца устанавливают поперек ямы у самой поверхности почвы.

Процесс посадки саженцев. К моменту посадки должны быть полностью приготовлены посадочные ямы и саженцы, которые заранее извлекаются из зимней прикопки и находятся в прикопке временной. На саженцах должны быть этикетки с названием сорта. Саженцы тщательно осматривают, удаляют с помощью садового ножа отломанные ветки, отмершие корни, концы корней секатором обновляют до здорового места. Перед посадкой полезно корни часа два подержать в воде, затем обмакнуть в болтушку. Удобнее сажать вдвоем. Один сажальщик устанавливает саженец посередине ямы, расправляет корни, определяет правильную глубину посадки, второй в это время осторожно засыпает корни землей и заполняет яму. Утаптывать землю в яме нужно, но в зоне корней это следует делать осторожно, в то же время сильнее уплотняя почву у краев ямы. Самый верхний слой почвы должен быть рыхлым.

Послепосадочная обрезка саженцев. Раньше обрезку саженцев яблони всегда делали после посадки. При этом преследовались две цели: во-первых, уменьшением надземной части сократить испаряющую поверхность ветвей и листьев и, во-вторых, получить хороший прирост уже в год посадки. В действительности же в наших условиях если у яблони в год посадки и вырастают побеги, то слабые, короткие, тонкие, которые не смогут в Дальнейшем стать основой формирования кроны, и их все равно приходится удалять. Только на второй год, после укоренения саженцев, можно рассчитывать на хороший прирост. Именно тогда и целесообразно проводить обрезку, то есть весной следующего года.

Поливная лунка в поперечном разрезе через несколько часов после полива: а — полив недостаточный, вод» не промочила нижнюю часть корней; б — полив правильный, вода промочила слой почвы ниже корней

Размеры и строение поливных лунок: а — лунка плоская я широкая, поливная вода растекается, плохо промачивает почву в глубину и быстрее испаряется; б — поливная лунка узкая (с диаметром чаши 60 см), воронкообразная, с высоким земляным валиком; поливная вода глубже промачивает почву, лучше концентрируется в зоне корней, лучше сохраняется от испарения.

Послепосадочный полив. Основное назначение послепосадочного полива — обильно обеспечить корни саженца водой, чтобы ускорить корнеобразование и рост новых корней. Нужен он и для того, чтобы несколько уплотнить почву у корней и тем самым усилить контакт их с почвенными частицами. Когда речь заходит о поливе, неизбежно возникает вопрос о его норме. Укоренившийся здесь шаблон — 2—3 ведра на лунку — совершенно необоснован. Чтобы определить фактическую потребность в воде при послепосадочном поливе, надо учитывать все конкретные условия. В первую очередь — это размер ямы, время ее выкопки и засыпки, состояние влажности почвы, время посадки. Имеют значение также погодные условия, агротехнические приемы, направленные на лучшую сохранность почвенной влаги, механический состав почвы и ее влагоемкость.

Наиболее благоприятные условия почвенной влажности в яме складываются при копке и засыпке ям с осени и посадке ранней весной. В этом случае в значительной степени используется влага, накопленная естественным путем. Значительно снижается влажность почвы при весенней копке и засыпке ям. Наихудшие условия - при осенней посадке с осенней копкой и засыпкой ям. Количество воды, требуемое для полива, в крайних вариантах различается по крайней мере в три раза.

Почвенные горизонты в саду, имеющие значение при поливе: а — горизонт испарения; б — горизонт водопоглощения; в — горизонт инфильтраини; г — фактическая нижняя граница горизонта водопоглощения; б — условная (усредненная) нижняя граница этого горизонта

Первый послепосадочный полив делают в день посадки или в крайнем случае на другой день. Если почва хорошо увлажнена (ранневесенняя посадка в грязь, обильные дожди), то полив можно отсрочить до 3—4 дней, но не более. При весенней посадке в ранние сжатые сроки, при копке и засыпке ям с осени, на суглинистых и глинистых почвах и нормальном выпадении осадков достаточно три полива: сразу после посадки, через две недели и в июле. При запоздалой посадке или жарком засушливом лете надо не менее 4—5 поливов: 2 весенних и 2—3 летних. На легких супесчаных почвах в любом случае надо не менее 5—6 поливов.

Поскольку во второй половине лета корни саженцев разрастаются, а почва становится значительно суше, поливную норму увеличивают в два-три раза по сравнению с первым весенним поливом. Чтобы почва в яме могла принять такое количество воды, делают новую, значительно большую лунку, размером по всей ширине ямы, а поливают в два приема: второй раз после того, как первая ее порция полностью впитается в почву (через 1—2 часа). Только в этом случае поливная вода промочит весь объем почвы, занятый корнями. Полив без лунки кроме вреда ничего не даст. В этом случае увлажнится лишь верхний слой почвы, почти лишенный корней, и образуется корка, которая вытянет последнюю влагу из почвы. Если осень сухая, неплохо сделать и подзимний (влагозарядковый) полив с такой же повышенной нормой. Он уменьшит опасность подмерзания корней и зимнего высыхания растений.

Кустарниковые ягодники поливают значительно меньшим количеством воды, по несколько литров на яму (5—6), но чаще. И особенно нуждается в многократных поливах земляника. Ее высаженные розетки поливают немного и очень осторожно, чтобы не смыть корни и в то же время не залить грязью розетки. Поэтому приходится ее поливать очень часто, в сухую погоду ежедневно, во влажную — через день, до полной приживаемости. Но и после того, как земляника хорошо приживется, в течение всего лета и осени почву надо поддерживать в умеренно влажном состоянии путем периодических поливов.

Нужно всегда помнить, что изо всех мероприятий послепосадочного ухода полив является важнейшим средством, позволяющим обеспечить высокую и хорошую приживаемость высаженных растений, их нормальный послепосадочный рост.

Другие мероприятия послепосадочного ухода. После первого же полива лунки необходимо замульчировать полуперепревшим навозом, торфом, перегноем, опилками. Если нет под рукой подходящих органических материалов, лунку можно замульчировать сухой рыхлой землей, насыпаемой тонким слоем после каждого полива, на другой день. Свежий навоз использовать нежелательно, так как он содержит много семян сорняков. Любая мульча, даже земляная, предохраняет почву от быстрого иссушения. Но лучше навоз или торф, которые не только уменьшают испарение влаги, но и предохраняют почву в лунке от перегревания в жаркое время. Осенью органическую мульчу перемешивают с верхним слоем почвы при ее перекопке.

Из других существенных мероприятий является рыхление поверхности лунки и вокруг нее. Особенно часто необходимо рыхлить почву бесструктурную и быстро заплывающую. Рыхление проводится для улучшения доступа воздуха к корням и для борьбы с сорняками. Лунку следует рыхлить осторожно, чтобы не разрушить земляной валик. Через 1,5—2 месяца ее сравнивают с поверхностью почвы и рыхлят сплошь, а если будет необходимо, делают новую, значительно больших размеров.

Иногда окучивают после посадки нижнюю часть саженца землей. После весенней посадки это делать необязательно, так как существенной пользы от этого нет, кроме дополнительных затруднений, поскольку перед каждым поливом ствол надо разокушвать. Кроме того, окучивание затрудняет поступление воздуха к корням саженца. Другое дело — окучивание землей осенью, которое предохраняет зимой корни и нижнюю часть штамба от подмерзания. Такое окучивание делают высотой до 25 см, в конце осени, когда почва уже остынет, но еще не замерзает. Весной, как только почва оттает, приствольные круги разокучивают. Кроме того, в начале зимы, когда снеговой покров еще невелик, целесообразно окучить растения снегом, путем его нагревания.