УХОД ЗА САДОМ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

Уход за почвой. Часто садоводы-любители, вкладывая много труда, получают низкий урожай, объясняя это плохой почвой. Мудрая пословица гласит: «Нет плохих почв, есть плохие хозяева». Правильное содержание почвы сада повышает ее плодородие и создает благоприятные условия для роста и плодоношения садовых культур. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга, который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м. Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остается свободной или используется под другие культуры.

Приствольный круг плодового дерева. Некоторые садоводы-любители высаживают на приствольных кругах овощи, цветы и др.

Правильно ли это?

Приствольный круг надо содержать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Посторонние культуры, хотя бы и бобовые, затеняют и иссушают почву, уменьшают ее нагрев, ухудшают вызревание тканей штамба, а иногда и основания скелетных ветвей кроны, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей.

Анис новый

Обработка приствольных кругов. Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. В то же время обрабатывают и свободные рядовые полосы. В приусадебных и коллективных садах почву перекапывают лопатами. Во избежание повреждения корней дерева вблизи штамба дерева почву копают не глубже 7—8 см, далее несколько глубже — до 10—12 см.

Полотно лопаты следует ставить по радиусу приствольного круга — вдоль направления роста корней, а не поперек из-за опасности их перерезания. По этим же соображениям лучше перекапывать почву на легких песчаных и супесчаных почвах садовыми вилами. При осенней обработке почвы с оборотом пласта заделываются в почву сорняки и опавшие листья, многие из которых бывают заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), заделываются внесенные перед перекопкой удобрения, выворачиваются на поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители — жуки, куколки, личинки, которые будут уничтожены птицами, а глыбистая поверхность почвы способствует накоплению влаги.

Первоочередной задачей садоводов весной является предупреждение испарения воды.

Обработку почвы в приствольных кругах можно проводить двояко:

1) перекопать почву на глубину вдвое меньшую, чем осенью, чтобы не вернуть пласт в прежнее положение;

2) провести рыхление, не переворачивая пласт, что особенно целесообразно на легких почвах.

В летний период почву поддерживать в чистом от сорняков и рыхлом состоянии.

Особенно необходимо рыхление после уплотнения поверхностного слоя прошедшими дождями. При рыхлении одновременно уничтожают сорняки. Однако частое рыхление распыляет почву и может нанести вред.

В конце июля рост побегов прекращается, древесина вызревает. Невызревшие части ветвей, особенно молодые приросты текущего года, зимой часто подмерзают. Поэтому при затяжном росте создаются условия для его остановки и вызревания древесины и коры: прекращают рыхление приствольных кругов и поливы.

После рыхления полезно поверхность приствольного круга замульчировать. Это способствует сохранению влаги, предупреждает образование корки, оказывает положительное влияние на условия жизнедеятельности корневой системы, ростовые процессы и повышение урожайности. В качестве мульчи используют навоз, торф, домовой мелкий мусор, траву, высохшие сорняки и др. Мульчу накладывают тонким слоем в 3—5 см. В качестве мульчирующего материала хороша синтетическая пленка. Нельзя использовать опавшие листья, так как они являются рассадниками болезней и вредителей.

Подготовка молодого сада к зиме. Зимние стужи менее опасны деревьям, если они к ним подготовлены. Только те деревья благополучно перезимовывают, которые не ощущали недостатка в питательных веществах и воде, не были повреждены болезнями и вредителями, а самое главное — своевременно закончили рост и имеют вполне вызревшую древесину.

Самое опасное — это вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземные части дерева. Деревья могут пострадать от зимнего иссушения древесины, отломов ветвей под тяжестью снега, повреждения грызунами, от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Все это садоводы должны предусмотреть.

Осенью, после обработки почвы в саду, приствольные круги следует покрыть слоем перегноя толщиной 8—10 см, размельченного сухого торфа, опилок или хотя бы почвой, взятой из междурядий.

В теплые осенние дни во избежание повреждения коры нижняя часть штамба должна быть открытой. Ее можно прикрыть, как и весь приствольный круг, только с наступлением устойчивых заморозков (но до замерзания почвы).

Лучше всего защищает корни от подмерзания снег. Поэтому при выпадении даже незначительного количества снега его нужно собирать на свободных, не занятых Другими насаждениями междурядьях, дорогах и набрасывать на приствольные круги деревьев. После хороших снегопадов нужно окучить снегом не только приствольные круги, но и штамб вместе с основаниями скелетных ветвей.

Предупредить повреждение кроны снегом. Молодые деревья хорошо зимуют под глубоким снежным покровом, не при весеннем таянии может получиться разлом ветвей, а вместе с тем повреждение коры на проводнике и штамбе.

Во избежание этого молодые деревья осенью осторожно стягивают мягким шпагатом, тесьмой и другим прочным материалом, который, однако, не должен врезаться в кору и не повреждать ее. Связывают ветви в безморозные дни, при морозе они очень хрупки и при отклонении могут отламываться.

Защитить кору деревьев от солнечно-морозных повреждений. Не менее опасные повреждения коры происходят в ранневесеннюю пору, примерно в феврале-марте, солнечными лучами на южной и особенно юго-западной стороне штамба. Чрезмерно нагревшиеся части коры в морозные ночи замерзают. Отогревание коры может привести к разрывам, а на солнечной стороне. — даже к ее отмиранию.

Меры защиты сводятся к следующему:

установка кольев при посадке саженцев с южной стороны штамба в целях притемнения коры (мера слабая);

обвязка штамба на зиму еловыми ветками, камышом, засохшими стеблями малины, рубероидом, толем, пергамином (такая обвязка одновременно предохраняет от повреждения грызунами)

осенняя побелка штамбов и оснований скелетных сучьев взрослых деревьев известью или обмазка глиной с коровяком (некоторые практикуют сплошное опрыскивание известковым раствором штамба и всех ветвей кроны).

Побелка деревьев проводится поздней осенью после очистки отмершей коры. 2—3 кг свежегашеной извести размешивают в 10 л воды с добавлением 1—2 кг глины. Для применения хорошо добавить также снятое молоко 2 л на 10 л смеси или разогретый клей — 50—100 г на 10 л смеси.

Можно приготовить смесь побелки из извести. — 2—3 кг и медного купороса — 0,5 кг на 10 л воды.

Ранней весной необходимо осмотреть деревья и восстановить побелку, если она нарушена.

Неправильно проведенная побелка молодых деревьев с гладкой корой может оказаться вредной. Чрезмерная добавка клея в побелочный раствор закупоривает поры в коре, ухудшает газообмен. Еще более вредны жиро-подобные вещества, которые иногда добавляют для отпугивания зайцев. Применение недоброкачественной извести с примесью посторонних вредных веществ также может вызвать ожоги коры и даже отмирание ее.

Стволы и ветви взрослых деревьев покрыты огрубевшей корой с образовавшимися складками, трещинами, шероховатостями, в которых зимой находят убежище садовые вредители. Побелка таких деревьев эффективна после очистки штамбов с осени. Осенняя побелка взрослых деревьев служит одновременно дезинфицирующим средством и мерой борьбы с мхами и лишайниками, поселяющимися на штамбах и основаниях толстых ветвей.

В практике садоводов-любителей встречается, что деревья от повреждения грызунами обмазывают штамбы известью с добавлением пахучих средств — нафталина и др. Все эти средства малоэффективны, запах их быстро улетучивается, возобновлять же обмазку в зимнее время очень сложно. Применение жиров, масел и особенно нефтепродуктов (керосина, солидола, автола и др.) категорически запрещено во избежание ожогов коры, приводящих к гибели деревьев. Наиболее радикальное средство в этих случаях — обвязка штамбов и оснований ветвей молодых деревьев.

Освобождают деревья от обвязки после прекращения устойчивых морозных дней (примерно в апреле), в пасмурные, даже дождливые дни, лучше к вечеру. В солнечную погоду может произойти ожог. Снимать обвязку нужно не сразу — первоначально развязать шпагат, а обзязочный материал снять и прислонить на несколько дней к штамбу с южной стороны.

Правильное и своевременное окучивание молодых деревьев осенью землей предохраняет нижние части штамба от подмерзания и ранневесенних солнечных ожогов. Это делают перед замерзанием почвы.

Рано весной, не дожидаясь, пока весь холмик оттает до самой подошвы, нужно постепенно снимать оттаивающие слои почвы в несколько приемов — через день-два. Нельзя брать землю для окучивания с приствольного круга, иначе можно подвергнуть опасности подмерзания корней. Поспешность окучивания осенью и опоздания с разокучиванием весной приведут к отмиранию коры.

Прекрасное (Элита 7013)

Использование междурядий в молодых садах. Молодые сады до 5—6-летнего возраста после посадки не используют всей отведенной им площади, поэтому междурядья целесообразно занимать под культурами. Лучшими являются бобовые (горох, бобы). Не оказывают вредного влияния корнеплоды и клубнеплоды. Неподходящая для выращивания в междурядьях сада из овощных — капуста, лук-порей и помидоры, т. к. их поливают до поздней осени, что вызывает прирост у плодовых, которые не вызревают и подмерзают даже при небольших понижениях температуры. Не следует выращивать в междурядьях молодых садов зерновые, колосовые и люцерну.

По мере развития корневых систем и крон деревьев площадь, используемая междурядными культурами, уменьшается. Размещать культуры надо с учетом их требований к световому режиму. Наиболее теневыносливые — шпинат, салат; наименее теневыносливые — огурцы, тыква и ранний картофель. Поздний картофель, горох, бобы, лук, чеснок, земляника, смородина занимают среднее положение. При возделывании овощных культур желательно соблюдать чередование:

1 год — салат, шпинат и др.;

2 год — огурцы, лук;

3 год — свекла, морковь, картофель.

Из ягодных междурядных культур нужно отдавать предпочтение посадкам земляники.

Кустарники в междурядьях размещать нецелесообразно. В любых случаях использования междурядий очень важно, чтобы почва не обеднялась питательными веществами от поглощения их междурядными растениями. Приствольные круги молодого сада занимать какими-либо культурами не следует.

Ягодные кустарники в приствольных полосах. Кусты смородины или крыжовника высаживают с промежутками в 1 м. Благодаря их быстрому росту хорошо притеняется почва. Уменьшается забота о прополке сорняков. Они притеняют и штамбы деревьев, уменьшается возможность солнечных ожогов. В молодых садах отсутствует конфликтная ситуация в химической обработке ягодников и деревьев.

С началом товарного плодоношения во избежание отравления пчел химические обработки следует проводить ранней весной и после цветения.

При обработке деревьев химическими средствами во время созревания ягод кустарники следует накрывать прочной бумагой или пленкой.

Обработка междурядий в садах на участках с неровным рельефом (крутым склоном). Перекопку почвы с осени проводить не следует, надо позволить развиться на ней хотя бы небольшому травостою. Уплотненная почва меньше подвергается смыву, а трава задерживает сток воды.

Хорошие результаты на склонах, подверженных эрозии, дает сплошное задернение почвы в междурядьях или через междурядье (поперек склона). Для культурного залужения рекомендуются мягкие (газонные) злаковые травы. Но при этом обязательно соблюдение следующих условий:

1) внесение высоких доз азотных удобрений (на 100 кв. м. 4,5/7,5 кг. ам. селитры);

2) частое скашивание травостоя (несколько раз за лето);

3) полив травы в засушливое время;

4) скошенная трава должна служить мульчой и обогатителем почвы органическими веществами. Обычное залужение со скашиванием на корм оказывает неблагоприятное влияние на рост деревьев и их плодоношение.

Забота садовода о штамбе дерева. Здоровый и крепкий штамб — залог долговечности плодового дерева. В любительских садах лучше иметь штамбы низкие, которые хорошо защищены ветвями кроны от солнечных ожогов.

В каком уходе нуждается штамб?

В плодоносящем саду со штамбов и оснований скелетных ветвей перед обработкой приствольных кругов очищают скребками части коры на разостланные рогожу, мешковину, щиты. Отмершая кора лучше очищается после дождя. Важно не допустить механических повреждений. Делают побелку, удаляют поросль. Залечивают дупла.

Лечение дупел сводится к следующему: очищают стенки и дно дупла, дезинфицируют 3% раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5% раствором железного купороса. Применяют для этого также карболовую кислоту или лизол в 3%-ной концентрации.

Если дупла больших размеров, их плотно забивают камнем или битым кирпичом, послойно заливая по мере заполнения густым раствором из смеси 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Так же поступают и с дуплами малых размеров. Можно после дезинфекции забить пробку из твердой древесной породы, сверху замазывают садовым варом или цементируют.

По-разному можно скрепить расщепленные ветви

Лечение поврежденной коры. Отмирание коры может быть кольцевое и продольными полосами. В первом случае дерево можно спасти прививкой «мостиком». Без прививки деревья с такими повреждениями неизбежно гибнут; частичное повреждение коры (полосой) лечат. Для этого острым садовым ножом вырезают отмершие части коры до здоровой части, несколько захватывая и их. Затем рану надо продезинфицировать железным купоросом (300 г на ведро воды), обмазать садовым варом или глиной с коровяком и обвязать мешковиной, рогожей для предупреждения подсыхания открытой раны и осыпания. Хорошие результаты получают при залечивании ран свежими листьями садового или лесного щавеля. Применяют его так: свежим листом щавеля (вместе с черешком) растирают рану 2—3 раза через каждые 15—20 минут. Лучше, если щавель измельчить и сразу наложить на рану дерева слоем 1 — 1,5 см, а сверху обвязать каким-либо материалом. Такой «компресс» в течение лета повторяют 2—3 раза.

Прививка способом «мостик» деревьев, поврежденных мышами, а также пострадавшей от ожогов коры штамба

Часто у деревьев сливы и вишни выделяется клейкая масса — камедь. Для чего счищают клеевой нарост и обматывают это место растертым щавелем или накладывают «компресс», как сказано выше.

Как надежно скрепить расщепленные ветви. Расщепление крутых ветвей — довольно частое явление, очень опасное для дерева, особенно если оно связано с отдиром коры ниже места расщепления. Это неизбежно приводит к заболеваниям и преждевременному отмиранию ветвей, образованию дупел.

Если отщепленную ветвь сразу же подтянуть до ее первоначального положения и прочно закрепить, оно может прирасти и продолжать рост и плодоношение. Но когда после расщепления пройдет продолжительное время и ветка еще живая, то нужно предварительно зачистить острым садовым ножом до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а потом уже скрепить. В практике садоводства известны многие способы скрепления ветвей. Наиболее простое и надежное из них — скрепление двумя деревянными брусками. Вместо брусков можно использовать короткие деревянные планки длиной 15—20 см, толщиной 2 см. Бруски скрепляют прочной проволокой. Бруски и планки не допускают врезания проволоки в кору ветвей. Но и в этом случае желательно под них подложить куски рогожи, мешковины. Под скрепленные ветви желательно поставить 1—2 прочные подпоры.

Расщепленные тонкие ветви связывают прочным шпагатом и также прокладывают мягкую прокладку между шпагатом и корой.

Если отщепление очень глубокое и на поврежденной ветви остается лишь незначительная часть здоровой древесины с корой, ее нецелесообразно оставлять: лучше ветвь вырезать, а рану залечить.

Во избежание нежелательных явлений при большом урожае нельзя обойтись без подпор и других видов креплений ветвей.

Восстановление и перепрививка плодовых деревьев. Восстановление проводят на фоне хорошего ухода за почвой — сочетания поливов с подкормками минеральными удобрениями и особенно навозной жижей, птичьим пометом, и фекалиями, разведенными водой в соотношении 1:10. Процесс восстановления заключается в следующем. До начала периода вегетации (лучше рано весной) все скелетные ветви и проводник дерева укорачивают, обрезая до зоны образования волчков на 5—10-летпюю древесину, а усохшие ветви — на здоровую древесину. Если дерево имеет вполне удовлетворительное состояние, то омолаживание проводят в один год, а если оно ослабленное, обрезку ветвей растягивают на 2 года. После обрезки все срезы ветвей зачищают и замазывают садовым варом, что способствует лучшему образованию каллюса и зарастанию ран. Из появившихся после восстановительной обрезки побегов, особенно вблизи срезов, на каждой ветви необходимо создать условия для роста 1—2 побегов, придавая им соответствующее направление, а оставленные побеги в течение 2—3 лет резким укорачиванием и отгибом переводят в плодовую Древесину. Лишние вырезают.

В приусадебных и коллективных садах омолаживание, или восстановление кроны можно проводить и при полном повреждении кроны. Важно, чтобы корневая система и хотя бы нижняя часть дерева были здоровы. В этом случае дерево спиливают до здоровой древесины, выше места прививки, срез замазывают садовым варом или глиной с коровяком и завязывают. От пня появляется большое количество культурных, а от корней — диких побегов. Из этих побегов выбирают 1—2 лучших, отличающихся сильным ростом и несущих культурные признаки сорта, остальные прищипывают, останавливают в росте и оставляют для увеличения площади листового аппарата и улучшения фотосинтеза. Через год-два из оставленных побегов выбирают один лучший и на нем формируют новую крону. Остальные побеги в последующем вырезают.

Перепрививка плодовых деревьев. Применяют для замены малоценных сортов более ценными и высокоурожайными. Лучший возраст деревьев для перепрививки — 10—15 лет. До 10-летнего возраста деревья можно перепрививать в один год, старшие — в течение двух лет.

Лучшие сроки заготовки черенков — с осени (примерно в конце октября, ноябре), так как в течение зимы концевые побеги могут померзнуть. Концевые побеги ветвей берут с верхнего и среднего ярусов кроны. Черенки хранят в подвале во влажном песке при температуре не выше +3°С. Лучшие результаты дает хранение черенков в снегу. Высота снежного покрова над черенками должна быть не менее 50 см, чтобы снег не растаял преждевременно, его укрывают опилками, торфом или сухим навозом. Принимают меры к предохранению черенков от повреждения мышами. Очень важно, чтобы до начала прививки черенки были светлыми, но находились в стадии покоя.

Для быстрейшей приживаемости за 2—3 дня до прививки черенки вносят в теплое помещение и хранят во влажном песке или мхе.

Перепрививку лучше проводить рано весной, до начала сокодвижения (до набухания почек).

Способы перепрививки различные: улучшенная копулировка, прививка в боковой разрез, за кору с седлом, в расщеп.

Обрезку плодового дерева производят в день прививки. Толстые сучья обрезают пилой с последующей зачисткой срезов острым садовым ножом, а тонкие ветви — секатором или ножом (в зависимости от способа прививки). Диаметр среза (торец) должен быть не более 10—15 см, желательно до 5 см.

При любых способах прививки черенки туго обвязывают мочалом или пленкой, а места срезов и верхушки черенков замазывают садовым варом или замазкой, можно использовать пластилин.

Способы перепрививки деревьев: а — боковой разрез; б — улучшенная копулировка; в — за кору; г — расщеп

Замазку готовят следующим образом: 1 рецепт. Канифоли 400 г, воска 200 г, сала 100 г. Когда смесь перекипит, в нее добавляют 50 г спирта. Содержимое помешивают. Данный вар не твердеет в прохладное время.

2 рецепт. Канифоли 1 кг, растительной олифы 250 г, парафина 5 кг. Канифоль и олифу подогревают до полного растворения канифоли. В другой посуде растворяют парафин, в него вливают первую смесь и перемешивают. Затем выливают в воду, где его разминают руками. Этот вар на холоде застывает, но от тепла рук делается мягким.

Образование корней можно ускорить. Это крайне необходимо при пересадке деревьев и кустарников, а также окоренении черенков.

Корневую систему деревьев и кустарников обрабатывают раствором гетероауксина (одна таблетка, содержащая 100 мг вещества, на 10 л воды). Дважды: перед посадкой и после посадки.

Перед посадкой корневую систему погружают до корневой шейки в сосуд с раствором на 24 часа. Если корни велики и невозможно их обработать таким способом, то в яме недалеко от места посадки готовят сметанообразную массу, состоящую из глины и торфяной крошки, замешанных на растворе гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды). В нее обмакивают корневую систему и высаживают. Посаженное дерево поливают раствором гетероауксина (10 — 15 л на растение).