ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА КРОНЫ [1982 - - Что надо знать садоводу]

Основная цель обрезки и формирования — получение прочного высокопродуктивного и долговечного дерева. В то же время обрезка — сильнодействующее средство, и при злоупотреблении или неправильном выполнении она может нанести значительный вред — снизить зимостойкость и урожайность, затянуть время вступления в плодоношение. Обрезка — болезненная хирургическая операция, и делать ее нужно лишь в той мере, насколько это необходимо и целесообразно.

Ограничение высоты дерева при формировании кроны. В старых поволжских садах немало было плодовых деревьев высотой до 5—6 и даже 7 м. И сейчас некоторые садоводы-любители, особенно в загущенных садах, не ограничивают рост деревьев в высоту. Иногда даже считают, что высокое дерево красивее и урожайнее.

В настоящее время установлено, что на урожай дерева в первую очередь влияет проекция кроны, то есть занимаемая ею площадь, но никак не высота. Дело в том, что чем выше дерево, тем выше перемещается урожай плодов, внутри же кроны дерева ветви оголяются и пространство остается пустым — не только без плодов, но даже почти без листьев. На самой верхушке высокого дерева плодов также мало.

При пониженной кроне плоды размещаются равномерно по длине ветвей дерева, и поэтому снижение высоты дерева даже до 3 м совершенно не отражается на урожайности.

В связи с этим в последние годы повсюду перешли на пониженную высоту дерева, ограничивая ее до 3 м, вырезкой проводника над последней (верхней) ветвью, на высоте 1,8—2 м от поверхности почвы, причем самую верхнюю ветвь ослабляют и направляют в сторону.

Поскольку общая высота дерева слагается из высоты кроны и штамба, последний влияет на высоту дерева. Поэтому в садах Татарии, особенно коллективных и приусадебных, высота штамба должна быть очень небольшой—40—60 см. Низкий штамб в местностях с холодной зимой, в том числе и в Татарии, ценен также тем, что и штамб, и основания скелетных сучьев, которые чаще и сильнее всего повреждаются, в этом случае зимой оказываются под снегом. А от прочности оснований скелетных сучьев в значительной мере зависит прочность и долговечность самого дерева. Однако при бесштамбовой (кустовой) форме или при слишком низком штамбе у яблонь рыхление приствольных кругов затруднительно. В отличие от яблони, вишню и сливу в Татарии необходимо выращивать только в бесштамбовон кустовидной форме.

Создание прочной кроны. От прочности кроны зависит долговечность и урожайность дерева. На этом необходимо специально остановиться потому, что как в промышленных, так и приусадебных садах Татарии не так часто встретишь деревья, имеющие хорошее соподчинение и прочное скрепление сучьев со стволом. А создание прочной кроны дерева особенно важно в связи с тем, что деревья у нас часто подмерзают, а потому часто имеют ослабленную, легко разламывающуюся древесину.

Ветви плодовых деревьев в наших условиях обламываются чаще всего под тяжестью урожая, а весной — снега. Слабая ветвь может обломиться и под действием ветра, даже если она не обременена урожаем. На практике мы видим, что облом ветвей — одна из самых больших бед в садах. Каждая сломанная крупная ветвь — это потеря продуктивности дерева и сокращение его жизни иной раз на несколько лет. На месте обломов древесина загнивает, подмерзает и быстро разрушается. Поэтому там образуются крупные, труднозарастающие, а нередко и незарастающие раны. Там поселяются грибковые болезни, вредители. На местах разломов резко усиливается испарение, в результате чего высыхают и неповрежденные прилегающие слои древесины.

Волжская красавица

Чтобы избежать обломов или же свести их до минимума, следует обращать особое внимание на прочность скрепления сучьев уже с первых лет жизни дерева в саду, при обрезке и формировании кроны. В дальнейшем это уже будет поздно.

Каковы основные элементы, определяющие прочность кроны? Это угол отхождения ветвей от ствола, их расположение (размещение в пространстве), количество, расстояние между их основаниями. Так, при слишком большом количестве и очень близком размещении их оснований друг к другу прочность их снижается из-за ослабления узлов скрепления со стволом. Но особенно большое значение здесь имеет угол отхождения ветвей от ствола. Садоводам уже давно известно, что чем острее угол отхождения ветви, тем менее прочно она скрепляется со стволом и наоборот. При большом угле отхождения ветви основание ее у ствола значительно расширено, а слои ее древесины переходят в слои древесины ствола таким образом, что образуют своего рода многопластинчатую упругую рессору, пластины которой (слои древесины) при наклоне ветвей только сгибаются и возвращаются затем в исходное положение, но не ломаются. При остром угле отхождения такая «рессорная» связь древесины ветви с древесиной ствола очень мала, большинство слоев после вхождения их в стволовую часть дерева располагаются параллельно с последними и легко отламываются. Поэтому уже при первой формирующей обрезке удаляют ветви, сформировавшиеся под острым углом, независимо от того, сколько ветвей останется и где они расположены. Если их будет мало, недостающее количество можно сформировать и в последующие годы. То же самое — и при однобокости кроны. Оставленная же ветвь, растущая под острым углом, рано или поздно обломится. Эффект оттяжки с целью придания ветви более наклонного положения на прочность ее скрепления невелик, так как оттяжка изменит угол наклона лишь самой ветви, но не угол отхождения от ствола, который останется прежним, как и расположение слоев древесины у ее основания. Правда, в этом случае сама ветвь будет больше пружинить (ее средняя часть), что несколько уменьшит нагрузку на основание ветви.

Прочность скрепления ветвей со стволом имеет первостепенное значение независимо от системы обрезки н формирования кроны, и садовод всегда должен обращать на это особое внимание.

Приемы формирования, когда их лучше использовать. Формирование кроны производится путем обрезки, наклона (нагиба, отгиба) ветвей, их переплетения. В зависимости от поставленной задачи, используют все эти приемы одновременно (с преобладанием одного) или один из них.

Обрезка является наиболее действенным и основным приемом. Причем ее применяют не только для формирования кроны, но и для других целей — санитарной прочистки, омоложения, восстановления дерева после подмерзания. Однако злоупотреблять обрезкой нельзя. Она применяется в двух основных случаях: а) когда неизбежно удаление части дерева или же другие способы формирования (наклон, переплетение) не применимы; б) для стимулирования ростовых процессов дерева, регулирования урожая. Отсюда — обрезка неизбежна и незаменима для регулирования размера проводника; удаления (вырезки) ветвей-конкурентов; удаления ветвей и побегов, растущих под очень острым углом, которые не поправить наклоном; ослабления слишком выступающих («обгоняющих» ростом) скелетных ветвей, путем укорачивания;

удаления и исправления у запущенных молодых деревьев вертикально растущих скелетных ветвей, конкурирующих с проводником и загущающих крону, если оттягивание таких ветвей невозможно или нецелесообразно;

удаления сильно загущающих ветвей, в порядке прореживания;

обрезки на обратный рост молодых деревьев, когда восстановление их другими путями невозможно или нецелесообразно (полное вымерзание кроны, круговое повреждение ствола грызунами);

восстанавливающей обрезки подмерзших деревьев;

омолаживающей обрезки старых деревьев или деревьев с затухающим ростом;

чеканки (прищипывания) ветвей, побегов для стимулирования роста и регулирования плодоношения и прекращения затяжного роста побегов;

Побеги и молодые 2—3-летние ветви обрезают и вырезают садовым ножом, более толстые ветви и ствол — садовыми пилами разных конструкций, волчки и молодую поросль — секатором. Срезы, сделанные пилкой, заравнивают острым садовым ножом и замазывают садовым варом, предохраняющим древесину от иссушения.

При необходимости полного удаления ветви, побега их вырезают «на кольцо». При этом срез делают не вплотную, а с оставлением небольшого кольца от основания ветви или побега (отсюда и название «на кольцо»). В то же время нельзя оставлять и пенек.

Если побег срезается частично, то срез нужно делать у той почки, в какую сторону мы хотим направить рост этого побега. Для дальнейшего роста побега вверх, вниз, в стороны срез делают соответственно над верхней, нижней или боковой почкой побега.

У начинающих садоводов неизбежно возникает вопрос — в каком месте делать срез побега, непосредственно у почки или дальше? В старых, а нередко и в новых учебных пособиях по садоводству рекомендуется делать срез побега сразу у почки. Практика показала, что в условиях Татарии, с жарким и засушливым летом, такие почки или засыхают, или же побег получается тонким и коротким вследствие иссушения древесины у его основания, а значительно более сильный побег развивается из нижележащей почки, которую не планировали оставлять. В результате новый сильный побег растет не в ту сторону, куда хотели его направить. Поэтому лучше оставлять небольшой пенек, который в последующие годы засыхает и отваливается.

Следует запомнить и еще одно правило — нельзя вырезать сразу две ветви, основания которых расположены рядом друг с другом. Если возникает такая необходимость, то вторую ветвь следует удалять только на следующий год, причем желательно оставить небольшой пенек. То же самое можно сказать и про вырезку нескольких ветвей, находящихся даже в отдалении друг от друга. Две рядом расположенные крупные раны очень трудно заживают, сильно иссушают прилегающую часть ствола (ветви).

Чтобы избежать отщепов коры и заболони, толстые сучья удаляют «двойным срезом». Вначале их надпиливают снизу, затем делают срез сверху.

Лучшее время для обрезки — ранняя весна. Молодые деревья обрезают только в это время, до набухания почек и начала сокодвижения. Толстые сучья плодоносящих деревьев можно вырезать (обрезать) и несколько позже — до середины мая. Летняя обрезка в нашей зоне не рекомендуется, так как она снижает зимостойкость деревьев.

Наклон и оттягивание ветвей как прием формирования кроны и средство ускорения плодоношения. Выше уже говорилось о том, что обрезку следует использовать в разумных пределах. Если ветвь не загущает крону, нет необходимости ее удалять — можно просто ослабить. Опять-таки для этого совершенно необязательно ее коротко обрезать — достаточно оттянуть ее вниз, и она отстанет в росте, в то же время послужит для утолщения ствола (или основной ветви), даст дополнительную листовую поверхность, а в дальнейшем послужит и для урожая. В отдельных случаях отгибают вниз и крупные скелетные ветви, растущие под острым углом, для увеличения их сопротивляемости к отлому от ствола (у молодых деревьев).

Захаровское

Уже давно в практике садоводства известно, что чем сильнее оттогнута ветвь вниз, тем больше на ней закладывается цветочных почек, рост же ветви при этом подавляется. И наоборот, ветви, направленные вверх, растут очень сильно, но плодовых почек на них закладывается меньше, да и те появляются не скоро. В основе этого лежит перераспределение питательных веществ. Если ветвь сильно наклонена, то отток из нее органических веществ, вырабатываемых листьями, замедляется. А накапливание органических веществ в тканях ветви стимулирует образование плодовых почек. Вспомним хотя бы такие приемы, как подрезку коры ветви (кольцеобразную или частичную), перетяжку ее проволокой, которые также ускоряют плодоношение. В результате подрезки коры или ее перетяжки органические вещества, транспортирующиеся по флоэме (внутренняя, лубяная часть коры), хуже оттекают из ветви, в большом количестве там накапливаются и вызывают формирование цветочных почек. Почвенные же элементы питания, передвигающиеся по сосудам древесины, беспрепятственно доставляются из корней в данную ветвь.

Следует отметить, что подрезка и перетяжка коры, а тем более подрубание корней, хотя и ускоряют плодоношение, являются варварскими приемами, ибо они причиняют вред плодовому дереву. Наклон же ветвей — прием безвредный и достаточно эффективный. Нельзя только забывать о том, что применение его не устраняет полностью необходимости обрезки.

Недостатком наклона (оттягивания) ветвей является трудоемкость. Далее, наклон ускоряет старение ветви, и в дальнейшем приводит к перегрузке ее плодами и ухудшению их качества. Поэтому периодически необходимо проводить омолаживание наклоненных ветвей подрезкой, а при загущении дерева и вовсе их вырезать. Недостатком этого способа является также то, что наклон усиливает образование вертикальных побегов и волчков (при оттягивании основных ветвей).

Техника наклона и оттягивания ветвей. Для наклона ветвей используют такие приемы, как оттягивание с подвязкой шпагатом, переплетение, надлом, скручивание.

Оттягивание с подвязкой шпагатом — наиболее старый, надежный и испытанный прием, широко применяемый в формовом плодоводстве, включая и веретеновидную крону. Его можно использовать также при формировании любого типа кроны для придания в необходимом случае скелетной ветви более наклонного положения. При этом способе ветвь оттягивают в намеченное положение с помощью шпагата, один конец которого подвязывают к ветви, а другой прикрепляют к стволу дерева металлическим кольцом или проволокой к колышку, вбитому в землю. Колышки должны быть достаточной длины, чтобы прочно удерживаться в почве. Для большей надежности они вбиваются с наклоном в сторону от ствола. Оттягивание и подвязку делают весной, осенью шпагат снимают. К этому времени ветвь, как правило, фиксируется в установленном положении. Однако если ветвь толстая, то для более надежной ее фиксации шпагат оставляют и на второй год. Чтобы сохранить колышки при обработке междурядий, их вбивают в зону приствольного круга, а перекопку последних проводят с осторожностью.

Схема переплетения ветвей при формировании кроны

Переплетение — оригинальный и интересный способ, заслуживающий большого внимания при формировании кроны любого типа. В этом случае побеги и молодые ветви переводят в горизонтальное или наклонное положение, оттягивая и переплетая их с нижними устойчивыми разветвлениями или заплетая попарно. Побег, растущий кверху, можно также перевести в наклонное положение путем его оплетения нижележащим побегом. Если нужно перевести в наклонное положение два побега (или молодые ветви), близко растущие на одной и той же ветви, то один побег нагибают по одну сторону ветви, другой — по другую, сближают их снизу кольцом и концы переплетают. Можно переплетать таким образом побеги и из двух смежных ветвей. Но во всех случаях загибать (оттягивать) побеги и ветви надо только книзу и переплетать их внизу.

Переплетают побеги и ветви весной, до распускания почек, а расплетают, когда новый прирост из верхушечных почек этих ветвей достигнет длины не менее 8—12 см. К этому времени, благодаря начавшемуся нарастанию древесины, ветвь (побег) после расплетения зафиксируется в новом положении, промежуточном между первоначальным и вновь приданным. Если расплетение сделано слишком рано, то фиксации ветви (побега) в нужном положении не произойдет, и переплетение не достигнет цели. Если же ветки будут расплетены с большим опозданием (в конце лета, осенью), то останутся в том положении, в каком были заплетены. Но все же чем старше и толще ветвь, тем позднее ее нужно расплетать.

Преимущества этого способа: исключается излишняя обрезка, благодаря чему значительно увеличивается количество обрастающих веток с множеством цветковых почек, причем эти ветки не загущают крону, поскольку рост их ослабляется; простота выполнения, не требующего специальных навыков; отпадает необходимость применять специальные материалы, как, например, при подвязке.

Надлом и скручивание. Эти способы формирования пока еще не нашли широкого применения, но их также необходимо знать для того, чтобы при случае использовать. Для надлома молодой побег длиной 15—20 см у полуодревесневшего основания подпирают средним и указательным пальцами, а ногтем большого пальца той же руки раздавливают ткани побега несколько выше его основания. После этого побег перегибают в сторону большого пальца, переводя в наклон. Такой нагиб можно применять и в более поздние сроки, но в этом случае место надлома перемещают выше, в зону полу-древеснения.

В процессе надлома происходит частичное раздавливание тканей с последующим их зарастанием новой древесиной, в результате чего положение побега в дальнейшем фиксируется в приданном ему направлении. Кроме того, это содействует ослаблению роста.

Надлом с целью придания наклонного и горизонтального положения веток можно применять и на 2—3-летних ветках, надламывая их плавно и осторожно, до появления на верхней стороне трещины на коре. Однако надламывать надо так, чтобы все же произошла небольшая деформация древесины и ветвь обратно не отгибалась. В дальнейшем место надлома легко зарастает, и положение ветви, какое мы хотели ей придать, прочно фиксируется.

Для придания наклонного положения ветви применяют также скручивание. Для этого вместо надлома ветвь в необходимом месте скручивают, в результате чего древесина деформируется, и ветви можно придать почти любое заданное положение.

Недостатки формирования путем надлома и скручивания: для качественного выполнения их требуются большие навыки. Кроме того, значительный процент побегов отламывается.

Особенности формирования молодых и плодоносящих деревьев

Формирование и обрезка кроны молодых и плодоносящих деревьев существенно различается. В первые годы жизни дерева в саду у него формируется крона. Отсюда главная задача в этот период — создать прочную хорошо осветленную крону. В эти годы дерево отличается интенсивным ростом, и если хотя бы на два года не заниматься формированием или допустить крупные ошибки, в дальнейшем же будет очень трудно исправить положение. Поэтому молодое деревце формируют ежегодно, используя вышеописанные приемы, включая и обрезку. Другое дело — плодоносящее дерево. Здесь крона уже сформирована, рост значительно ослаблен, поэтому в формировании как таковом уже нет необходимости. Основная задача в работе с кроной здесь сводится к прореживанию, санитарной обрезке, усилению роста в случае его чрезмерного затухания.

В связи с этим особенно ответственны формирование и обрезка молодых деревьев. Здесь очень важно сформировать необходимое количество ветвей, обеспечить их прочное скрепление с кроной и равномерное распределение в пространстве. Скелетным ветвям при недостаточных углах их отхождения придают наклон порядка 50—55°, колебаниями от 45 до 60°. Если ветвь образует со стволом очень острый угол, ее лучше вовсе удалить на кольцо, а выше сформировать новую ветвь или же заполнить пространство ветвями второго порядка других скелетных сучьев. Очень важно также добиться хорошей соподчиненности скелетных ветвей со стволом и проводником (верхняя часть ствола). Для этого проводник всегда должен быть несколько выше верхних ветвей. Если этого не будет, ветви «забьют» проводник, будут стремиться к вертикальному росту, от них во все стороны пойдут ветви второго порядка, и в конце концов крона такого дерева распадется на несколько маленьких крон. В результате прочность скрепления бывших скелетных сучьев значительно уменьшится, и неизбежны разломы. Кроме того, ветви «маленьких крон переплетаются друг с другом, сильно загущают общую крону. И противоположная ошибка — если проводник выгонять слишком высоко над ветвями, основные ветви значительно ослабнут в росте как в толщину, так и в длину, и перестанут быть скелетными — превратятся в обрастающие. Впрочем, такое состояние в соподчиненности ветвей и ствола является вполне нормальным при формировании кроны типа «шпиндельбуш». Полускелетные (ветви первого порядка) и обрастающие (более мелкие) отклоняют в горизонтальное или близкое к нему положение. Это сдерживает их рост и ускоряет закладку на них цветковых (плодовых) почек.

Вишня Тверитиновская (Элита 1-26)

Иногда садоводы стремятся сформировать как можно больше основных скелетных ветвей, в надежде получить на дереве впоследствии как можно больше плодов. Этого не следует делать, так как крона может настолько загуститься, что на внутренних ветках не будет не только плодов, но и листьев. С другой стороны, и вырезать все лишние ветви на кольцо нецелесообразно. Лучше их ослабить нагибом, оттягиванием, переплетением, укорачиванием, и они, отстав в росте, хорошо послужат для утолщения ствола (или скелетной ветви), а также для увеличения урожая в первые годы плодоношения. В дальнейшем же, когда они выполнят свое назначение, их не трудно вырезать полностью (на кольцо). Чтобы ускорить вступление в пору плодоношения, следует избегать сильного укорачивания ветвей у молодых деревьев. Но нельзя впадать при этом и в другую крайность — полностью прекратить укорачивание, ибо это приводит к «голенастости» ветвей. Такие ветви, правда, не ломаются, но зато гнутся чуть ли не до земли даже с небольшим урожаем. Количество скелетных ветвей определяется выбранным типом кроны (системой формирования), на чем конкретно остановимся дальше.

Чтобы ветви равномерно разместить в пространстве, их обрезают на ту боковую почку, куда хотят направить. При неодинаковом развитии слабую ветвь нужно усилить, слишком сильную — несколько слабить. Опущенную ветвь надо поднять, обрезав на верхнюю почку; ветвь, круто растущую вверх, наоборот, опустить, обрезкой на нижнюю почку, а еще лучше оттяжкой шпагатом или заплетением к нижерасположенной ветви. Ни в коем случае нельзя оголять основные скелетные сучья, как это иногда делают в погоне за красотой дерева или просто по неопытности. Ветви второго порядка способствуют утолщению скелетных сучьев, а в дальнейшем на них образуется большое количество плодушек (плодовых веточек) с цветковыми почками. При необходимости их ослабляют вышеописанными способами.

Чтобы знать, как ослабить или усилить ветвь (побег) путем обрезки, необходимо знать и учитывать биологические закономерности развития почек плодового дерева. Сильнее всего на побеге развита верхушечная почка, дающая наибольший рост. Хорошо развитые почки, способные к сильному росту, несет, также средняя треть побега. Почки на нижней части побега самые слабые. Почки, расположенные на верхней стороне побега, дают более сильный рост, чем нижние. Учитывая эти закономерности, сильный рост побега, выбранного в качестве будущей скелетной ветви, можно получить путем оставления для роста верхушечной почки, обрезкой на хорошо развитую почку несколько выше середины побега, путем обрезки на почку верхней стороны побега. Для ослабления роста побега нужно удалить концевую (верхушечную) почку, обрезать на почку с нижней стороны побега, побег обрезать коротко.

Обрезка плодоносящего дерева. При вступлении дерева в пору плодоношения еще продолжается несколько лет неплохой рост побегов и ветвей, затем он затухает. В дальнейшем отдельные разветвления начинают отмирать. Крона дерева все более загущается. Поэтому прореживание кроны усиливают, в то же время стараясь сохранить мелкие обрастающие веточки. Начинать обрезку надо с удаления суши, переплетений, больных, усыхающих ветвей. При незаконченном формировании крон важно уравновесить рост сучьев в ярусах. Трущиеся и поломанные ветви иногда лучше не вырезать, а укорачивать на ответвления, направленные наружу или незаполненную часть кроны, кроме центра. При прореживании полускелетных ветвей надо следить за тем, чтобы каждая ветвь имела свое пространство и чтобы не оголять скелетные и полускелетные ветви. Нельзя допускать много ран, особенно крупных и близко расположенных. Большую осторожность надо соблюдать при вырезке крупных ветвей. Раны сразу же замазывать садовым варом. Обрезку плодоносящих деревьев делают раз в 2—3 года.

Основные типы формирования и кронирования деревьев яблони

Разреженно-ярусная крона. Это крона, более близкая к естественной, и в то же время она позволяет регулировать рост и продуктивность дерева, создавать равномерные условия освещенности в пределах всей кроны. Получила она свое название потому, что из 6—8 основных сучьев три (редко 4) нижних располагают сближенно, остальные (верхние) 3—5 ветвей — разреженно по длине ствола. Количество ветвей определяется индивидуальными особенностями дерева. Однако при этом необходимо соблюдать следующее правило: количество разреженно размещенных ветвей (в верхней части ствола) должно быть больше количества ветвей, расположенных ярусно (в нижней части ствола) или равно им. Это необходимо для того, чтобы обеспечить хорошее развитие проводника (верхней части ствола) и правильно соподчинять ветви. При слишком большом количестве ветвей в нижнем ярусе они будут подавлять рост проводника, и он получится тоньше, чем эти ветви. Поэтому при кроне из шести скелетных ветвей в нижнем ярусе должно быть не более трех скелетных веток, остальные же размещают выше и разреженно. Если скелет кроны создается из 7—8 ветвей (больше этого нельзя), то в нижнем ярусе допускаются 3—4 ветви. Ветви, расположенные выше нижнего яруса, но не предназначенные (или не подходящие) для основных, не удаляют, а путем наклона подавляют их рост и переводят в обрастающие. После наклона (или сильного укорачивания) они не будут конкурировать со скелетными, так как значительно отстанут от них в росте, но зато будут способствовать утолщению штамба. Кроме того, на них заложатся плодовые почки, и они будут служить дополнительным резервом урожая в первые годы плодоношения. В дальнейшем же их можно удалить полностью.

Для нижнего (и единственного) яруса используют сближенные друг к другу сильные ветви, прочно скрепленные со стволом. Самая нижняя ветвь должна находиться на расстоянии 40—60 см от поверхности почвы. Первая (нижняя) разреженная ветвь должна располагаться над ярусом нижних сучьев на расстоянии 50—60 см, а вышерасположенные ветви — через 30—40 см одна над другой.

При сближенном размещении деревьев в ряду через 3—4 м (а в садах личного пользования их так и располагают), ветви второго порядка (полускелетные) формируют только на ветвях нижнего яруса, причем на тех из них, которые обращены в сторону более широкого междурядья. Ветви второго порядка подрезают так, чтобы обеспечить их соподчинение с ветвями первого порядка (то есть они должны быть покороче). Остальные ветви не вырезают, а переводят в наклон или сильно укорачивают и переводят в обрастающие. Лучше же всего оставлять их до первых урожаев вовсе без обрезки. Укорачивание необходимо лишь настолько, насколько это требуется для целей формирования. Если на концах скелетных ветвей образуются сильные однолетние побеги (50—70 см), то их укорачивают, но опять-таки умеренно, удаляя не более 1/3 длины.

При формировании кроны следует уделять внимание хорошей и равномерной освещенности. Этого можно достичь только в том случае, если с первых лет жизни дерева в саду заботиться о расширении кроны, «раскрытии» ее, путем наклона и соответствующей обрезкой. Но когда конец скелетной ветви будет отстоять от ствола на 1,5 м, наклон резко уменьшают. Таким путем создается необходимая раскрытость кроны при хорошей устойчивости ветвей к нагрузке урожаем плодов.

Для закладки всех основных ветвей проводник должен выделяться силой роста и сохранять вертикальное положение.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш). Для формирования веретеновидной кроны посадку можно делать однолетками (При посадке однолеткой ее стволик обрезают на высоте 80—90 см от земли ) и двухлетками. При посадке саженца его крону вначале освобождают от ветвей-конкурентов. Выбранные для кроны ветви без обрезки переводят в горизонтальное положение (не допуская перегиба их книзу) и подвязывают шпагатом к штамбу или посадочному колу. При излишне большом количестве веток загущающие прореживают. Проводник обрезают на 30—40 см выше основания верхней ветки. Растения со слабым приростом оставляют летом расти свободно, подвязывают только побег продолжения проводника. У растений с хорошим приростом проводник снова обрезают на указанной высоте. У слабо наклоненных веток увеличивают наклон. Летом вновь образующиеся побеги переводят в горизонтальное положение.

Весеннюю обрезку проводника и летний уход за побегами продолжают в течение 5—6 лет (пока высота дерева не достигнет 3—3,5 м). После этого верхнюю часть проводника (у последней ветки) удаляют. В течение этого периода проводят прореживание кроны: обрезают вертикальные сильнорослые побеги, ослабляют (лучше переплетением) загущающие боковые разветвления. После начала плодоношения начинают ограничивать длину горизонтальных ветвей. При этом важно не допускать перегрузки веток плодами и заблаговременно переходить к омолаживающей обрезке. При последующем уходе за кроной необходимо следить за тем, чтобы верхняя ее часть не перерастала нижнюю.

Ведущее правило формирования веретеновидной кроны: проводник обрезают слабо, в результате чего он растет мощным, «забивает» рост боковых ветвей, тем самым способствуя их переводу в наклонное положение.

Преимущества веретеновидной кроны: скелетная древесина представлена одним стволом, в результате чего большая часть питательных веществ поступает на формирование плодов, получается более высокая нагрузка урожая на единицу площади листьев, чем в обычной кроне со скелетными сучьями. Кроме того, благодаря горизонтальному положению ветвей, цветочные почки закладываются значительно раньше и ускоряется плодоношение. Уменьшается площадь питания, больше можно разместить деревьев. В результате получается более высокий КПД дерева: соотношение расхода органических веществ на образование древесины и плодов коренным образом меняется в пользу последних.

Однако шпиндельбуш имеет и существенные недостатки. В наших условиях для благоприятной перезимовки плодового дерева ему необходимо накопить запас органических веществ в древесине ствола и скелетных ветвей. При веретеновидной кроне основная энергия дерева расходуется на урожай плодов, а рост вегетативной массы ослаблен и подавлен, поэтому морозостойкость снижается. Далее ветви, переведенные в наклон, значительно быстрее прекращают рост и быстро стареют, необходимо раньше и чаще их омолаживать, но все равно такие деревья менее долговечны.

Поэтому шпиндельбуш применим только в садах с наиболее благоприятным местоположением и плодородными почвами, с хорошим снегонакоплением.

Разреженно-ярусная полуверетеновидная крона («русское веретено»). В Татарии и сходных с ней по климату областях более подходящей является полуверетеновидная крона, сочетающая в себе разреженно-ярусную и шпиндельбуш. Нижние 2—3 ветви такой кроны формируют обычно по скелетному типу, среднюю же и верхнюю часть кроны — по веретеновидному, целиком из наклонных ветвей, с переводом их в полускелетные и обрастающие. Формирование ее основано на двух ведущих принципах:

1) создание прочного скелета кроны, что обеспечивает получение полноценного дерева, способного выдержать большой урожай, непрерывность ростовых процессов и повышает зимостойкость (по сравнению с веретеновидной кроной);

2) перевод полускелетных и обрастающих веток в горизонтальное и наклонное положение с целью ускорения плодоношения и образования большого количества цветочных почек.

Отсюда и два этапа в формировании дерева. Крона формируется, как правило, из 8—9 основных ветвей: 3—4 из них (скелетные) располагают в нижней части кроны в одном ярусе, а остальные 5—6 (горизонтально-наклонные) — разреженно, одну над другой, что обеспечивает хорошую освещенность внутренней части кроны. Остальные ветки, расположенные между ними, не обрезают, а переводят в обрастающие. Чтобы ослабить рост разреженно-размещенных ветвей, проводник во время их формирования обрезают слабо, в дальнейшем же, по достижении деревом нужной высоты, верхнюю часть проводника удаляют.

Схемы разных типов формирования кроны: 1 — разреженво-ярусной; 2 — веретевовидяой (шпиндельбуш}; 3 — комбинированной (срусское веретево»); 4 — газообразной

От разреженно-ярусной полуверетеновидная крона отличается тем, что формируют большое количество разреженных ветвей и дают им более наклонное положение.

Чашевидная (вазообразная) крона. Называется так потому, что имеет чашевидную форму. Для ее формирования проводник удаляют, а скелетные ветви формируют с равномерным размещением вокруг центральной оси и примерно одинаковой длины. Ветви второго порядка на них формируют на расстоянии 40—45 см от ствола.

Чашевидная крона характеризуется лучшей освещенностью внутренней части (если она не запущена), небольшой высотой, что облегчает уход за деревом и сбор урожая. Недостатком является пониженная прочность скрепления скелетных ветвей со стволом.

В практике садоводства крона, сходная с чашевидной, нередко формируется естественным путем, после выпада проводника в результате подмерзания или сильного ослабления. В этом случае крону просто нужно привести в порядок, то есть удалить ветви, загущающие и отходящие под острым углом.