УДОБРЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ

Для нормального развития и плодоношения садовых растений почва должна содержать достаточное количество минеральных элементов питания. Важнейшими из них, чаще всего находящимся в дефиците, являются азот, фосфор и калий. Причем все они незаменимы, то есть при недостатке даже одного из них растения страдают.

Поглощение садовыми растениями почвенных элементов питания происходит в течение всей вегетации, но оно осуществляется неравномерно. У молодых растений наибольшая потребность в них наблюдается в конце весны и первую половину лета, в период усиленного роста; у плодоносящих — и в период формирования урожая. Уменьшается, но не прекращается потребление элементов питания и после окончания роста побегов и сбора урожая, так как в этот период происходит утолщение ствола и ветвей, осенний рост корней, накопление резервных органических веществ.

Тверитиновская (Мичуринская, Элита 1-26)

Роль отдельных элементов питания в жизнедеятельности садовых растений. Азот является основной составной частью белков и таких важнейших белковосодержащих веществ, как ферменты, хлорофилл и др. Поэтому недостаток азота в почве сильнее всего отражается на росте и развитии растений, приводит к значительным нарушениям обмена веществ.

Фосфор является важнейшим энергетическим веществом любого организма, являясь основой АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) — накопителя и передатчика энергии для всех процессов жизнедеятельности, роста и плодоношения. Много фосфора в клеточном ядре, которое осуществляет деление клеток, благодаря чему осуществляется рост тканей и органов. Фосфор способствует более быстрому плодоношению, повышению урожайности, зимостойкости и засухоустойчивости.

Калий влияет на усвоение углекислоты и передвижение углеводов, повышает зимостойкость, улучшает лежкость плодов.

Почва и удобрения. Разные почвы значительно различаются по содержанию в них основных элементов питания. Недостаток их восполняется внесением удобрений. При этом учитываются тип и разновидность почвы, ее свойства, состояние влажности. Учитываются также специфика садовой породы, возраст и состояние растений, периоды наибольшего потребления.

В садах применяют как минеральные удобрения, так и органические (навоз, перегной, торф, навозная жижа, птичий помет). Наибольший эффект получается при правильном их сочетании. При внесении органических удобрений следует помнить, что их питательные вещества могут быть использованы лишь при разложении и превращении органических веществ, в формы, доступные для растений. Поэтому лучше их вносить заранее, с осени. Однако быстродействующие органические удобрения, такие, как навозная жижа, птичий помет можно применять сразу, в виде подкормок.

Минеральные удобрения, в зависимости от содержащегося в них элемента питания, подразделяются на азотные, фосфорные, калийные и сложные. Ниже приводится краткая характеристика наиболее распространенных в настоящее время минеральных удобрений, применяющихся в саду.

Основные минеральные удобрения и их краткая характеристика

Азотные удобрения — быстродействующие, легко растворимы в воде. Поэтому, за исключением сульфата аммония, применяются для подкормок, как в сухом виде, так и в растворе.

Аммиачная селитра (33—35% азота) — одно из лучших удобрений для азотной подкормки садовых растений, причем весной можно вносить поверхностно. В настоящее время выпускается в виде гранул бело-желтоватого цвета, так как в порошке слеживается. Несколько подкисляет почву, поэтому на кислых почвах желательно добавлять молотый известняк или мел (в таком же количестве).

Сульфат аммония (20—21% азота в аммиачной форме) — бело-синеватый порошок, не слеживается, хорошо рассеивается, несколько подкисляет почву. Можно смешивать со всеми удобрениями, кроме гашеной извести и золы.

Мочевина (карбамид) — белая кристаллическая соль, содержащая 44—46% азота в аммиачной форме. Является наиболее концентрированным азотным удобрением. Используется для основного внесения, подкормок и некорневого питания (в отличие от амселитры, в дозе 50—60 г на 10 л воды не обжигает листья). На открытом воздухе разлагается (при отсырении), поэтому при поверхностном внесении надо сразу же заделывать в почву хотя бы очень неглубоко.

Все азотные удобрения значительно увеличивают концентрацию почвенного раствора, поэтому вносить их надо осторожно, особенно на легких почвах. Во избежание ожогов корней и подвядания листьев нельзя вносить хоть немного выше рекомендуемых доз. Кроме того, избыток азота в почве вызывает затяжной рост, снижает зимостойкость, ухудшает качество урожая.

Фосфорные удобрения подразделяют на водорастворимые (суперфосфат), полурастворимые, растворяющиеся в слабых кислотах (преципитат) и нерастворимые (фосфоритная мука). Фосфор в почве малоподвижен, поэтому фосфорное удобрение нужно вносить глубже, где размещается основная масса корней.

Суперфосфат простой (19—22% фосфора) — наиболее распространенное фосфорное удобрение. Мелкий светло-серый порошок или гранулы, хорошо усваивается растениями. При внесении в почву переходит в менее растворимые формы, особенно на известковых. Поэтому более продолжительно действует гранулированный суперфосфат. Перед внесением можно смешивать со всеми удобрениями, кроме золы и гашеной извести.

Двойной суперфосфат содержит фосфора 48—50%, бывает редко.

Преципитат содержит 38—40% фосфора, в труднорастворимой форме, поэтому более эффективен на кислых почвах.

Фосфоритная мука (16—22% фосфора). Серый пылеобразный порошок, в воде не растворяется. Поэтому вносят на кислых почвах, где постепенно переходит в усвояемое состояние, действуя более 4—5 лет. Наилучшие результаты дает при внесении с навозом, компостом.

Калийные удобрения выпускаются в виде концентрированных солей, хорошо растворимых в воде. Калий медленно проникает в нижние слои почвы, поэтому калийные удобрения заделывают глубоко, вместе с фосфорными, осенью, а лучше всего перед посадкой. Можно смешивать со всеми удобрениями, кроме мочевины.

Калий хлористый (50—60% калия) — кристаллическая соль. Для ягодных культур нежелателен.

Калийная соль содержит 30—40% калия и поваренную соль. От хлористого калия отличается красными крупинками. С азотными удобрениями можно смешивать незадолго до внесения в почву, с остальными — без ограничения.

Калий сернокислый (50% калия). В нем отсутствует хлор, поэтому является лучшим калийным удобрением для всех садовых, особенно ягодных культур. Можно вносить и осенью, и весной, смешивать с любым удобрением.

Удобрительные смеси. В продаже для садоводов-любителей чаще бывают не чистые удобрения, а удобрительные смеси. Хотя они выпускаются под разными названиями, состав их довольно сходен (табл. 2).

Таблица 2. Содержание элементов питания (%) в удобрительных смесях

Все эти смеси бедны азотом, поэтому для подкормок менее подходящи, чем основные азотные удобрения. Рекомендуемые дозы на 1 м²: для основного внесения — 40—50 г, для однократной подкормки на среднетяжелых и тяжелых почвах — 30—35 г, на легких и среднелегких — 15—25 г.

Сложные удобрения.Нитрофос (24% азота, 14% фосфора), в виде гранул. Можно использовать как основное удобрение и для подкормок.

Нитроаммофос (24% азота и 24% фосфора), в виде гранул. Как основное удобрение и подкормок на всех почвах.

Аммофос (11% азота, 35—49% фосфора). Только для основного внесения, как высококонцентрированное фосфорное удобрение.

Нитрофоска (по 11% азота, фосфора и калия). Тройное сложное удобрение, более бедное, чем нитроаммофоска; для подкормок не годится.

Нитроаммофоска (по 17% азота, фосфора и калия). Лучшее тройное удобрение, можно использовать и для подкормок, хотя для этой цели все же лучше нитрофос и нитроаммофос.

Зола древесная — содержит фосфор, калий, известь и микроэлементы. Можно вносить и осенью, и весной. От калийных удобрений выгодно отличается отсутствием хлора, поэтому можно вносить в повышенных дозах, в первую очередь под ягодники.

Органические удобрения

Навоз — самое лучшее и полное удобрение, содержащее все необходимые элементы питания. Кроме того, навоз обогащает почву органическим веществом, улучшает ее физические свойства и структуру. Содержание основных элементов питания в свежем навозе небольшое (азота — 0,4—0,8%, фосфора — 0,2—0,3, калия — 0,4—0,7%), поэтому лучше его вносить совместно с минеральными удобрениями. Добавление фосфорных удобрений (на 1 т навоза 15—25 кг суперфосфата или 40—60 кг фосфоритной муки) не только обогащает навоз фосфором, но и уменьшает потери азота. Используют следующие формы навоза: свежий, полуперепревший, перепревший и перегной. Свежий навоз применяют больше для мульчирования, для удобрения лучше полуперепревший. При длительном разложении навоза количество органического вещества уменьшается в 2—3 раза, а процентное содержание азота и фосфора хотя и повышается, но незначительно. При внесении свежего навоза количество минерального азота в почве временно уменьшается. Удобрительное действие навоза сохраняется несколько лет, причем дольше на более тяжелых почвах, на супесчаных он быстро разлагается.

Навозная жижа — быстродействующее азотно-калийно удобрение, применяется для подкормок. Вначале ее разбавляют в 2—3 раза водой, перемешивают и оставляют на 1—2 недели для брожения, после чего еще разбавляют водой в 3—4 раза и вносят в почву. Желательно добавить суперфосфат из расчета 100—150 г на 100 л жижи.

Птичий помет — полное органическое удобрение, особенно кур и голубей. Используется для подкормок: 1 — 2 кг разводят в ведре воды и вносят в канавки или лунки, быстро их засыпая.

Сборный компост. В садах личного пользования всегда имеются такие органические отходы, как выполотые сорняки, ботва помидоров и картофеля, опавшие листья, различный мусор растительного происхождения. Обычно их сжигают. Однако эти отходы могут служить источником органического удобрения, что особенно ценно там, где нет возможности завозить навоз, а также для легких почв, постоянно нуждающихся в органических удобрениях. Но для этого нужно их прокомпостировать — для лучшего сохранения питательных веществ и уничтожения зародышей болезней и вредителей.

Закладывают компост в наземных кучах или ящиках шириной 1,5—2 м или таких же траншеях, таким образом, чтобы не подходила дождевая и талая вода. Сначала насыпают подушку из торфа, перегноя, сухой дерновой почвы толщиной 10—15 см. Компостируемый материал кладут плотными слоями в 15—30 см и увлажняют водой, навозной жижей, раствором коровяка, куриного помета. Желательно добавить небольшое количество и минеральных удобрений, особенно если нет навозной жижи и птичьего помета. Компост готов, когда он превращается в однородную темную рассыпчатую массу. Если он заложен весной (лучшее время для этого, когда сад очищают от органических остатков), то осенью уже бывает готов. Срок компостирования медленно разлагающихся материалов—до 1—2 лет.

Торф применяют как для удобрения, так и мульчирования. Низинный торф просушивают, выдерживают несколько месяцев в штабелях. Еще лучше торф компостировать с навозом, навозной жижей, птичьим пометом, чтобы ускорить его разложение. Для компостирования кислого верхового торфа добавляют известь или золу (на 1 т торфа 30—50 кг извести, или 50—75 кг древесной золы), систематически поливают. Азот торфа при щелочном компостировании частично высвобождается, переходя в доступную растениям форму.

Микроудобрения: борные — борная кислота и бура (при недостатке вносят весной при обработке почвы 1—2 г на 1 м², смешивают с землей и рассеивают); марганцевые — сернокислый марганец (5—10 г на ведро воды), марганцовка (1—3 г на ведро воды), опрыскивают по бутонам, по цветкам и в период роста; медные — медный купорос, опрыскивают при борьбе с грибковыми болезнями; цинковые — сернокислый цинк. Поскольку органические удобрения и зола содержат все микроэлементы, необходимые для садовых растений, их внесение в почву избавляет от необходимости применять специальные вышеуказанные и другие микроудобрения.

Известковые удобрения применяют на кислых (главным образом подзолистых) почвах для устранения избыточной кислотности и улучшения физических свойств. Особенно хорошие результаты получаются при внесении извести на кислых почвах под вишню, сливу, смородину; меньше нуждаются в ней яблоня, крыжовник, земляника и малина. В качестве известковых удобрений можно использовать молотый известняк, мел, доломитовую муку, мергель, известковый туф. Вносят их перед закладкой сада, под вспашку или перекопку, на глубину 20 см. При этом руководствуются следующими нормативами (табл. 3).

Таблица 3. Примерные нормы внесения извести (в г на 1 м²)

Все известковые удобрения, за исключением жженой и гашеной извести, обожженой доломитовой и цементной пыли, можно вносить одновременно с навозом.

Особенности удобрения молодых и плодоносящих плодовых растений

Удобрение молодых деревьев. Поскольку деревья в первые годы их жизни в саду имеют корни небольшого диаметра, нет смысла разбрасывать удобрения по всей, площади сада. Более рационально это делать в пределах проекции кроны, где размещается до 90% активных корней. Если хорошая заправка фосфорно-калийными удобрениями была сделана перед посадкой, то можно вообще несколько лет их не вносить. В год посадки а любом случае удобрения не вносят. Если же не была сделана заправка, осенью со второго года дают удобрения под перекопку, из расчета на каждый м² приствольного круга, на почвах среднего и пониженного плодородия (серых лесных и дерново-подзолистых): навоза или компоста 3—5 кг, суперфосфата 50—60 г, хлористого калия 15—20 г, или 150 г древесной золы. На почвах повышенного плодородия это количество уменьшают в 1,5—2 раза, или же вносят удобрения раз в 2—3 года. Удобрения заделывают не ближе 20—25 см от ствола дерева. Азотные удобрения, как минеральные, так и органические (жидкие) дают отдельно, в виде весенних и раннелетних подкормок (см. дальше). В зависимости от плодородия почвы, примерно требуется удобрений: для яблони 2—3 летнего возраста суперфосфата 100—200 г, хлористого калия — 35—70; 4— 5 лет — соответственно 150—300 и 50—100 г. Грушу, вишню и сливу удобряют в таких же дозах.

Удобрение плодоносящих деревьев (кустов) на почвах недостаточного плодородия проводят ежегодно, на плодородных — раз в два—три года. Удобряют сплошь, по всей поверхности междурядий, заделывая удобрения осенью перекопкой. Это относится к фосфорно-калийным и органическим удобрениям, потому что азотные удобрения вносят весной в виде подкормок. Еще лучше вносить их в борозды. Сульфат аммония можно вносить и осенью.

Весенние и ранне-летние подкормки. Подкормками в садоводстве принято называть весенне-летнее внесение азотных удобрений. Подкормки — основной, а нередко и единственный способ внесения этих удобрений, из-за их подвижности и недолговечности.

Для ягодных культур и молодых плодовых растений применяют две подкормки: ранне-весеннюю и вторую — в конце весны или в начале лета. Ранне-весенняя подкормка необходима на всех почвах, поскольку в начале вегетации нитраты в почве отсутствуют. Лучшие удобрения для этого — аммиачная селитра и мочевина, которые разбрасывают поверхностно. Мочевину слегка заделывают в почву, поскольку она на открытом воздухе при попадании влаги улетучивается, аммиачная селитра постепенно впитывается в почву.

На более плодородных почвах — черноземах, темно-серых лесных, наносных, — можно ограничиться одной, равне-весенней подкормкой. На других, более бедных почвах, а также на всех легких, независимо от их плодородия, необходима и вторая, ранне-летняя подкормка. В этом случае 55—65% годовой дозы азота вносят весной, 35—45%—в начале лета. При второй подкормке, делаемой под дожди и полив, удобрения можно также вносить поверхностно. Если же стоит сухая погода, то их разводят в воде из расчета 25—30 г на 10 л. На легких почвах раствор вносят поверхностно, на суглинистых и глинистых — в бороздки глубиной 10—15 см, не ближе 1 м от стволов деревьев; для кустарниковых ягодников бороздки 5—10 см, на расстоянии 0,5 м.

Для подкормок используют также растворы навозной жижи, коровяка, птичьего помета, которые лучше вносить в борозды. После впитывания раствора борозды засыпают землей.

В плодоносящем саду при сильном урожае необходима третья подкормка, в период июньского осыпания завязей (в конце июня). Ее делают, как и вторую, В молодых садах третью подкормку делать не следует во избежание затяжного роста. Из сложных удобрений для подкормки можно использовать нитрофос, нитроам-мофос, лучше вносить в борозды. Если с осени внесен сульфат аммония (он хорошо сохраняется в почве), то ранне-весеннюю подкормку делают в уменьшенной дозе, или обходятся без нее.

Некорневые подкормки проводятся для введения в растение азота и микроэлементов непосредственно, минуя почву, через листья, путем опрыскивания их соответствующим раствором.

Для некорневой азотной подкормки используют мочевину, весной из расчета 30 г на 10 л воды, летом — 40—50 г. Готовят раствор в день использования, опрыскивают рано утром или вечером, днем — только а пасмурную (но без дождя) погоду. Некорневую подкормку особенно полезно применять для ослабевших после подмерзания деревьев, а также в годы обильного урожая, как дополнительную к основной почвенной.

Для некорневого внесения микроэлементов применяют соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Ошибки, допускаемые при внесении удобрений в саду и к чему они приводят. Избыточное внесение органических удобрений (кроме торфа и перегноя) — чрезмерный и затяжной рост, снижение зимостойкости, затягивание срока вступления в плодоношение, ухудшение качества плодов и уменьшение их лежкости.

Избыточное внесение минеральных азотных удобрений, кроме вышеперечисленного, на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений — растение, особенно плодовое, не может их использовать.

Внесение удобрений в сухую почву — угнетение растений вследствие резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой — к тому времени, когда они будут нужны растениям, они разлагаются, вымываются из почвы.

Позднелетняя подкормка азотными удобрениями — затяжной рост, снижение зимостойкости.

Внесение большого количества свежего навоза и минеральных удобрений у ствола — может привести к гибели дерева.

Как определить недостаточность в почве отдельных элементов питания

При остром недостатке элементов питания нарушается обмен веществ, что сопровождается изменением внешнего вида растений, и в первую очередь листьев.

Недостаток азота прежде всего сказывается на размере и окраске нижних листьев побегов. Они становятся светло-зелеными, а при остром азотном голодании — даже оранжево-красноватыми. Ослабевает рост побегов, уменьшается размер листьев. Однако листья бледнеют и от ряда других причин. Для азотного же голодания наиболее характерны следующие признаки: черешки листьев и их жилки приобретают красноватый оттенок, побеги также становятся красноватыми, и кроме того, короткими, тонкими; угол наклона черешка к побегу становится острым; плоды мелкие, сильноокращенные.

Недостаток фосфора внешне проявляется значительно слабее. Задерживается рост побегов, характерно сине-зеленое окрашивание нижних листьев побегов, в крайних случаях переходящее в бурое (у земляники — красно-коричневое). Преждевременно опадают плоды, листопад также более ранний. Засыхающие листья темные, почти черные.

Недостаток калия сопровождается появлением по краям листьев засыхающего ободка («краевой ожог») коричневого цвета (у земляники — красная кайма). Яблоки созревают неравномерно; по виду они незрелые. Листопад задерживается.

Недостаток кальция (на кислых почвах) ведет к образованию пятен на верхних листьях побегов, отмирают верхушки побегов, замедляется рост, плоды теряют лежкость, с пятнами горькой мякоти.

Недостаток железа вызывает побледнение, затем пожелтение листьев, с характерным выделением сетки зеленых жилок. При сильной железной недостаточности верхние листья побегов становятся соломисто-желтыми и даже белесыми. При этом постепенно бледнеют и жилки листа, а их кончики и края буреют. Могут засыхать и побеги.

Недостаток магния (обычно на легких почвах) выражается появлением на листьях, расположенных вблизи плодов, появлением между жилками светло-зеленых, затем желтых пятен; у груши и сливы листья почти черные; у ягодников — желто-красные с зелеными краями. Причем характерно то, что жилки листа долго остаются зелеными, отчего окраска листьев напоминает «елочку». Прирост может быть нормальным, но листья преждевременно опадают.

При недостатке серы молодые листья становятся желтыми с оранжево-красноватым оттенком, в том числе и их жилки.

При недостатке бора гибнут точки роста побегов, верхние листья мелкие, скрученные (лодкообразные). На концах ветвей появляются розетки листьев. Плоды уродливые, как и листья опадают раньше времени. Почки на концах побегов весной не распускаются.

Недостаток меди проявляется в слабом хлорозе молодых листьев. В более острых случаях отмирают верхушечные точки роста с пробуждением боковых почек («ведьмина метла»). Недостаток меди проявляется на вновь осваиваемых торфяниках и почвах, богатых слаборазложившимся органическим веществом, а также при жаркой и засушливой погоде.

Недостаток цинка — на почвах, богатых известью, а также при большом избытке фосфора. Характеризуется развитием розеточности: на укороченных побегах образуются очень мелкие узкие (ивообразные) листья, собранные в розетки.

Недостаток марганца сопровождается задержкой роста растения, но точки роста и почки не отмирают, как при борном голодании. На верхних листьях появляются светло-зеленые, бело-зеленые, красные или серые пятна, напоминающие окраску листьев при магниевом голодании с той лишь разницей, что поражаются молодые листья, а не старые, как при недостатке магния. На почвах, сильно известкованных и богатых железом, недостаток марганца возрастает из-за перехода его соединений в менее подвижные формы. Наоборот, на кислых почвах возможно отравление растений избытком подвижного марганца. Крыжовник, черная и красная смородина, земляника страдают от недостатка марганца реже, чем другие культуры.

Вышеперечисленные признаки дают возможность ориентировочно установить недостаток для садовых растений отдельных элементов питания. Более четкое представление о потребности в них можно получить на основании химического анализа органов растения, в первую очередь листьев.

Если нет весов