Календарь основных работ овощевода

Январь. В зимнее время овощевод проводит подготовительные работы к сезону. Выращивает зелень лука, петрушки, сельдерея и другие выгоночные (щавель, ревень, витлуф и др.) на подоконниках и в пристенных, обогреваемых горячей водой теплицах. В обогреваемых теплицах, где не меняли почву, окуривают ее серой или проводят обеззараживание различными препаратами, разрешенными для индивидуального огородничества.

Особый интерес представляет выращивание в домашних условиях огурцов — в пристенных зимних теплицах и на подоконнике. Из пчелоопыляемых сортов и гибридов наибольшее признание любителей получили: Тепличный 40, Марфинский, Манул, Эстафета, Грибовский 2, Сюрприз 66 и др. В комнатах эти растения можно опылять вручную. Растения сорта типа Марфинский и др. прищипывают сначала после второго настоящего листа, затем после пятого-шестого; то же делают и с боковыми побегами, оставляя на них по одному-два плода. Прищипывание ускоряет образование пазушных побегов и появление женских цветков. Заслуживают внимания партенокарпические, не требующее опыления гибриды — Московский тепличный, Малахит; с частичной партенокарпией — Зозуля, Кукарача, Апрельский и пчелоопыляемые гибриды — ТСХА-1, Майский, Родничок и др.

Для получения высокого урожая следует учитывать особенности выращивания этих гибридов. Так, например, гетерозисный гибрид Майский образует преимущественно женские цветки. Поэтому вместе с ним необходимо высевать (высаживать) 10—15% огурцов-опылителей, образующих мужские цветки, такие как: Неросимый 40, Вязниковский 37, Нежинский 12, а еще лучше — Тепличный 40 и Марфинский. Растения гетерозисных гибридов (селекции ТСХА), длинноплодных гибридов и сортов зарубежной селекции примерно формируют так: женские цветки и побеги в пазухах 1—4 (у партено-карпических гибридов в пазухах 1—8) удаляют в самом начале их образования, а основной побег (плеть) прищипывают, когда он достигнет шпалеры (или на два-три узла будет выше шпалеры — у партенокарпических гибридов), побеги (отплетки) первого порядка прищипывают над вторым листом в нижней части стебля и над вторым-третьим в верхней. Один-два верхних побега подвязывают к проволоке (шпалере), не допуская перелома, а образовавшиеся два-три побега второго порядка опускают вниз и прищипывают через семь-восемь узлов (при длине 0,8—1 м).

Овощеводы-любители с успехом выращивают в зимнее время в теплице, на подоконниках и помидоры следующих сортов и гибридов: Московский осенний, Ленинградский осенний, Белый налив 241, Уральский многоплодный, Юбилейный 261 и др. Помидоры формируют в один стебль, прекращая его рост над четвертой-пятой кистью. Удаляют и пазушные побеги.

В конце месяца сеют на рассаду сельдерей, а затем и петрушку (только в горшочки или стаканчики, ибо она пикировку-пересадку не переносит). Эту рассаду затем высаживают в весенних, пленочных теплицах, теплых парниках в марте, а в мае проводят первую срезку зелени.

Февраль. Устраивают ледники для яровизации семян и для кратковременного хранения рассады, зелени, запасают органическое удобрение, задерживают снег на участках, завершают ремонт малогабаритных сельхозмашин, приводят в порядок мотыги, лопаты, маркеры, вешки, метровки. Кроме того заканчивают вязку матов, плетение корзин, перебирают картофель в погребах, подпольях или хранилищах и закладывают его на яровизацию. Прибавляется забот и у парниководов, и у тех, кто работает в зимних (пристенных) и весенних теплицах. Выращивают зелень лука, петрушки, сельдерея, а затем и другие зеленные и выгоночные.

Особенно большого ухода в это время требуют огурцы. Они любят повышенную относительную влажность воздуха (85—90%) и умеренно влажную, взрыхленную почву. В теплицах (где выращивают пчелоопыляемые сорта и гибриды) должны жить пчелы. Они опыляют цветки. В домашних условиях это можно делать вручную. Для этого срывают распустившийся цветок без завязи (мужской), выщипывают лепестки и вкладывают его в женский (с завязью) цветок. Ускоряет рост и увеличивает урожай огурцов углекисота. Ее источником может быть разведенный коровяк или птичий помет. Бочки с ними ставят в торцах теплицы и 2—3 раза в сутки перемешивают. В это время органо-минеральные или минеральные подкормки проводят один раз в 8—10 дней. В качестве подкормки используют коровяк, разведенный восемью частями воды с добавлением на 10 л раствора 10 г аммиачной селитры и 20-30 суперфосфата, 10 г сернокислого или хлористого калия, и выливают по 0,5 л такой смеси под каждое растение, желательно — в солнечную погоду. Эти удобрения можно заменить 60—70 г огородной смеси. В период массового плодоношения дозировку подкормок, кроме суперфосфата, на 5—10 г увеличивают.

В начале февраля сеют семена на рассаду помидоров и кочанного салата для весенних теплиц на биотопливе и с дополнительным (водяным) обогревом, а в конце месяца — огурцы для весенних с укрытием из стекла или пленки и дополнительным (горячей водой по трубам) обогревом теплиц. В конце месяца сеют в грунт, на грядке, в ящики редис, укроп, шпинат, листовой салат.

Март. Продолжают выращивание рассады сельдерея, петрушки, кочанного салата и зеленных овощей: лука, зелени петрушки и сельдерея, редиса, редьки, укропа и др. в первой пятидневке в зимних пристенных теплицах высаживают на постоянное место рассаду помидоров. Сажают ее загущенно (в зависимости от сортов) с расстоянием между рядами 40-50 см, в ряду между растениями - 25-30 см. Растения формируют в один стебель, удаляя (на шпенек) все пазушные побеги, пасынки, и прищипывают стебель над 4—5-й кистями. Шпенек длиной в 1—2 см гарантирует отмирание спящих пазушных почек. Температуру в теплице днем в солнечную погоду поддерживают в пределах 24—25°С, в пасмурную — в пределах 20—21 °С, ночью — в пределах 18°С. Помидоры любят влажную почву и сухой воздух. Поливают их через каждые пять-восемь дней, подкармливают через 10—15 дней.

Первая половина — середина марта — пора сева в зимних теплицах огурцов на рассаду для весенних теплиц (на солнечном обогреве) и для теплых парников.

Для выращивания в парниках используют: короткоплетистые сорта огурцов — Алтайский ранний 166, Вязниковский 37 (по 10 штук под раму), среднеплетистые сорта — Изящный, Неросимый 40, Должик, а также гетерозисный гибрид ВИР 501 и др. (по 8 растений под раму), длинноплетистые сорта — Владивостокский 155, Новочеркасский 385 (по 6 штук). Растения среднеплетистых и длинноплетистых сортов прищипывают над пятым-шестым листом.

В средней полосе с помощью рассады выращивают в открытом грунте капусту всех видов, помидоры, перец, баклажаны, часть огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, сельдерея, кочанного салата и лука сладких сортов. Выгонять рассаду можно через пикировку (пересадку) сеянцев. Для этого при посеве семян обычно используют стандартные рассадные ящики, тару из-под фруктов и ягод, грунт стеллажной (разводочной) теплицы или парники. В домашних условиях для этого можноприспособить любые деревянные ящики.

Вначале семена высевают загущенно, обычно в рассадные ящики, наполненные торфоперегнойной почвой. Пересаживают (пикируют) сеянцы через одну-две недели после появления всходов, когда на растениях сформируется первый настоящий листочек. Без пикировки можно выращивать рассаду сельдерея, лука и некоторых других культур.

В Нечерноземье сев на рассаду семян сельдерея, лука, цветной и ранней капусты для открытого грунта проводят в начале марта, а поздней капусты и кочанного салата — в середине марта. В конце марта — начале апреля сеют помидоры, к выращиванию рассады огурцов, кабачков и тыквы приступают в конце апреля. Если же хотят получить более ранний урожай этих овощей, при использовании пленки, то семена их высевают в середине марта.

В южных районах зоны рассаду выращивают с февраля. Для этого используют парники на биотопливе, теплицы под стеклом и пленкой с дополнительным обогревом. Особое внимание следует Уделить выращиванию рассады помидоров для открытого грунта. Отобранные крупные семена протравливают в растворе марганцевокислого калия (0,5 г на полстакана воды комнатной температуры). Продержав в нем семена 25—30 мин, тщательно промывают их и замачивают в течение суток при температуре 18—20°С, затем посуду с мокрыми семенами, уложенными в два слоя марли, фильтровальной бумаги или промокашки, ставят для закаливания в холодильник или другое место, где они находятся при температуре от 0 до 1°С в течение 12 ч. После этого на день вносят их в теплую комнату с температурой 18-20°C, а ночью снова выдерживают в холоде. Так периодически меняют температуру в течение шести суток. После того как семена начнут прорастать, их высевают в ящики с землей. Обычно это делают за 50—55 дней до высадки рассады в грунт или теплицу.

Высевают семена помидоров на глубину до 1 см, рядки располагают через 4 см друг от друга, а между семенами выдерживают расстояние 1—2 см. При пикировке в грунт расстояние между рядками увеличивают в 2 раза, а в рядке между растениями — до 6—8 см. Используют также горшочки 6×6 или 8×8 см. Под корни растения желательно положить по несколько гранул суперфосфата. Нельзя рассаду круглые сутки держать в теплой комнате, чтобы она не выросла изнеженной и вытянутой. Оптимальная температура днем 18—20°С, ночью — 8—10°С. Такой режим можно обеспечить, открывая форточку на ночь. Раз в два-три дня рассаду поливают водой комнатной температуры, а если растения развиваются слабо, подкармливают полным минеральным удобрением из расчета 2 г на 1 л воды. Весной, как только температура воздуха превысит 10°С тепла, ящики с рассадой выносят на террасу или балкон сначала на 3—4 ч, а затем на более продоложительное время. При теплой погоде рассаду оставляют на открытом воздухе и на ночь. Если она пикировалась в ящики, то их переносят на участок. Проросшие семена огурцов, кабачков можно высевать прямо в горшочки или стаканчики.

С начала месяца продолжают набивку теплых (глубоких) парников, приступают к набивке средних по глубине парников. Разогретое рыхлое биотопливо (навоз, мусор, компост) натрясают в парники. Через три-четыре дня после набивки, когда биотопливо в парнике разогреется, его посыпают сверху известью-пушонкой (0,5 кг на раму) и только потом — почвенным грунтом. Под салат, редис, лук и рассаду слой почвенного грунта — 12—14 см, под огурцы — 20-24 см.

В первую пятидневку марта в зимних пристенных теплицах, в теплых парниках, обогреваемых пленочных теплицах сеют на рассаду семена ранней белокочанной и цветной капусты для открытого грунта. Можно вырастить ее и в комнате на подоконнике. Семена капусты, помидоров, огурцов, лука, кабачков, кочанного салата, сельдерея, ревеня и других овощных культур калибруют по размеру и форме вручную — пинцетом на стекле или в различных ситах по удельному весу в воде или в 5-процентном растворе поваренной соли. Это позволяет выделить крупные полновесные семена, обеспечивающие получение самого раннего, высокого и равномерного по созреванию урожая овощных культур. Сеянцы перед пикировкой тоже сортируют по длине корешка, степени развитости корневой системы.

В открытом грунте в марте заканчивают вывозить органические и минеральные удобрения, подкармливают озимые и многолетние овощные культуры, готовят к высадке семенники-двухлетки (капусты, например), закладывают на частичную яровизацию семена моркови, петрушки и сельдерея. Начинают проращивание черенков хрена.

В последней декаде марта можно закладывать на яровизацию ранний картофель. Опытные овощеводы яровизируют и картофель среднего срока созревания (или с начала апреля проводят воздушно-солнечное прогревание). Эти агротехнические приемы способствуют своевременному созреванию картофеля (на 15—20 дней раньше обычного) и, следовательно, уборке его в лучшие сроки.

В марте у овощевода должно быть точно определено, какие сорта, где и когда он будет выращивать. Сорта подбирают в зависимости от потребностей. Если необходимо побыстрее вырастить корнеплоды столовой свеклы, высевают сорта Красный шар, Египетская плоская, Грибовская плоская А-473 и др. Для хранения лучше годятся Бордо 237 и Несравненная А-463, Одноростковая.

При выборе сортов моркови учитывают, например, что сорта Нантская 4 и НИИОХ 336 — наиболее скороспелые и имеют нежный вкусный корнеплод, но сравнительно слаболежкие.

Сорт Витаминная 6 — среднеспелая, но по вкусу и питательности лучше Нантскои. Сорта Шантенэ 2461, Московская зимняя А-515, Несравненная — лежкоспособные и высокоурожайные сорта. Морковь сорта Лосиноостровская 13 — хороша по вкусу, урожайна, лежкоспособна.

Наиболее ранние скороспелые сорта белокочанной капусты: Дитмаршер фрюер (ГДР), Номер первый грибовский 147, Номер первый полярный К-206, Слава грибовская 231 и Июньская; среднераннеспелые сорта — Золотой гектар 1432 и Стахановка 1513, Слава 1305; сорта позднеспелой капусты — Московская поздняя 15, Московская поздняя 9, Зимовка 1474, Харьковская зимняя и Амагер 611.

При этом учитывают, что для формирования полноценного урожая в обычных для нашей области погодных условиях, среднеспелым сортам капусты (Слава грибовская 231, Слава 1305, Стахановка 1513 и др.) требуется 130—150 дней со дня появления всходов, среднепозднеспелым (Подарок, Белорусская 455 и др.) — 140—170 дней и позднеспелым (Амагер 611, Московская поздняя, Зимовка 1474) — 160—180 дней.

Апрель. Весеннее солнце на значительной территории нашей страны прогревает почву, и овощеводы торопятся положить в нее семена, высадить рассаду. Вначале готовится земля под холодостойкие культуры — морковь, столовую свеклу, петрушку, пастернак, под зеленные культуры — лук, укроп, салат. Зеленные овощные культуры высеваются не сразу, а ступенчато, с интервалом в 7—10 дней, в три-четыре срока, чтобы получать урожай, начиная с конца весны и до середины осени.

Как только почва прогреется до +5—8°С, в нее можно заделывать семена столовой свеклы. Сорт свеклы Подзимняя 474 высевается раньше — в одно время с морковью. При такой же температуре высаживают лук-севок и рассаду ранних сортов белокочанной и цветной капусты (сорта МОВИР-74, Снежинка, Гарантия, Отечественная и др.). В средней полосе это делают до 10—15 мая. Во второй половине мая в средней полосе наступают сроки посадки в открытый грунт среднеранней капусты. Когда температура почвы достигает +10—12°С, приходит пора сеять и теплолюбивые культуры.

В середине—конце апреля в южных областях нашей страны (а в Центре и на северо-западе — в первой половине мая) высевают под Укрытие полимерной пленкой первые огурцы, без укрытия — в последней десятидневке апреля, а в центре и на северо-западе страны — в конце мая. Тогда же (и в начале июня) начинают высадку в открытый грунт рассады огурцов и помидоров. Важно, чтобы растения размещались с нормальной густотой. Для этого, к примеру, семян моркови на пучковой корнеплод (ранний) расходуют не более 0,8 г/м², а на обрезной корнеплод — наполовину меньше, семян свеклы на пучок расходуют 1,4—1,6 г/м², а на корнеплод — 0,8—1 г/м². Перед севом семена протравливают и проращивают. Глубина заделки зависит от их величины и от особенностей почвы. Семена корнеплодов, лука, салата, капусты высевают на глубину 1—2 см; свеклы, шпината, огурца — на 2—4 см; бобовых — на 4—5 см. Одновременно с ними хорошо заделать в почву суперфосфат. При получении загущенных посевов их прореживают. Чем раньше проводят эту операцию, тем лучше развиваются здоровые растения. Морковь можно сеять по 4—5-строчной схеме в ленте (в грядке), по однострочной (через 45 см ряд от ряда), по двухстрочной (62+8 см или 50+20 см), огурцы — через 70 см, а по двухстрочной — через 50+90 см. Хорошие всходы могут быть получены только во влажной, хорошо взрыхленной земле, не имеющей почвенной корки. При постоянном поддержании верхнего слоя почвы увлажненным корки не будет. Для этого холодостойкие растения лучше поливать днем, а теплолюбивые — рано утром и во второй половине дня. Но весной часто на поверхности все же образуется корка, особенно после дождя. Хрупким росточкам тяжело преодолеть ее, они расходуют столько энергии, что потом, если растения и пробьются к свету, им не хватает сил для формирования полноценного урожая. Овощеводы размачивают почвенную корку частыми, но небольшими по дозировке поливами. Если нет возможности вести постоянное увлажнение почвы, для борьбы с почвенной коркой используют катки-гвоздевки. Их изготавливают из чурбаков диаметром 15—20 см и длиной 30—40 см. В чурбаки в шахматном порядке, сплюснув шляпки, вбивают гвозди так, чтобы их острия выступали на 7—9 см. Для рыхления поверхностного слоя применяют также различные ротационные мотыги, легкие посевные боронки и отдельные звенья сетчатых борон. Почвенную корку разрушают тогда, когда семена только начинают прорастать. Если же росточки достигли ее, рыхление проводить поздно.

В конце апреля на заготовленных, хорошо удобренных органическими удобрениями участках (грядках) сеют рассадник капусты среднеспелых сортов: Слава грибовская 231 и Слава 1305, а также резерв — капусту поздних сортов: Амагер 611, Белорусская 455, Подарок и др.

В конце апреля овощевод окончательно определяет, какие сорта огурцов высевать в мае в открытом грунте. При этом должно учитываться, что из самых ранних сортов огурцов в Нечерноземье и других зонах выращивают Муромский 36, Алтайский ранний 166. Плоды второго сорта, в отличие от первого, долго сохраняют товарный (зеленый) вид. Многие предпочитают выращивать на своем огороде Вязниковский 37 и Изящный. Скороспелые и высокоурожайные плоды этих сортов пригодны для потребления и в свежем виде, и для засолки. Большое распространение получили сорта Неросимый 40, Нежинский 12 Бирючекутский 193, Урожайный 86, Донской 175, Маргеланский 822. Появились в продаже и другие скороспелые и высокоурожайные гибриды огурцов — Сигнал 235, Садко и др.

В конце апреля начинают убирать листья многолетнего лука, щавеля, любистока, других пряновкусовых овощей и первые черешки ревеня. Проводят первые посевы редиса, укропа, салата, шпината, а вскоре и первые их поливы. Количество и интенсивность полива зависит от вида растения — их биологических особенностей (распространения и мощности корневой системы и т. д.), состояния почвы. В первое время полезнее частые поливы малыми дозами, чем обильные. Столовые корнеплоды, зеленные — редис, укроп, салат — при необходимости до всходов увлажняют через каждые два-три дня а в жаркую погоду — ежедневно, пока не получат всходов.

Май. С начала месяца продолжают убирать ревень, щавель, листья многих пряновкусовых овощей. Целесообразно в средней полосе до 10—15 мая посадить в открытый грунт рассаду ранней белокочанной и цветной капусты, кочанного салата, кольраби, яровизированный картофель; посеять морковь, петрушку, столовую свеклу, пастернак, репу, летнюю редьку, горох, бобы, зеленные культуры лук-чернушку, внести удобрения и обработать почву под поздние сорта капусты, под теплолюбивые культуры. В середине мая наступает пора убирать ранний редис, кочанный салат, шпинат, укроп и на их место сажать на огороде поздние и среднеспелые сорта белокочанной капусты, а потом — сеять самые ранние огурцы. В конце месяца высаживают первую рассаду помидоров, рассаду огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, завершают посадку картофеля. Перед посевом семян огурцов в открытом грунте их надо откалибровать, прогреть (2—3 ч при температуре 50—60°С) и прорастить. Наклюнувшиеся семена закаляют в течение одних-двух суток в холодильнике при температуре от 0 до — 1°С.

Весьма эффективно при выращивании огурцов применение пленочных укрытий. Если высаживать под них 20—30-дневную рассаду, это на месяц ускорит созревание и увеличит урожайность до 5—6 кг/м². Можно использовать для этой цели и проросшие семена и получать по 3,5—4 кг/м² плодов. Укрытия делаются из дужек проволоки диаметром 6—8 мм, на которые расстилается пленка. Подворачивая ее внутрь на различную высоту в тоннелях, регулируют температуру и влажность воздуха. Для выращивания огурцов в каркасах и тоннелях под пленкой используют сорта и гибриды Алтайский ранний 166, Изящный, Зозуля, Кукарача, гибриды — ВИР-501, ВИР-507 и др.

В мае активно ведут междурядную обработку посевов овощных культур. Овощеводы для обработки почвы имеют набор рыхлящих мотыг и приспособлений. Особенно эффективно их применение до полива. Вода при этом лучше проникает в корнеобитаемый слой почвы, меньше стекает в канавы и низкие места. Полезно проводить рыхление междурядий и после обильных дождей, и поливов. Ширина защитной зоны, глубина рыхлений зависят от особенностей развития растений, корневой системы. Столовые корнеплоды, например, растут в глубину пахотного слоя. Рыхлят около них почву сначала на глубину 4—5 см, а потом доводят глубину рыхления до 12-15 см. На посевах же огурцов, помидоров, капусты глубина обработки с каждым разом уменьшается. Защитная зона во всех случаях постепенно увеличивается.

В мае овощные растения важно сберечь от вредителей и болезней, от засухи и возвратных заморозков. Заморозки в средней полосе возможны до первых чисел июня. Если появится такая опасность, огурцы, помидоры, кабачки, тыкву и другие растения укрывают пленкой, бумажными колпаками, рогожей, матами, мешковиной, травой, опилками, еловыми ветками. Эффективен также полив овощных культур в вечерние и особенно в ранние утренние часы. Его ведут при понижении температуры до 1—2°С. Ранний картофель при заморозках окучивают. Очень важно держать верхний слой почвы рыхлым, свободным от сорняков. Это сбережет значительное количество влаги для культурных растений.

Июнь. В первой половине июня убирают ранний редис, укроп, салат, щавель и завершают высадку рассады помидоров, огурцов, кабачков, тыквы, среднеспелых сортов белокочанной капусты. Сеют лук-батун, щавель. Подкармливают овощные культуры, поливают их, рыхлят междурядья, борются с вредителями и болезнями овощей, уничтожают сорняки. На приусадебных участках (в канавах, на бросовых, межусадебных и придорожных полосах) траву скашивают, чтобы не цвели сорняки. В борьбе с вредителями на зеленных культурах нельзя применять ядохимикаты, поэтому здесь особую роль должны играть агротехнические меры защиты растений. В первой декаде месяца в средней полосе случаются похолодания, утренние и ночные заморозки. Рассаду огурцов, помидоров, кабачков, тыквы, цветную капусту и ранний картофель в этих случаях укрывают пленкой или другими материалами.

Опытные овощеводы получают с конца июня раннюю цветную капусту из рассады, выращенной в парниках или теплицах. Чтобы иметь урожай цветной капусты с конца июля по октябрь, ее высевают семенами прямо в грунт, начиная с первых чисел мая и кончая июнем. Берут для этого семена с хорошей всхожестью. Для равномерного высева их перемешивают с мелким песком в отношении (по весу) 1:4 или с разными частями заранее высушенного и размельченного коровьего навоза и просеянного торфа или опилок.

В июне убирают щавель и лук-батун прошлогоднего посева, редис, салат, шпинат, укроп, лук на лист. Уборку лучше проводить рано утром или во второй половине дня (к вечеру), чтобы сохранить овощи в свежем виде. После уборки зеленных культур освободившиеся площади занимают цветной или белокочанной капустой, кабачками, помидорами, репой, редькой, свеклой, снова зеленными овощами, а в целях поддержания плодородия участка, стерилизации почвы (уменьшения запаса болезней и вредителей) высевают однолетние травы на зеленый корм и люпин на зеленое удобрение (осеннюю заделку в почву). В июне-июле ведут интенсивный полив овощных растений, совмещая его с подкормкой органическими и минеральными удобрениями. В жаркие дни наряду с обильными поливами дают и освежительные поливы малыми дозами. Они увлажняют и освежают листовой аппарат, увеличивают степень обводнения клеток, снижают температуру и увлажняют воздух в при почвенном слое.

В теплую и тем более в жаркую погоду овощные растения (особенно холодостойкая капуста и многие зеленные культуры) спешат перейти к формированию генеративных органов и дать потомство: они торопятся завязать кочан (капуста), перейти в фазу образования Цветоноса (редис) и т. д. Растение преждевременно взрослеет, спешит завершить и свой рост. А нам нужно, наоборот, сохранить в нем нежный, растущий, объемный листовой аппарат, оттянуть начало формирования, завязывания кочана, например у среднепоздней и поздней капусты. Для этого нужны полив и азотная подкормка, повторяемые в середине лета 2—3 раза через 7—10 дней.

В июне важно правильно вести рыхление междурядий. Конечно, общего рецепта не дашь: все зависит от влагоемкости почвы, погоды, биологических особенностей и развития растений. Глубокое рыхление (12-14 см) почвы в междурядьях делают, например, в случаях, когда необходим немедленный полив (тогда вода по взрыхленной почве быстро проникает к корням растений в первую половину их жизни, расходуется экономно и эффективно, не стекает в ложбины, впадины и другие низкие места) и когда, наоборот, надо выпустить из почвы избыток влаги и дать корням воздух. В остальных случаях в жаркое время рыхление почвы в междурядьях обычно ведут на небольшую глубину (до 5—6 см), чтобы не допустить ее высушивания. Такое рыхление рекомендуется проводить по возможности сразу после полива: корка и трещины на почве недопустимы.

В зависимости от плодородия почвы, от биологических особенностей и состояния растений осуществляют подкормку минеральными и органическими удобрениями. В первую подкормку ориентировочно дают по 20—30 г/м² каждого из трех основных видов удобрений — азотного, фосфорного и калийного, а также коровяк, предварительно разведенный в 8—10 частях воды: 10-литровую лейку выливают на 5—7 м². После жидкой и тем более сухой подкормки растения снова поливают с тем, чтобы смыть с листьев удобрения (избежать ожогов). После полива, как уже говорилось, почву в междурядьях мелко рыхлят, чтобы избежать образования корки.

В середине — конце июня проводят первое удаление пасынков на помидорных растениях. Пасынки отщипывают так, чтобы у его основания оставался шпенек в 1—2 см — этот прием губит (засушивает) пазушные почки и устраняет возможность повторного отрастания пасынков. Для получения ранних урожаев на части помидорных астений проводят прищипку верхушки растений, оставляя лишь три-четыре цветочные кисти. Если у огуречных растений (высаженных рассадой) задерживается образование женских завязей, в середине-конце июня проводят временное подсушивание растений (на три-пять дней прекращают полив). Прополка, полив, прореживание, рыхление почвы - работы, к которым надо подходить дифференцированно. Все зависит от особенностей растений, их состояния и условий возделывания.

В июне наступает пора позаботиться и о будущем урожае. Овощеводы заготавливают органо-минеральные компосты на специальных площадках своих огородов. Для этого можно использовать не только торф, навоз, но и растительные остатки здоровых растений, сухую листву, дворовый мусор, опилки, сажу и другие отходы.

Июль. Многие овощеводы-любители предпочитают для борьбы с вредителями и болезнями пользоваться безвредными для человека, животных, полезных насекомых народными средствами защиты растений. Они становятся незаменимыми в период интенсивного формирования плодов, когда большинство ядохимикатов применять нельзя.

В июле с огородов убирают раннюю белокочанную и цветную капусту, часть репы, зеленные культуры, ранний картофель. У овощеводов есть немало времени, чтобы получить второй урожай овощей. В сентябре-октябре плоды и корнеплоды будут отличаться сочностью, хорошими вкусовыми качествами.

Летом высевают укроп на зелень, редис, лук на лист, салат, шпинат, кресс-салат. Для них стараются выбрать высокоплодородные, хорошо удобренные, чистые от сорняков участки. Если к этому времени в почве мало влаги, желательно полить ее до посева. В противном случае глубину заделки мелких семян доводят до 2—3 см, а крупных — до 4—5 См. При размещении повторных посевов обязательно учитывают чередование культур.

Особенно эффективно поливать водой бороздки, в которые заделывают семена. Сверху присыпают относительно сухой землей, перегноем или торфом слоем не более 1—2 см. Почву до появления всходов поддерживают в увлажненном состоянии, расходуя на 1 м² до 10 л воды.

Многие овощеводы в июле после основных культур высевают горох и фасоль. Их зеленые сочные бобы по содержанию белка превосходят все овощные культуры. Они богаты также каротином, различными витаминами, солями железа, фосфора, кальция, калия. Горох дает хорошие урожаи повсеместно, фасоль же в основном возделывают в южных районах, но она в умеренно теплые годы созревает даже в Московской и более северных областях.

В центральных и южных районах Нечерноземья в начале июля еще можно высевать зимние сорта редьки, которые, как и столовая свекла, при этих сроках сева не перерастают ко времени закладки на хранение. В июле на участке сеют репу для использования в свежем виде и для хранения. Не поздно будет еще посеять лук-батун и щавель. Их тугорослые семена для ускорения всходов на сутки замачивают или барботируют (намачивают 18—24 ч в воде, через которую постоянно пропускают кислород или воздух). На 1 м² высевают 1—2 г семян лука-батуна и 0,5—1 г щавеля.

В конце июля собирают первый урожай брокколи. После срезки основных головок формируется повторный урожай на боковых побегах-пасынках. По два-три кочанчика белокочанной капусты весом по 200—300 г и одну-две головки цветной капусты такого же веса можно получить с каждого растения капусты после сбора основного урожая и при сохранении мощного куста листьев. В конце июля проводят последний сбор черешков ревеня.

Август. Собирают ранний урожай помидоров. Начиная со второй половины июля и весь август получают бланжевые, бурые и красные плоды помидоров (сортов Невский, Грунтовый грибовский 1180, Сибирский скороспелый, Алпатьева 905-а, Карлик 1185, Белый налив 241 и др.).

Для ускорения созревания помидоров в августе продолжают удалять появившиеся пасынки (на шпенек). В центральных районах Нечерноземной зоны до третьей декады августа прищипывают помидорные растения — удаляют верхушки всех плодоносящих побегов. В это же время полезно срезать с кистями и цветки, из которых все равно плоды сформироваться не успеют. Облегченные после их удаления растения всю свою силу сконцентрируют на формировании урожая оставшихся кистей плодов. Прищипку высокорослых сортов помидоров, привязанных к кольям, проводят в первую очередь. Для ускорения созревания плодов их поворачивают к солнцу, но так, чтобы не сломать стебля. При этом обрывают сухие, пожелтевшие листья. Под кисти низкорослых сортов помидоров подставляют различные рогульки (деревянные) и укладывают кисти на стебли так, чтобы плоды были на солнце. Опытные овощеводы не ждут, когда покраснеют плоды, а убирают их в бланжевой спелости с плодоножкой, аккуратно укладывают в ящик (в два-три слоя) и дают дозревать в помещениях. Получаются отличные по вкусу плоды. Оставшиеся же на кустах зеленые плоды быстрее завершают созревание.

Здоровые, с хорошо выросшими плодами кусты растений поздних сортов помидоров иногда выдергивают с корнями и вешают на вешала до вызревания плодов.

В августе, помидоры (и картофель) подвергаются наибольшей опасности заболевания фитофторой, которая особенно быстро распространяется при резких суточных колебаниях температуры воздуха сопровождающихся росой и туманом.

При заболевании фитофторой листья становятся темно-бурыми, стебли — коричневыми, на плодах появляются грязно-расплывчатые и твердые пятна. С нижней стороны листа пятна окаймлены беловатым налетом (спороношение гриба), фитофтора за три-четыре дня может погубить весь урожай помидоров. В борьбе с фитофторозом эффективны профилактические меры, проводимые до появления внешних признаков болезни, как правило, в первой половине августа. Для этого применяют опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью (100 мл на 10 л воды), раствором медного купороса (20 г на 10 л воды) с добавлением одной столовой ложки стирального порошка для улучшения прилипания раствора к листьям. Первое опрыскивание проводят через 15—20 дней после посадки рассады в грунт, второе — при появлении болезни на раннем картофеле (до появления на помидорах), третье — через 10—12 дней и последующие — через такие же интервалы. В течение двух-трех месяцев в дождливое лето проводится не менее трех-четырех опрыскиваний. На картофеле за 7—10 дней до уборки клубней скашивают ботву, пораженную фитофторой, вывозят ее с поля и уничтожают. После уборки клубни картофеля сушат, выдерживая во временных буртах (две недели) и сортируют. При появлении фитофторы на отдельных кустах помидоров плоды немедленно снимают, а кусты ликвидируют. Из народных средств огородники применяют настой чеснока (30 г чеснока растирают в ступке, заливают 10 л воды, размешивают, оставляют на сутки, затем процеживают). Опрыскивание всеми растворами проводят в вечерние часы, не допуская стекания капель с листьев и стеблей. Наиболее опасна фитофтора для поздних по созреванию сортов помидоров (высокорослых).

При обнаружении многократных признаков болезни помидоров на данном участке срочно снимают все сформировавшиеся зрелые плоды и закладывают их на дозаривание. Предварительно перед закладкой прогревают плоды при температуре 40°С в течение 4 ч (в духовом шкафу, в русской печи). Можно опустить плоды в горячую воду (температура не более 60°С) на 2 мин. Если не провести этого прогревания, то даже здоровые на вид плоды через три-четыре дня чернеют и загнивают от фитофторы.

Для успешной борьбы с фитофторой помидоры на данном участке высаживать не чаще чем через три-четыре года. В плодосмене необходимо исключить картофель.

Дозаривают помидоры в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре 20—25°С. Плоды в два-три слоя укладывают в ящики, плоские корзины, на полки, стеллажи.

В середине августа огурцы обычно заболевают мучнистой росой, антракнозом, бактериозом. При единичных случаях листья осторожно срезают и уничтожают. Можно прижечь их молотой серой, нанося ее ваткой на пораженные места. На больших площадях растения опрыскивают коллоидной серой (15—20 г на 10 л воды). Используют также настой коровяка (1 часть на 10 частей чистой воды), который настаивают 3—4 ч и процеживают. Все опрыскивания проводят в вечерние часы. При использовании любых химикатов плоды после сбора перед употреблением тщательно промывают теплой водой.

В конце августа солят и маринуют огурцы, помидоры, петрушку, сельдерей, укроп; сушат зеленные культуры — лук, листья савойской капусты; из нестандартной белокочанной капусты можно приготовить весьма полезный сок.

Очень важно своевременно убрать лук-севок. В средней полосе надо выдернуть его 25 июля — 5 августа, хорошо просушить, раскладывая тонким слоем в сухую погоду на земле и перенося в случае ненастья под навес. Сушка может длиться до месяца. За это время шейка севка станет тонкой и отсохнет, а луковички оденутся кроющими чешуями. Чем лучше они просохнут, тем больше будет уверенности в том, что при хранении не заболеют шейковой и другими гнилями. Севок, предназначенный для весенней посадки (на репку), хранят при температуре минус 1—2°. При этом он переохлаждается, но остается жизнеспособным, а, главное, после посадки весной в грунт не выбрасывает стрелок. Растения не стрелкуются также, если луковички держать при температуре 18—25°С, но тогда они сильно высыхают. Севок, хранившийся при температуре от 1 до 15°С тепла, после посадки неизбежно стрелкуется. В этом случае процент застрел ковавшихся растений можно уменьшить предпосевным прогреванием севка в течение двух-трех суток при температуре до 28—30°С.

Вслед за севком убирают лук-репку из мелкого севка, посаженного под зиму, а с половины августа — из севка и чернушки весенней посадки и посева. Лук-репку, как и севок, после уборки тщательно просушивают, отбирают на длительное хранение здоровые луковицы. Нельзя запаздывать с уборкой чеснока, иначе он потеряет товарные качества и станет непригодным для хранения. Сначала надо убирать чеснок из бульбочек. Затем вызревает чеснок из зубков, посаженных осенью, а к середине августа — и от ранней весенней посадки. Основные признаки созревания этой культуры — пожелтение и полегание старых листьев и появление новых.

В августе на приусадебном участке продолжается активный уход за капустой, столовыми корнеплодами, зеленными и многолетними овощами. Освободившиеся теплицы занимают рассадой огурцов для осенне-зимнего оборота (в том числе и на семена).

Сентябрь. В первую половину сентября высаживают 30-дневную рассаду кочанного салата в обогреваемых весенних теплицах (с 5 остекленным и пленочным укрытием) и в зимних пристенных теплицах. Оптимальная площадь питания — 20×20 см. В течение осенне-1 зимнего периода выращивания кочанного салата особое значение имеет режим полива. При чрезмерном поливе растения кочанного салата заболевают гнилью. Во избежание этого полив ведут до начала формирования кочана, не чаще одного раза в ТО—15 дней, а затем еще реже — при открытых форточках в первую половину дня.

В сентябре для защищенного грунта завершают завоз (накопление) торфа, компостов, почвенных грунтов, укладывают их в штабеля в удобном для последующей перевозки месте. Завозят навоз к пленочным теплицам. Ведут активный уход за осенней культурой огурцов, помидоров, редиса и других овощей.

Овощеводы-любители в пристенных и других теплицах продолжают уход за помидорами и огурцами (осенне-зимний оборот). Теплицы и парники, не занятые культурами в осеннем обороте, освобождают от растительных остатков, земли, перепревшего биотоплива и складывают их раздельно. Растительные остатки с признаками любых заболеваний сжигают, здоровые — закладывают в компост.

В тепличной и парниковой земле нередко накапливаются возбудители болезней. Зараженную почву не следует использовать повторно и выносить, разбрасывать на участки. Для дезинфекции (оздоровления) почвы чаще всего используют сухую хлорную известь. Землю из парников и теплиц укладывают в штабель слоями по 20 см, пересыпая каждый слой известью (200 г на 1 м²). Штабель делают высотой более 1 м, чтобы земля хорошо промерзла зимой. Место под штабель выбирают недалеко от теплицы или парников, но в стороне от дороги. Летом землю перелопачивают, а следующей весной используют под посевы. Землю, зараженную галловой нематодой, паутинным клещем, черной ножкой, килой, можно продезинфицировать хлорной известью. Вносят ее в сухом виде (100—200 г/м²) и заделывают во время перелопачивания. Дезинфекцию всей поверхности теплиц проводят так: 400 г извести заливают 12 л воды и 3—4 ч настаивают; чистую жидкость, слитую с осадка, используют для опрыскивания. Таким же раствором можно обрабатывать почву непосредственно в парнике (без биотоплива) и в открытом грунте на делянке. Для этого после уборки растительных остатков землю перекапывают на глубину 25 см, выравнивают граблями и равномерно поливают из лейки с ситечком раствором хлорной извести (10 л на 4 м²). Затем перекапывают почву еще раз, оборачивая смоченный раствором слой вниз, и уплотняют. Обработать почву хлорной известью лучше осенью, пока температура воздуха не ниже 10°С. При дальнейшем понижении температуры эффективность обработки резко снижается. Весной обработанную землю используют под посевы, соблюдая чередование культур. Обеззараживание теплиц и парников (если не успели осенью) можно провести и ранней весной (за месяц-полтора до посева или посадки рассады) настоем хлорной извести (400 г на 10 л воды). Известь, как и осенью, в течение 3—4 ч отстаивают, затем жидкость осторожно сливают в другое ведро и используют на опрыскивание, как и в первом случае. Осадком извести обмазывают стеллажи и парубни. Если в парниках выращивают высокорослые сорта помидоров (коловая культура), на растениях бывает много несформировавшихся плодов. Как только ночи станут холодными, отвязывают растения от кольев, осторожно укладывают их на землю, а парник на ночь укрывают рамами. При этом растения с бурыми плодами, а также с признаками любой болезни из парника удаляют. Днем в теплую погоду рамы ставят на стойки для проветривания растений.

Первая половина сентября — лучший срок посева семян петрушки в зимних и обогреваемых пленочных теплицах на многократную срезку. Норма высева: 1,5—2 г/м². Расстояние между рядами — 15—20 см. Теплицы, которые в этот период у многих овощеводов освобождаются от огурцов и помидоров первого оборота, в течение сентября-января дадут два урожая (две срезки) зелени петрушки. То же самое можно получить, высаживая в сентябре 60—80-дневную рассаду сельдерея (по схеме 15×5 см). В конце сентября начинают прикапывать корни и зелень петрушки и сельдерея.

Осень дает знать о себе кратковременными похолоданиями и заморозками. И хотя в сентябре еще стоит теплая погода, огуречное время в открытом грунте кончается. Огурцы без укрытия часто погибают. Чтобы этого не случилось, растения тщательно осматривают, отплодоносившие, слабые, больные удаляют, а у здоровых вырезают желтые, поломанные листья и неплодоносящие побеги и укрывают пленкой. Почву вокруг растений осторожно рыхлят (а еще лучше подсыпать перегной или торф), чтобы не повредить корни, поливают водой, прогретой на солнце. Разложенные на земле плети здоровых растений огурцов прищипывают дугообразно согнутыми прутиками в том месте, где имеется лист с пазушными побегами. Пришпиленные плети присыпают влажной плодородной почвой, слегка уплотняют и укрывают пленкой. Если на следующий день погода солнечная, жаркая, растения поверх пленки притеняют и проветривают, подворачивая пленку с подветренной стороны. После укрепления плетей и появления молодых листьев огурцы поливают и подкармливают. Такое омолаживание обычно вызывает новую волну цветения. С появлением цветков, если не летают пчелы, огурцы опыляют вручную.

К концу сентября на растениях много недоразвитых плодов — крупных и мелких завязей. Их собирают (даже самые мелкие) и маринуют. Растительные остатки необходимо тут же удалять с участка.

Важно не упустить и сроков окончательной уборки помидоров. Плоды снимают с кустов, пока температура ночью не опустилась ниже 5°С. Иначе они при дозаривании быстро загнивают. Их сортируют в зависимости от назначения: для дозаривания и использования в свежем виде, цельноплодного консервирования, приготовления сока, на засолку и т. д.

Отобранные для дозаривания плоды укладывают на полки, этажерки, подоконники, в ящики (не более чем в два-три слоя). Быстрее всего краснеют они в прогреваемом помещении при 20—25°С. Чтобы ускорить созревание, вместе с зелеными плодами в ящики кладут несколько красных. Если хотят, чтобы помидоры созревали постепенно, а срок их потребления продлился, ящики держат в помещении, где температура не выше 15°С. Покрасневшие плоды выбирают ежедневно. Для сохранения помидоров свежими в течение двух-двух с половиной месяцев и более отбирают зеленые, хорошо сформировавшиеся, абсолютно здоровые плоды, укладывают их плодоножкой вверх в небольшие ящики (на 5—6 кг) с решетчатыми крышками. Между плодами и на дно ящика насыпают мелкую древесную стружку лиственных пород или сухой торф слоем не более 1,5 см. Лучшая температура в этом случае — плюс 12°С.

Повышенной лежкостью отличаются плоды сортов Грунтовый грибовский 1180, Карлик 1185, Алпатьева 905-а, Перемога 165. Зная эту особенность, многие овощеводы-любители с наступлением ночных похолоданий хорошо облиственные, здоровые растения с массой завязавшихся, а иногда и полностью несформировавшихся плодов осторожно выкапывают и подвешивают корнями вверх в сухом подвале или в другом помещении с температурой 10—12°С. Это позволяет продлить срок использования свежих помидоров вплоть до нового года. При этом краснеют плоды размером и с грецкий орех. Они очень хороши консервированные.

Начало осени — пора завершения работ по уходу за огородными культурами, уборки овощей, закладки их на хранение. В первой половине сентября продолжают подкормки, поливы, окучивание поздних сортов капусты. В это время собирают урожай лука, моркови, свеклы, огурцов, помидоров, кабачков, петрушки, сельдерея и цветной капусты. Освободившиеся участки очищают от кочерыжек, ботвы и других отходов. Затем на них вносят удобрения и перекапывают.

Очень важно не запоздать с уборкой урожая. Сроки ее зависят от состояния растений и сортовых особенностей. В центральных районах Нечерноземной зоны морковь, свеклу, репу, зимние сорта редьки, сельдерея, а также не оставляемые под зиму петрушку и пастернак начинают убирать с 15 сентября. При этом надо помнить, что в теплые ранневесенние дни идет усиленное наращивание урожая. Поэтому к каждому участку следует подходить дифференцированно.

Обычно морковь начинают убирать первой, а затем столовую свеклу. Но это не всегда оправдано. Опытные овощеводы знают, что поскольку корнеплоды столовой свеклы выступают над землей, они больше страдают от первых заморозков. Поэтому свеклу выкапывают первой или одновременно с морковью. Тогда же убирают семенной картофель. Очень полезно в каждый закром поверх клубней положить в два-три слоя корнеплоды столовой свеклы. Они отбирают, впитывают избыток влаги и этим улучшают режим хранения картофеля.

Если стоит сухая погода и морковь не растрескивается, то не спешат с ее уборкой. Это впоследствии обеспечит лучшую лежкость корнеплодов при хранении. И наоборот, при резких колебаниях погоды и высокой влажности почвы, когда морковь начинает растрескиваться, ее рекомендуется не медля выкопать. Ботву у корнеплодов обрезают вровень с плечиками, но не задевая ткани. Можно при обрезке оставлять до 0,5 см черешка. На хранение отбирают только здоровые корнеплоды.

Чтобы продлить потребление свежей зелени сельдерея, петрушки, часть их выкапывают вместе с зеленью и прикапывают в грунт парника или стеллажи в тепличках. При таком «консервировании» зелени лучшей температурой будет плюс 2—5°С. Неплохо часть растений петрушки и пастернака оставить зимовать в грунте. Для этого за месяц до наступления осенних заморозков листья обрезают, взрыхляют вокруг растений почву и с холодами засыпают ее сверху и с боков сухим торфом или опилками слоем до 8—10 см.

Во избежание растрескивания плотных, крупных кочанов капусты у растений надрывают корни. Для этого кочан захватывают снизу у корня обеими руками и поворачивают несколько раз в одну сторону. После такой операции поступление влаги из почвы к кочану почти полностью прекращается, и он в лучшем виде дождется своей очереди уборки.

Уборку картофеля лучше приурочить к сухой, солнечной погоде. С зараженного фитофторой участка клубни на семена не оставляют. Выкопанный картофель просушивают в течение 3—4 ч на солнце и перебирают. При необходимости кучи укрывают соломой, сеном, сухими листьями. Если есть возможность, то картофель перед закладкой на зимнее хранение полезно выдержать в темном сухом проветриваемом помещении, перебрать, а затем заложить его в надежное хранилище (погреб, подполье и т. д.).

Октябрь. В этот месяц многие овощеводы не только завершают уборку овощей, осеннюю перекопку почвы, но и проводят подзимний посев овощей. Чаще всего под зиму сеют морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, шпинат. Практикуют также высадку лука и чеснока, посев лука (чернушки), некоторых сортов столовой свеклы, белокочанной капусты на рассаду. По сравнению с весенним, подзимний посев (в случае благоприятной погоды) позволяет получить продукцию на 10—12 дней раньше за счет более полного использования растениями почвенной влаги.

Для сева выбирают плодородные, выровненные, хорошо дренированные участки. Они должны иметь общий небольшой уклон на юг и быть защищенными от северных ветров деревьями, плотной изгородью, кулисными посевами различных культур. Обязательно проводят перекопку земли с внесением не менее полведра на 1 м² перегноя или торфокомпоста любого состава. Кроме того, в зависимости от плодородия почвы вносят в расчете на 1 м² не менее пол-литровой банки извести или золы и калийно-фосфорных удобрений. При перекопке участка выбирают корневища и корни многолетних сорняков, уничтожают личинки вредителей.

Посев однолетних овощных культур проводят, когда температура почвы снизится до 2—3°С тепла. В центральных районах Нечерноземной зоны этот период наступает примерно в середине октября и длится до конца первой пятидневки ноября. При более ранних сроках могут появиться проростки, и всходы с наступлением морозов погибнут. Лучшие результаты дают дражированные семена. Эти посевы и посадки мульчируют.

Для посева под зиму используют сорта моркови — Московская зимняя А-515, Нантская 4, Несравненная, столовой свеклы — Подзимняя А-474, редиса Розово-красный с белым кончиком, салата листового Московский парниковый, салата кочанного — Беттнера, Берлинский желтый и др., малогнёздные сорта лука, выращиваемого на репку — Стригуновский местный, Мячковский местный и Даниловский 301, а также многозачатковые сорта, предназначенные для выгонки на перо — Бессоновский местный, Спасский местный улучшенный, Арзамасский местный и др., сорта шпината — Виктория, укропа — Огородный (Грибовский), петрушки — Обыкновенная листовая, Бордовикская, Сахарная, пастернака — Круглый, Студент, Лучший из всех.

Норму высева семян повышают по сравнению с весенней в 1,5 раза, а дражированных — в 1,2—1,3 раза. Глубина их заделки на легких почвах за счет мульчирования должна быть на 0,5 см больше, чем при весеннем посеве.

Подзимнюю посадку лука (севка, выборка и репки) на лист и чеснока проводят на 10-15 дней раньше подзимних посевов зеленных овощей и столовых корнеплодов или за две-три недели до наступления устойчивого похолодания. Луковицы слегка присыпают торфом, землей, а при наступлении заморозков дополнительно укрывают перегноем так, чтобы общий слой был 6—8 см. При раннем укрытии посадки могут выпревать, увеличивается процент недогона. Мелкий севок сажают в бороздки с расстоянием между луковицами 4 см, а выборок и репку полумостовым способом. Весной при необходимости каждое второе растение (из севка) выдергивают на перо, а остальные оставляют на репку.

Наступает время массовой, завершающей уборки овощей и картофеля на приусадебном участке. К этой работе необходимо заблаговременно подготовиться. Запасают песок или опилки для хранения моркови, заранее приобретают бочонки или стеклянные банки для засолки овощей и т. д. Следует обратить особое внимание на заготовку впрок ценной для здоровья человека зелени укропа, сельдерея и петрушки. Многие не собирают эту зелень осенью на участках — ее запахивают или закапывают. Напрасно. Ее можно успешно сушить на солнце, в противнях в духовом шкафу, затем перетерать в порошок и хранить в стеклянной посуде. Зелень можно солить. При этом соли расходуют не менее 20% от веса зелени.

Можно солить зелень петрушки и сельдерея вместе с корнями, а также в смеси с морковью, луком. Вымыв овощи в холодной воде, очистив корни, их режут тонкими ломтиками, а зелень — как можно мельче. К 1 кг нарезанных овощей добавляют один плод острого перца и шесть плодов сладкого перца, которые очищают от семян и нарезают как можно мельче. Затем корни и зелень тщательно перемешивают с солью. Готовую смесь плотно раскладывают по стеклянным банкам и хранят при комнатной температуре. Мелко нарезанную, вымытую зелень можно, плотно укладывая ее в форму для ледяных кубиков, намораживать с водой в морозилке домашнего холодильника. В течение зимы зелень используют как приправу к мясным и рыбным блюдам и в суп.

Наступает время заготовки хрена. Лучше использовать его как однолетнюю культуру. Поэтому в сентябре-октябре многие полностью выкапывают растения и сортируют: черенки до 1—1,5 см в диаметре оставляют как посадочный материал, более толстые корни используют в пищу и на переработку.

Ноябрь. В первую неделю, а то и в первую половину месяца можно еще продолжать вспашку и перекопку участков, вести подзимний сев овощных культур.

Если почва на огороде освоена недостаточно и малоплодородна, то при хорошей погоде под осеннюю сплошную перекопку (на штык лопаты) полезно внести торфо-минеральный или любой другой компост (не менее полведра на 1 м²). Опытные огородники роют на штык-полтора котлованы и заделывают опавшие древесные листья, траву, печную золу, растительные остатки. Эти органические вещества улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие.

При перекопке земли тщательно выбирают остатки, обрезки корней и корневищ многолетних сорняков (осота, пырея, одуванчика, вьюнка, лютика и др.), уничтожают гусениц майского жука (хруща), медведок и их личинок (проволочников).

На тяжелой и особенно кислой почве, на которой растут хвощ, щавель малый и конский, пикульник, мята, подорожник, иван-да-марья, торица, вереск, под осеннюю перекопку вносят известь или золу (300-500 г/м²).

Участки, предназначенные под раннюю капусту и картофель, с осени хорошо удобряют навозом, коровяком, компостом. Под лук, ранние столовые корнеплоды (на пучок) и под ранние зеленные овощные культуры — салат, шпинат, укроп, редис — одновременно с компостом, полуперепревшим навозом, перегноем вносят по 30 г/м² фосфорных и калийных удобрений, до трех стаканов древесной золы. Смешанные ценные удобрения, в которых кроме фосфора и калия содержится азот (нитрофоска, огородная смесь), вносят весной. Разравнивать выкопанную осенью почву и разбивать комья не следует. Комковатая поверхность лучше задерживает снег, в почве больше накапливается влаги, в ней быстрее гибнут вредители. Часть их, оказавшихся на поверхности, выберут птицы.

В ноябре продолжают заготовку овощей впрок. Сушеные овощи хорошо сохраняются при комнатной температуре в картонных и других коробках с отверстиями в крышках. Особенно полезны смеси из моркови и белых корней (петрушки, сельдерея, пастернака), которые при сушке не теряют аромата и цвета. Вымытые, очищенные, нарезанные тонкими ломтиками и кружками и разложенные на картонные листы, они отлично высыхают за двое-трое суток на отопительных батареях. В ноябре начинают подкармливать птиц, устраивая для них кормушки. Их сбивают из досок, фанеры и подвешивают на дереве или шесте, размещая рядом с овощными плантациями и в садах.

Декабрь. В декабре, как и в ноябре, одна из главных забот овощевода — следить за режимом хранения овощей, вовремя ликвидировать очаги заболеваний. Если заложены хорошо вызревшие, здоровые, без механических повреждений картофель и овощи, то качество хранения будет зависеть от выдерживания оптимальной температуры и влажности воздуха (табл. 2). Температуру и влажность воздуха регулируют вентиляцией за счет подачи свежего холодного воздуха в обмен на теплый, влажный.

При хранении овощей и картофеля в погребах, буртах, ямах, подпольях нужный режим поддерживают, пропуская воздух через люки, двери, вентиляционные трубы.

Таблица 2. Режим хранения овощей и картофеля

При наступлении оттепелей и весной, когда наружный воздух согревается, вентилирование хранилищ проводят ночью. Картофель ранят без доступа света. При хранении не нужно смешивать различные сорта. Наиболее лежкие сорта картофеля укладывают слоем 2 м, среднележкие — до 1,5 м и ранние — до 0,5—0,8 м. При засыпке картофеля на хранение стараются на допускать соприкосновения клубней с железом, бетоном, цементом, кирпичом, т. е. делают деревянные закрома или хранят в решетчатых ящиках, установленных один на другой с общей высотой до 2 м. В домашних условиях можно сохранить картофель и в яме глубиной 2 м, диаметром 1,5—2 м. На дно ямы, вырытой на высоком незатопляемом месте, стелют слой соломы (песка) или делают деревянный настил (пол), затем до половины насыпают клубни (но не ближе, чем 30—50 см к уровню поверхности земли). Затем клубни укрывают соломой, рогожей или стружками и землей, а с наступлением холодов поверх еще листьями, соломой, торфом и землей с таким расчетом, чтобы толщина укрытия над ямой была не менее 0,5 м. Укрытие должно заходить за края ямы на 1 м. В центре ямы желательно сделать отдушину из снопа или хвороста для выхода теплого воздуха. Для хранения большого количества картофеля ямы копают под навесом, в сарае. Над ямой устраивают постоянный потолок из досок, а в нем — плотный люк со спускной лестницей.

За температурой следят с помощью ртутных или спиртовых термометров, помещенных в деревянный футляр, вставленный в массу клубней. При понижении температуры в слое картофеля ниже 0°С в клубнях накапливаются сахара, а мякоть темнеет. Этого допускать нельзя. Однако при возникновении очагов болезней временное снижение температуры до +1, — 2°С замедляет их развитие. При температуре от +2 до +5°С прорастания большинства сортов картофеля до апреля не будет.

Для хранения капусты в нормальных условиях выбирают плотные, неповрежденные кочаны (с тремя-четырьмя зелеными, неплотно прилегающими к кочану листьями) лежких сортов — Амагер, Зимовка, Белорусская, Подарок.

При быстром охлаждении кочанов при температуре — 1, +1°С, относительной влажности 92—98% и при хорошем воздухообмене кочаны хорошо хранятся в подвале в ящиках, на стеллажах, на полках. Раскладывают их в два-три ряда в шахматном порядке кочерыгами верх. Можно хранить кочаны, связанные парами за кочерыги и повешенные на перекладины.

Как дольше сохранить подмороженные кочаны (не убранные вовремя) белокочанной капусты? Для этого надо поддерживать температуру —1, — 3°С,т. е. такую, при которой кочаны не оттают. По примеру замороженных овощей и фруктов, замороженные кочаны капусты необходимо оттаивать только перед употреблением в пищу.

Морковь, пересыпанную песком, хранят в ящиках емкостью 29—30 кг. Морковь, петрушку, переслаивая песком (свежим, средней увлажненности) укладывают также и в пирамидки. В этом случае на земляной пол насыпают песок слоем 2—2,5 см, затем укладывают корнеплоды так, чтобы они не касались друг друга, и засыпают каждый ряд их слоем песка 1—1,5 см. Головку корнеплода укладывают у края пирамиды наружу. Высота пирамидки — 0,6—0,8 м, ширина у основания — 1 м, длина — произвольная. Песок повторно, на второй год, для этих целей использовать нельзя. Вместо песка применяют опилки или мелкую стружку влажностью 15—20%, но слой пересыпки в этом случае должен быть 2—2,5 см.

Можно хранить морковь в глиняной оболочке. Для этого глину размешивают в воде до средней густоты, погружают в нее на 2—4 мин. морковь. Затем вынимают и после подсыхания глиняной оболочки укладывают в ящики или корзины емкостью 20—30 кг.

Свеклу, брюкву, репу, редьку обычно хранят навалом в закромах или ящиках, хотя в песке они хранятся лучше и дольше. Хорошо хранится морковь сортов Московская зимняя А-515, Шантенэ-2461, Несравненная А-463, Лосиноостровская 13, свекла — Бордо 237, Несравненная, редька — Зимняя круглая белая.

Лук и чеснок для продовольственных целей лучше хранить в сухом и теплом помещении в ящиках или корзинах емкостью 20 кг при температуре +18—25°С. В этом случае они портятся меньше, чем при холодном хранении, хотя и несколько усыхают.

Лучше других хранятся местные сорта многозачаткового острого лука Спасский. Бессоновский, Арзамасский, Ростовский, малогнездного сорта Стригуновский. Из полуострых сортов хорошо хранится лук Даниловский 301. Продовольственный лук можно хранить и при холодном режиме (температуре 1—3°С, относительной влажности воздуха 60—65%). При таком режиме лук и чеснок меньше усыхают. В небольших объемах продовольственный лук и чеснок можно хранить в сравнительно холодных местах. Холодным способом часто хранят лук-севок, предназначенный для весеннего посева. Если нет возможности строго выдерживать температуру в пределах 1—3°С, то семенной лук хранят при температуре +18—25°С, но при этом не допускают снижения температуры ниже 16°С. Овощеводы должны знать, что из севка, хранящегося при температурах от +1 до +18°С (постоянно или периодически), растения быстро идут в стрелку.