Утро года. Март

В природе еще немного весенней нови, а в поле зрения овощевода-любителя целый набор предстоящих сезонных работ, связанных с открытым и защищенным грунтом. Взять, к примеру, предпосадочное проращивание картофеля. Оно начинается уже в марте: прием этот поможет пораньше получить свежие клубни. Какие выбрать сорта для своего участка и много ли их вообще предлагается? Подробнее поговорим о "втором хлебе".

"Картошка - хлебу присошка" - услышишь от людей. Да и она ли, картошка, не помощница хлебу, если не сходит со стола круглый год, соперничая с самыми вкусными и даже изысканными блюдами. Как поется в задорной песне: "Тот не знает наслажденья, кто картошки не едал!" Все ее едят с аппетитом...

Говорят, что в мировом земледелии сортов картофеля тысячи (точнее, 3400). Только в нашем отечестве в обиходе ученых и практиков на сегодня около 900 сортов. Из них 138 сортов картофеля районированы: 38 раннеспелых (время от посадки до образования урожая 50-60 дней), 34 среднеранних (61-80 дней), 21 среднеспелых (81-100 дней), 34 среднепоздних (101-120 дней) и 11 позднеспелых (свыше 120 дней). Сразу же оговоримся: эти сроки могут колебаться в зависимости от условий и приемов выращивания.

Еще загодя владелец участка прикидывает, в какое время он собирается получить к столу рассыпчатые клубни. Соответственно и подбирает: ранние сорта - для летне-осеннего потребления, среднеспелые и поздние сорта - для зимне-весеннего использования. Замечено, что урожайность ранних сортов ниже, чем поздних.

Вот что нам сказал ведущий специалист госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Агропрома страны В. П. Ненахов: "Новые сорта в отличие от старых более урожайны, обладают повышенной устойчивостью к болезням. К ним относятся: Искра, Вятка, Зарафшан, Пригожий 2, Полет, Невский, Каскад полесский, Верба, Зарево и ряд других. Конечно, требования к промышленному сорту несколько иные, чем к любительскому. Куст должен быть компактным или полураскидистой формы, устойчивым к полеганию стеблей, так как полегшая ботва препятствует нормальной работе комбайна. Большое значение имеют выравненность клубней и компактность гнезда. Очень крупные сильно повреждаются при уборке, а большое число мелких приводит к увеличению потерь. Клубни должны иметь округлую или округло-овальную форму - наиболее устойчивую к трещинам и другим видам механических повреждений. Эти сорта должны обладать продолжительным периодом покоя, препятствующим их прорастанию во время зимнего хранения".

Вот видите, как много требований предъявляют к новому картофелю, предназначенному для посадки на больших плантациях. А тот, что будет расти на маленьких огородах, разве и к тому картофелю не предъявляются свои требования? Конечно же, они есть. Прежде всего сортов на огороде должно быть несколько, по крайней мере два - ранний и поздний. Каждому из нас не безразличен вкус картофеля, и любитель держится за вкусные клубни. Но вкусный картофель не всегда "прописывается" на плантации - либо не выдерживает натиска вредителей - нематоды и колорадского жука, либо сильно страдает от вспышки фитофтороза. Приходится его заменять сортом более устойчивым, не всегда достаточно вкусным.

Конечно же, есть сорта чисто любительские, ими занимаются лишь на индивидуальных огородах. Взять, к примеру, Синеглазку. И скороспела, и урожайна, но в большом объеме нележкоспособна. В закроме, устроенном в подвале или погребе, этот картофель легко можно сохранить до весны; в больших же хранилищах, где объемы хранимой продукции огромные, Синеглазка не показала себя. Стало быть, она ко двору в основном картофелевода-любителя. Есть у этого сорта еще один недостаток - заглубленные глазки. При механической чистке такие "луночки" создадут дополнительные неудобства, и отходы увеличатся. В домашнем же использовании при ручной чистке Синеглазка хороша, отходы при обработке минимальные.

Широкое распространение среди владельцев приусадебных хозяйств в последнее время получает сорт раннего картофеля Адретта. Его клубни выровненные, глазки совсем на поверхности кожуры, картофель урожаен, вкусен, рассыпчат. Но Адретту нельзя передерживать в борозде. Опоздаешь с уборкой - самые крупные клубни загниют. Сигнал к уборке - заметное увядание ботвы. Впрочем, с копкой не запаздывайте и при возделывании других сортов раннего картофеля. Взять, к примеру, Пригожий 2. Передержанный в земле, он тоже оказывается частично попорченным, а здоровые клубни потом хуже хранятся в продолжение зимы.

Районированный сорт, безусловно, лучше, чем сорт случайный для данной местности. Районированный более подогнан к конкретным условиям, он интенсивен, ему придана устойчивость против картофельных невзгод, к примеру, против нематоды (сорта Вихола, Нарочь, Вильня, Кристалл, Мета, Пригожий 2). На северо-западе страны, скажем, районирован новый сорт картофеля Ласунок. Что ж, о нем, кроме хорошего, ничего не скажешь: урожайность его отменная, достаточно крахмалист, вкусен. Или взять сорт Нижневоротский, он районирован в Закарпатье. Столовые свойства клубней признаны высокими, среднеспелый, устойчив к фитофторозу - этому грозному бичу картофельных посадок. Интересно, что Нижневоротский по лежкости превзошел такой известный сорт, как Огонек, дающий слишком крупные клубни. Заметим, что крупные клубни вообще плохо хранятся, их лучше пустить на потребление по осени. Средней величины клубень - самый подходящий для закладки. Из позднеспелых сортов хорошо зарекомендовал себя Орленок, осваиваемый в Гомельской, Минской и Могилевской областях. В Хабаровском крае районирован среднеранний картофель Мариелла. Сорт урожаен, хотя крахмалистостью не блещет (11,3-12,8%). Мало повреждается при механизированной уборке в общественных хозяйствах.

Сорта, сорта... В этом исключительном обилии разнообразных клубней, в многоликости образцов особое место занимают издавна полюбившиеся сорта. Картофель нашего детства, времен военного лихолетья, - Ранняя роза. Продолговатые с краснинкой клубни, тонкая, легко снимающаяся кожица, отменный вкус, заметная скороспелость - все это обеспечили Ранней розе популярность в народе. В небольших количествах этот сорт культивируется и сегодня.

А вот клубней сорта Лорх почти и не сыскать. Полвека назад этот картофель был весьма распространен на полях и огородах. А потом удельный вес сорта стал сильно падать, вытесняясь другими, зачастую не лучшими сортами. Но все, кто имел с ним дело, вспоминают картофель Лорх с благодарностью. Он и вкусен был, и урожаен, белые его клубни хорошо хранились. Возможно, большой стойкостью против заболеваний он не обладал, но ведь напастей этого рода можно избежать, если вовремя позаботиться о плодосмене.

Находят овощеводы-любители и совсем теперь уж редкие сорта. Так, был разыскан Лыковский картофель из местных старинных популяций. Много пришло отзывов на публикацию о нем, и почти везде одна и та же приписка: помогите достать. Разумеется, через какое-то время сорт будет размножен и станет более доступен. А пока тему о забытых и возрождаемых сортах огородных культур завершим письмом В. Н. Тригуб, присланным ею из села Тихоновичи Черниговской области. Валентина Никитична пишет: "Как только прочла о Лыковской картошке, сразу вспомнила детские годы. Огород у нас был песчаный, в сухую погоду молодые клубни подкапывали. Так вот когда, бывало, подкапываешь, то клубень не оторвешь: так крепко прикреплен к корням. Сорт, значит, был с такими особенностями. Называлась у нас та картошка Горелошная. Теперь этой картошки в нашем селе нет - вывелась. Вспоминаем ее, когда перетираем Синеглазку на крахмал: та была крахмалистая, а эта водянистая. А ежели крахмалиста, значит, и развариста. Погнались за Идеалами, Темпами, Гатчинским и Горелошную потеряли. Буду искать ее на обзаведение".

Люди, обзаведясь считанным количеством клубней, сравнительно быстро осваивают и размножают полюбившийся им сорт, и двигают его дальше по территории. Вот характерный пример.

Пензенский огородник В. А. Еремин получил в 1982 г. два клубня Адретты. За всходами ухаживал, как положено, и вот первый урожай. Он, разумеется, был весь оставлен на следующий год как семенной материал. И пошло, пошло. В настоящее время сортом Адретта обсеменились многие приусадебные хозяйства района. В прошлом году В. А. Еремин продал в заготконтору 20 ц картофеля Адретты. Местное население все эти 20 ц обменяло на свою картошку, таким образом, кто не имел этого сорта, тоже обзавелся им. В этом году на 60 огородах появилась Адретта. Как не порадоваться было по осени, когда при копке каждый куст снабжал хозяина ровными, почти одинаковой величины клубнями. В чугунке становятся рассыпчатыми, нежными. При загущенном посеве картофель получается помельче, как раз на семена. Если соблюдать обычную схему посадки, то величина клубней бывает средняя. Участок этого пензенского огородника 30 соток. Из них он половину (0,15 га) отводит под овес, который скашивает на "сено", а другую половину пускает под картофель. Копает его в августе, получая с 15 соток 42 ц. Вознаграждение за труды приемлемое.

Кстати, и другие огородники получают приличные урожаи Адретты. Так, жительница Темиртау (Казахстан) Т. В. Савченко снимает урожай "сам-16", то есть берет в 16 раз больше, чем тратит при посадке. В Бурятии В. М. Зверева посадила 4 ведра, а получила 84 ведра клубней. Свое письмо Вера Михайловна заключает: "У нас земля черная, и все равно Адретта родится крахмалистой. Вот ежели посадить на глинистой земле, то ее действительно не найдешь в кастрюле - так разварится и развалится".

В. С. Ольгиной из Сосногорска (Коми АССР) понравился сорт картофеля Пригожий-2. Начала она с небольшого: посадила всего 9 кустов этого сорта и получила около 14 кг клубней. Есть у Веры Сергеевны и Адретта, клубни дает "тяжелые, как камень". Но слишком крупные картофелины оказываются с пустотами, а это весьма нежелательно. Клубни с гусиное яйцо - самые лучшие...

Как уже упомянули, в марте самое время заняться подготовкой картофеля к посадке: пророщенные на свету клубни позволяют раньше получать урожай. И этот разбег во времени бывает весьма существенным. Проращивание ведется разными способами. Например, ленинградец В. А. Истюфеев проращивает клубни в... стеклянных банках. При этом способе отпадает надобность в подвешивании посадочного материала, как это бывает в случае, когда клубни проращивают в светопроницаемых полиэтиленовых пакетах или нанизывая на проволоку.

В. А. Истюфеев закладывает в 3-литровые банки по 2 кг клубней. Эти клубни он предварительно моет в теплой воде, снимая с поверхности возбудителей болезни и личинки колорадского жука. Замечено, хорошо вымытый картофель лучше прорастает и практически не издает в помещении постороннего запаха. В начале проращивания полезная температура равняется 20°, но через несколько дней ее надо уменьшить до 12-14°. Вячеслав Алексеевич сначала ставит банки на шкаф, где теплее, а затем держит у окна, в более прохладном месте. Форточку можно немного оттолкнуть. Нельзя сильно понижать температуру внутри банки, иначе ослабится всхожесть клубней. Описанный способ предпосадочного стимулирования картофеля ускоряет получение урожая на 2-3 недели.

Мы попросили доктора сельскохозяйственных наук С. Н. Карманова прокомментировать опыт: "Считаю, что проращивание картофеля в стеклянных банках вполне приемлемо, поскольку в них клубни освещаются равномерно, внутри банок создается благоприятный микроклимат (держать открытыми, чтобы клубни дышали). Наш НИИ картофельного хозяйства рекомендует проращивать семенные клубни в светопроницаемых полиэтиленовых пакетах с отверстиями для газообмена. Проращивание проводится в течение 30-40 дней при температуре 12-14° при естественном или искусственном освещении".

Многие огородники теперь вынимают из хранилищ на прогревание и проращивание прозелененный картофель. И в конечном итоге результатом такой предварительной подготовки семенного материала остаются довольны. Ведь прозелененный семенной картофель лучше хранится, его не трогают грызуны. Если же он после копки был еще и вымыт, то оказывается чистым и от инфекций. В общем, агротехнический прием стоящий. Прозеленить посадочные клубни можно и в предвесеннюю пору.

Что же нам еще пишут самобытные картофелеводы? В. А. Владимирова из села Черновское Кировской области, например, заметила, что посадки прозелененного картофеля меньше страдают от весенних заморозков, чем обычные, да и клубни получаются крупнее. Но главный выигрыш во времени. Валентина Александровна признается: "Смогла получить картофель на две недели раньше только потому, что перед посадкой проращивала прозелененные клубни. А нынче зимой произошло и вовсе поразительное. В холода меня не было дома, уехала в город. Хранилище промерзло, и часть картофеля погубилась. Но что интересно: прозелененный картофель, лежавший в хранилище в условиях не лучших, чем обычный, уцелел. И весной пошел в дело и дал урожай. Как не задуматься?"

Действительно, практику есть о чем поразмышлять. Овощевод-любитель В. Н. Шутова из деревни Меркитасиха (Свердловская область) подумала и пришла к выводу, что лучше сажать не клубни, а доли, так называемые срезки: получается отличный посадочный материал. Валентина Николаевна рассказывает: "Срезаю верхушки клубней, срезки окунаю в кастрюлю с древесной золой и раскладываю на фанерке глазками вверх. Так поступаю, начиная с марта. На Урале мы сажаем картофель 20-25 мая. К этому времени заготавливаю 12-15 ведер срезков, сэкономленные клубни пускаю в пищу и на корм скоту. Выгода от такого приема очевидная". Хозяйственный подход в нашем деле всегда оборачивается прямой выгодой.

В марте уже напрямую задумывается огородник о том, как правильнее разместить овощи на своем участке. Тут, естественно, возникает вопрос о предшественниках: какую культуру по какой пускать? То есть ведется речь о севообороте. Рекомендаций строгих на сей счет много, и овощеводу-любителю их придерживаться надо, приноравливаясь, конечно, к своим конкретным условиям.

Что такое севооборот? Известный русский агроном Д. Н. Прянишников дал такое определение: "Севооборотом называют определенное чередование культур во времени при соответствующем чередовании их в пространстве". Иными словами, культуру, в том числе овощную, надо размещать с учетом предшественников и сочетаемости посевов. Огородникам, например, известно, что после картофеля нельзя на том же месте сажать помидоры, поскольку эти пасленовые растения подвержены одинаковым болезням. Нельзя рядом размещать, скажем, семенные посадки репы и брюквы, иначе произойдет переопыление разных цветков и свойства семенного материала ухудшатся. Для выращивания семян близкородственных культур соблюдают пространственную изоляцию. Этого принципа придерживаются и при выращивании семян разных сортов одного и того же вида.

Благодаря севообороту можно полнее использовать питательные вещества и влагу почвы: ведь корневые системы растений залегают на разной глубине. К тому же есть культуры (бобовые, к примеру), которые способны обогащать почву азотом. После них земля не скудеет и даже делается еще плодороднее. А взять такую проблему, как борьба с сорняками. Выращивая правильно овощи по годам, можно решительно расправиться с зелеными захребетниками. Не поздоровится и вредителям, им ведь тоже вольготно живется лишь на запущенном огороде.

Вообще-то участок, отведенный под овощи, лучше всего поделить на четыре части. На одной сажают капусту, огурцы и кабачки, нуждающиеся в обильном органическом удобрении, вносимом в виде навоза, перегноя или компоста. На второй размещают помидоры (а где позволяют климатические условия - баклажаны и перцы), тут же выращивают лук, чеснок, редис и зеленные овощи. Все эти культуры не так "жадны" до удобрений, как перечисленные выше. Третья часть овощного участка предназначается под морковь, свеклу, петрушку, пастернак, редьку, брюкву, их пускают по минеральному удобрению. На оставшемся месте сажают ранний картофель. Почву под него обогащают органическим и минеральным удобрением.

На второй год культуры, занимавшие вторую часть огорода, перейдут на первую, и расход удобрений сократится, потому что органика в первый год осваивается растениями лишь наполовину. Картофель займет место корнеплодов и грядок помидорных не унаследует. Одна из важнейших целей плодосмена - предоставить той или иной культуре наилучшие условия для роста и развития. Другая не менее важная цель - подготовить наилучшие условия для выращивания последующих культур.

Иногда на одном и том же месте допускается выращивать культуру бессменно ряд лет. Но предшественник не должен быть ботаническим родственником. И уж совсем недопустимо "однофамильцу" следовать за больным предшественником. Так, за капустой, болевшей килой, не пускают корнеплодные семейства крестоцветных - редис, редьку, репу, брюкву. И еще узелок на память - корнеплоды, лук и огурец оставляют после себя много сорняков; картофель, капуста и кукуруза, наоборот, очищают почву от сорной растительности, глушат "зеленый пожар" грядок. Есть и такая тонкость, она связана с капустой. Известно, что капуста - хороший предшественник помидоров, но морковь за нею лучше не пускать. Корни капусты оставляют в почве немало антибиотиков, фитонцидов и других веществ, угнетающих всходы моркови. Для других овощей эти вещества - стимуляторы роста и развития.

Задумываясь о севообороте, задумываемся и о севе. Но до сева в открытом грунте еще не близко. Март по численнику хоть и весенний месяц, но у него, согласно народному выражению, "как сзади, так и спереди зима". По-прежнему продолжают посевную в комнатных условиях, начатую в феврале. Продолжим тему о выращивании рассады, согласно распорядку работ.

Место, где ее выращивать, определено давно - подоконники. А вот в чем выращивать, меняется год от году. Ведь стаканчиков и горшков требуется много, и приходится их делать из подручного материала, а то и вовсе приспосабливая разные емкости и картонные футляры из-под продуктов и хозяйственных товаров. Делают и специальные деревянные ящики.

Вот что по этому поводу пишет житель города Макеевки С. Г. Сидорский: "Для выращивания рассады многие огородники применяют случайные предметы - всевозможные баночки, стаканы и даже яичную скорлупу. Все это громоздко, одноразово, занимает много места при хранении, требует ежегодного обновления. Я пользуюсь только деревянными ящиками: их длина 60 см, ширина - 30 и высота - 10 см. Ящики перегорожены на ячейки размером 3×3×8 см. Ячейки разборные, перегородками служат тонкие пластмассовые пластины. Таким образом, в ящике 180 ячеек!

В каждую ячейку высеваю по 2-3 помидорных семени, лучше предварительно замоченных или даже проросших. Питательный грунт - смесь торфа с садовой землей в соотношении 1:1. Сев приурочиваю к 15 февраля. До конца апреля рассада находится в квартире, где она достигает полуметровой высоты. В каждой ячейке оставляю по одному растению. При выборке рассады пластины вынимаю, не нарушая корневой системы. Одни и те же ящики и пластины я использую более десяти лет. Пластмассовые пластины покупаю в магазине "Юный техник".

Почва в посевном ящике должна быть, безусловно, плодородной. Например, для помидорной рассады наш собеседник из Гомельской области А. И. Дикун, применяет смесь, состоящую из 1 части перегноя, 2 частей выветренного торфа, с добавлением суперфосфата, хлористого калия и печной золы. Смесь хорошенько перемешивают, затем ею набивают посадочные ящики. Они могут быть любой длины, но высота их, как он считает, не должна быть меньше 15 см. Ведь рассада длительное время находится в доме и на веранде, естественно, ее корневая система получается крупной. В мелком ящике корни стеснены и развиться нормально не могут. Перед посевом семена помидоров А. И. Дикун опускает на полчаса в раствор марганцовки (1 г на стакан воды), после чего промывает их в чистой воде, просушивает и сеет на глубину 2 см.

Этот овощевод-любитель семена сеет в сухую почву. Хранит не в доме, а под навесом, чтобы семена прошли закалку. В морозы ящики присыпает снегом. В дом вносит их 10-15 марта. Суток за двое почва оттает и прогреется, затем ее остается полить теплой снеговой водой, и живой механизм семян, считай, пущен. Как появятся всходы, рассадные ящики на день ставит на светлый подоконник, а на ночь убирает в более прохладное место, где температура не превышает 8°. Такое маневрирование не дает рассаде вытягиваться. Через две недели растения пересаживает в более свободные ящики.

Широко практикуют огородники разного рода самоделки, помогающие выращивать крепкую, здоровую рассаду. И чего только тут не идет в дело. Уральский овощевод-любитель из города Миасса В. Л. Ченцов, например, рассаду выращивает в жестяных банках из-под растворимого кофе. Он пишет: "Хитрость заключается в следующем: дно банки удаляю консервным ножом со стороны дна и сажаю растение. Готовую рассаду легко вытолкнуть вместе с комом земли, открыв предварительно снизу крышку". Для стока воды в крышке неплохо просверлить несколько отверстий.

Житель города Губаха (Пермская область) И. Г. Варкенти также под рассаду подбирает консервные банки, только применяет он их при переносе рассады в грунт. Вот что он рассказывает: "От обычных металлических консервных банок различного диаметра отрезаю днища, в результате чего получаю цилиндры. Для пересадки растений подбираю цилиндры с таким расчетом, чтобы в каждый из них вмещался земляной ком со всей корневой системой. Осторожно надеваю цилиндр на куст и вдавливаю на глубину корней. После этого подвожу под цилиндр маленькую лопатку и совок, чтобы отделить ком снизу. Придерживая лопаткой цилиндр, переношу растение в подготовленную лунку. На новом месте цилиндр заваливаю землей, слегка уплотняю, затем осторожно вытягиваю его. Растение перенесено с комом земли, корни не повреждены, приживаемость хорошая..."

Но пока на дворе зима и до пересадки рассады в грунт далеко. Растения заняли подоконники. Впрочем, бывает, что подоконников и не хватает. Причины разные: или подоконники слишком узкие, или решено выращивать рассаду в несколько ярусов. Приходится делать приставки. Так, горьковчанин Л. Е. Маштаков подставку делает из деревянных планок сечением 5×1,5 см. Площадка собрана на шурупах. К подоконнику площадку подсоединяет с помощью двух угольников. Когда устройство не нужно, его легко снять и убрать на хранение.

Более сложную конструкцию предлагает А. А. Кузнецов (Кировская область). В его письме читаем: "При выращивании помидорной рассады в горшках места на подоконнике не хватает. Требуется ярусная приставка. Я устроил ее так. На коробку оконной рамы вверху и внизу привернул шурупами две накладки, в которые вставляется пруток длиной 143 мм и диаметром 12 мм. На этот пруток надел семь Т-образных трубок. В свободный конец трубки вставляю стержень с кольцом, в которое и вставляю затем горшок. В семь этажей и разместятся горшки с рассадой. Поддон к горшку крепится стальной полоской длиной 220 мм, выгнутой по месту".

Сразу оговоримся: выращивая рассаду на подоконнике, строго соблюдайте санитарные требования. Ведь ящики и стеллажи с влажной землей в комнате, обилие зелени, необходимость частого проветривания не должны вредить жилью. Как тут не подумать о сооружении камеры микроклимата, в которой бы домашний огород помещался изолированно от комнаты. Один из вариантов такой камеры-теплицы предложил ветеран труда любитель-овощевод из поселка Чертково Ростовской области Борис Иванович Карасенко. Вот как он описывает свою теплицу на окне:

"Возле окна, внутри комнаты, на уровне подоконника ставится столик (можно обойтись полочкой). Подоконник желательно выбрать солнечный. Затем нужно вынуть внутреннюю раму, поставить ее на столик и закрепить на расстоянии 70-80 см от наружной рамы. Межрамное пространство обтянуть полиэтиленовой пленкой (ее закрепляют с помощью дранки и мелких гвоздей). Одно из непременных условий - обе рамы должны иметь форточки. Как только межрамное пространство затянуто пленкой, считай, камера микроклимата готова. Она полностью изолирована от условий комнаты. Внутри камеры ставятся ящики с рассадой. Проветривание ведется через форточки. В камере всегда должен находиться термометр для регулирования состояния воздуха. В дневное время в камере поддерживается температура 20-25°, ночью - в пределах 10-12°. Если окна большие, ящики ставят в два яруса. Воздух в мини-теплице увлажняется с помощью воды, поставленной в стаканах. В солнечные дни, когда под стеклом бывает жарко, в теплицу ставится на блюдце лед или снег. Не гонитесь за большим межрамным пространством, свыше 80 см оно не должно быть. Иначе это отрицательно скажется на качестве рассады".

Мечта каждого огородника пораньше получить сочный, вкусный редис. И многие мастера гряд получают его уже к 1 мая. Вот опыт овощевода-любителя В. А. Чупринова, проживающего в башкирском городе Стерлитамаке. Владимир Андреевич пишет: "Уже несколько лет мне удается вырастить редис к 1 мая. Для этого пользуюсь пленочным укрытием на солнечном обогреве. Сею редис не позднее 29 марта, когда в наших местах еще держатся сугробы. В первый же солнечный день после 20 марта освобождаю грядку от снега, складываю снег на северную сторону, а саму грядку ориентирую с востока на запад. Ширина ее 1,5 м, длина до 100 м. Мелкий слой снега (5-6 см) оставляю на грядке, по нему разбрасываю минеральные удобрения (огородную смесь или нитрофоску) и щепотку марганцовки. Затем на грядку раскладываю жерди с промежутком 0,5 м, подготовленную землю затягиваю пленкой. По краям пленку пригнетаю камнями. Весь необходимый материал я заготавливаю заранее и в необходимом количестве.

Подкрашенный марганцовкой и удобрениями снег быстро тает, часть питательных элементов впитывается в почву. Через неделю-полторы, выбрав солнечный день, пленку снимаю, жерди и камни убираю, быстро ломатой перекапываю землю на глубину 20-25 см, выравниваю грядку граблями, бороздки продавливаю доской поперек гряды (с юга на север), глубина бороздок 3-4 см, интервал между рядками - 15 см. Засеваю отборными семенами, заделываю посев граблями, стараясь не разрушить уплотненных бороздок. Устанавливаю поперек гряд дуги из проволоки высотой 20 см от поверхности почвы. Дуги ставлю через 1 м. Посев засыпаю снегом слоем 5-6 см, затягиваю грядку пленкой. Края пленки придавливаю камнями, пришпиливаю отрезками проволоки и присыпаю почвой, чтобы покрытие не сорвал ветер. Дополнительно сверху прижимаю пленку такими же проволочными дугами с заглублением их в почву".

В таком состоянии грядка у В. А. Чупринова находится недели две, пока сойдет снег и почва начнет подсыхать. Под пленкой растаявший снег смочит землю, которая, пропарившись под лучами солнца, создаст хорошие условия для всходов. Обильная талая вода вокруг гряд будет подпитывать влагой и ее, а укрытие не даст возможности заморозкам побить растения. Через две недели огородник частично освобождает пленку от крепежа, скатывает ее, не трогая лишь с северной стороны. Начинается уход за редисом: рыхление междурядий, полив, мульчирование опилками и соломенной резкой, предварительно подбеленных известковым молоком. Потом раскатывает подвернутую пленку и ставит все, как было. В таком парнике редис поспевает весьма рано. Первого мая можно лакомиться своим овощем.

В последние годы широкие слои огородников начинают все больше интересоваться редкими овощными растениями. Вот, скажем, сельдерей. Сколько лет он ходил в "экзотах" и был известен разве что особо любознательным овощеводам-любителям. А теперь не в диковинку он и на грядке начинающего огородника.

"Конечно, такой ценный овощ, как сельдерей, хотелось бы иметь круглый год, - пишет из города Львова Ю. Д. Чмыр. - Как это сделать? Главное, надо получить его пораньше. Оттого-то и приходится прибегать к рассадному способу. Учитывая, что семена сельдерея прорастают весьма медленно, его севом я занималась еще зимой.

В конце февраля семена корневого сельдерея тщательно перемешиваю с увлажненной землей, засыпаю смесь в стеклянную банку, которую помещаю на подоконник. Через 3-4 недели семена начнут прорастать. Заметить это нетрудно, поскольку банка прозрачная. Проросшие семена вместе с землей равномерно рассыпаю в пленочном парнике и прикрываю слоем почвы толщиной 1 см. Полив даю из лейки с ситечком.

Если на огороде парника нет, то под рассаду сельдерея его изготовить ничего не стоит. Взять четыре доски шириной 15-20 см и такой же длины, сбить из них ящик. Поставить его на огороде, в середине вбить лопату, на черенок укрепить миску дном вверх. Теперь останется натянуть пленку и концы ее прихватить тарной дощечкой, прибитой к ящику. Здесь рассада сельдерея будет развиваться до высадки в грунт. Раз в две недели парник раскрыть, рассаду полить и снова сделать, как было".

В открытый грунт рассаду Ю. Д. Чмыр высаживает в первой половине мая. Сельдерей не любит песчанистых и кислых почв, поэтому место подбирает плодородное. Расстояние между растениями оставляет 20-25 см, и такой же промежуток желателен ряд от ряда.

И все же как поступить, чтобы сельдерей не сходил со стола круглый год? На этот вопрос Ю. Д. Чмыр отвечает так: "Летом и осенью листья сельдерея использую в свежем виде (в салатах). При уборке урожая листья обрываю и сушу в тени. Корнеплоды храню в подвале. Очищенные корнеплоды зимой тру на крупной терке, сдабриваю соком лимона и посыпаю сахаром. Чтобы зимой и ранней весной иметь зелень сельдерея, занимаюсь выгонкой: прикапываю корнеплод в цветочном горшке и выставляю на свет. Просто и приятно".

А теперь о теплицах. Именно в марте огородники хлопочут, приобретая материалы для постройки парников и легких весенних теплиц. В защищенном грунте, обгоняя календарь, получите свежие овощи. Пленка поистине стала помощницей солнцу, еще в эту пору робкому, замываемому тучами. Редис, лук на перо, салаты, воспитание рассады - вот зачем нужен закрытый пленкой грунт! Потому-то при встречах и не преминут огородники рассказать о своем опыте в этом деле. Так, житель Харьковской области В. Н. Гузь нам подробно описал свои закрытые грядки. Он пояснял: "Для строительства теплицы и парников я приобретаю материалы недефицитные, недорогие. Для парника выбираю солнечный, защищенный от ветра участок, преимущественно южный склон. На глубину 60 см закапываю нетолстые столбики с таким расчетом, чтобы 20 см их длины находилось над поверхностью земли. С наружной стороны к столбикам прибиваю доски, затем выбираю из парника грунт на половину штыка лопаты. Чтобы закрепить стенки парника от обвалов, с внешней стороны к доскам прибил рубероид. Лист рубероида предварительно разделил вдоль пополам, нижнюю часть прикопал в парнике. Общая глубина парника - 30 см. Вокруг насыпаю земли в уровень с верхней кромкой досок.

По центру парника ставлю столбики для установки конька покрытия. Рейки довершают конструкцию (их ставлю через 80 см). Натяну пленку, и парник готов. Замечу, с моего парника пленку легко снять. Для выращивания холодостойких и теплолюбивых культур парник перегораживаю с помощью старой полиэтиленовой пленки. Укрываю парник около 20 марта. Как только грунт оттает и подсохнет, вношу удобрения и тщательно перекапываю на полный штык лопаты. Под посев вношу комплексные минеральные удобрения или огородные смеси, содержащие основные элементы питания. Дозировка указана на упаковке".

Как уже упомянул В. Н. Гузь, часть парника он использует под холодостойкие культуры. Например, здесь он занимается и выгонкой лука, высаживает луковицы через 10 см одну от другой. Перед посадкой шейки луковиц обрезает ножницами. Подкормка азотным удобрением и регулярный полив помогают получать хороший урожай витаминной зелени.

Редис и укроп - тоже продукция ранневесенняя. Для проращивания их семян харьковский огородник пользуется некоторыми приемами. Так, семена укропа он трое суток замачивает в теплой воде и столько же времени держит во влажном марлевом мешочке при температуре 18-20°. Высевает густо, на глубину до 2 см. Семена редиса требуется отобрать на крупность, мелкие (диаметром менее 2 мм) отбраковывает. Чтобы не допустить загущенных посевов, одну часть семян смешивает с двумя частями суперфосфата и так сеет. Другая половина парника предназначена под ранние помидоры и огурцы. Пока рассада не посажена, площадь занята яровизацией семенного картофеля.

Парник не только "утепляет" растения, он помогает еще избежать избыточной влаги. Это важно для районов с чрезмерным увлажнением. Ленинградец Г. Н. Грачев предлагает под основание парника подводить песчаную подушку и уже на нее насыпать плодородную землю. Такая подушка предохранит парниковую землю от почвенных вод, а при затяжных дождях обеспечит внутрипочвенный сток лишней воды. "На песчаной подушке земля лучше прогревается и освещается, в ней ускоренно проходят микробиологические процессы. Весной здесь быстрее просыхает, раньше можно начать посадку растений", - приходит к выводу овощевод-любитель.

Что же представляет собой парник Г. Н. Грачева?

Площадь его 8 м², изготовлен из деревянных материалов, застеклен. Рамы отсутствуют, стекла вставлены непосредственно в каркас парника. Детали каркаса сделаны из брусьев и реек небольших поперечных сечений. В основном это прожилины или штакетник. Прочность и жесткость конструкции обеспечены подкосами, ригелями, накладками. Для удобства при работах внутри парника в насыпном основании прорыта траншея. Парник состоит из основания, фундамента, каркаса, двери, фрамуг и стекол.

Основание парника - песчаная подушка толщиной 0,3 м, посредине которой выбрана траншея 0,4×3,0 м. На основание установлен наружный короб фундамента (три венца бревен) и уложена плодородная земля. В траншее смонтирован внутренний короб фундамента (шесть венцов досок). Откосы закрыты дерном. В задних торцах коробов предусмотрены проемы для установки дверной коробки и прохода в парник.

Каркас парника состоит из нижней и верхней обвязок, бокового набора стоек, стропильной фермы и дверной коробки. Внешние размеры парника: длина 4,25 м, ширина 2,3 м и высота 1,795 м. Сооружение рассчитано на долголетнюю эксплуатацию.

И заключим наш мартовский обзор устройством снежника. Особенно он нужен там, где весной и летом бывают перебои с дождями. Именно снежник в засуху снабдит огородника водой. Что же он собой представляет? Прежде всего снежник - это котлован, заранее отрытый в плотном грунте (глина, суглинок). Если грунты фильтрующие, то котлован выкладывают глиной, чтоб вода не уходила. В марте котлован набивают снегом, а в половодье туда стараются направить талые воды. Надо иметь в виду, 3 кубометра утрамбованного снега - это 1 кубометр воды. Из такого соотношения и рассчитывают объем снежника. Сверху снежник покрывают хворостом и соломой. Этим советом с нами поделился инженер из Ленинграда Ю. В. Проскурин.

Напомним также, что в марте очень удобно набивать слежавшимся снегом отсек погреба. Чем не ледник будет? Поверху снега настелите соломы или насыпьте опилки. В таком погребе овощи сохраняются лучше, чем в обычном, легко прогреваемом. Когда снег все же растает, хранилище хорошенько проветрите. Холод свое сделает, а от снега и следа не останется.