Весна - днем красна. Апрель

Весна открывается не вдруг, зато когда побежала талая вода, считай, зиме конец. Схлынет половодье, и земля начнет подсыхать, готовясь к обработкам. Настают твои дни, огородник! Час упустишь - годом не наверстаешь. Оттого-то так и старателен, так неприедчив весенний труд: все надо сделать вовремя, .не пропустить сроков. Весна - днем красна!

Пора сеять морковь. Немногие огородники занимаются ею поздней осенью, обычно же морковь сеют в ранневесенние сроки. Надо только иметь в виду, что семена моркови богаты эфирными маслами и набухают медленно. Для ускорения всходов с семенами проделывают следующую процедуру: сначала сортируют в воде, затем на сутки-двое помещают между влажными ветошками, после чего дают обсохнуть, пока не станут сыпучими. Перед высевом семена смешивают с пятью частями песка, так легче соблюсти равномерность высева. Сеют в бороздки, заделывают семена на глубину 1-1,5 см, выдерживая расстояние между рядами около 20 см. После посева почву легонько прикатывают, присыпают торфом или перегноем.

Под петрушку, сельдерей, пастернак и столовую свеклу лучшими предшественниками будут огурец, капуста, помидоры и бобовые. Из этих овощей наиболее требовательна к почве петрушка. Она удается лишь на рыхлых, незаплывающих плодородных почвах. Перекопкой пахотный слой рыхлят на глубину не менее 30 см. Посев петрушки во многом сходен с посевом моркови. Семена мелкие, твердые, при весеннем севе их надо проращивать.

Все большее признание среди овощеводов-любителей получает пастернак. Его корнеплоды обладают приятным, неповторимым запахом. Кто крошит в суп, кто отварит и положит в винегрет - любое блюдо этот овощ обогатит тонким привкусом. Семена пастернака весной сеют одновременно с морковью и петрушкой. Семена уже прорастают при температуре 5-6°, но лучшее тепло - плюс 16-18°. Всходы появляются на третью неделю после посева.

Под сельдерей тоже требуется глубокая перекопка почвы. Помимо этого, ему нужна и близость воды. Учитывая, что всходы сельдерея тугорослы и поначалу развиваются весьма медленно, овощеводы разводят его в основном рассадным способом. Рассаду выращивают в солнечных комнатах, на утепленных верандах или на паровых грядах и в рассадниках. Воспитанная в помещениях рассада нуждается в закалке - постоянном приучении к вольному воздуху и перепадам температуры. Это растение длинного дня, и развивается хорошо оно только при длительном освещении.

Семена сельдерея перед посевом в течение суток намачивают в растворе борной кислоты (0,2 г на 1 л воды). Спустя сутки раствор сливают, а семена укрывают тряпочкой и проращивают до наклевывания в продолжение 36-48 ч. Пока семена проращиваются, их раза 3-4 перемешивают и увлажняют водой. При посеве семена заделывают всего на 3-5 мм, после чего слегка прикрывают перегноем. Под рассаду используют ящик, который до тепла держат в помещении. Набивают ящик либо пропаренной почвой, либо перепревшим дерном.

Издавна выращивают огородники столовую свеклу. Кому же не любо иметь под рукой сладкий, сочный и нежный корнеплод? Семена свеклы соединены по 3-5 в неразделимые клубочки. Из каждого клубочка соответственно появляется по нескольку растений. Отсюда и загущенные всходы, требующие прореживания. Чем теплее почва, тем быстрее появятся всходы. Сравните: при температуре почвы 5° всходы появятся через три недели после посева; если же почва прогрелась до 15°, то растения обозначатся на 5-6-й день! Значит, свеклу надо сеять позже моркови и сопутствующих ей по срокам культур. Семена тоже предварительно подготавливают: сутки намачивают в чистой воде комнатной температуры (воду меняют 2-3 раза), после чего их подсушивают и сразу высевают. Сеют свеклу на солнечном участке, поскольку на затененном она дает слабоокрашенные корнеплоды.

"В землю крошки - из земли лепешки" - так когда-то загадывалось крестьянами о репе - о древнейшем овоще, освоенном людьми 4 тыс. лет назад. И теперь не пожалеет огородник, отводя под репу грядку-другую, эта площадь не пропащая. Посеешь мелкие семена - "крошки", а как разрастутся корнеплоды, выкопаешь крепкие плоские репы - "лепешки".

Под репу, как и под ее ближайших товарок - брюкву и редьку, отводят грядки там, где до этого возделывали картофель или какие-либо другие овощи, кроме капустных. Репа - северянка, не боится холодов, ее семена прорастают уже при температуре 1-2° тепла. А всходы даже переносят заморозки. Семена репы чрезвычайно мелкие, на 10 м их потребуется 1-1,5 г. Для удобства посева семена смешивают с нейтральным балластом, скажем, с мелким песком. За теплый период репу сеют два раза: для летнего потребления - в конце апреля, а для хранения в зиму - в конце июня - начале июля. На обычных грядках репу сеют в три ряда.

Редис сеют возможно раньше. Сейчас, пожалуй, это самый распространенный и самый любимый весенний овощ. Скороспелость его удивительна - поспевает для стола менее чем за месяц! Холодоустойчив, но влаголюбив. Под редис отводят рыхлые почвы, на твердых он положительно не удается. Весенний срок посева - конец апреля, то есть время, когда почва только что созреет для обработок. Для посева отбирают в воде лишь крупные, полновесные семена, по сравнению с мелкими они дают более дружные всходы, их корнеплоды наливаются быстрее, да и качество продукции получается выше. Сеять лучше пророщенными семенами. Проращивают их между двумя влажными ветошками. Раскладывают в политую бороздку через промежуток в 5 см, глубина заделки семян 2-3 см. На плодородной грядке делают 8-рядковый посев, на менее плодородной ограничиваются 6 рядами.

Подобрать нужную почву под ту или иную овощную культуру - дело тонкое, требующее умения. А умение, как известно, приобретается через опыт. Так, белокочанная капуста хорошо удается на легкосуглинистых и супесчаных почвах, расположенных в прирусловой части поймы. Именно здесь, невдалеке от воды, на обильных летних росах и вырастают тугие, сочные кочаны капусты. Это же место будет лучшим и для цветной капусты.

Сходные по физическому составу почвы нужны и под морковь. Но ее лучше сеять на участке, где рано тает снег и с которого быстро скатываются избыточные воды. Здесь же можно сеять петрушку и сельдерей.

Рыхлых, плодородных почв, заправленных органическим веществом, требуют пастернак и свекла. А где разместить тыквенные растения? Огурцы, кабачки и патиссоны предпочитают супесчаные, легкие и средние суглинки, хорошо заправленные органическими удобрениями. Великолепны черноземы, но они не везде есть. Почвы под овощные культуры должны рано освобождаться от талых вод. Где с грядок быстро происходит сброс талых вод, там почва скорее просыхает и созревает для обработок. Теплотребовательную культуру - помидоры можно разводить лишь на участках с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод, хорошо прогреваемых и плодородных. Иначе помидоры не удаются совсем.

Известно, что по отношению к температурным условиям овощные культуры подразделяются на холодостойкие и теплотребовательные. К первой группе относятся капусты, корнеплоды, лук репчатый и чеснок, а также горох, салат, шпинат, укроп, щавель и ревень. Их семена способны прорастать при температуре 1-3° тепла. И всходы их устойчивы против заморозков: выдерживают 3-6° ниже нуля. Теплотребовательные культуры - огурец, кабачок, патиссон, помидоры, перец, баклажан и фасоль для прорастания семян нуждаются в довольно высокой температуре, не ниже 12-14° тепла. Всходы их выдерживают лишь легкий заморозок, около 0°. Более серьезный заморозок побивает как всходы, так и настоящие листья, а впоследствии и продуктивные органы.

Перед сезоном работ в огороде овощеводу-любителю надобно запастись инвентарем - лопатами, вилами, граблями, цапками. Все это должно быть в исправном состоянии. И конечно же, в дальнейшем потребуются лейки, емкости для сбора воды.

Многие огородники поливают посевы дождевой водой. Для этого сооружают нехитрые приспособления, с помощью которых вода с крыш по желобам и трубам отводится в открытые бочки. Приспособления такие тоже надо проверить, починка займет немного времени, зато первый же дождь будет припрятан про запас. Надо учесть, что в следующем месяце, в мае, с дождями нередко бывает заминка, и каждая бочка заранее припасенной воды окажется как нельзя кстати. Недаром говорят: земля и вода урожай строят. А он должен быть построен наилучшим образом...

Светом богатеют весенние дни. Радуется огородник теплому солнышку. Талые воды напитали влагой пригретую почву.

Ширится круг весенних забот овощевода. В пристенных теплицах уже высаживают рассаду помидоров на постоянное место. Сорта подобраны скороспелые, урожайные. Земляную смесь готовят заранее из равных частей дерновой и перегнойной земли. Можно использовать обогащенный удобрениями торф (на 10 ведер торфа берут 100 г мочевины, 600 г сернокислого или хлористого калия и 800 г суперфосфата). Почва для теплицы не должна быть "перекормлена" азотом, иначе плодоношение помидоров заметно задержится. Укладывают почву на стеллажах слоем 16-18 см. Перед тем как посадить рассаду, почву сдабривают печной золой, калийным удобрением и суперфосфатом (по 30 г на 1 м²).

Рассаду высаживают загущенно, с промежутком в ряду от 25 до 30 и 40 см в зависимости от сорта; расстояние между рядами - 40-50 см. Вытянувшуюся рассаду лучше посадить наклонно. Подвязывают растения шпагатом: одним концом делают свободный узел под первым листом и, обвив стебель, выводят другой конец к проволоке, натянутой над стеллажом, где шпагат и завязывают.

Помидоры рекомендуется формировать в один стебель. Все пазушные побеги-пасынки обрывают. Верхушки кустов прищипывают над 4-5-й кистью. Короткая прищипка ускорит плодоношение, но урожай при этом сбавится. Температуру в теплице поддерживают на уровне 24-25° в солнечный день и 20-21° - в пасмурный. Ночью температура воздуха в теплице должна быть чуть ниже, а именно 18-19°. Поливают помидоры редко, но обильно. На другой день после полива почву рыхлят. Надо помнить, что растение это любит влажную почву и сухой воздух. Если воздух влажный, часть цветков осыпется, а с ними помидоры потеряют часть урожая.

Немаловажное дело - подкормка. Помидоры подкармливают раз в 8-10 дней. В пасмурную погоду дозу калия увеличивают, в солнечную - уменьшают. Под одно растение вносят 0,5-0,75 л раствора. Готовят его в разные периоды роста и развития растения по-разному. В фазе цветения, например, на 10 л воды берут 10 г мочевины, 40 г суперфосфата и 30 г сернокислого или хлористого калия. Последний можно заменить древесной золой. Подкормка микроэлементами (1 г борной кислоты, 3 г марганцевокислого калия, 0,5 г сернокислой меди и 1 г сернокислого марганца на 10 л воды) ускоряет созревание плодов, повышает их сахаристость. Чтобы цветки лучше опылялись, растения потряхивают, для чего легонько ударяют палкой по проволоке, к которой кусты привязаны. Плоды снимают по достижении бланжевой окраски.

Подходит пора открытого грунта. Как только земля "прозреет", в ней начнется активная деятельность микробов и мельчайших грибов-актиномицетов. Спелая почва даже начинает издавать "посевной" запах. Пора рыхлить ее, готовить к посевам и посадкам.

Земля - мать урожая. Огородные почвы обычно плодороднее других, более исправные, ведь их ежегодно подвергают глубокой обработке, регулярно сдабривают органическими удобрениями. Глубокую вспашку или перекопку гряд предпочтительнее делать с осени. Зябь оставляют глыбистой, чтобы почва за зиму получше надышалась, а в пору снеготаяния побольше усвоила влаги. Перекопка под зиму усиливает микробиологические процессы в почве, что благотворно сказывается на плодородии, очищает участок от сорняков и вредных насекомых. Перед перекопкой почву удобряют. Заранее не вносят лишь азотные удобрения, поскольку они легко вымываются в подпочвенный слой. Весной, как только почва обвянет и можно будет выйти на участок, не упустите момента закрыть влагу. Для этого железными граблями разрыхлите верхний слой почвы на глубину 5-8 см. Прием этот называют сухим поливом - он сберегает влагу на участке.

Предпосевную обработку участка начните несколькими днями позже, когда почва поспеет, сделается удобной для равномерного рыхления. При перекопке сразу же займитесь и разделкой пласта. Если глыбы пересохнут, их трудно будет разбить; посев в такую почву затруднится, и всходы растений получатся изреженными. Бывает, что осенью перекопать и удобрить участок не удалось, приходится это делать весною. Удобрения в таком случае внесите такие: под раннюю капусту, тыкву, огурцы, кабачки - разложившийся навоз или компост, под позднюю капусту - свежий навоз, под корнеплоды и лук - перегной и минеральные удобрения, под помидоры, перец, баклажаны, кукурузу - компост и минеральные удобрения, под ранний картофель - перегной и печную золу, под поздний - свежий навоз и золу.

Нормы внесения удобрений, конечно, зависят от плодородия почвы и выращиваемой культуры. Согласно рекомендациям ученых, на бедных почвах под огурцы и капусту надо положить на 1 м² около 10 кг навоза, под помидоры достаточно 5 кг, но к навозу добавляют еще 40-50 г суперфосфата. Плодородные почвы нуждаются в меньшем количестве удобрений.

На грядах или на ровном месте размещать овощи? Вопрос не праздный. Многие огородники привыкли к грядам, делая их и там, .где не надо. А гребни и грядки полагается устраивать лишь на пониженных холодных участках, в местах с близким залеганием грунтовых вод, а также при мелком культурном слое почвы (меньше 15 см). На грядках и гребнях не застаивается вешняя вода, на них почва созревает быстрее, температура почвы здесь днем выше, что важно при весеннем дефиците тепла. К тому же грядки и гребни дисциплинируют огородника, приучают его к опрятному содержанию участка. Но у них есть и недостатки. Основной - быстрое пересыхание почвы, особенно по краям, что требует частых поливов. На участке, нормальном по условиям, овощи лучше растут на ровном месте.

Располагать гряды надо по возможности с запада на восток, а посевные ряды протягивать вдоль. При таком размещении освещенность получается хорошая, и обработка растений не будет затруднена. Слишком узкие и высокие гряды с широкими и глубокими дорожками чреваты бесполезной потерей площади, к тому же по их краям растения хуже обеспечиваются влагой. Высокие гряды оправдано иметь лишь на сырых, тяжелых почвах и то лишь для огуречных посевов. Слишком широкая гряда тоже неудобна, над ней трудно дотянуться до середины при обработке растений.

"Общая ширина гряды у меня, - рассказывает И. Н. Михайлов из Чувашии, - в среднем 100-110 см, под дорожку отвожу еще 25-30 см. На грядах выращиваю морковь, лук, чеснок, репу, редис, зеленные культуры, огурцы, а также капустную рассаду. Без грядок у меня возделываются картофель, капуста, помидоры, редька, свекла и брюква. Для моркови готовлю углубленные, на 3-4 см, бороздки шириной 10 см. Посев получается широкополосный. Бороздки делаю с помощью деревянного брусочка, который после надавливания оставляет нужное углубление. Длина брусочка 1 м, ширина 10 см. Бороздки получаются ровные, гладкие".

Разделанную, тщательно обработанную граблями почву засевают в тот же день, чтобы не потерять драгоценной влаги. Посевы полезно прикатать, а затем прикрыть слоем перегноя или торфа (2 см). Этот прием называют мульчированием почвы. Мульча сберегает влагу в почве, улучшает деятельность микроорганизмов - накопителей азота, способствует дружным всходам. Первыми в открытом грунте сеют холодостойкие культуры - морковь, петрушку, пастернак, редис, лук, зеленные культуры, горох. Редис и зеленные культуры целесообразно высевать в несколько сроков, чтоб подольше пользоваться продукцией. Промежуток между посевами - 7-10 дней.

Как только почва прогреется до 5-8°, сеют свеклу. Более ранний посев опасен - приводит к стрелкованию растений. Не подвержена стрелкованию лишь свекла сорта Подзимняя. Одновременно со свеклой высаживают лук-севок и рассаду ранних сортов белокочанной и цветной капусты.

Если влаги в почве недостаточно, бороздки перед посевом семян проливают водой. Глубина заделки зависит от величины семян и почвенных условий. Культуры с мелкими семенами заделывают на глубину 1-2 см, крупносеменные - на 2-3 см; на легких почвах эта глубина может быть больше, на тяжелых - меньше. Почву прикатывают каточком или уплотняют тыльной стороной мотыги: так семена быстрее набухают, а значит, и всходы появятся раньше.

Умелые огородники выгодно используют каждый метр площади. Один из приемов интенсивного использования земли - уплотненные посевы. Ведь овощные растения развиваются в разные сроки, да и отношение к свету, теплу и влаге у них далеко не одинаковое. Совмещать огородные культуры крестьяне научились давно, и умением своим дорожили. Набор сочетающихся овощей обширен. Например, после высадки рассады капусты внутри рядка можно посеять салат, укроп или редис. Они скороспелы и основной культуре - капусте не повредят. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо покажет себя здесь лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп: семена сеют одновременно (на 100 семян моркови должно приходиться пять-шесть семян салата и укропа). Уплотнитель раннего картофеля - бобы. Сажают по одному бобу на куст картофеля.

Можно уплотнять посевы и по-другому, используя междурядья. Основная культура - скажем, свекла или морковь: уплотнитель - все те же салат, шпинат или укроп. Посев ведется в одно время. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой на перо. Уплотнителями в этом случае занимаются дней на 10-15 раньше, чем высаживают рассаду.

Бывает, что уплотнителем достигают две цели: получают дополнительную продукцию и. усмиряют холодные ветры. Разберем пример. Рядок основной культуры - огурцы или кабачки. На расстоянии 30 см от него - два рядка кукурузы, протянутой кулисой с северо-восточной стороны. Такое размещение посевов называют кулисным.

У распорядительных огородников не пустуют даже откосы гряд, особенно ежели гряды высокие, без коих не обойтись на пониженных участках с близким залеганием грунтовых вод. Для основной культуры можно выбрать самые различные овощи: огурцы, фасоль, помидоры, морковь, капусту. На откосах в таком случае посадите лук на перо, редьку, репу, салат или столовую свеклу. Такое совмещение посевов вполне нормально.

На почвах холодных и сырых овощи сеют по гребням. Борозды нарезают на расстоянии 60- 70 см одна от другой, гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак и столовую свеклу верхушки гребня выравнивают, чтобы получилась полоса шириной около 30 см. Удаются на гребнях и рассадные культуры - помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если почвы мелкие, при перекопке старайтесь подпахотный слой - "материнскую подошву" не трогать. Этот неплодородный грунт, вывернутый наружу, сильно перепортит плодородие участка. Пахотный горизонт углубляют постепенно, годами, перемешивая подошвенный слой с перепревшим навозом или компостом. Огородная почва, побывавшая в хороших руках, добреет, пышнеет, делается отзывчивой на уход...

А теперь пообщаемся с огородниками из разных зон страны, с мастерами гряд. Продолжим тему об апрельских хлопотах овощевода.

"К настоящему времени я освоил такую технологию выращивания урожая, что сбор овощей с той же площади у меня значительно возрос", - рассказывает В. Г. Замилов, имеющий участок под Казанью. "При посадке лука я уже весной планирую ряды, где для уплотнения будет посажен картофель", - рассказывает Валентин Георгиевич. И далее продолжает: "Обычно ряды лука на глаз закладываю на расстоянии 11-12 см. Между третьим и четвертым рядами промежуток увеличивается до 15-16 см, такие промежутки чередуются затем через каждые 5 рядков. В этих более широких промежутках в конце июня и сажаю пророщенный картофель. Раскладываю посадочный материал в неглубокую канавку".

В первой декаде августа В. Г. Замилов выбирает лук и отправляет его вместе с пером для сушки на чердак. После уборки лука начинает окучивать и подкармливать картофель. До первых заморозков эта плантация успеет "отблагодарить" огородника мешком картофеля. Чем плохо? Уплотняет овощевод и цветы. Послушаем, что он сам на эту тему расскажет: "В конце июня осторожно выкапываю ранние сорта тюльпанов. По краям цветочной гряды заранее посеял свеклу и морковь. На место выбранных тюльпанов я сажаю переросшую рассаду помидоров или рассаду огурцов. Пока приживутся и двинутся в рост помидоры, даже и поздние тюльпаны перестанут вегетировать. И их выкапываю. К осени смешанная плантация из помидоров, свеклы и моркови выглядит вполне внушительно, а в момент копки наделяет дополнительным урожаем".

А вот еще интересная новинка - контейнерный способ выращивания помидоров. Его предложил и опробовал ленинградский овощевод-любитель Н. М. Боромыченко, обладающий солидным опытом тепличного овощеводства. Уже 21 год он возделывает помидоры в теплице на солнечном обогреве. Его участок расположен возле Ладожского озера на выработанных торфяниках с высоким стоянием грунтовых вод. Здесь без пленочных укрытий не обойтись, особенно если занимаешься теплотребовательными культурами, такими, как помидоры и огурцы.

Что же представляет собою его новинка?

Как рассказывает сам опытник, контейнеры он сваривает из отходов армированной пленки. Внешне они похожи на ведра без дна емкостью примерно 8 л. Верхний диаметр контейнера 23 см, нижний - 17, а высота - 22 см.

Ранней весной Николай Матвеевич ставит в теплицу баки или бочки с водой. На емкости кладет доски шириной не менее 18 см. Между досками посередине настила должны быть щели, чтобы тепло от воды ночью поднималось и прогревало рассаду, пересаженную в контейнеры. Такой подогрев необходим в первых числах мая.

Рассаду он выращивает в ящиках. Поскольку она обычно бывает загущена, то к моменту пересадки оказывается слишком вытянувшейся. В этом случае он стебель рассады укладывает в контейнер кольцом и засыпает его землей. Над поверхностью почвы остается лишь верхушка стебля. Засыпанные землей части растения пускают дополнительные корни. Подкормка - раствор удобрения "Вито", поливает раз в три дня.

Рассада, установленная в контейнерах над водой, находится в теплице до прекращения заморозков. За это время питательный грунт в контейнерах уплотняется, и к моменту пересадки рассады на постоянное место он не высыпается через открытое дно контейнера. Схема размещения растений 50×70 см. Растения остаются в контейнерах и после пересадки на постоянное место. Пленочное окружение способствует лучшему развитию куста, не дает воли сорнякам, способствует минимальному расходу воды при поливах. Контейнеры служат несколько лет.

На каждом огороде должны быть витаминные грядки, с которых можно бы пораньше снимать листовые овощи, такие, как пекинская капуста, листовая горчица, кочанный и другие салаты. Каждая съедобная травка весной не лишняя на столе.

Как же получить ранние зеленные овощи? На этот вопрос ответят научные сотрудники Московского отделения Всесоюзного института растениеводства Т. И. Лукьянникова и В. М. Фролова. Они поясняют:

"Холодостойкие салатные культуры по силам вырастить каждому огороднику. Чтобы получить зелень рано весной, используют теплицы, а с приходом тепла упор делается на открытый грунт. Например, семена кресс-салата прорастают при температуре 5°, поэтому и пойдет он одной из первых культур. Глубина заделки семян 0,5-1,5 см, сеют салат рядами между которыми оставляют расстояние 10-15 см. Посев может быть загущенным, без последующего прореживания. Но при прореживании, когда между растениями остается расстояние 6-8 см, розетки салата получаются более крупными, с большим количеством листьев. Кресс-салат можно совмещать с морковью. В таком случае промежутки между рядами моркови должны быть не менее 20 см и посередине каждого междурядья высевают салат".

Пекинская капуста - все еще редкая гостья огородника. Между тем из ее нежных листьев получаются вкусные салаты, они идут на приготовление зеленых щей, голубцов, гарниров к мясу и рыбе, их можно квасить.

Распространенный сорт пекинской капусты - Хибинская - дает рыхлый, удлиненный кочан. Сорт скороспелый, холодостойкий. Глубина заделки семян 1,5-2 см, всходы надо прореживать. Вначале промежутки между растениями оставляют 8-10 см, а как начнет завязываться кочан, расстояние увеличивают вдвое. От посева до образования кочана проходит два месяца. Конечно же, рассадный способ разведения капусты сорта Хибинская позволит получить немалый забег во времени. Посев на рассаду обычно ведут за 15-20 дней до высадки растений на постоянное место. Рассада должна быть крепкой, не вытянувшейся, с 1-2 настоящими листьями. Пекинскую капусту можно совмещать с помидорами.

Когда речь идет о совмещенных посевах, то надо иметь в виду, что такого рода посевы - дело стоящее. И многие огородники пользуются разными вариантами совмещения овощных культур. Например, житель латвийской деревни Заренишки Л. П. Коледа овощной горох совмещает со столовыми бобами. Такая "дружба" не мешает растениям отменно плодоносить, а горох к тому же не надо подвязывать к тычинам - его поддерживают бобы.

Управляют урожаем с самых начальных стадий его подготовки. Взять тот же картофель. Замечено, что на результат работы с этим растением положительное влияние оказывает предпосадочная обработка семенного материала, в частности опрыскивание посадочных клубней раствором микроэлементов. Овощевод-любитель из Омска Б. Е. Потрясов такой раствор готовит по рецепту: в 10 л воды разводит по половине чайной ложки медного купороса, борной кислоты и несколько крупинок марганцовки. Одного литра раствора достаточно для опрыскивания 10 кг семенных клубней. Обработанные клубни на некоторое время прикрывает плотной тканью - так действие раствора усиливается. Перед посадкой Борис Евгеньевич насыпает древесную золу в марлевый мешочек и этой золой припудривает семенной картофель.

В лунки закладывает питательную смесь, приготовленную в таком соотношении: на 5 ведер навоза требуется 10 стаканов золы, 5 стаканов суперфосфата, 1¹/₄ стакана нитроаммофоски и 1¹/₄ стакана калимагнезии. Такого количества смеси достаточно для сдабривания 100 лунок. Питательную смесь хорошо перемешать, в лунки вносить совком или мастерком.

Вообще в последнее время огородники большое внимание обращают на предпосевную стимуляцию посевного и посадочного материала овощных культур. Кому не хочется пораньше получить всходы и соответственно более раннюю рассаду? Здесь в ход идут прогревание и прохолаживание семян, обработка их снеговой и омагниченной водой, выдержка в среде, насыщенной кислородом (барботирование) и многое другое. Наконец, появился биостимулятор "Урожай", который, как сказано в инструкции по его применению, "предназначен для лазерной предпосевной обработки семян и зелени растений". И далее сказано: "Практика показала, что при выборе благоприятного режима облучения можно получить прибавку к урожаю до 30%". Биостимулятор выпускается Калужским радиоламповым заводом и продается в магазине "Хозтовары" города Калуги (почтовый индекс 248601) по цене 35 руб. за установку. Овощевод-любитель Г. Н. Малина, живущая в этом городе, дает положительную оценку этому биостимулятору. Но основа урожая все же зиждется не на разного рода приспособлениях и устройствах, даже самых современных, она целиком в руках самих огородников. Без прилежания и умения не взять от земли того, что она может дать. А техника всего лишь в помощь, и мастерства не заменяет.

Вдумчивый огородник не обходится без самоделок. Как ни широк выбор покупного инвентаря, а самоделка бывает необходима. Вот что рассказывает по этому поводу С. Ф. Пынзарь, проживающий в молдавском селе Буздюжаны: "Весной сплошь и рядом возникает необходимость разрушить почвенную корку. Делать это граблями или рыхлителем небезвредно - неокрепшие всходы вырываются из земли, обламываются. Нужен катковый рыхлитель, который бы дробил корку, не сдвигая ее с места. Сделать катковый рыхлитель просто".

Что же представляет собою эта самоделка?

От дубового бревна отрезать чурку, так чтобы после обработки получился каток длиной 13 и в поперечнике 15 см. С торцов заготовку стянуть обручами, можно проволочными. По центру с торца просверлить сквозное отверстие диаметром 12 мм: сюда будет вставлена ось рыхлителя. Отступив от краев катка по 1 см, Сергей Филимонович в шахматном порядке набил длинные (120 мм) гвозди с откусанными шляпками - зубья. Расстояние между ними в ряду менее 3 см. В первом ряду получается 5 зубьев, во втором - 4, затем снова 5 и т. д. Всего понадобится 72 гвоздя. Над поверхностью катка зубья торчат длиной около 7 см. Из толстого проволочного прутка сделал рамку, заменяющую ось и ручку. Чтобы каток свободно вращался, ось должна быть немного длиннее его (на 0,5 см). Боковые прутки соединяются в ручку, а к ней приваривается трубка, в которую потом вставляется черенок. Рыхлитель Пынзаря служит долгие годы.

Несложен инвентарь огородника, но он должен быть исправен, с хорошо подогнанными черенками и рукоятками. Лопаты, например, нужны прямоугольные, с заточкой по нижней кромке. Не обойтись овощеводу-любителю и без вил. Для глубокого рыхления почвы без оборота пласта подойдут двухрожковые вилы, а для перекопки гряд - четырехрожковые. Для одновременного рыхления почвы и удаления сорняков подойдут вилы с отогнутыми под прямым углом зубьями. При мелком рыхлении можно использовать трехзубовый культиватор или "кошку" - рыхлитель с четырьмя-пятью лапками.

А какие грабли требуются огороднику?

В хозяйстве всякие грабли нужны, но для обработки почвы после перекопки предпочтение надо отдать граблям широкозахватным, с частыми зубьями. Не обойтись огороднику и без полольника. Его можно изготовить из обрезка старой косы. Такой полольник удобен не только для полки сорняков, но и для мелкого рыхления почвы, также для окучивания растений. В набор инвентаря огородника можно включить еще совок - с его помощью отрывают лунки и даже строительный мастерок, который при соответствующей заточке тоже годится для поделок посадочных лунок.

Работая на участке, не забывайте о чистоте и опрятности. Людям курящим надо строго соблюдать порядок обращения с папиросами и сигаретами. Ведь с табаком не исключена возможность заноса на грядки вируса табачной мозаики, опасного для картофеля, помидоров, перцев и баклажанов. Вирусная инфекция таится в окурках, на пальцах и одежде курильщика, в коробке с табаком... По данным ученых Литовского института ботаники М. Т. Струкчинского и Г. Б. Бистрицкайте, повышенной интенсивностью вирусной инфекции обладают сигареты "Прима" и "Аврора", а из папирос - "Беломорканал". В принципе табачное изделие любой марки может быть небезопасным в отношении вирусной инфекции. Литовские ученые пишут, что вирусные болезни, распространяемые с куревом, могут не только снизить в теплицах урожайность помидоров, но и повлиять на декоративность таких цветочных растений, как астры, календула, шалфей, петуния, бархатцы, вербена, львиный зев, маргаритка, первоцвет и др. В теплице вообще нельзя курить. Впрочем, лучше этого же правила придерживаться и повсюду на участке. Курят в определенном месте, безопасном во всех отношениях.

Завершим наш апрельский обзор советами практиков по борьбе с огородными вредителями - медведкой и колорадским жуком. Эти насекомые как раз пробуждаются сейчас, переходя к активному образу жизни. Какая же существует на них управа? И не только в апреле, а в продолжение всего теплого сезона.

Среди вредителей картофеля колорадский жук - в числе самых опасных. Он резко снижает урожай клубней на участке, его непросто вывести. Многие огородники жалуются на трудности по избавлению от колорадского жука, на их неподготовленность к защите картофеля от этой нечисти. И все же опыт борьбы с колорадским жуком есть, причем используемые средства доступны всем. Вот примеры.

Слово Ивану Григорьевичу Безручко из поселка Кельменцы Черновицкой области: "Мне хотелось бы рассказать о современных народных способах борьбы с колорадским жуком на приусадебных участках нашего района. Обычно здесь берут весной 1-2 ведра картофельной кожуры, которая остается при чистке клубней, выносят на огород и высыпают кучками на противоположных концах огорода. Когда под кучки соберется много жуков, эти ловушки обливают керосином и сжигают. В селе Зеленом овощеводы-любители прибегают к помощи листьев грецкого ореха. Эти листья они сгребают осенью и тогда же засыпают их в деревянные бочки и заливают водой. Так листья настаивают с осени до лета. Когда на посадках картофеля появятся личинки колорадского жука, растения опрыскивают настоем листьев грецкого ореха. Вредитель погибает.

А в селе Иванцы против колорадского жука выпускают цесарок (по-местному пантарок). Достаточно иметь по 3-4 цесарки на двор, и жуков тих зловредных они соберут чисто-чисто. К тому же цесарки несут яйца и дают вкусное мясо".

Со станции Орша (Белоруссия) пришло письмо В. П. Солтанова. В нем он пишет: "Свой участок земли я засеваю картофелем. Соседи делают же самое. Но что интересно, на соседние участки каждый год нападает колорадский жук, мои же посевы вредитель обходит. Может быть, мой картофель пришелся ему не по вкусу? Кажется, так оно и есть. Разница в том, что я свой картофель выращиваю с применением древесной золы, чего соседи не делают (нажимают на органику). Органику я тоже не забываю, но вместе с нею подсыпаю в борозды древесную золу. И жуку почва, сдобренная такой золой, не нравится, а значит, не нравится и участок с посадками. Пусть огородники проверят мои предположения. Ведь древесная зола - старое подручное средство против вредителей овощных культур".

М. А. Козлов, возделывающий картофель в Московской области, предлагает уничтожать колорадского жука с помощью глубокой обработки почвы. Он пишет: "В 1981 году я провел такой эксперимент на огороде. За 10-15 дней до цветения картофеля одна часть посадок была окучена мотыгой, а другая разрыхлена непосредственно под кустами лопатой на полный штык. И только затем разрыхленную почву окучивал мотыгой. Личинок колорадского жука в это время на ботве еще не было.

Получились следующие результаты. На той части посадок картофеля, почва под которой сначала была разрыхлена лопатой, а затем окучена мотыгой, личинок вредителя на ботве не оказалось. На другой же делянке, не разрыхленной лопатой, личинок было много. Я собирал их по два раза в день, а они все появлялись и появлялись. Оказалось, что такая же картина наблюдается на соседних участках. На огороде В. М. Кирилкина, например, окучивание ведется не мотыгой, а лопатой (опять же рыхление глубокое), и результат тот же - жука нет. Кто мотыгой окучивает - от жука не избавлен.

Глубокое рыхление почвы лопатой под кустами картофеля не такое уж трудоемкое дело. Надо на расстоянии 8-10 см от куста утопить лопату в землю (став лицом к кусту), затем черенок наклонить на себя, чтобы куст картофеля вместе с почвой чуть-чуть приподнялся. Затем такую же операцию проделайте с другой стороны куста. После этого взрыхленную почву окучить мотыгой. Рыхлить почву надо до появления на ботве личинок колорадского жука. Чтобы надежно охранить картофель от вредителя, лучше делать два глубоких рыхления почвы: первое (с одной стороны куста) в пору мотыжения, когда обозначатся борозды, и второе - за 10-12 дней до цветения картофеля, в пору окучивания. Двухразовое глубокое рыхление позволит растению быстро развить корневую систему, окрепнуть, повысить сопротивляемость листьев к объеданию жуком, а затем и личинками. Ранние посадки вообще более устойчивы к вредителю".

Харьковчанка Н. В. Мисостова предлагает против прожорливого пришельца применять отравленные приманки. Делать это надо, на ее взгляд, весной, во время посадки картофеля. Тогда-то и следует разбросать по участку картофельные чистки, смоченные хлорофосом. "Перезимовавшие жуки, которым еще есть нечего, с жадностью набрасываются на приманку. Набрасываются - и погибают", - пишет Н. В. Мисостова. Далее на замечает: "А что, если этот способ применить осенью? Все, наблюдавшие колорадского жука, знают, как осенью он массами летит в поисках еды. Я видела однажды: жуки буквально облепили раздавленный клубень на дороге. Тут-то им, что называется, и подсунуть отравленную приманку".

Обстоятельную записку о своем опыте борьбы с колорадским жуком прислал в редакцию Петр Захарович Дубовой (город Донецк). Он даже приложил фотографии выращенных им клубней, не пострадавших от жука, в то время как соседи понесли немалый урон из-за этого беспощадного насекомого.

Что же помогло Петру Захаровичу избавиться от злой напасти? Откроем его записку. "Сначала я травил на огороде колорадского жука хлорофосом, но появлялось молодое поколение вредителя, и ботва опять страдала на глазах", - признается П. 3. Дубовой. "Решил обойтись без хлорофоса, превратив свои 15 соток в опытный участок по борьбе с жуком. После посадки картофеля начал тщательно следить за появлением вредителя. Еще картофель не дал всходов, а уж колорадский жук объявился: вылез из зимовальных нор и пополз по бороздам. Что же тут смотреть! Взял литровую стеклянную банку, влил на дно керосина и ну собирать жуков. По бороздам хожу осторожно, чтобы не потоптать посадок. Хожу и собираю, лениться некогда. Всех жуков, которые на тот день выползли наружу, я собрал. Проделал ту же операцию и во все последующие дни, пока на бороздах не появились всходы картофеля с листьями и стеблями. На усмешки соседей внимания не обращал: всех не переслушаешь. Соседи, кстати, жука не собирали, в чем и была их ошибка.

Когда пошли в рост всходы, я полностью собрал старого, перезимовавшего жука. А ведь он откладывает яйца, из которых и появятся потом прожорливые личинки. Уничтожив старого вредителя, не дал возможности появиться и молодому. Правда, с приходом настоящего тепла, когда прогрелись глубокие слои почвы, из них все же вылезло некоторое количество колорадских жуков, зимовавших особенно глубоко. Они-то заложили новое потомство. Но во-первых, их было мало, с основной массой я все-таки разделался, во-вторых, была возможность подавить и эту вспышку.

С ней я повел борьбу... с помощью тонкой дощечки размером 5×5 см. Дело в том, что яйца откладываются самками на нижних листьях картофеля и сорняков, причем сторона выбирается обратная, чтобы лучи солнца прямо не попадали. Где отложены яйца, там появятся и личинки. Хлорофосом их не достать, да я в порядке опыта решил обойтись без химикатов. Значит, снова в руки банку с капроновой крышкой и плюс к этому ту маленькую дощечку, о которой упомянул. На всходах листьев еще мало, поэтому решил осмотреть лист за листом, куст за кустом. Если обнаружились скопления личинок (собой они кирпично-красные, только что вылупившиеся - желтые, длиной с ноготь), тщательно раздавливаю на дощечке. Не пропустить ни одного поражаемого листа было моей задачей на тот период. Труд весьма нелегкий, но впереди радость избавления от коварного насекомого. И оно пришло! Мой огород был полностью освобожден от колорадского жука. Кто в это не верил - был посрамлен, а главное, наказан недобором урожая. И мой способ стал прививаться. Что ж, на вредителя надо наваливаться всем миром".

Пытливость - вот одна из важных черт огородника. Пытливость помогает овладевать умением выращивать новые для себя культуры, эта же черта способствует поиску подручных средств борьбы против вредителей урожая. Пусть иногда находка невелика, но из капель народного опыта получится источник надежных средств обуздания шестиногих объедал. В заключение разговора о колорадском жуке послушаем рассказ жителя села Попово-Баловка Днепропетровской области И. Дриваля. "Проходя лесной поляной, я заметил на обочине поля отдельно стоящий куст картофеля. Он был дороден, а главное, совершенно чист от колорадского жука. Не тронул его заклятый вредитель. Далее приглядываясь, обнаружил, что рядом с этим кустом располагался большой муравейник. Не муравьев ли избегает колорадский жук, коли не тронул такого красавца? И решил, да другого быть не могло. Куст не обрабатывали ядохимикатами, вероятность залета насекомых на него велика - рядом пораженные посадки, и только эта как бы посторонняя "деталь" отличала его существование. С той поры я не прогоняю муравьев с участка, а где растет картофель, привил муравейник. Предположение мое начинает оправдываться: муравьи сильно потеснили жука, и у меня есть надежда целиком избавиться от крылатой напасти".

Много хлопот доставляет огородникам и подземный вредитель - медведка. Прокладывая ходы сквозь гряды и борозды, это крупное насекомое портит корни и корневища, отчего растения увядают или чувствуют себя угнетенно. Луковицы и клубеньки и вовсе могут исчезнуть, провалившись в нору.

"В поисках семян, проростков и корешков, - пишет Петр Поликарпович Кипаренко из Ростова-на-Дону, - медведка прокладывает свои ходы вдоль поверхности почвы на глубине 2-4 см. На большую глубину она забирается только на зимовку и для кладки яиц. Учитывая это, я стал сажать рассаду и сеять семена в жестяные цилиндры из консервных банок, у которых вырезаю дно и крышку. В землю цилиндры утопляю так, чтобы над поверхностью почвы цилиндр возвышался на 0,5-1,0 см. Растения, посаженные или посеянные в такие цилиндры, недоступны для медведок, развиваются без всяких повреждений. Вот уже четыре года, несмотря на значительную зараженность моего участка этим вредителем, ни одно из возделываемых мною растений не было повреждено медведкой. Комплект жестяных цилиндров из консервных банок служит 4-5 лет, если их, конечно, осенью и зимой хранить в сухом месте".

А вот строки из письма Э. А. Якубсон, имеющей участок в пригороде Риги. "С медведкой, - пишет она, - я начинаю бороться ранней весной и продолжаю это делать все лето. В деталях мой опыт заключается в следующем. Рано весной, как только оттает земля, на местах, где будут расти овощи, я раскладываю небольшие куски железа, толстого картона, фанеры или плоского шифера. Медведка выползает из своих норок и лезет греться, прячась под этими укрытиями. Остается взять ведро и в середине дня собрать вредителя. Летом эти ловушки я раскладываю на дорожках, проверяю укрытия с 10 утра до 12 часов дня или под вечер. Таким образом я в один сезон вылавливаю до 200 взрослых медведок.

Гнезда с кладками яиц обнаруживаю с помощью самих же растений. Прохожу по огороду и смотрю, где сгрызены мои зеленые питомцы. Обычно медведки повреждают растения с южной и юго-западной стороны. И портят они растения главным образом для того, чтобы не затеняли кладки яиц. Следовательно, гнездо надо искать с северной стороны от попорченного растения. Я запускаю указательный палец в почву и отыскиваю норку медведки (она будет утрамбованной). Как норка отыщется, запускаю обе кисти рук в почву и вынимаю комок уплотненной почвы. Разламываю его и там, как правило, нахожу 100-200 яиц медведки. Я их не уничтожаю, а оставляю на дорожке, где подберут скворцы или синички. Этому методу я обучила всех соседей, и теперь поблизости этого вредителя почти ни у кого не осталось. Вылавливаем медведку летом в свободное время".

Что можно было бы еще порекомендовать огородникам, страдающим от медведки? Прежде всего тщательную перекопку зараженного участка и последующие рыхления на глубину 10-15 см. Такая обработка почвы разрушит гнезда медведок, яйца и личинки их окажутся на поверхности и погибнут. Повторяют рыхления через 10-15 дней. Заливают норки медведок водой - и это помогает. Вредитель выползает из потопляемого убежища, и вот он готов для сбора. На сильно зараженных небольших участках в конце июля - начале августа выкапывают ловчие ямки глубиной 40-50 см. Ямки наполняют полуперепревшим навозом и прикрывают землей. Насекомые собираются в навозе на зимовку. Поздней осенью, а то и в начале зимы навоз разбрасывают, медведок уничтожают. Весной на участке раскладывают небольшие кучки свежего навоза, вредитель заползает в них, устраивает норки и откладывает яйца. Через 10- 20 дней кучки просматривают и яйца уничтожают. Из естественных врагов медведок можно назвать кротов и ящериц, которые поедают это насекомое. Но кроты на огороде - и сами ни к чему. Так что надежда на естественных помощников совсем невелика. Остается огороднику самому бороться с вредителями культурных растений в меру своих сил и способностей.