Из моего садоводческого опыта (Б. И. Эсипов)

(Б. И. Эсипов садовод любитель. Воронеж)

Воронежская область издавна славится своими садами. Здесь растут прекрасные сорта плодовых культур народной селекции — яблоки Баргуль воронежский, Зимнее хавское, Гемяченская вишня. Широкую известность за пределами области приобрели сорта Россошанской плодово-ягодной опытной станции.

В Воронежской области немало и садоводов-любителей. Я занимаюсь садоводством свыше 18 лет. За это время приобрел некоторый опыт ухода за плодовыми деревьями, ягодниками и виноградом. Хочу поделиться этим опытом с молодыми садоводами и предостеречь их от тех ошибок, которые допускал в первые годы ухода за садом.

Мой участок находится в коллективном саду. Его площадь — 600 км. м. Почва — супесчаный чернозем. Плодовые деревья посажены по старой схеме — 6×6 м. В рядах между яблонями и грушами в качестве «уплотнителей» растут вишни, сливы и смородина. В междурядьях и с юго-западной стороны на метр от границы участка посажен виноград.

Виноград сорта Мускат венгерский

В саду нельзя отдавать предпочтение одним агротехническим мероприятиям, забывая о других. Как раз такую ошибку допускают начинающие садоводы, что. произошло и у меня. Но когда прочел литературу по садоводству, то исправил положение.

Почву в саду содержу как бы под черным паром. Задернения ее не допускаю, как это делают некоторые садоводы, потому что при этом она будет плохо прогреваться, что отрицательно скажется на винограде. Осенью, укрывая виноград, перекапываю всю свободную площадь участка. При перекопке вношу органические удобрения и лишь частично минеральные — принятую дозу сокращаю наполовину. От применения только одних минеральных удобрений почва теряет комковатую структуру, становится плотной, поэтому плохо пропускает влагу и воздух. При этом резко снижается количество дождевых червей, которые, как известно, делают садовую почву более плодородной.

Деревья удобряю с учетом их состояния. Если побеги короткие, вношу больше удобрений, а при хорошем их росте — меньше. В первом случае на квадратный метр приствольного круга прикапываю 4—6 кг навоза или компоста, во втором — половину такой дозы. Учитываю также урожайность. Летом обильно плодоносящие деревья подкармливаю полным минеральным удобрением с микроэлементами (30—40 г на ведро воды). Такую подкормку провожу после июньского опадения завязи и в середине июля.

Воронежская область относится к зоне недостаточного увлажнения. Поэтому большое значение приобретают у нас поливы насаждений. Сперва я поливал деревья через канавы, сделанные по окружности приствольного круга. Этот способ довольно трудоемкий — надо отрыть канаву, а после полива ее засыпать. В последние годы начал поливать сад через дренажные колодцы. Для этого на расстоянии 1,5 метра от штамбов яблонь по окружности через каждый метр выкопал ямы размером 40×40 см и глубиной 0,5 метра. На дно насыпал небольшой слой щебенки, вставил в них обрезки асбестоцементных труб полуметровой длины с внутренним диаметром 10 см. Над поверхностью почвы они выступают примерно на 5—10 см. Почти доверху их заполнил щебенкой. На зиму трубы закрываю бумагой, мешковиной, а сверху — консервными банками. Можно использовать для этой цели трубы, изготовленные из крупноволнистого шифера. Такой шифер разрезают вдоль гребней и разрезанные куски складывают так, чтобы получалось подобие трубы, затем связывают проволокой. Полив насаждений через дренажные колодцы облегчает труд, позволяет экономно расходовать воду, а главное — она быстро попадает в зону расположения основной массы корней.

При поливе придерживаюсь правила: лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. Первый полив сада провожу обычно после июньского осыпания молодых плодов, второй — в середине июля и третий — подзимний влагозарядковый — в октябре. Третий особенно необходим, так как способствует лучшей перезимовке деревьев.

Большое внимание уделяю обрезке. Делаю ее либо рано весной — в марте, либо летом — в мае-июне. Летняя обрезка удобнее во всех отношениях. На облиственном дереве лучше видно, какие ветви следует удалить, чтобы устранить загущенность кроны. В этот период быстрее зарастают раны, так как деревья находятся в состоянии активного сокодвижения. Летняя обрезка способствует также лучшему закладыванию генеративных почек.

Учитывая, что посаженный в междурядьях виноград требует много солнечного света, все основные ветви, растущие в сторону междурядий, направляю вдоль ряда. Снижаю также кроны, чтобы и сами деревья лучше освещались. В результате сформировались кроны, как бы отдаленно напоминающие свободно растущую пальмету.

Хочется дать такой совет молодым садоводам: при обрезке деревьев надо всегда помнить пословицу: семь раз отмерь — раз отрежь. Необходимо учитывать особенности сорта, возраст дерева, его общее состояние. Не всякий раз нужно пускать в ход ножовку. Иногда, чтобы разредить крону, достаточно оттянуть ветку или поставить на дереве распорки.

Обычно после обрезки на деревьях замазывают раны садовым варом или петролатумом. Но я применяю ланолиновую пасту гетероауксина. Изготовляю ее так. Одну таблетку гетероауксина растираю в порошок и смешиваю с 10 г обезвоженного ланолина (ланолин продается в аптеках). Паста наносится тонким слоем на срезы. Зарастание ран при этом происходит гораздо быстрее, чем даже при использовании петролатума. Применяю эту пасту и при прививках, смазывая места соединения черенков с подвоями, что способствует ускорению их срастания, лучшему росту побегов.

В моем саду несколько многосортовых деревьев, но я не перепрививаю яблони или груши сортами разных сроков созревания.

Антоновка обыкновенная в условиях Воронежской области является осенним сортом, не обладает длительной лежкостью и свойственным сорту ароматом. В моем саду оказалось три таких дерева. Пришлось их перепривить. Сделал это за два года. Два дерева перепривил сортами, выведенными на Россошанской опытной станции М. М. Ульянищевым. Это — Подарок юбилею, Россошанское красивое, Апрельское, Ренет воронежский, Россошанское лежкое, Зимнее ребристое, обладающие хорошим вкусом и лежкостью. В крону третьего дерева привил Млеевскую красавицу. Этот сорт очень урожайный, имеет красивые, вкусные, лежкие плоды. Грушовку московскую перепривил сортом Фарфоровое. Это летний сорт, но отличается от Грушовки высокой урожайностью и устойчивым постоянным плодоношением. На Осеннее полосатое привил осенние сорта: Августовское (Россошанской опытной станции) и Золотую осень. Есть у меня две груши, тоже перепривитые хорошими сортами, — Мраморной, Десертной, Памятью Непорожного.

Виноград сорта Пленитель

Одна яблоня растет на промежуточной вставке карликового подвоя. На однолетний сеянец Антоновки привил путем окулировки краснолистую парадизку, а осенью следующего года на парадизку (тоже окулировкой) привил Августовское. Прививать хороший сорт непосредственно на парадизку в наших условиях рискованно, так как в малоснежную и холодную зиму ее корни вымерзают. Карликовая яблоня у меня плодоносит уже третий год. Плоды у нее намного крупнее и лучше окрашены, чем на сильнорослых подвоях.

Все сливы в моем саду низкорослые, они привиты на войлочной вишне, поэтому зимоустойчивы. Как я это делаю? Весной выкапываю однолетние сеянцы войлочной вишни, промываю корни и на столе делаю прививку сливы черенком способом улучшенной копулировки. Место прививки обвязываю пленкой и деревцо сажаю на постоянное место. На войлочную вишню можно прививать не только сливу, но и абрикос, черешню, культурные сорта вишни. Это проверено мной на практике.

В любительских садах особое значение приобретает борьба с вредителями и болезнями. Если не проводить ее систематически и, главное, вовремя, то можно потерять большую часть урожая. Сейчас многие садоводы нашего общества совершенно отказались от использования химикатов. Дескать, это вредно для здоровья. Но отвергнув химические меры борьбы, они и других-то не применяют. Поэтому отдельные участки коллективного сада превратились в рассадник всякого рода вредителей и болезней.

Я применяю на своем участке ядохимикаты, главным образом, в ранневесеннии период, строго соблюдая меры предосторожности, сроки опрыскивания и дозировку. До набухания почек плодовые деревья, смородину и малину опрыскиваю 3-процентным раствором нитрофена против яиц тлей, медяниц, возбудителей парши и других болезней. При появлении зеленого конуса деревья опрыскиваю 0,3-процентным раствором хлорофоса для уничтожения жуков-долгоносиков, различных гусениц и личинок медяниц. Раствор хлорофоса применяю против плодожорки. Деревья летних сортов обрабатываю один раз, зимних — два-три раза, чтобы уничтожить гусениц второго поколения. А чтобы в более поздний период ядохимикаты не попадали на смородину или малину, растения покрываю полиэтиленовой пленкой. Если бывает в продаже энтобактерии, то применяю и этот биологический препарат.

Ловчие пояса — хорошее дополнение к химическим мерам борьбы с вредителями. Делаю их из гофрированной (упаковочной) бумаги. На деревьях зимних сортов сверху обычного пояса укрепляю металлическую сетку с мелкими отверстиями, сквозь которые гусеницы плодожорки свободно пролезают, но, превратившись в бабочек, вылететь не могут. Остается только наблюдать за появлением бабочек, чтобы начать опрыскивание против второго поколения плодожорки.

Что дают ловчие пояса? Известно, что бабочка яблонной плодожорки откладывает в среднем за сезон до 100 яиц. Если уничтожить хотя бы десяток бабочек, то это сохранит нам, по самым скромным подсчетам, примерно 80—90 кг яблок. Выходит, есть смысл применять ловчие пояса.

Вот уже 15 лет выращиваю виноград. Сперва в саду было три куста: Русский кон корд, Тамбовский розовый и Металлический. Я стал интересоваться другими сорта-мы, выписал черенки из институтов и опытных станций, изучил литературу по виноградарству, словом, по-настоящему увлекся этой культурой.

Виноград формирую четырехрукавным веерным бесштамбовым способом. Тщательно провожу обрезку, катаровку (удаление росяных корней), в положенные сроки выполняю все зеленые операции. Чеканку рекомендуют делать во вторую-третью декаду августа, когда замедляется рост побегов. Удаляю верхушки побегов уже в июле, как только они перерастают верхнюю проволоку шпалеры и начинают свисать. Одновременно прищипываю и пасынки первого порядка, но верхние оставляю для продолжения роста лозы. Потом и их чеканю, оставляя взамен пасынки второго порядка. За лето провожу три-четыре чеканки. Это способствует лучшему вызреванию лозы и ягод. При многократной чеканке не наблюдал на своем винограде пробуждения спящих почек.

У корнесобственных кустов (лишь два сорта, Мускат самарский и Ранний Магарача, привиты у меня на морозоустойчивые подвои) в неблагоприятные зимы может подмерзнуть, а то и вовсе погибнуть корневая система. Поэтому защите их от морозов уделяю особое внимание: применяю глубокую посадку и тщательное укрытие. Сажаю виноград так, чтобы головка стебля была ниже уровня почвы на 10—15 см, а пяточные корни находились на глубине 60—70 см. При такой посадке после укрытия головки расстояние от поверхности холмика до пяточных корней составляет более метра.

Укрываю виноград дощатыми щитами и органическими материалами. Вдоль ряда рою канаву глубиной 15—20 см, в нее укладываю лозы, пришпиливаю их железными крючками, на канаву кладу щит и сверху насыпаю слой земли 20—30 см. А около головки стеблей поверх земли насыпаю листья и другие органические материалы, на которые снова набрасываю слой земли. Такое укрытие достаточно надежное от морозов.

Лучшим для Воронежской области по раннему созреванию и вкусу ягод считаю сорта винограда № 138 и 8—24—5 (Куйбышевской опытной станции), Ранний Магарача, Кибрайский ранний, Ростовский ранний, Премьер, Ананасный, Абрикосовый, Шасла красная, Краса Дона, Пестроцветный. Из сортов среднего срока созревания хороши Дамасская роза и особенно Новочеркасский.

Сортов винограда у меня много, целая коллекция. А другим советую иметь в саду 3—4 куста (для такого количества кустов всегда найдется место) разных сроков созревания — раннего, среднего и позднего.

Могут спросить: много ли я получаю фруктов, ягод, винограда? Точных цифр не назову, учета не веду. К чему мне это? Могу только сказать, что всего хватает, зимой моя семья имеет вдоволь свежих и переработанных фруктов и ягод.