Виноградарство

Доступные приемы повышения зимостойкости и урожайности винограда (И. И. Бинчев)

(И. И. Бинчев виноградарь-любитель)

Ко мне часто приходят любители-садоводы и просят саженцы хороших неукрывных сортов винограда. Однако я и многие другие виноградари выращиваем как неукрывные, так и укрывные сорта, которые отличаются высоким качеством ягод.

За многие годы выращивания винограда на своем участке я накопил богатый опыт в этом деле, поэтому хочу поделиться с другими виноградарями-любителями. Начну с черенков. Заготавливаю их длиною 50—55 см. Выше верхней почки оставляю срез длиной 6—7 см, от нижней — 3—4 см. Весной после обновления срезов черенок становится нормальным. Такой черенок можно сажать на постоянное место на глубину 50 см. Короткие черенки нарезаю, когда нужно размножить новый перспективный сорт. Тогда заготавливаю одно-глазковые, двухглазковые и трехглазковые черенки.

Самый надежный способ хранения черенков и саженцев в яме. Выкапываю ее глубиной 60—70 см, на дно насыпаю слой песка толщиною 3 см, затем кладу пучки саженцев и пересыпаю песком, сверху укладываю пучки черенков и снова засыпаю слоем песка толщиною в 10—15 см. После этого в яму лью воду, чтобы песок замулил все пустоты. Лишняя влага уйдет в землю. Если в пучках случайно оказались недозревшие черенки, они почернеют, весной я их выбраковываю, зато остальные насыщены влагой так, что после выемки их не надо намачивать, а сразу можно ставить в раствор гетероауксина, обновив срезы. Если нет гетероауксина, после обновления срезов черенки ставлю на кильчевание или, если позволяет погода, высаживаю в школку либо на постоянное место выращивания. Саженцы винограда, вынутые из ямы, также годны для посадки на постоянное место без дополнительной замочки.

Для опыта на протяжении трех лет половину черенков хранил в подвале в сыром песке, а половину в яме в мокром песке. Приживаемость хранившихся в подвале составляла 50—60%, а хранившихся в яме — 80—85%. В последние годы черенки хранил только в яме. Они всегда хорошо принимались.

Перед посадкой на черенках обновляю срезы вверху и на «пятках», затем нижними их концами опускаю на сутки на глубину 10 см в раствор гетероауксина (100 мг на 1 л воды) при температуре 20° С. Верхнюю часть опрыскиваю водой и накрываю мокрой ветошью, чтобы черенки не подсыхали. Их связываю в строго выравненные по «пяткам» пучки. К ним привязываю алюминиевые бирки с названием сортов.

Кильчевание черенков провожу на дворе, применяя для этого специальный аппарат (рис. 1). Продолжительность кильчевания в этом аппарате—8—10 дней при следующей температуре: на «пятках» плюс 26, 30° С, на верхушках 12, 17° С. «Пятки» обогреваются лампой в 60 ватт. Бак, где находятся верхушки черенков, омывается водой с начальной температурой 12° С. На 3-й день воду меняю и температуру ее повышаю до 16° С.

Рис. 1. Аппарат для кильчевания черенков винограда: 1 - электролампа; 2 - утеплитель; 3 - чернозем; 4 — опилки пропаренные; 5 — термометр; 6 — марля; 7 — пучки черенков; 8 — вода; 9 — стенка бочки (на 200 л); 10 — стенка бака; 11 - балласт; 12 - подставка из кирпича

Результаты на 8—9 день такие: на «пятках» черенков появляется круговой каллюс, а на верхушках почки только трогаются в рост.

Очень выгодно выдерживать нужный температурный режим при кильчевании черенков для посадки в виноградарские питомники. При этом в месте расположения верхушек температура должна быть меньше +8° С, а в месте расположения «пяток» +26, +28° С. На 9 день «пятки» будут иметь круговой каллюс, а почки только набухнут.

Кильчевание черенков в аппарате не зависит от погоды и солнца. Электрическая лампочка обогревает их «пятки» днем и ночью. Меняя электролампы, всегда можно поддерживать оптимальную температуру.

При кильчевании «пятки» черенков накрываю марлей, на нее кладу слой прокипяченных опилок толщиной 3-4 см. На опилки накладывали чернозем (еще лучше навозный перегной) слоем в 3—4 см. Для осмотра «пяток» с одного конца приподнимаю марлю и определяю степень образования каллюса.

Для настольной прививки черенки подвоя сортов винограда Альфа и Пленитель, а также привоя заготавливаю осенью длиною 50—55 см. Их храню вместе в яме в мокром песке. Весной после выемки сортирую их по диаметру, чтобы этим не заниматься при прививке. Перед началом прививки оттачиваю секатор и два прививочных ножа, рядом на столе кладу оселок, ремень для повторной заточки и ветошь для вытирания ножей, а также тонкую медную проволоку, которую использую для подвязки вместо ленты.

Нижний конец черенка подвоя обновляю, то есть срезаю под самой диафрагмой нижней почки, потом бороздую (царапаю) обломком ножовки два нижних узла и их междуузлие. Это делается для лучшего образования корней.

Прививаю привой к подвою простой копулировкой и с язычком (рис. 2). Чтобы привой не сдвигался, подвой обвязываю в двух местах тонкой медной проволокой. Косой срез делаю длиной 2—3 см.

Рис. 2. Прививка винограда способом улучшенной копулировки; а - привой; б - подвой; в - привой и подвой в отдельном виде; г - вид прививки после соединения привоя и подвоем

Привитые черенки ставлю на стратификацию в разъемные ящики длиной 60 см, пересыпаю их прокипяченными, просеянными, перемешанными с порошком древесного угля опилками. В таких опилках и на черенках плесень не образуется. На 15 кг опилок добавляю 2 кг древесного угля. Одна или две стенки в ящиках должны быть отъемными.

Стратификация черенков проходит в течение 15—24 дней в зависимости от температуры помещения, где находятся ящики. Самый лучший режим для стратификации при температуре воздуха в помещении 25—30° С. Через каждые 4—5 дней проверяю влажность опилок и при необходимости добавляю воду. После выемки черенков из ящика проверяю спайки прививок. Хорошо спаянные черенки откладываю на посадку в школку, а плохо спаянные оставляю в ящике для дополнительной стратификации.

Весной по талому снегу участок школки посыпаю аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 кв. м. Как только почва немного подсохнет, провожу вилами копку на глубину 25—30 см и одновременно делаю бугорки и канавки. Полив по канавкам дает возможность равномерно насыщать влагой почву школки, что очень важно для приживания черенков.

На моем участке почва глинистая — серозем толщиной 15 см. По неопытности, раньше я сажал черенки в школку вертикально на полную их длину. При таком способе посадки вода к пяткам плохо проникала и нижние два узла корней не образовывали. Когда начал сажать черенки наклонно, корни отрастали на всех узлах. Если на пятке черенка не появился каллюс, его не сажаю. Такие черенки засыхают.

Сажаю черенки на глубину 15—20 см, а верхняя часть их находится над бугорком на высоте 20—30 см (рис. 3). В ямку, сделанную шомполом, опускаю черенок. Засадив рядок, заливаю ямки водой из носика поливалки, чтобы заилить черенки. В такой же последовательности засаживаю все рядки. Кильчеванные черенки перед посадкой поливаю водой, накрываю мокрой ветошью и кладу в тень.

Рис. 3. Схема посадки черенков винограда в школке (в разрезе)

При мелкой посадке черенки быстро приживаются и идут в рост: корни их находятся в прогретой и хорошо насыщенной влагой почве. Через 3—4 дня почки становятся зелеными и в свою очередь дают питание корням. При глубокой посадке для роста черенков создаются хуже условия.

Мелкая посадка черенков у меня обеспечивает выход саженцев первого сорта 60—70%. При глубокой посадке их получается в два-три раза меньше, а на тяжелых глинистых почвах их вообще может не быть. При мелкой посадке гораздо лучше растут побеги.

Посаженные черенки в первые 10 дней поливаю через день, потом заливаю канавки водой, на 3—4 день рыхлю их, а рядки мульчирую песком. Когда зеленые побеги достигнут 10—15 см, провожу с поливом первую подкормку растений аммиачной селитрой или мочевиной из расчета 40—50 г на 1 кв. м.

За лето удобряю почву в школке 2 раза азотными удобрениями и один раз суперфосфатом и калийной солью (в конце августа) из расчета 50 или 40 г на 1 кв. м.

Чтобы не допустить поражение растений мильдью, опрыскиваю их 1-процентной бордоской жидкостью или раствором хлорокиеи меди (40—50 г на 10 литров воды). Если высаживаю в школке мильдьюустойчивые сорта (Альфа, Пленитель, Экстра, Русский Конкорд, Ноа, Гибрид Изабеллы, Фиолетовый ранний, Гориздра белая, Гориздра красная), химической обработки не применяю.

Длина побегов на черенках за вегетационный период у меня достигает от 50 до 100 см. За сутки перед выкопкой саженцев обильно заливаю водой канавки, чтобы почва размякла и не обрывались при выдергивании растений корешки.

Выкопанные саженцы сразу сортирую по наличию корней и созревших почек на 1, 2 и 3 сорт. Третьесортные (их у меня очень мало) на следующий год высаживаю в школку на доращивание.

Виноград — светолюбивое растение. Место в саду для него надо выбирать с южным или юго-западным склоном, не затененное деревьями. В тени виноградная лоза растет, но не плодоносит.

Для посадки саженцев на постоянное место выращивания я копаю квадратные ямы 60×60 см и глубиной 60 см или 80 см. Неукрывные и европейские сорта, выращиваемые на зимостойких подвоях, сажаю на глубину 45-50 см. Глубину посадки собственнокорневых европейских довожу до 70 см, чтобы корни не вымерзли в морозные бесснежные зимы. (рис. 4)

Рис. 4. Расположение саженца винограда при посадке: 1 - смесь почвы и перегноя; 2 - почва

В ямы насыпаю чернозем или его смесь с перегноем слоем 15—20 см, притаптываю, снова насыпаю грунт толщиной 4—5 см, укладываю саженец в яму и засыпаю корни грунтом на 3—4 см. Потом яму до половины заполняю рыхлой почвой и вливаю в нее 2 ведра воды. После впитывания досыпаю немного земли и такую незаполненную яму с саженцем оставляю на весь летний сезон. В незаполненной яме почва толщиной только 25—30 см сильней прогревается, чем в полностью засыпанной, а поливная вода лучше увлажняет корневую систему, да и полнее усваиваются питательные вещества при подкормке. При таком способе посадки саженцы намного опережают в росте растения, у которых корни засыпаны слоем почвы в 50 см. Побеги же в первый сезон вырастают в полтора-два метра и на второй год плодоносят. При этом саженцы не формируют росяные корни, которые потом при катаровке обрезаются.

На своем винограднике я уделяю большое внимание подвязке лозы. Для этого ставлю металлические столбы с распорами. На шпалере первый ярус сдвоенной проволоки натягиваю на высоте 50—60 см от земли, остальные три яруса закрепляю через 50 см один над другим (рис. 5).

Рис 5. Ярусная шпалера из сдвоенной проволоки

Весной, открыв лозы кустов, сразу обметаю веничком прилипшую к ним землю и связываю временно их в пучки, готовлю для опрыскивания перед распусканием почек. В это время опрыскиваю виноград раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), U а если конусы почек позеленели, тогда применяю 3-процентную бордоскую жидкость, а иногда — раствор железного купороса (40—50 г на 10 л воды).

Все плодоносные стрелки подвязываю к первому ярусу сдвоенной проволоки — каждую лозу к одной из них. Лозы привязываю горизонтально и дугообразно. Если плодоносная стрелка является прямым продолжением рукава, ее привязываю дугообразно. Она на вершине дуги дает более мощный побег, который осенью при обрезке оставляю на плодоношение, а половину бывшей стрелки отрезаю. При таком способе наращивание длины рукава ежегодно идет за счет половины плодоносной стрелки. Поэтому многолетние рукава на многих виноградных кустах короче двух метров, а есть даже 8-летние рукава длиною не больше 2 метров. Я стремлюсь оставлять таких рукавов на кустах побольше. Практикой доказано, что чем больше на кусте многолетней древесины, тем интенсивнее плодоносит виноград. На моем винограднике был куст сорта Якдона с 8 рукавами. Ежегодно собирал с него по 40 кг первосортных ягод.

Формирую на каждом кусте от 4 до 10 рукавов в зависимости от сорта и места расположения. Если есть место, куда можно направлять рукава и плодоносные стрелки, тогда я отпускаю со штамба 10 рукавов. Теперь у меня есть два таких куста: один дает 15—20 кг, а другой — 20—30 кг винограда. Я пришел к убеждению, что на моем участке с глинистой почвой самая эффективная формировка виноградных кустов — многорукавная.

Весной зеленые побеги, достигшие двойного проволочного яруса, не подвязываю, а только завожу между проволоками. Так же поступаю, когда они дорастают до третьего и четвертого ярусов проволоки. Только 15% побегов подвязываю. Когда на участке 60—70 кустов винограда, а на каждом кусте больше 30 побегов, то зеленая подвязка отнимает много времени. Заводка же побегов между сдвоенных проволок проходит в несколько раз быстрее.

Раньше я задумывался над тем, как увеличить урожайность винограда. Пробовал обильно поливать и удобрять почву под растениями. В первый год с куста снимал по 40 кг, а на следующий урожайность падала до 10 кг. Пришел к выводу, что корневая система не в состоянии обеспечить ежегодное высокое плодоношение. Это заставило меня сделать несколько экспериментов по формированию дополнительной корневой системы. С этой целью возле самой головки одного из кустов сорта Пленитель вырастил лозу длиной 3,5 м. Весной 1962 года на лозе удалил все почки, кроме двух на конце, и уложил ее в канаву. Конец с двумя почками поставил вертикально, а лозу засыпал сначала черноземом, а потом обычной землей. За лето из оставленных почек выросли два побега: из верхней высотой 3,5 м, а из нижней — 2 м (рис. 6).

Рис. 6. Формирование дополнительной корневой системы на виноградном растении (осенью в первый год закладки отводка)

Весной 1963 года выкопал и осмотрел отводок. Было обнаружено, что на 25 узлах, где были ослеплены почки, выросли хорошие корни. На трех крайних узлах корни были самые длинные. Эти три узла с двумя лозами отрезал от отводка и посадил в другое место. А отводок с 22 узлами снова посадил в канаву, но уже на глубину 60 см. Отводок этот дал хорошую дополнительную корневую систему для плодоносящего куста винограда.

Весной 1963 года на кусте таким же способом заложил второй отводок длиной 2,5 м, но сразу на глубину 60 см. На нем также образовались неплохие корни.

На кустах с отводками, то есть с дополнительной корневой системой, я снимаю ежегодно по 20—40 кг ягод с каждого. Эти кусты плодоносили бы еще лучше, если бы позволяла площадь укладывать большее количество отводков.

С помощью отводков я размножаю ценные сорта винограда. Для этого с головки куста зимостойкого неукрывного сорта Пленитель оставляю длинные лозы — в полтора-два метра. Весной копаю канавку глубиной 20 см, укладываю в них лозы и пришпиливаю ко дну. Когда побеги достигнут длины 15—20 см, насыпаю на отводки землю и поливаю, при этом слабые отводки удаляю. При появлении на побегах 5—6 листков делаю на третьем-четвертом узле прививки в расщеп прошлогодними (зимними) черенками ценных укрывных сортов. Черенки приживаются и к осени вырастают хорошие саженцы на подвоях зимостойкого неукрывного сорта.

Способ выращивания воздушных отводков применяю и для заполнения свободных площадочек. От соседних кустов оставляю на рукавах длинные плодовые стрелки, направляю в нужные места, где и закладываю отводки.

На своем винограднике я веду тщательный уход за растениями. Первые зеленые операции провожу, когда побеги выпустят вторые соцветия и других не предвидится. Обломку побегов делаю сперва на неукрывных, потом на европейских сортах и в последнюю очередь на среднеазиатских — в той последовательности, как развиваются эти сорта.

В зависимости от сорта и мощности куста оставляю на каждом от 20 до 50 побегов. Если сорт имеет гроздья крупные (400—600 г), то оставляю 20 побегов, если гроздья помельче — от 40 до 50. На кустах неукрывных сортов с мелкими гроздьями (Альфа, Пленитель, Изабелла) остается по 150—200 побегов, они обеспечивают урожай ягод от 18 до 30 кг.

Мне часто задают вопрос — как определять нагрузку урожая на куст? Во время обрезки в зависимости от сорта и состояния растения я оставляю от 12 до 35 плодоносных стрелок на кусте. На стрелках куста оставляю от 7 до 14 влазков. После обломки лишних побегов их остается на кусте 20—60 штук, которые и будут плодоносить.

Прищепку верхушек побегов провожу за 4—7 дней перед цветением. На раннеспелых сортах прищепляю их выше второго соцветия за вторым листом из расчета, чтобы пасынки дали урожай. На остальных сортах завязавшиеся плоды на пасынках не вызревают, поэтому укорачиваю побеги на европейских сортах за седьмой почкой, а на среднеазиатских — за двенадцатой почкой. Можно прищеплять и за второй почкой выше верхнего соцветия с тем, чтобы при обрезке осенью на плодоношение оставлять часть почек на пасынке. На некоторых сортах такая прищепка улучшает плодоношение растений.

К чеканке (обрезке концов побегов) приступаю за 2 недели до созревания плодов на ранних сортах и за 3 недели — на средних и поздних. После чеканки прищепляю пасынки.

Перед цветением на кустах сорта Мадлен Анжевин распутываю и поправляю соцветия: они закручиваются за соседний или свой побег, если этого не делать, такие соцветия плохо опыляются.

Перед созреванием ягод этого и некоторых других сортов на побегах кустов нижние три листа желтеют, я их удаляю, что разрежает листву, после чего гроздья хорошо проветриваются и не поражаются гнилью.

Во время зеленых операций с головки куста удаляю всю поросль. Но если надо сформировать новые рукава, то оставляю два побега. В конце сентября обрезаю на побегах зеленые верхушки, что способствует лучшему вызреванию лоз.

В процессе ухода за виноградом я большое внимание уделяю борьбе с его болезнями. Первое опрыскивание растений провожу до распускания почек 3-процентным раствором медного купороса. Зеленые побеги укрывных сортов первый раз опрыскиваю 1-процентным раствором бордоской жидкости перед цветением, а после цветения химическую обработку повторяю. Неукрывные сорта винограда, как правило, не опрыскиваю.

Третий раз опрыскиваю зеленые побеги только сорта Мадлен Анжевин за 20 дней до сбора урожая. Если же погода плохая, то в это время опрыскиваю растения и других сортов, которые поддаются заболеваниям. Практика показала, что если вся нижняя сторона листьев без пропуска хорошо опрыскана химическим раствором, то они мильдью не будут поражены.

Многих виноградарей волнует вопрос зимовки винограда. Как уберечь его от вымерзания? С этой целью вначале я сажал черенки и саженцы глубоко, пяточные корни углублял до 70 см с расчетом, что критические температуры холода не затронут этот слой.

Потом начал сажать виноград на 50 см — согласно рекомендациям, вычитанным в литературе. Морозной зимой 1968-1969 года вымерзли девять кустов новых сортов трехлетнего возраста. Все они были посажены неглубоко. Этот факт подтвердил то, что неглубокая посадка ценных укрывных сортов винограда себя не оправдывает. Тогда вот что еще выявилось. Лет 20 тому назад я прикопал черенок сорта Пленитель на глубину 7 см. Потом о нем забыл. Из этого лежачего черенка вырос куст. Его скелетные корни были почти на поверхности.

Весной 1969 года я думал, что этот куст после суровой зимы погиб. Но к удивлению, он уцелел, первый тронулся в рост и дал обильный урожай — 22 кг ягод. Отсюда напросился вывод: чтобы укрывные сорта не вымерзали, надо их прививать на Альфе или Пленителе. Ценные сорта винограда на этих подвоях дают хорошие урожаи и ягоды их вызревают раньше, чем на собственнокорневых растениях. Я все свои укрывные плодоносящие сорта прививаю на Пленитель. Но делаю это не спеша, чтобы не снизить продуктивность виноградника.

Как же я прививаю ценные сорта на подвои? К молодым плодонбсящим укрывным кустам столового винограда подсаживаю саженцы Пленителя. На этих саженцах за год вырастают побеги длиной 60—80 см и больше. На второй год три таких побега подвязываю к лозе укрывного сорта и направляю их так, чтобы они все росли параллельно. При таком положении лоз мне нетрудно сделать зеленую прививку сближением (аблактировкой).

Для этого на втором-четвертом междуузлии более тонкого побега Пленителя срезаю лыску (полоску) длиной 4—8 см. Точно такую лыску срезаю на побеге укрывного сорта и соединяю их вместе, чтобы срезанные лыски совпадали. Полиэтиленовой лентой, имеющей ширину 5 мм, делаю легкую обвязку побегов (рис.7).

Рис 7. Прививка зеленых побегов способом сближения

На 20-й день верхушку подвоя прищепляю, чтобы больше питательных веществ пошло на побег привоя. А чтобы эти вещества обеспечивали более мощное растение подвоя, привой ниже прививки подрезаю на треть диаметра. Через 15—20 дней обрываю пасынки на подвое и если оц длинный, то укорачиваю на уровне 4—5 листов выше прививки, а привой ниже прививки снова подрезаю на треть диаметра.

Через 45 дней развязываю ленту, и если прививка срослась, тогда верхушку подвоя срезаю выше места прививки, а через пару дней полностью отрезаю побег укрывного сорта от маточной лозы.

Применяю и другой способ пересадки ценных сортов винограда на зимостойкие подвои. Прививаю их на зеленые побеги молодых или старых кустов Пленителя (на втором-третьем узле) в расщеп прошлогодними подготовленными черенками с одним глазком.

Для этого на зеленом побеге выше узла на 1,5 см делаю боковой расщеп такой длины, чтобы он вышел на 2,5 см ниже узла. В этот расщеп вставляю клин привоя и обматываю полиэтиленовой лентой. Листья на зеленом побеге сохраняю, а зеленый побег срезаю выше прививки, после 1—2 узла. Это дает возможность клину привоя получать питание с двух сторон (благодаря сохраненным листьям против расщепа и выше прививки). Как и в первом случае, надеваю полиэтиленовый мешочек, в котором помещается 2 листа и привой (рис. 8). Когда привой вырастет до 6—10 см, мешочек развязываю, а через пару суток его вообще снимаю. Хочу коротко рассказать об использовании винограда для вертикального озеленения. Лучше всего для такого озеленения стен и балконов подходят культурные морозоустойчивые его сорта: Альфа, Пленитель, Изабелла, Амурский, Линдлей, Арктика, Северный, Экстра, Русский Конкорд, Ноа, 1001, Миннесота, Фиолетовый ранний, Гориздра белая и Гориздра черная. Кое-где для этой цели выращивают дикий виноград, но пользы от него никакой. За диким виноградом никто не ухаживает, на нем много сухих лоз, и он дает большую засоренность.

Рис. 8. Прививка на зеленый побег прошлогодним черенком с одним глазком с применением защитного пленочного мешочка

Посадив же культурный виноград у многоэтажного дома, люди, стремясь извлечь из него практическую пользу, будут за ним ухаживать, поливать, обрезать, подвязывать и детей приучат к этому хорошему делу.

Примером разумного, хозяйского подхода к использованию больших возможностей культурного винограда может служить коллектив 3-й швейной фабрики Харькова. Здесь по инициативе и под руководством страстного любителя природы В. В. Яцыны осуществлено вертикальное озеленение стен корпусов фабрики. Такой красоты на предприятиях Харькова нигде не увидишь, хотя создать ее везде можно.

На проспекте им. Ленина в Харькове под балконами одного из домов весной 1966 года был посажен морозоустойчивый сорт винограда Пленитель. На следующий год он начал плодоносить — созрело по 10—12 гроздей на кусте, а к концу вегетационного периода многие лозы достигли балконов 3 этажа, на 3 же год растения дотянулись до балконов 4 этажа. При умелом культивировании винограда у стен домов можно собирать по 20—30 кг ягод на каждом балконе. Нередки случаи получения высоких урожаев винограда, культивируемого на беседках. У меня кусты на беседке дают по 20—40 кг плодов.

Как же нужно сажать и выращивать виноград для вертикального озеленения?

Ямы под посадку саженцев копают размером 60×60 и глубиной 60 см. Во время их копки отдельно складывают чернозем и глину. Перед посадкой на дно ямы насыпают слой чернозема в 10 см, желательно наполовину смешанного с перегноем. После подсыпки небольшого слоя чернозема (3—4 см )в яму сажают по 2 саженца на расстоянии 50 см друг от друга. Сперва нижние корни расправляют горизонтально и засыпают чистой землей (слоем 3—4 сантиметра), после чего 3/4 высоты штамбика саженцев засыпают глиной, вливают 2—3 ведра воды. Когда вода впитается, яму засыпают, полностью оставляя на растении 4—5 верхних почек. При этом в яме останется впадина для полива. Поливают растения 2—3 раза в месяц (2 ведра воды на яму). На 3—4 день после полива заплывшую почву рыхлят.

Первый раз саженцы подкармливают, когда зеленые побега достигают высоты 8—12 см. Используют мочевину (чайную ложку на ведро воды) или калийную селитру. Подкормку проводят три раза в сезон. В начале августа вносят с поливом в ямы по 50 г суперфосфата и 40 г калийной соли.

Зеленых операций на растениях в первый год никаких не делают. Чем больше будет зеленой массы на кустиках, тем лучше разовьются корни. Но лозу подвязывают: с балкона спукают шпагат и направляют по ним вверх побеги. Осенью, когда пройдут первые заморозки и кустики сбросят листву, лозу обрезают, оставляя самую толстую и длинную. После обрезки ее привязывают к спущенному с балкона шпагату. В первый год виноград можно пригнуть к земле и немного присыпать землей. А весной после очистки от земли лозу привязывают к шпагату. В мае, когда на растениях побеги подрастут на 1,5—2 см, все почки обрывают, оставляют только две верхних лучших на конце лозы. Эти оставшиеся почки вырастут в длинные лозы, направленные вверх к балкону.

На следующий год полив и подкормку растений проводят так же, как и в первый год их роста. Если на зеленых побегах появятся соцветия, лучше их оборвать, чтобы лозы выросли длинней. Осенью после заморозков и опадения листьев кусты снова обрезают, оставляют только самую длинную лозу.

По вертикальному озеленению балконов принят такой порядок: самые длинные лозы быстрорастущих кустов должны идти на верхние балконы, а медленно растущих — на балкон второго этажа. На каждый балкон должен быть выведен только один куст. Если же куст направить на два балкона, то на верхнем будут снимать хороший урожай, а на нижнем гораздо меньший.

Во избежание повреждения, лозу к шпагату или проволоке нужно привязывать только слабо. На балконе ее укладывают на стойки ограждения «ли на цветочные ящики горизонтально с тем, чтобы зеленые побеги росли вертикально. Осенью обрезают однолетние лозы.

Делают это так. На горизонтально уложенной лозе срезают один побег с оставлением 5—7 почек, другой с 2—3 почками — на сучок замещения. В таком порядке обрезаются все однолетние лозы. Длинные побеги в следующем году дадут хороший урожай, а отрезанные на сучок замещения хорошо разовьются под урожай последующего года. Обрезается и вся лоза, на которой выращен урожай в текущем году.

Несколько слов о хранении плодов винограда.

Хорошо вызревшие гроздья я, срезав с куста, тщательно осматриваю, дефектные или загнившие ягоды отрезаю ножницами.

После этого гроздья опускаю в раствор марганца (2 г препарата на 10 литров воды) на 20—25 минут. Вынутые из раствора гроздья раскладываю на наклонной поверхности, чтобы стекла вода. После этого гроздья подвешиваю в подвале на тонкой проволоке так, чтобы они не касались друг друга. В подвале поддерживается температура в пределах +2, +3°С. Хранение винограда в основном зависит от температуры в подвале и сорта. Многие столовые сорта хранятся плохо. У меня хорошо хранятся такие сорта: Египетский и Нимранг (до апреля-мая), Русский Конкорд и Экстра (до января).