Эффект селекционной работы с виноградом на харьковщине (С. К. Симавонян)

(С. К. Симавонян Любитель-мичуринец. Харьковская область)

Виноград — теплолюбивое растение. Известно, что при температуре минус 20° С неморозостойкие виноградные лозы вымерзают. Очень чувствительна к холоду корневая система европейских сортов, она гибнет при темпеpaтуре ниже 5—7° С. В Харьковской области морозы часто доходят до минус 30°С и ниже. За последние 20 лет здесь массовая гибель виноградных кустов наблюдалась после зимовки в 1956, 1960, 1969 и 1972 годах. Климат на Харьковщине отличается неустойчивыми зимами с частыми сменами морозов и оттепелей, иногда без снежного покрова, летом же и осенью часто не хватает тепла для вызревания ягод и лозы. Поэтому сорта винограда должны соответствовать местным климатичеким условиям.

К сожалению, на Харьковщине большая часть виноградарей-любителей увлекается сортами, которые имеют красивые плоды, крупные гроздья и ягоды, но не обладают морозоустойчивостью. Тайфи розовый, Победа и Карабурну, выведенные там, где много тепла и мягкие зимы, в наших условиях страдают от низких температур, у них часто гибнут почки, лозы и корни. Кроме того, ягоды этих сортов не всегда вызревают. Однако разводить виноград на севере Украины вполне возможно. Для этого необходимо выполнять такие требования:

подбирать сорта, наиболее выносливые в наших климатических условиях;

применять формировки на высоком наклонном штамбе или с рукавами, позволяющими поднимать плодоносные лозы с поверхности земли, чтобы защитить их весной от заморозков;

на зиму укрывать виноградные кусты слоем земли толщиной 35—40 см за несколько дней до наступления морозов (некоторые любители покрывают лозы в канавках досками, соломой, листьями, а сверху землей). Весной, когда наступит потепление, верхний слой земли надо снять, оставив слой не более 10 см, чтобы не допустить выпревания почек и лоз. Окончательно следует открывать кусты, когда пройдет опасность заморозков. В это время необходимо приступать к обрезке с нормировкой почек;

прививать теплолюбивые сорта на морозостойкие подвои в расщеп, а летом путем аблактировки (сближения);

ежегодно поздней осенью и зимой применять полив винограда. Вода, заполняя все щели в почве, вытесняет сухой морозный воздух;

и, наконец, самое важное — всем виноградарям слезет неустанно работать над выведением новых, не требующих укрытия на зиму сортов винограда путем скрещивания морозостойких с южными высококачественными ранними.

Селекция винограда стала неотложной задачей для севера Украины.

За многие годы работы я приобрел некоторый опыт, которым хочу поделиться с виноградарями. В течение 15 лет я провел скрещивание 26 пар родительских сортов, из которых 10 гибридов уже плодоносят. В 1970 году скрестил еще 4 пары: Голубка×В. Рипария, Мадлен Анжевин×Альфа, Дружба×Альфа, Сережа×В. Рипария. Результаты этого скрещивания обещают быть неплохими.

При выборе родительских растений для скрещивания необходимо знать характеристику сортов или видов, используемых в гибридизации, в частности, сроки цветения. Материнский и отцовский сорта должны цвести одновременно или раньше зацветать отцовский сорт, чтобы была возможность заготовить пыльцу для опыления материнского сорта.

При гибридизации применяются, как известно, изоляторы, чтобы избежать нежелательного опыления. Я изготовляю их из пергаментной бумаги и марли. Размеры бумажных изоляторов определяются величиной соцветия, а марлевых — величиной гроздей материнских растений, на которые они будут надеты вместо плотных изоляторов после образования завязи.

Изоляторы из пергаментной бумаги длиной 18—22 см сшиваю на швейной машине. Во время надевания их на ножку соцветия наматываю вату, а уже надетые обвязываю плотно в том месте, где находится ветка и ножка соцветия, затем все соцветие привязываю к побегу. Длина марлевых мешочков должна быть не менее 20 см, ширина — 10 см.

Селекционную работу следует начинать с определения сортов для скрещивания. После этого необходимо выбрать растения этих сортов. Они должны отличаться наилучшими признаками.

Подготовка материнских растений сводится к нормальной плодоносной нагрузке кустов, выломке бесплодных побегов, прищепке плодоносных, профилактическим опрыскиваниям кустов против вредителей и болезней, внесению удобрений, систематической обработке почвы. Высокий агротехнический уход за родительскими растениями в год проведения скрещивания имеет большое значение для повышения качества будущих гибридных сеянцев.

Пыльцу готовлю так. Близкие к распусканию соцветия срезаю утром и для просушки раскладываю тонким слоем на пергаментной бумаге в комнате, в затемненном месте. Через 2—3 дня их перетираю руками и одновременно отделяю гребни от бутонов. Отделенные бутоны снова расстилаю тонким слоем на бумаге для дальнейшей просушки. Как только они хорошо подсохнут, их снова тщательно перетираю руками, массу просеиваю через тонкое шелковое сито, просеянную пыльцу ссыпаю в пакеты из пергаментной бумаги для хранения. Для лучшей сохранности пыльцу помещаю в стеклянные банки с предварительно насыпанным на дно хлористым кальцием для поглощения влаги, после чего закрываю банку крышкой. Для лучшей плотности края банки и крышку смазываю вазелином. Пыльцу можно хранить в пробирках, закрытых ватой.

При одновременном цветении сортов, предназначенных для скрещивания, провожу опыление пыльцой со свежесорванных соцветий путем легкого встряхивания их под изолятором опыляемого соцветия.

Мужские цветки на растениях функционально женских сортов винограда, выбранных в качестве материнских, можно не кастрировать, так как пыльца этих сортов в обычных условиях бывает, как правило, недоразвитой и, следовательно, неспособной к прорастанию. Обоеполые цветки я кастрирую за несколько дней до начала цветения остроконечным пинцетом. Время кастрации определяю по развитию бутонов (когда они приобретают цилиндрическую форму) и по изменению окраски (когда ярко-зеленые бутоны становятся слегка желтоватыми). Перед началом кастрации провожу нормировку или прореживание их, оставляя в соцветии половину цветков. Удаляю также из соцветия мелкие бутоны, которые обычно располагаются на конце соцветия, и наиболее крупные, близкие к цветению. Последовательность кастрирования бутонов в соцветии — обычно снизу вверх.

Сам процесс кастрации осуществляю так. Кончиками острого пинцета захватываю колпачок сверху и отрываю на себя. Одновременно удаляю и тычинки с пыльцевыми мешками. После кастрации нескольких бутонов проверяю ее правильность с помощью лупы, обращая внимание на сохранность рылец, так как они находятся под самой верхушкой колпачка и легко могут быть раздавлены пинцетом. Обычно цветок кастрирую в один прием. После кастрации внимательно осматриваю соцветие, чтобы не осталось некастрированных бутонов и неудаленных пыльцевых мешков. Убедившись в том, что бутоны удалены полностью, на соцветие надеваю изолятор, приготовленный из пергаментной бумаги или из плотного тонкого хлопчатобумажного материала. Ножку соцветия обкладываю ватой, прижимаю к ней изолятор и слабо затягиваю ниткой. Затем изолятор прикрепляю к побегу, чтобы его не сорвал ветер.

Опыт показал, что от срока опыления цветков во многом зависят результаты селекционной работы. Продолжительность жизни цветка различна и зависит от температурных условий. Чем жарче и суше, тем короче срок его жизни, и наоборот, при холодном влажном воздухе живет он дольше. Поэтому опыление цветков провожу не на второй или третий день после их кастрации, как это делают на юге, а на пятый или шестой день или еще позднее, если погода сырая. К этому времени рыльца всех случайно раненных во время кастрации цветков почернеют; такие цветки я обязательно удаляю.

Лучшее время для проведения опыления — утренние часы, когда нет ветра и почти исключается возможность переноса посторонней пыльцы. При опылении открываю сверху и снизу изолятор, наношу на рыльце пыльцу мягкой кисточкой или кусочком мягкой стерильной резинки на проволоке. Затем в изолятор вкладываю этикетку с номером и указанием родительских форм, а после* закрытия цветка делаю соответствующую запись в рабочей тетради. Дома эти данные заношу в специальный журнал, в котором отмечаю данные о материнском и отцовском сортах, о кастрации и опылении растений, проверках скрещенных экземпляров, о результатах полученных плодов и других их качествах.

После образования завязи на соцветиях меняю бумажные колпачки на марлевые. Полностью созревшие гроздья срезаю вместе с мешочками и подвешиваю в прохладном помещении.

В ноябре или декабре из ягод выбираю и промываю семена. Все всплывшие во время промывания выбрасываю, а доброкачественные подсушиваю и ссыпаю в бумажные пакетики, которые храню в прохладной комнате. Семена можно хранить и в песке в глиняных горшочках, зарытых в землю или в снег.

Весной семена замачиваю в течение 4—5 суток в воде, а потом высаживаю в хорошо подготовленную насыпанную в ящики рыхлую почву, в бороздки на глубину 3—4 см. После посадки поверхность слегка мульчирую перегноем или прикрываю стеклом. Когда появляются всходы, накрытие снимаю, а сеянцы пересаживаю в грядки. Позднее их высаживаю на постоянное место произрастания для наблюдений и отбора лучших гибридов. Надо учитывать, что на растениях при первом цветении формируются несовершенные цветки, но при тором или третьем они становятся нормальными, чаще обоеполыми; однако некоторые сеянцы совершенно не дают плодов.

Обычно ягоды первого плодоношения не достигают нужного размера, да и гроздья бывают меньшими; свойства гибридов проявляются, как правило, через несколько лет, поэтому за растениями все время нужно вести наблюдения.

В результате многолетней селекционной работы мне удалось вывести ряд гибридов винограда, обладающих хорошими свойствами. Все они переданы на испытание научно-исследовательским учреждениям. В табл. 1 показаны их выходные данные, а ниже дана краткая характеристика.

Таблица 1. Выходные данные гибридов винограда, выведенных С. К. Симавоняном

С. Симавонян. Столовый белый, со слабым мускатным привкусом гибрид, выведенный в 1962 году. Перспективен для всех районов виноградарства. Качество ягод высокое. Относится к винограду очень раннего созревания. Полная зрелость плодов в южном пригороде Харькова наступает приблизительно 20 августа. Нужная сумма температур (от распускания почек до полной зрелости ягод) — в среднем 2165° С. Вызревание лозы очень хорошее. Рост средний. Гибрид сравнительно морозоустойчив, имеет обоеполые цветы. Масса гроздей — 110—180 г, форма их цилиндро-коническая, плотная. Ягоды средние, округлые, зеленовато-белые с загаром и с тонкой, прочной, легко отделяющейся от мякоти кожицей. Мякоть нежная, сочная с приятным слабомускатным ароматом.

Голубка (Ахавник) — высококачественный столовый гибрид, выведен в 1958 году. Ягоды продолговатые, почти черной окраски с голубоватым налетом, довольно плотные. Кожица не грубая, съедобная, мякоть сочная, кисло-сладкая, освежающая, приятная на вкус. Гибрид раннего созревания, высокоурожайный. Полная зрелость плодов в южном пригороде Харькова наступает в середине-конце августа. На каждом кусте насчитывается от 20 до 40 крупных гроздьев, урожай ягод — от 8 до 15 кг. Масса гроздей — 300—350 г, максимальная — до 800. Цветы обоеполые. Ягоды крупные (18—25 мм). По зимостойкости приближается к сорту Лидия с хорошим вызреванием лоз.

Дружба — столовый, высокоурожайный гибрид среднего срока вызревания, невысокой морозостойкости, нуждается в укрытии на зиму. Кусты мощные, выдерживают большую нагрузку плодоношения. Гроздья конической формы, бывают средние и крупные (длиной 18—22 см). Ягоды крупные, белые, круглые. Мякоть мясистая, сочная со слабым мускатным привкусом.

A. Леонов — столовый гибрид, выведен в 1958 году. Рост кустов средний, урожайность средняя, но постоянная. Имеет цветы функционально женские. Гроздья (13—18 см) конической или цилиндрической формы, рыхлые или средней плотности. Ягоды средней величины, овальные, зеленовато-белые. Кожица толстая, прочная, мякоть мясистая, сладкая.

Гамаяк — высокоурожайный столовый гибрид, выведен в 1965 году. Рост кустов сильный. Цветки обоеполые. Величина гроздьев достигает 28 см, красивой цилиндро-конической формы, иногда лопастные. Ягоды округлые, темно-синие, хороших вкусовых качеств. Полная зрелость наступает во второй половине сентября.

Зейтун — винный гибрид. Морозоустойчивость высокая. Зимой 1968—1969 годов неукрытые кусты выдержали сильные морозы. Относится к винограду позднего созревания, полная зрелость плодов в южном пригороде Харькова наступает в конце сентября. Цветки обоеполые. Гроздья средние, слегка удлиненные, темно-красные со специфическим земляничным ароматом.

Сифтер — высокоурожайный столовый гибрид, выведен в 1958 году. Цветки обоеполые. Гроздья крупные, очень плотные. Ягоды тоже крупные, круглые, темно-розовой окраски. Кожица грубая, толстая. Мякоть плотная. Гибрид позднего созревания. Полная зрелость наступает во второй декаде сентября.

B. Терешкова — высококачественный, белый столовый мускатный гибрид, выведен в 1968 году. Ягоды раннего созревания, их можно собирать во второй половине августа. Рост однолетних лоз средний, побеги вызревают хорошо. Листья большие, удлиненные, трехлопастные, на нижней стороне беловатые от густого войлочного опушения. Цветки обоеполые. Гроздья средние, цилиндро-конические. Ягоды средние, круглые, белые с загаром, мякоть нежная, сочная,

Профессор Ломакин — относится к винограду среднего созревания (вторая половина сентября). Высокоурожайный, устойчивый против мильдью. Рост кустов сильный. Цветки обоеполые. Гроздья средние (15—18 см), крылатые, рыхлые или среднеплотные. Ягоды мелкие, с одной косточкой, черные, с мускатным привкусом, сок пригоден для приготовления красных вин. Лист широкосердцевидный, цельный, почти округлый с широкой черешковой выемкой. Морозоустойчивость гибрида высокая.

Селекционную работу я совмещаю с передовыми приемами посадки и выращивания винограда.

Еще в предвоенные годы в Институте физиологии растений им. К. А. Тимирязева Академии наук СССР были произведены опыты и на их основании изданы краткие рекомендации по применению стимуляторов роста при черенковании растений. Ряд химических препаратов, например, гетероауксин, индолилмасляная и эльфанафтилуксусная кислоты хорошо стимулируют образование корней на обработанных ими черенках многих растений. Такие черенки идут в рост значительно быстрее, чем необработанные. В дальнейшем растения образуют более мощную корневую систему, что обеспечивает их лучшую приживаемость.

Я применяю гетероауксин уже в течение 20 лет для обработки черенков и саженцев не только винограда, но и ряда других культур — смородины, вишни, сливы, розы, лимона, что дает хороший эффект. В табл. 2 показаны данные по применению стимуляторов роста для обработки черенков плодовых культур и винограда.

Обрабатываю черенки винограда стимуляторами роста так. Деревянистые черенки после замачивания в воде в течение 2—3 дней погружаю в раствор гетероауксина (их нижние концы) на 3—4 см (200 миллиграммов или 2 таблетки препарата на 1 литр горячей воды) и выдерживаю в течение 20—24 часов. Обработку черенков провожу в эмалированной или стеклянной посуде. Раствор стимулятора использую дважды — сразу после обработки первой партии черенков обрабатываю в нем вторую.

Хочу также отметить, что лучшему корнеобразованию черенков способствует обмакивание их нижних концов в разведенной навозной жиже с добавлением глины. Для этого беру одну треть навоза и две трети глины и разбавляю в воде до сметанообразного состояния. Под школку виноградных саженцев обычно выбираю места ровные и защищенные от северо-восточных ветров. Лучшей для нее считается почва с примесью перегноя и листового компоста, а если почва тяжелая, необходимо добавлять соломистый навоз и песок.

Посадку черенков провожу двумя способами: под кол и по канавкам. При посадке под кол натягиваю шнур по длине рядов и по намеченной линии делаю борозды глубиной 5—8 см. Борозды полностью заливаю водой, а когда вода впитается, выдавливаю колом отверстия на расстоянии примерно 10 см друг от друга и вкладываю в них черенки, затем поливаю их водой с разведенной в ней перегнойной землей. Если почва бедная, то одновременно с поливом в борозды вносят по 10 г суперфосфата, 8 г сернокислого аммония и 4 г калийной соли на каждый погонный метр борозды. После посадки черенки окучиваю на 3—4 см выше верхней почки, которая до этого оставалась на поверхности почвы. Расстояние между рядами равняется 40—50 см.

Если черенки перед посадкой не кильчую и не обрабатываю стимуляторами, то высаживаю их раньше в канавки. С этой целью разбиваю канавки глубиной 15 см, заливаю их водой и, не дожидаясь; пока она впитается, сажаю под углом 45° черенки на расстоянии 10 см друг от друга. Они должны возвышаться над поверхностью земли на 12—15 см. После посадки их окучиваю землей до верхнего глазка.

Таблица 2. Концентрация препаратов и продолжительность обработки ими черенков плодовых культур и винограда

Особо ценные сорта винограда можно размножать с помощью маленьких кусочков черенков с одной почкой.

Для этого черенки режут на кусочки длиною около 3—4 см так, чтобы почка находилась посредине. Затем каждый кусочек помещают на двое суток в воду или еще лучше, — на две недели в сырой песок. После этого с помощью острого ножа надрезают черенок приблизительно на 1/4 толщины его с противоположной от почки стороны. Сажают такие черенки в почву на глубину около 5 см, при этом почка должна быть направлена кверху.

Из этих черенков вырастают хорошие побеги, поэтому их надо отделять друг от друга на 10—12 см в ряду при ширине междурядий 25—40 см.

Высаживают черенки обычно в мае. В местах с теплым климатом их можно сажать в декабре или январе в маленькие стаканчики, сделанные из толстой бумаги (высота 15—20 см, диаметр 10 см). Затем их на 2/3 глубины заполняют садовой землей, перемешанной с перегноем и песком (4 части земли, 1 — перегноя и 1 — песка). Сверху насыпают слой песка в 1 см. После этого в каждый стакан высаживают по 2 черенка глазками вверх, поливают теплой водой. Далее заботятся о том, чтобы температура и влажность почвы в стаканчиках способствовали укоренению роста растений. Перед высадкой растений в грунт их полезно постепенно закалять с тем, чтобы они потом меньше страдали от резких колебаний температуры. В конце мая укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место выращивания.

Можно размножать летом виноград и зелеными черенками при посадке в ящики. Для этого срезают их с зеленых побегов, когда они только что закончили рост, но еще не одревеснели. Срез делают под почечной подушечкой приблизительно под углом 25° острым ножом. Срезанные черенки тотчас же опускают в заранее приготовленную посуду (банку, кастрюлю) с водой, чтобы предохранить места среза от подсыхания. Длина черенков — 6—8 см. Нижние листья удаляют, оставляют лишь 2 верхних над верхней почкой. Для уменьшения испарения влаги и предупреждения высыхания черенков их укорачивают. После этого обрабатывают «ростовой пудрой».

Зеленые черенки я высаживаю в ящики размером 60×30×20 см с небольшими отверстиями на дне для стока воды. На дно насыпаю слой щебня толщиной 0,5 см, после чего ящик наполняю смесью садовой земли (4 части) и песку (1 часть). Сверху на смесь насыпаю небольшой слой (3 см) чистого песку, разравниваю поверхность и поливаю. При помощи линейки размечаю линии для рядов и междурядий, а в местах пересечения делаю отверстия глубиной 2 см. Перед посадкой черенки обрабатываю «ростовой пудрой» — нижнюю часть их обмакиваю в смесь древесного угля со стимулятором роста. После этого черенки вместе с приставшей к ним смесью пудры высаживаю в заранее приготовленные в ящиках отверстия. Вокруг черенков песок уплотняю рукой. Имеющийся в древесном угле стимулятор постепенно растворяется во влажном песке и попадает к черенкам. После посадки черенки поливаю водой из лейки с мелким ситечком или из пульверизатора, закрываю стеклом и притеняю на 3 дня. Ежедневно 2—3 раза их опрыскиваю водой.

Опыт показал, что черенки лучше приживаются, если места среза доступны для воздуха. Через 3 недели, когда черенки укоренятся, уменьшаю полив и усиливаю проветривание. Растения постепенно приучаю к сухому воздуху, затем совсем снимаю покрытие с ящиков. На протяжении вегетационного периода до 15 августа саженцы дважды подкармливаю минеральными удобрениями. Первый раз — смесью (мочевины 20 г, суперфосфата 30 г, калийной соли 15 г на 10 литров воды), через три недели — повторно той же смесью, но без мочевины. Кроме того, за сезон растения опрыскиваю 2—3 раза каптаном против мильдью (50 г препарата на 10 литров воды). Осенью ящики с саженцами выношу в погреб, а весной их высаживаю на постоянное место выращивания.

Прививку методом аблактировки (сближения) провожу следующим образом. В ряде виноградных кустов культурного сорта сажаю 2—3 годичные саженцы или саженцы дикого амурского морозостойкого винограда, которые до этого выращивались в школке. Прививку осуществляю со второй половины июня до первой половины июля в год посадки растений дикого винограда.

Рис. 1. Прививка винограда методом сближения с применением язычков

На подвое и привое в продольном направлении между узлами делаю зарезы в форме язычков, затем соединяю зарезы вместе и лозы обвязываю полоской из синтетической пленки. Осенью, после осыпания листьев, пересаженную на дикий подвой часть привитой лозы отрезаю от материнского куста. Таким же образом можно делать пересадку культурных европейских сортов на филоксероустойчивые и мильдью - устойчивые сорта винограда.

Перевод плодоносящих насаждений европейских сортов винограда на морозостойкие виды и сорта имеет особенно большое значение в северных районах виноградарства Украины, где собственнокорневые теплолюбивые виноградные растения ежегодно в той или иной мере страдают от подмерзания корневой системы, а иногда и полностью погибают.

Следует отметить и другое важное значение этого дела: в 1,5—2 раза увеличивается урожай привитого винограда.

На моем участке привитый гибрид Голубка (Ахавник) на куст зимостойкого сорта Изабелла уже в первый год плодоношения дал 12 крупных кистей (по 300—400 г в каждой), что значительно превысило урожайность корнесобственных кустов Голубки.

Важно и то, что стоимость перепрививки методом сближения и затраты труда на эти операции очень незначительны. За 8-часовой рабочий день один прививальщик может сделать 320 прививок. Чтобы таким способом «обновить» гектар виноградных насаждений, потребуется всего лишь 10—И рабочих дней, а с учетом выращивания сеянцев и саженцев морозоустойчивого подвоя и подсадки их в ряды европейских сортов — 20 рабочих дней.

Перепрививка европейских сортов на морозостойкие подвои не только предохраняет от повреждений их корневую систему, но и надземную часть, в результате чего отпадает необходимость прикапывать лозу на зиму, достаточно только ее пригнуть к земле и присыпать листьями. Так, на моем участке в течение 3 лет привитый на амурский виноград Ахавник ни разу не был поврежден морозами, хотя и не прикапывался на зиму. Если бы колхозы, совхозы и любители-виноградари сделали пересадки высококачественного корнесобственного винограда на морозостойкие подвои, то значительно повысили б урожайность, морозостойкость и филоксероустойчивость виноградников.

Некоторые считают, что прививка путем сближения является старым и известным приемом. Это верно, но раньше этот прием использовали для целей вегетативной гибридизации и вегетативного размножения винограда, В данном же случае речь идет об использовании его для совершенно другой цели — массового перевода высококультурных сортов винограда на морозостойкие подвои. При этом обеспечивается высокая приживаемость привоев и плодоношение кустов буквально на второй год после прививки.

Наряду с обработкой черенков можно обрабатывать стимуляторами роста и соцветия виноградных кустов.

Ни один из новых препаратов физиологически активных веществ не вызывал такого интереса у исследователей и специалистов сельского хозяйства, как гиббереллин. Уже написан ряд трудов, в которых показано положительное влияние этого препарата на разные культурные растения, большую перспективность его для сельскохозяйственной практики. Я много лет изучал влияние гиббереллина на урожайность и качество винограда. Опыты проводил над сортами и гибридами с двуполыми цветками (Шасла белая, Королева виноградников, Плавай, Дружба, Голубка, Португизер) с функционально женскими цветками (Мадлен Анжевин, Нимранг), а также над теми, в которых отсутствуют семена (Кишмиш белый).

Соцветия обрабатывал препаратом дважды — в фазе полного цветения (в середине периода) и по окончании цветения (через 10 дней). Опрыскивание осуществлял раствором в концентрации 20, 50 и 100 мг/л. На сорта с двуполыми цветками препарат почти не повлиял, если не считать осыпания части цветков. Положительный эффект опрыскивание дало на сортах с функционально женскими цветками Мадлен Анжевин и Нимранг, а также на бессеменном сорте Кишмиш белый. Ягоды последнего как по массе, так и по размеру увеличились в 1,5—2 раза, а вкусовые качества улучшились. Можно допустить, что на обработку гиббереллином не реагируют сорта, содержащие в ягодах семена.

На основании собственных исследований и обобщения результатов производственной практики можно рекомендовать такие методы применения гиббереллина для всех трех групп сортов винограда:

1. Наиболее эффективной, полезной для бессеменных сортов, которые лучше других реагируют на обработку гиббереллином, является концентрация его раствора 100 мг/л. Опрыскивание проводится в два срока — в период массового цветения и через 10 дней после него.

2. Для группы сортов с функционально женским типом цветка оптимальной является концентрация раствора 50 мг/л. Опрыскивание осуществляется в те же сроки, что и бессеменных сортов. Применение препарата целиком заменяет опыление цветков пыльцой других сортов. Ягоды у большинства обработанных сортов созревают раньше на 5—7 дней.

3. Опрыскивать соцветия надо мелкокапельно и равномерно, так как действие препарат оказывает только на те цветки и завязь, на которые попадает раствор.

4. Гиббереллин рекомендуется применять в хозяйствах с большими плантациями винограда кишмишовых сортов и сортов с функционально женским типом цветка, в которых перекрестное опыление бывает недостаточным.

5. Влияние препарата на растения наиболее эффективно при высоком агрофоне и достаточном удобрении.

И в заключение о приготовлении раствора гиббереллина. Сначала препарат растворяют в этиловом спирте, а потом в спиртовыи раствор добавляют воду. Препарат можно растворять и непосредственно в теплой воде (не выше 40° С), но на это требуется больше времени. Поскольку в водном растворе активность гиббереллина уменьшается, его надо готовить непосредственно перед употреблением. В спиртовом растворе препарат сохраняется лучше. Приготовленный раствор ставят в темном прохладном месте, в герметически закрытой стеклянной посуде. На 1 г гиббереллина расходуют 20—30 см³ спирта.

До начала созревания ягоды винограда покрываются тонким восковым слоем прунина. Чтобы на них после опрыскивания лучше держался водный раствор гиббереллина, к нему добавляют 0,5% глицерина. Это важно сделать особенно во время повторной обработки. Расход препарата из расчета на гектар составляет: при концентрации 50 мг/л — 20 г, при концентрации 100 мг/л — 40 г.

Для опрыскивания используют исправные распыливатели, а на небольших участках — пульверизаторы. Эту работу проводят в утренние и вечерние часы или в пасмурные безветренные дни.