ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ (Т. КОВАЛЕВА, А. ВОЛОШИНА)

Большим подспорьем огороднику служат сооружения защищенного грунта. К ним относятся утепленный грунт, парники и теплицы. Предназначены они для выращивания рассады и получения ранних овощей.

Утепленный грунт — это простейшее сооружение защищенного грунта. Может быть с обогревом почвы и без него, а защита растений от низких температур — прозрачные и непрозрачные укрытия (наибольшее распространение в качестве типовых получили полимерные пленки).

Пленка полиэтиленовая нестабилизированная (ППЭ) представляет собой прозрачный, слегка белесый материал. Она устойчива к кислотам, восстановителям, эластична и почти не изменяет линейных размеров в атмосферных условиях, водо- и паронепроницаема. Прозрачность для прямых солнечных лучей составляет 60—65%. Нестабилизированная пленка недолговечна и в процессе эксплуатации быстро теряет морозостойкость, а также оптические свойства из-за необратимого запыления и помутнения. Старению пленки способствует повышенная температура и ультрафиолетовые лучи. Срок эксплуатации — не более 3—5 мес.

Пленка полиэтиленовая стабилизираванная (ППЭС) внешне не отличается от нестабилизированной. Повышают прочность ее с стабилизированием — добавлением минеральных наполнителей. Срок эксплуатации повышается почти в 2 раза. Прозрачность для прямых солнечных лучей — 80—90%, ультрафиолетовых — 26—30%, тогда как обычное стекло пропускает только 2% последних.

Рис. 1. Типы укрытий: а - каркас из прутьев; б - из проволоки

Пленка полиэтиленовая стабилизированная армированная (ППЭСА) армирована нитью из полиэтилена низкого давления. Характеризуется более высоким сопротивлением ветровым нагрузкам, надежностью в эксплуатации. Оптические свойства на 10—12% ниже, чем полиэтиленовой неармированной, в связи с чем понижается освещенность, но улучшается тепловой режим. Срок эксплуатации — до 15 мес. Пленка рекомендуется в первую очередь для обогреваемых арочных теплиц.

Пленка поливинилхлоридная (ППВХ) отличается эластичностью и долговечностью по сравнению со всеми видами ЛПЭ, хорошо удерживает тепло в ночное время.

Выпускаемые в настоящее время пленки постоянно совершенствуются, создаются их новые типы. Так, полиэтиленовая пленка благодаря введению в ее состав свето- и теплостабилизаторов получила свойства гидрофильной. Появилась и теплоудерживающая, которая не только обладает гидрофильностью, но и сохраняет температуру воздуха в теплицах на 1,5—2° выше наружной. Немаловажное значение приобрела и перфорированная пленка (с пробитыми отверстиями). На 1 м² размещается 500 отверстий по 1 см² каждое, что обеспечивает хорошее проникновение воздуха.

Рис. 2. Типы укрытий: б — каркас из проволоки, закрепленной на деревянные рейки, а — треугольник из деревянных реек 4×4 см

Малогабаритные пленочные укрытия — самый распространенный вид утепленного грунта. Они могут быть тоннельные и 2-скатные. На юге наибольшее распространение имеют тоннельные. Они легко разбираются и переносятся на новое место.

Тоннельные укрытия. Каркас тоннельных укрытий изготавливают из проволоки диаметром 5—6 мм, лозы, ивовых прутьев и другого подручного материала. На юге чаще всего используют проволоку. Устраивают каркасы следующим образом. Проволоку режут на куски длиной 160 см, изгибают по шаблону в виде дуг и устанавливают их поперек грядки через каждый метр, заглубляя в почву на 15 см. Высота каркаса от поверхности земли до верха — около 50 см, ширина зависит от ширины полотнища пленки, но чаще всего — 80 см.

Рис. 3. Типы укрытий: б — тоннель из полиэтиленовой пленки, а — раздвижные козелки

Каркасы накрывают пленкой, края которой по длинным сторонам присыпают землей, а с торцовых привязывают к вбитым колышкам. Чтобы пленка не провисала, по верху дужек пропускают шпагат и затягивают его петлей над каждой дужкой. Для устойчивости каркаса концы шпагата закрепляют к вбитым в землю колышкам.

Каркас тоннельного укрытия можно сделать и следующим образом. Нижние концы проволочных дуг крепят к 2 параллельным рейкам в виде полозьев, расстояние между которыми — 80 см, между дужками — 80—100 см, высота по центру — 50 см. Такой каркас легко переносить. Очень прост по устройству каркас в виде треугольника. Делают его из деревянных реек. Кол в центре треугольника 70 см длиной заостренным концом заглубляется в почву с таким расчетом, чтобы высота каркаса по центру была около 50 см. Треугольники устанавливают через 1 — 1,5 м. Сверху скрепляют шпагатом или рейкой, чтобы был устойчивее.

Рис. 4. Парники: а — двускатный каркас с пленочным покрытием; б — поперечный разрез односкатного углубленного парника на биотопливе; в — наземный парник на солнечном обогреве

Углубленный парник на биотопливе прост по устройству, его может сделать каждый огородник, имея отходы бревен, досок, бой стекла и биотопливо. Парник состоит из котлована, парубней парниковых рам. В парниках на биологическом обогреве глубина котлована зависит от сроков эксплуатации. Ранние парники, начало эксплуатации которых середина января — начало февраля, роют глубиной 70—80 см, средние — 50—60 см, поздние — 35—40 см. Ширина котлована по низу — до ПО см, по верху — 150 см. В котловане размещается биотопливо. В верхней части он имеет обвязку или парубни (северный, южный и торцовые). Северный парубень всегда выше южного на 10—15 см, что обеспечивает наклон на юг. В южном парубне делают паз (глубиной 2,5—3 см, шириной 5—6 см) для упора рам во время работы и вентиляции. Сверху парника укладывают парниковую раму. Ее можно сделать и самим. Обвязка рам — из брусков шириной 4,7—5 см, толщиной 5,5 см. Углы обвязки скрепляют двойным шипом и деревянными гвоздями. Три внутренних шпроса шириной 4 см и толщиной 4,5 см врезают в обвязку рам с двух сторон на расстоянии 23 см один от другого. Остеклить рамы можно боем простого оконного стекла (1,5 кг на 2 м). В верхней и нижней части используется более мелкое стекло, в середине — покрупнее. Перед укладкой стекла пазы промазывают замазкой, расход ее 1,5—2 кг на раму.

Биотопливо и его подготовка. В чем она состоит?

Биологический обогрев применяется с давних пор. Посредством его обогревают парники, утепленный грунт и весенние теплины. Основные виды биологического топлива — навоз различных сельскохозяйственных животных, а также домовой мусор. Тепловые свойства биотоплива зависят от его состава, влажности и воздухопроницаемости. Хорошее биотопливо должно быть рыхлым, умеренно влажным и содержать достаточное количество соединений азота в усвояемой для бактерий форме.

Наилучшим качеством обладает конский навоз. Но из-за ограниченного количества его чаще всего используется навоз крупного рогатого скота в смеси с рыхлящими веществами. В качестве таковых — опилки и соломенная резка.

Домовой мусор — хорошее биотопливо. Разгревается медленно, достигает температуры конского навоза и сохраняет ее более продолжительное время. Его можно применять, не смешивая с другими материалами. Заготовка биотоплива проводится в основном в осенне-зимний период с укладкой его в. штабеля шириной 3 м и высотой 1,5—2 м с послойной утрамбовкой навоза. В плотно сложенный навоз проникновение воздуха затруднено, создаются анаэробные условия, и он не разогревается.

Подготовка биотоплива заключается в его разогреве, что достигается разрыхлением (перебивкой). В ранние сроки перебивку лучше начинать за 10—12 дней до закладки в парник, в более поздние — за 5—7. В процессе перебивки к плотному навозу добавляются рыхлящие вещества из расчета 30—40%.

Практикуется следующий способ подготовки биотоплива. Опилки или измельченную солому укладывают вперемежку со слоями навоза — по 25—30 см. Высота штабеля — 1,5 м, ширина — 3—4 м. Набитый доверху парник укрывают рамами и матами и оставляют на 2—3 дня, пока навоз не осядет. После этого открывают, проводят добивку навоза (заполняют имеющиеся углубления). При набивке и подбивке парников на навоз наступать нельзя. После этого сверху навоз посыпают известью-пушонкой из расчета 300—400 г на раму, чтобы предотвратить появление навозных грибов.

Насыпка земли (почвенного грунта) проводится слоем 12—15 см. Почвенный грунт готовится из 2 частей дерновой земли и 1 — перегноя. Расход — 0,25—0,30 м² на 1 раму.

После насыпки почвенного грунта парник снова закрывают рамами и матами, чтобы не терять тепло. Через 1—2 дня он готов к Посеву.

Углубленный парник на солнечном обогреве. Если нет в наличии биотоплива на огородном участке, с успехом можно сделать парник на солнечном обогреве. В таких парниках можно получать ранние овощи, а также ухаживать за рассадой помидоров, перца, баклажанов, но пикируя в них уже выращенные в теплицах или комнате сеянцы. Начало эксплуатации подобных парников — последние числа марта и первые — апреля.

Котлован роют глубиной около 40 см. На дно укладывают какой-либо изоляционный материал слоем 7—10 см — солому, шлак, щебень. Поверх насыпают почвенный грунт толщиной 18—20 см. Его состав такой же, как и для парников на биологическом обогреве. Обвязку парника (короб) делают обычно из досок или горбыля по размеру парниковых рам. Готовят парник с осени, но на зиму рамами не укрывают.

Рамы для укрытия используют остекленные или обтянутые пленкой. Можно 2-скатный каркас с пленочным покрытием. Он выполняется из дерева (досок). Обвязка по низу каркаса — из досок толщиной 3—4 см, высотой 20—25 см, длиной 3—4 м. Она придает парнику устойчивость, утепляет.

После установки каркаса с наружной стороны к его обвязке подсыпают землю, чтобы еще лучше его утеплить и сделать герметичным.

После этого каркас укрывают пленкой. Нарезают ее по длине каркаса больше на 120—130 см и по ширине на 30—40 см. Это необходимо, чтобы укрыть каркас и закрепить пленку с боков и торцовых сторон.

С торцовых сторон можно устанавливать съемные фанерные треугольники. Или рамки из реек в виде треугольников. Их затягивают пленкой. В этом случае пленку по длине прибавляют лишь на 3—5 см.

Укрывая каркас, пленку перекидывают через коньковый брус и крепят к боковым рейкам. На рейку кладут край пленки, на нее — полоску старой клеенки, тесьмы или любой ткани, чтобы пленка не прорывалась. А сверху накладывают дранку и прибивают гвоздями.

Пленку к рейкам можно и не крепить, но в этом случае с боковых сторон делают «рукава». С этой целью по длинной стороне пленку загибают и сваривают • или сшивают на швейной машине редким швом. Ширина загиба зависит от толщины рейки. Для прочности шва под строчку кладут полоску тесьмы, плотной бумаги или любой ткани.

А нет реек — края пленки можно сплошь присыпать землей. Чтобы пленку не срывало ветром, поверх нее накладывают какую-либо сетку и концы ее закрепляют к вбитым колышкам.

Весной подготовку парников начинают за 7—10 дней до их использования.

Наземный парник на солнечном обогреве по устройству очень прост. Чтобы его соорудить, деревянную обвязку берут высотой 20—25 см, шириной 160 см, что соответствует длине стандартной рамы. Длина обвязки произвольная. Устанавливают обвязку (короб) на заранее подготовленную почву и с наружной стороны утепляют подсыпкой земли. За несколько дней до посева парник покрывают рамами: почва быстрее согревается.

Рассадники используют при отсутствии рам. В них выращивают рассаду. Устройство их очень простое. Вскапывают полоску земли шириной 1 м на глубину 20—25 см и обносят деревянной обвязкой высотой 20—25 см. С внешней стороны рассадники утепляют подсыпкой земли. Днем их держат открытыми. На ночь в случае резкого похолодания укрывают пленкой (можно бывшей в употреблении), рогожей, толем. Перед укрытием поперек обвязки укладывают обрезки досок, горбыль, сушняк.

Теплицы. В настоящее время на приусадебных участках широкое распространение получают весенне-летние пленочные теплицы. Устройство таких теплиц самое различное. Чаще всего используются арочные и двускатные теплички.

Каркас простейших арочных теплиц выполняется из труб, согнутых в виде арок (дуг), которые расставляют на расстоянии 2,5—3 м одна от другой и концами укрепляют в фундаменте или приваривают к трубам, которые располагаются в виде полозьев. Ширина теплиц — 3—5 м, высота — 2—2,5 м.

Рис. 5. Теплицы: а — арочная проветриваемая, б — треугольная «сухая»

Подготовленный таким образом каркас обтягивают полиэтиленовой пленкой. Полотнища пленки сваривают, а куски нарезают с таким расчетом, чтобы внизу ее хорошо закрепить землей. С наружной стороны пленку прикрывают сеткой, так как при сильных ветрах она срывается.

Оба торца теплицы также закрываются пленкой, а затем устанавливают легкие пленочные двери. Теплицы обтягивают пленкой за 10—15 дней до начала эксплуатации, обязательно предусматривая вентиляционные проемы. Расход пленки зависит от ее толщины. Укрывать весенние пленочные теплицы лучше пленкой толщиной 0,15—0,2 мм. Примерный расход 0,15-миллиметровой — 28—30 кг, а 0,2 мм — около 40 кг на 100 м².

Сварку полотнищ пленки проводят специальными нагревательными приборами — электропаяльником, терморожком, утюгом с терморегулятором. На стол, покрытый старым байковым одеялом, укладывают полотнища пленки так, чтобы один край находил на другой. На будущий шов, чтобы пленка не прилипала к горячему металлу, укладывают полоску газетной бумаги, сложенной вдвое, и по ней проводят утюгом или терморожком. Чтобы пленка не расплавлялась, а склеивалась, нельзя допускать перегрева нагревательного прибора. Лучшая температура сварки — 110—120°, а поливинилхлоридной пленки — 180—210°.

В настоящее время в торговую сеть поступают сборные парники и пленочные теплицы. Каркас, обычно выполнен из опорных металлических труб, укрытие — из полиэтиленовой пленки. К ним прилагается инструкция о порядке сборки их.

Выращивание рассады. Для возделывания ранних овощей лучше всего подходит приземистая, хорошо развитая рассада с комом земли, т. е. пикированные растения. Рассада с посевной грядки, как правило, приживается после пересадки и растет в дальнейшем медленнее. Посев производят в небольшие ящики, мелкие глиняные плошки или цветочные горшки, заполненные компостной землей. Сеют семена вразброс. Затем их покрывают небольшим слоем земли и немного поливают. Засеянные ящики (и др.) закрывают оконным стеклом и до появления всходов оставляют при температуре 15—20°. Как только всходы появились (у белокочанной, савойской, цветной капусты, кольраби, кочанного салата, например, через 6—10 дней), ящики необходимо выставить на свет, чтобы сеянцы не вытягивались. А с образованием семядольных листочков сеянцы нужно пикировать. Для этого их осторожно поднимают снизу небольшой деревянной палочкой, не повреждая корней. Вынутые таким образом сеянцы пересаживаются по одному (пикируют) в перегнойно-земляные горшочки и др. На Дону не рекомендуют делать горшочки заранее — зимой (из-за частых оттепелей их невозможно сохранить в замороженном виде), а лишь когда парники набиты навозом и осталось не более 3—4 суток до пикировки.

Горшочки (формы) нетрудно изготовить самому — бумажные или полиэтиленовые. Применяют стаканчики из-под мороженого, сыра и т. д. (лишь делают внизу отверстие).

Рассаду овощных и бахчевых культур очень удобно выращивать в металлических баночках из-под джема, зеленого горошка, перца. Баночки вместимостью 0,9 л годятся для возделывания рассады помидоров, перца, баклажанов. А емкости из-под томатного сока до 0,2 л отлично послужат «колыбелью» для арбузов, дынь, огурцов. Верх баночек вырезают ножом, бортики сжимают пассатижами. В донышке по центру сверлят отверстие диаметром 8—10 мм и укладывают на него изнутри верхнюю крышку. Сосуд готов. Баночку заполняют легкой почвой, на 3—4 см ниже верхней кромки, и закладывают 1—2 семени. По мере роста растения почву добавляют. Пересаживая рассаду на постоянное место, ее вынимают, нажав металлическим стержнем через отверстие на съемное дно баночки (наклоняя ее ближе к почве). Если почва легка, из баночки выступает, выходит ровный цилиндрический ком с неповрежденной корневой системой. Такую рассаду высаживают в гряды даже в самое жаркое время дня без всякого прите нения: она не будет увядать. Естественно, после пересадки необходимо как следует полить растение.

Салат кочанный

Помимо ящиков и горшочков, располагающихся в горизонтальной плоскости по всей площади парников или теплиц, умельцы практикуют вертикальные грядки. Их можно изготовить из старых асбоцементных труб или деревянных столбов длиной 2—2,2 м. Вройте их в землю. Из труб большого диаметра нарежьте кольца высотой 13—14 см и просверлите в них с 4 сторон отверстия. Прикрепите их в горизонтальном положении с помощью стальных прутков диаметром 1,2 см к столбам. Уложите внутри колец кусочки жести, шифера и заполните их легкой почвой. Такие вертикальные грядки удобны для выращивания не только рассады овощных культур, но и (а может, в особенности) земляники (и, кстати, не обязательно в теплице, можно и снаружи, что важно для тех, кому трудно наклоняться), которую после окончания плодоношения нужно сразу же пересадить на постоянное место в саду. В подвешенных кольцах можно с успехом выращивать 1-летние цветы, многолетние зимостойкие луки, укроп на зелень, петрушку и т. п. С помощью больших подшипников нетрудно сделать грядки вращающимися.

Уход за рассадой. После пикировки рассады еще в течение нескольких дней температуру нужно поддерживать в пределах 15—20°. Однако в последующем растениям необходимы температуры лишь 10—15°, чтобы растения были приземистые и коренастые. Добиться этого можно за счет проветривания в дневное время и защиты от ночного холода.

Поливать нужно равномерно. Чрезмерное увлажнение почвы под рассадой вредно (оно чревато опасностью появления грибных болезней), точно так же как и засуха (растения плохо растут).

Перед посадкой в грунт рассаду закаливают в течение нескольких дней — приспосабливают ее к условиям окончательного местопроизрастания. Как? Парник (теплицу) интенсивнее проветривают и наконец полностью снимают рамы, даже в ночное время. В противном случае резкий переход от одного температурного режима к другому приведет к приостановке роста и развития растений. После высадки в грунт растения приживаются успешнее и в том случае, когда рассада высаживается с достаточным количеством питательных веществ. Поэтому за 1—2 дня до высадки рассаду целесообразно полить раствором полного минерального удобрения (1—2 г тука на 1 л воды).

Растения, Пересаживаемые в грунт, должны быть чистосортными, закаленными в соответствии с временем года, короткими, с развитой корневой системой, с 4 настоящими листочками, ярко-зелеными по окраске, не пораженными болезнями и вредителями. Нельзя сажать перестоявшие, загрубевшие растения, рост которых завершился слишком рано.

Влажность воздуха в парниках, а особенно в теплицах имеет существенное значение. Как бы днем ни проветривали теплицу, ночью относительная влажность все равно высока. Более того, вода, конденсируясь на внутренней части крыши, охлаждается. Капли падают на созревающие плоды (в парниках — на листья и стебли растений). Чтобы уменьшить влажность воздуха в теплицах, грядки мульчируют, применяют капельное и кабельное орошение, полив через трубки, проветривают помещение, но тем не менее растения, плоды болеют. Отсюда и по велось — собирать плоды зелеными, благо помидоры, например, дозреют на окне - в жилой комнате. А что если теплицу сконструировать так, чтобы конденсирующая влага сама устремлялась наружу? Г. Борисовский («Наука и жизнь», № 8, 1988) сооружает «сухую теплицу» буквально за несколько часов. Конструкция (рис. 5, б) проста. На треугольные деревянные стойки, расположенные по краям грядки, навешиваются рамы, с обеих сторон обитые полиэтиленовой пленкой. Сверху прибивается однослойный конденсатор. И рамы, и конденсатор можно приоткрывать. Главное условие — острый угол конденсатора. Чем он острее, тем быстрее вода стекает наружу.

На тепловом режиме в теплице прямо отражаются значительные перепады температуры окружающего воздуха (день и ночь, оттепель и похолодание). Как регулировать его, тем более если теплица расположена не вблизи? Ведь в постоянно закрытой теплице растения страдают от перегрева в жаркие дни, плохо завязывают цветки помидоры, а огурцы не посещаются пчелами. Выход один — нужно автоматическое устройство, открывающее и закрывающее теплицу в зависимости от наружной температуры воздуха (а стало быть, и внутри сооружения). Овощевод-любитель В. Артюхов изготовил цилиндр (рис. 6, Б), который работает на обыкновенном машинном масле, даже загрязненном. При цилиндре на 800—1000 г масла в интервале температур от 20° до 35ч поршень поднимает груз 8—10 кг на высоту 140—160 мм. Этого вполне достаточно, чтобы поднять 3—4 пленочные рамы, соединенные вместе и шарнирно закрепленные на стропилах теплицы. Или такое же количество остекленных рам, если, их хорошо отбалансировать (рис. 6, А, Б). Гидроцилйндр также может открывать одну дверь с противовесом (огуречные теплицы). Либо 2 противоположные двери, что необходимо для проветривания теплиц с помидорными растениями. Надо лишь опытным путем установить начальную температуру 25—28°. Функционирует гидроцилиндр безотказно и не требует дальнейшего ухода. Стоит повыситься температуре внутри теплицы более 25—28° — цилиндр начинает открывать рамы и дверь. А лишь набежит туча — закрывает.

Рис. 6. Автоматическая регулировка температуры воздуха в теплице. А — схема устройства для открывания рамы теплицы. Б — внешний вид гидроцилиндра. В — приспособление для открывания двери в теплице: 1 — гидроцилиндр, 2 — веревка, 3 — блок, 4 — противовес. Г — устройство для проветривания теплицы: 1 — труба, 2 — шток, 3 — рама теплицы, 4 — регулирующая прокладка

Принцип действия устройства, изготовленного Б. Гавриловским, тоже основан на расширении масла при повышении eго температуры. Основная деталь открывающего приспособления — труба, которая служит одновременно резервуаром масла и подставкой. С повышением температуры масло выдвигает из трубы шток через резиновые уплотнения. Если на 1°, то шток выходит на 10 мм, и т. д. Усилия штока — до 100 кг (он поднимает всю крышу теплицы). Устройство состоит из 5 деталей, 3 резиновых колец, 4 болтов и отработанного масла. Установлено оно ближе к петле крыши (рис. 6, Г). Получается так: при температуре в теплице 35° край крыши открывается на 700 мм. Чтобы обеспечить своевременное открытие окна при более низкой температуре, под трубу подкладывают дощечку. Нужно иметь в виду, что в солнечный день при восходе солнца температура воздуха в теплице поднимается вскоре же, а масло в трубе не успевает так же быстро нагреваться.

Рис. 7. Автоматическая регулировка температуры воздуха в теплице (еще 1 вариант): 1 — каркас теплицы, 2 — стеклянная банка вместимостью 1 л с крышкой, 3 — гибкая трубка, 4 — рычаг; 5 — рама форточки, б — шарнир, 7 — крышка, 8 — металлическая трубка, 9 — стеклянная банка

В результате устройство срабатывает с замедлением около 1,5—2 ч, когда температура в теплице уже достигает 30—32°.

Оригинальное устройство, открывающее утром и закрывающее вечером форточку в теплице, придумал А. Коломеец («Приусадебное хозяйство», № 2, 1986). Состоит оно (рис. 7) из рамы 1, форточки 5, шарнира 6, рычага 4, который является продолжением рамы форточки, 3-литровой стеклянной банки 9, металлической крышки 7, металлической трубки 8 с внешним диаметром 3—4 мм, гибкой 3 (резиновой или полихлорвиниловой) с внешним диаметром 2—3 мм, 1-литровой стеклянной банки 2, закрытой крышкой с отверстием (она уменьшает испарение воды). Банка 9 герметично закрыта крышкой 7. К ней припаивается металлическая трубка 8, соединенная с гибкой 3. Один конец гибкой трубки располагается на дне банки 2, которая прикреплена к концу рычага 4. Другой его конец связан с рамой форточки, которая с помощью шарнира 6 соединена с каркасом теплицы. В банку 9 наливают 0,7—0,8 л воды. Работает устройство так. С повышением температуры воздух, находящийся в стеклянной банке, расширяется и вместе с парами воды давит на воду непосредственно, и она выдавливается в банку 2. Под силой тяжести воды в банке 2 рычаг поворачивается относительно шарнира 6 против хода часовой стрелки, открывая форточку. С понижением температуры объем воздуха в -банке 9 уменьшается (давление становится ниже атмосферного), и вода по трубке возвращается из банки 2 в 9. Изменения температуры воздуха в объеме 2,5 л способно выталкивать 0,5 л воды на высоту до 1 м.

Далеко не все так просто в жизни, но на сайте https://naberezhnyechelnysm.com вы сможете найти идеальную девушку для приятного времяпровождения.