ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА, ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Огородные культуры чувствительны к местоположению участка и расположению их внутри него, а в особенности к свойствам почвы. Необходимы освещенность посевной площади и плодородие земли, чтобы огородничество было успешным. Такие условия не сразу предоставляются, их можно создать. Следует устранить затененность (пусть не в один прием — постепенно), систематически удалять камни и корневища, хорошо обрабатывать и правильно удобрять почву, наладить рациональный полив растений.

Овощные грядки по возможности нужно удалять от строений, деревьев и кустарников. В этой связи специалисты рекомендуют закладывать массивы деревьев отдельно. Клубнику и пряные растения целесообразно размещать в центре рядом с овощами, а по краю участка посадить ягодные кусты, защищающие огородные культуры от ветра. С самого начала желательно предусмотреть наиболее полное использование периода с весны до осени, т. е. чем и как грядки, убранные летом, сразу же снова засевать и засаживать — с учетом предшественника. После последней культуры осенью грядки перекапывают. Специалисты не советуют это делать летом или слишком ранней осенью, чтобы не подвергать прямому солнечному облучению перевернутые почвенные пласты, в которых продолжается интенсивная жизнь микроорганизмов, обогащающих почву питательными веществами: свет их убивает.

Осенью почву перекапывают лопатой (в исключительных случаях садовыми вилами) как можно глубже и оставляют ее в крупнокомковатом состоянии под зиму. В таком виде она полностью поглощает влагу и, кроме того, крошится под влиянием мороза, достигая тем самым «морозной спелости». Постарайтесь охватить перекопкой всю площадь, в т. ч. и те дорожки между грядками, которые весной проложите вновь. Чтобы не отбрасывать каждый раз почву в одном направлении, ежегодно меняют место начальной борозды — таким образом до некоторой степени устраняется неровность поверхности участка. А начинать — с самого глубокого его места, несколько взрыхлив лишь подпочву (борозду делают пошире и с помощью бороздника разрыхляют плужную подошву).

Вскапывая почву, одновременно заделывают навоз, но не глубоко, чтобы он мог разлагаться за счет доступа воздуха. Слишком глубоко заправленный навоз заторфовывается и не стимулирует жизнедеятельность полезных микроорганизмов. На кислых почвах (в них нет условий формирования гумуса, плодородие падает, даже органические удобрения и минеральные туки не способны поднять его) необходимо известкование. Требуемое количество (для садово-огородного участка предпочтительнее углекислой) извести только по результатам анализа почвы!) тоже заделывают, особенно не заглубляя, лучше всего после последней уборки урожая осенью, с тем чтобы она хорошо смешалась с землей. Этот прием значительно повышает плодородие почвы. Эффект известкования можно усилить за счет кремния, содержащегося в песке. Насыщение им плодородного слоя увеличивает рыхлость почвы, емкость ее поглощения, создает предпосылки к более эффективному внесению органических, азотных, калийных и других удобрений. Помимо сказанного, кремний, по данным А. А. Ермолаева, регулирует обмен веществ в растениях, придает им механическую стойкость и твердость. Проявляя громадную жадность к кислороду, кремний увеличивает окисляющую способность корней, под его воздействием в них расширяются и укрепляются газовые ходы. Вокруг пораженных мест наблюдается концентрирование кремнезема, обеспечивающего защитную реакцию. Некоторые кремнийорганические соединения подавляют рост болезнетворных микробов, уже ставших устойчивыми (резистентными) к обычным антибиотикам; в частности, они значительно повышают филлоксероустойчивость винограда; уничтожают вредоносных насекомых, клещей и паразитов растений. Золу (в небольших дозах) следует вносить в почву только в составе компоста.

Наиболее благоприятна для вскапывания средняя увлажненность почву. Если влажность ее слишком низкая, то песчаная почва распадается без образования глыб и комков, в то время как тяжелая почти не поддается обработке. Чересчур сырая она — когда мажется и прилипает к лопате. Сухая же вообще плохо поддается перекопке. Для некоторых культур (например, спаржи) или при освоении залежного клочка земли может стать необходимым гребневание (в большинстве случаев на глубину 3 штыков лопаты и по возможности осенью).

Почва, вскопанная осенью, за зиму накапливает много осадков и, естественно, промерзает. Поэтому весной, обрабатывая ее, чтобы устроить посевные и посадочные грядки, нужно стремиться зимнюю влагу сберечь. Приступают к 1-й весенней обработке после того, как начнут высыхать комья, с посветлением их верхушек. Глыбы и комья на поверхности почвы измельчают: на легких — граблями, на тяжелых — грубером. Становясь мелкокомковатой, она меньше испаряет влаги. Рыхлением граблями также уничтожают прорастающие сорняки. Вспаханную осенью почву повторно перекапывать весной нецелесообразно - это уменьшает запасы влаги. Кроме того, многие овощные культуры, особенно мелкосемянные, требуют осевшей почвы для прорастания и дальнейшего развития.

Обработка почвы весной. Некоторые овощные культуры перезимовывают всю, а другие — лишь часть зимы. Допустим, грядки с козельцом — сладким корнем, луком пореем, листовой и брюссельской капустой освобождаются и дают возможность обрабатывать почву только весной. Поэтому их сразу же с наступлением безморозной и относительно сухой погоды следует вскопать, не оставляя, однако, глыб и комьев, а измельчая их тут же. Почву вслед за этим рыхлят граблями, затем уж приступают к посеву или посадке огородных культур.

Подготовка почвы к выращиванию 2-й культуры. В большинстве случаев обрабатывают ее на глубину 1 штыка лопаты. Если это трудно сделать из-за ее сухости, после уборки 1-й культуры грядки нужно обильно увлажнить из расчета 2—4 лейки на 1 м² или соответственно продождевать и лишь затем вскопать их и окончательно подготовить к посадке овощей (измельчить глыбы, комья и т. д.). На легких почвах, к тому же хорошей спелости, после уборки урожая можно обрабатывать рыхлителем, следом выравнивая граблями.

Отбор почвенных образцов на анализ. Масса каждого образца, отправляемого в химлабораторию, должна составлять 50 г. Образец складывается из 15—20 отдельных тщательно отобранных с исследуемого участка проб. Для садового участка 300 м², как правило, достаточен 1 такой смешанный образец. Отдельные образцы с помощью пробоотборника (бура) нужно брать из пахотного слоя толщиной примерно 20 см, но можно и лопатой. Образцы подпочвы вынимают отдельно. Необходимо, чтобы в момент отбора образцов почва была влажная, но не мокрая и не мерзлая. Перед отбором почвенных образцов нельзя вносить удобрения (показатели ее естественного плодородия нужны точные для дальнейшего обогащения ее питательными веществами). Лучше всего образцы отбирать осенью, после уборки урожая.